Как убрать люфт в заднем мосту волги

Проблемы заднего моста газ 31105.

Работу по ремонту заднего моста автомобиля Волга ГАЗ 31105 выполняем на смотровой яме или эстакаде, не снимая задний мост с машины ГАЗ 31105. Отсоединяем от заднего моста карданный вал. Очищаем задний мост от грязи, протираем ветошью. Сливаем масло из картера заднего моста. Вынимаем полуоси из кожухов.

Ключом «на 12» отворачиваем десять болтов крепления крышки картера редуктора заднего моста (один из верхних болтов крепит кронштейн тормозной трубки).

Аккуратно, чтобы не повредить прокладку, снимаем крышку картера заднего моста.

Ключом «на 12» отворачиваем болты крепления двух стопорных пластин, которые фиксируют регулировочные гайки подшипников дифференциала. Маркером или зубилом помечаем крышки регулировочных гаек, чтобы при сборке редуктора заднего моста автомобиля Волга ГАЗ 31105 поставить каждую на свое место.

Головкой «на 17» отворачиваем по два болта крепления каждой крышки регулировочных гаек.

Снимаем обе крышки.

Кернером помечаем регулировочные гайки подшипников дифференциала, чтобы при сборке редуктора поставить их на прежние места.

Вынимаем дифференциал в сборе из картера заднего моста машины Волга ГАЗ 31105. Снимаем наружные кольца подшипников дифференциала. Если подшипники дифференциала не предполагается заменять, помечаем их наружные кольца, чтобы при сборке заднего моста установить на прежние места.

Двумя щупами проверяем с двух сторон каждой из полуосевых шестерен осевые люфты в корпусе дифференциала, которые должны быть в пределах 0,03-0,05 мм. Изношенные детали следует заменить. Помечаем положение ведомой шестерни на корпусе дифференциала.

Головкой «на 15» отворачиваем десять болтов крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала.

Выколоткой из мягкого металла выбиваем болты из отверстий. Легкими ударами молотка через выколотку из мягкого металла сбиваем шестерню с корпуса дифференциала.

И снимаем ведомую шестерню заднего моста с корпуса дифференциала.

Через тонкий стальной стержень выбиваем стопор оси сателлитов.

Поворачивая (на шестернях полуосей), устанавливаем сателлиты напротив окон корпуса дифференциала. Вынимаем шайбы сателлитов.

И сами сателлиты.

Предупреждение: Не путайте шайбы разных шестерен полуосей и сателлитов, чтобы при необходимости собрать их вновь приработавшимися парами.

Вынимаем шестерню одной из полуосей.

И снимаем с нее шайбу. Аналогично вынимаем шестерню второй полуоси.

Съемником спрессовываем внутреннее кольцо одного из подшипников дифференциала. При отсутствии съемника вставляем зубило между торцом внутреннего кольца подшипника и корпусом дифференциала. Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника. В образовавшийся зазор вставляем две отвертки или монтажные лопатки и спрессовываем внутреннее кольцо подшипника дифференциала с сепаратором и роликами. Аналогично спрессовываем с корпуса дифференциала внутреннее кольцо с сепаратором и роликами другого подшипника.

Если подшипники дифференциала предполагается повторно использовать, следует связать проволокой соответствующие друг другу их наружные и внутренние кольца. Вращая ведущую шестерню заднего моста за фланец, можно приблизительно оценить состояние ее подшипников. Вал должен вращаться легко, без заеданий, люфтов и шума. Устанавливаем на штатив индикатор (часового типа) с ценой деления не более 0,01 мм, упирая его ножку в торец фланца ведущей шестерни заднего моста.

И перемещая вал за фланец, замеряем осевой люфт ведущей шестерни. Величину люфта записываем. Если осевой люфт больше 0,1 мм, убеждаемся, что причиной этого не является гайка крепления фланца ведущей шестерни, не затянутая до нормы.

Для устранения люфта необходимо вынуть регулировочную шайбу, установленную на вале шестерни, и микрометром измерить ее высоту. Снимаем фланец ведущей шестерни.

Вынимаем ведущую шестерню заднего моста автомобиля Волга ГАЗ 31105 с регулировочной шайбой из картера заднего моста (шестерню можно выбить ударами молотка по торцу вала через проставку из мягкого металла).

Поддев отверткой, вынимаем сальник ведущей шестерни заднего моста.

Вынимаем внутреннее кольцо с сепаратором и роликами переднего подшипника ведущей шестерни заднего моста.

Подшипники заднего моста, боковой зазор и положение пятна контакта в зацеплении главной пары регулируют на заводе, и, как правило, они не требуют регулировки при эксплуатации. Их регулировка необходима только после переборки моста и замены деталей, а также при большом износе подшипников. Боковой зазор в зацеплении главной передачи, увеличившийся вследствие износа зубьев, регулировкой не уменьшают, так как это приводит к нарушению зацепления и, как следствие, к повышенному шуму заднего моста или поломке зубьев. Люфт в конических подшипниках устраняют, не нарушая взаимного положения ведомой и ведущей шестерен.

Регулировка преднатяга подшипников ведущей шестерни

Необходимость в регулировке подшипников можно определить по наличию осевого люфта ведущей шестерни. Осевой люфт замеряют при отсоединенном карданном вале с помощью индикатора с ценой деления не более 0,01 мм при перемещении фланца в осевом направлении. Ножка индикатора при этом должна упираться в торец фланца параллельно оси ведущей шестерни.

Осевой зазор в подшипниках ведущей шестерни следует устранять регулировкой предварительного натяга. Предварительный натяг регулируют путем подбора толщины регулировочного кольца 5 (см. ).

Регулировку необходимо выполнить следующим образом:

Расшплинтовать и отвернуть гайку 1, снять фланец 2, сальник 3 и внутреннее кольцо подшипника 4;

Заменить регулировочное кольцо 5 новым, толщина которого должна быть меньше заменяемого на величину осевого люфта плюс дополнительно 0,05 мм при пробеге автомобиля меньше 1000 км или 0,01 мм — при пробеге автомобиля более 10 000 км;

Поставить на место внутреннее кольцо подшипника, новый сальник, фланец и затянуть гайку моментом 160-200 Н·м (16-20 кгс·м), затем проверить легкость вращения ведущей шестерни. Если для вращения ведущей шестерни требуется большее усилие, чем было до регулировки, то необходимо заменить регулировочное кольцо, увеличив его толщину на 0,01-0,02 мм.

После окончания регулировки преднатяга подшипника необходимо затянуть гайку моментом 160-200 Н·м (16-20 кгс·м) до совпадения прорези в гайке с отверстием под шплинт. Гайку для совпадения отверстия под шплинт с прорезью гайки необходимо только затягивать, так как в противном случае из-за недостаточной затяжки возможно проворачивание внутреннего кольца наружного подшипника, износ регулировочного кольца и, как следствие, увеличение осевого люфта подшипников. При затяжке гайки фланца необходимо производить проворачивание ведущей шестерни для правильной установки роликов в подшипниках.

После регулировки необходимо проверить нагрев подшипников после движения автомобиля со скоростью 60-70 км/ч в течение 20-30 мин. При этом нагрев горловины картера не должен превышать 95° С (вода, попавшая на горловину, не должна кипеть). При чрезмерном нагреве необходимо уменьшить преднатяг.

Регулировку преднатяга при замене подшипников ведущей шестерни и шестерни главной передачи производить в следующем порядке:

Необходимо отрегулировать положение ведущей шестерни путем подбора регулировочного кольца 7 (см. ), обеспечив размер (109,5±0,02) мм — расстояние между общей осью полуосевых шестерен и торцом ведущей шестерни, прилегающим к регулировочному кольцу 7;

Подбором регулировочного кольца 5 отрегулировать преднатяг подшипников ведущей шестерни. При правильной регулировке момент сопротивления вращению ведущей шестерни должен находиться в пределах 150-200 Н·м (15-10 кгс·см) для новых подшипников или 70-100 Н·м (7-10 кгс·см) для работавших подшипников. Если момент сопротивления вращению подшипников окажется в пределах нормы, необходимо зашплинтовать гайку, в противном случае следует повторить регулировку. При этом, если момент сопротивления вращению оказался меньше требуемого, необходимо уменьшить толщину регулировочного кольца, а если больше — необходимо подобрать кольцо большей толщины.

После регулировки преднатяга подшипников необходимо установить в мост дифференциал в сборе и произвести регулировку преднатяга подшипников дифференциала и бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи.

Регулировка преднатяга подшипников дифференциала и бокового зазора в зацеплении шестерен и главной передачи

Регулировка без замены подшипников.

Снять полуоси и вынуть редуктор из картера моста (для заднего моста с балкой типа банджо);

При снятых стопорных пластинах 14 (см. ) и ослабленных крышках 17 подшипников дифференциала регулировочными гайками 16 установить осевой зазор 0,01 мм в подшипниках дифференциала (см. )

Установить индикатор, как показано на , и проверить боковой зазор в зацеплении шестерен, который должен быть в пределах 0,15-0,25 мм. Проверку производить в не менее чем в шести точках, каждый раз проворачивая шестерню;

Отпустить для увеличения бокового зазора регулировочную гайку со стороны ведомой шестерни и на столько же пазов завернуть противоположную гайку. Для уменьшения бокового зазора указанные операции выполняются в обратном порядке;

Отрегулировать величину преднагяга, для чего сжать подшипники в осевом направлении:

На 0,1 мм при пробеге автомобиля менее 1000 км;

На 0,05 мм при пробеге более 10 000 км;

Контроль осуществлять по углу поворота регулировочной гайки. Поворот одной гайки навстречу другой на ширину паза соответствует сжатию подшипников на 0,05 мм;

Затянуть болты крепления крышек подшипников дифференциала и проверить боковой зазор зацеплений зубьев шестерен главной передачи;

Закрепить болтами стопорные пластины на крышках подшипников;

Установить редуктор в картер моста;

Регулировка при замене подшипников.

Для регулировки подшипников необходимо:

Снять полуоси, крышку картера и прокладку крышки (для неразъемного заднего моста);

Снять полуоси и вынуть редуктор из картера (для заднего моста с балкой типа банджо);

Отвернуть болты крепления крышек, снять крышки, вынуть дифференциал и регулировочные гайки 16;

Измерить динамометром остаточный момент трения подшипников ведущей шестерни;

Выпрессовать с коробки дифференциала внутренние кольца подшипников и напрессовать новые;

Поставить на место дифференциал с новыми подшипниками, плотно поджав их наружные кольца;

Вставить регулировочные гайки 16 в резьбовую часть картера заднего моста, по возможности ближе к подшипникам, и установить крышки 17 согласно имеющимся маркировкам на крышках подшипников и на картере заднего моста;

Закрепить крышки подшипников болтами с усилием, не препятствующим завинчиванию регулировочных гаек 16 (отверстия в картере под болты предварительно должны быть смазаны анаэробным герметиком);

Поджать подшипники регулировочными гайками до получения небольшого преднатяга. Во время поджатия подшипников ведомую шестерню необходимо проворачивать на несколько оборотов в одну, затем в другую сторону для правильной установки роликов в подшипниках;

Поочередно подтягивая регулировочные гайки подшипников дифференциала, добиться увеличения момента сопротивления вращению ведущей шестерни на 150-300 Н·м (15-30 кгс·см) относительно остаточного момента сопротивления вращению, измеренного после снятия дифференциала;

Установить индикатор, как показано на , и проверить боковой зазор в зацеплении шестерен, который должен быть в пределах 0,15-0,25 мм. Для увеличения зазора отпустить регилировочную гайку со стороны ведомой шестерни и на столько же пазов завернуть гайку со стороны ведущей шестерни для сохранения преднатяга подшипников. Для уменьшения бокового зазора указанные операции выполняются в обратном порядке;

Вращение регулировочных гаек необходимо заканчивать затяжкой. Например, если требуется отпустить гайку на один паз, то следует отпустить ее на два, а затем на один паз затянуть. Это гарантирует соприкосновение гайки с наружным кольцом подшипника и отсутствие смещения кольца при работе;

Окончательно затянуть болты крепления крышек подшипников, закрепить болтами стопорные пластины на крышках подшипников;

Установить прокладку и заднюю крышку (для неразъемного заднего моста);

Установить редуктор в картер моста (для заднего моста с балкой типа банджо);

Проверка зацепления по пятну контакта

После окончательной сборки и регулировки редуктора моста следует проверить зацепление шестерен. Для этого необходимо окрасить зубья краской. Следует учесть, что очень жидкая краска растекается и пачкает поверхность зубьев, слишком густая — не выжимается из промежутков между зубьев. Притормаживая ведомую шестерню, вращают в обоих направлениях ведущую до тех пор, пока не обозначится четкое пятно контакта.

Рис. 5.35. Пятно контакта шестерен главной передачи: I — сторона переднего хода (рабочая); II — сторона заднего хода; 1 — правильный контакт в зацеплении шестерен главной передачи при небольшой нагрузке; 2 — контакт на вершине зуба (для исправления ведущую шестерню подвигают к ведомой); 3 — контакт на корне зуба (для исправления ведущую шестерню отодвигают от ведомой); 4 — контакт на узком конце зуба (для исправления отодвигают ведомую шестерню от ведущей; 5 — контакт на широком конце зуба (для исправления ведомую шестерню подвигают к ведущей)

Получением правильного пятна контакта зубьев завершается проверка установки шестерен и бокового зазора в зацеплении. Боковой зазор должен находиться в указанных выше пределах. На рис. 5.35

2. Для увеличения бокового зазора ведомая шестерня отводится от ведущей:

На рабочей стороне зуба пятно контакта слегка перемещается выше и ближе к широкому концу зуба;

На нерабочей стороне зуба пятно контакта слегка перемещается выше и ближе к широкому концу зуба;

3. При приближении ведущей шестерни к ведомой:

Пятно контакта на рабочей стороне перемещается ниже и ближе к узкому концу зуба;

Пятно контакта на нерабочей стороне перемещается ниже и ближе к широкому концу зуба;

4. При отодвигании ведущей шестерни от ведомой:

Пятно контакта на рабочей стороне зуба перемещается к вершине зуба и к его широкому концу;

На нерабочей стороне зуба пятно контакта перемещается к вершине зуба и слегка подвигается к его узкому концу.

. и запрессовываем его (в качестве оправки можно использовать наружное кольцо старого подшипника).
Наружное кольцо заднего подшипника запрессовываем в картер той же выколоткой, которой его выбивали. Делать это нужно аккуратно, следя, чтобы кольцо не перекашивалось.

Устанавливаем внутреннее кольцо с сепаратором и роликами переднего подшипника.
Покрыв посадочное место и рабочую кромку нового сальника смазкой «Литол-24».

. устанавливаем сальник в горловину картера заднего моста.

Запрессовываем новый сальник на один уровень с торцом горловины картера, использую старый сальник в качестве оправки.
Если потребовалось заменить оба подшипника или ведущую шестерню главной передачи заднего моста на автомобиле Волга ГАЗ 31105, то необходимо отрегулировать положение ведущей шестерни, подобрав регулировочное кольцо, и отрегулировать предварительный натяг подшипников (т. е. осевой люфт вала). Для регулировки положения ведущей шестерни заднего моста необходима специальная оправка, изготовленная из старой ведущей шестерни, и цилиндрическая оправка калиброванного диаметра. Такая регулировка (с необходимой точностью) вне специализированной мастерской трудно выполнима. Поэтому следует собрать редуктор заднего моста с регулировочным кольцом, которое было установлено ранее, и подобрать новое кольцо, ориентируясь по пятну контакта в зацеплении шестерен главной передачи (см. «Регулировка редуктора заднего моста по пятну контакта зубьев»). Отрегулировав положение ведущей шестерни, измеряем осевой люфт вала ведущей шестерни (измерение люфта см. выше).
Если люфт больше нормы, микрометром измеряем толщину старой регулировочной шайбы и подбираем новую (см. «Описание конструкции»). Новая шайба должна быть тоньше старой на величину люфта и еще на 0,05 мм, если подшипники ведущей шестерни заднего моста были заменены новыми, либо на 0,01 мм, если подшипники остались прежними. Установив в картер редуктора ведущую шестерню, динамометрическим ключом затягиваем гайку фланца моментом 160-200 Нм (см. «Замена сальника редуктора заднего моста»), при этом шестерню нужно поворачивать для правильной установки роликов в подшипниках.
Если шайба подобрана правильно, момент сопротивления вращению вала ведущей шестерни должен быть 1,5-2,5 Нм для новых подшипников или 0,7-1,0 Нм — для приработавшихся подшипников. С достаточной точностью момент сопротивления вращению можно оценить безменом.

. зацепив его крючок за отверстие фланца редуктора заднего моста.
При этом значения усилий на безмене должны составлять 3,8-5 кгс и 1,8-2,5 кгс соответственно. Если момент сопротивления больше, необходимо заменить регулировочную шайбу другой, на 0,01-0,02 мм толще, если меньше — подобрать шайбу меньшей толщины. Подшипники дифференциала напрессовываем через отрезок трубы подходящего размера, воздействуя только на их внутренние кольца. Болты крепления ведомой шестерни, а также их гайки перед сборкой обезжириваем и покрываем анаэробным герметиком. Особое внимание обращаем на чистоту торцевых посадочных поверхностей шестерни и корпуса дифференциала, малейшие загрязнения или забоины недопустимы.
Имеющиеся повреждения удаляем мелкоабразивной наждачной бумагой, после чего тщательно промываем.
По окончании сборки дифференциала убеждаемся, что люфт полуосевых шестерен находится в норме (см. выше). Полуосевые шестерни должны легко вращаться от руки. При увеличенном зазоре заменяем шайбы полуосевых шестерен другими — большей толщины.
Нанеся на подшипники дифференциала трансмиссионное масло, устанавливаем дифференциал в расточки картера заднего моста и крепим его крышками с регулировочными гайками подшипников (окончательно не затягивая болты крышек).

Регулировочными гайками поджимаем с небольшим натягом подшипники дифференциала, при этом поворачиваем шестерни, чтобы ролики подшипника заняли правильное положение.

Для измерения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи на картере заднего моста закрепляем индикатор, подведя его щуп к вершине зуба с наружной стороны ведомой шестерни.
Зазор должен быть 0,15-0,20 мм. Замеры следует повторить не менее чем на шести зубьях в противоположных зонах венца. Для уменьшения зазора (отверткой или тонким стальным стержнем) ослабляем регулировочную гайку со стороны, противоположной ведомой шестерне, а другую подтягиваем.
Отворачивать одну гайку и подтягивать другую нужно на одинаковую величину, ориентируясь по пазам регулировочных гаек. При этом каждое отворачивание регулировочной гайки необходимо завершать небольшим ее заворачиванием (например, чтобы отпустить гайку на пять пазов, отворачиваем ее на шесть, а затем на один паз заворачиваем). Это обеспечит постоянный контакт наружного кольца подшипника с гайкой и тем самым гарантирует его фиксацию во время работы.
Для увеличения зазора всю процедуру выполняем в обратной последовательности.
После регулировки бокового зазора в зацеплении проверяем осевой люфт в подшипниках дифференциала (предварительный натяг подшипников).
Для этого.

. закрепляем на штативе индикатор, упирая его щуп в торец ведомой шестерни заднего моста. Покачивая шестерню в осевом направлении, замеряем люфт в подшипниках дифференциала заднего моста.

Регулировочной гайкой, расположенной с противоположной стороны от ведомой шестерни, выставляем осевой люфт 0,035-0,055 мм.
Далее, поджимая гайку, устанавливаем люфт: 0,1 мм — при пробеге подшипников заднего моста на автомобиле Волга ГАЗ 31105 до 10 тыс. км; 0,05 мм — при пробеге машины Волга ГАЗ 31105 более 10 тыс. км. Поворот гайки на один паз соответствует предварительному натяжению подшипников на 0,03 мм. Отрегулировав люфт, затягиваем болты крепления крышек подшипников и, установив стопорные пластины, еще раз проверяем боковой зазор.

ВНИМАНИЕ
Перед окончательным затягиванием болтов крепления крышек поочередно выворачиваем их и наносим анаэробный герметик на резьбу.

После сборки заднего моста автомобиля Волга ГАЗ 31105, заливаем в задний мост масло и проводим испытание редуктора на ходу. Для этого совершаем поездку на автомобиле Волга ГАЗ 31105 со скоростью 60-70 км/ч в течение 20-30 мин. Нагрев горловины картера заднего моста не должен быть выше 95° (капли воды не должны кипеть). В противном случае необходимо уменьшить предварительный натяг подшипников ведущей шестерни.

Обслуживание заднего моста заключается в периодической проверке уровня масла в картере, доливке его и смене согласно карте смазки, очистке от грязи сапуна, подтягивании гайки фланца ведущей шестерни, гаек крепления полуосей, проверке и восстановлении регулировок подшипников ступиц колес, ведущей шестерни и дифференциала.

Зазоры в главной передаче необходимо измерять на автомобиле после отсоединения карданного вала. Перед проверкой зазоров необходимо проверить затяжку гайки 1 фланца ведущей шестерни (см. ), для чего необходимо расшплинтовать гайку и дотянуть ее моментом силы 160-200 Н·м (16-20 кгс·м). Перемещением фланца ведущей шестерни в осевом и yгловом направлениях проверить зазоры. Осевой зазор в подшипниках ведущей шестерни проверяется, как указано в подразделе «Регулировка преднатяга подшипников ведущей шестерни»).

Для измерения полного углового люфта фланца ведущей шестерни необходимо сделать метку на кромке грязеотражателя фланца, повернуть фланец до упора влево и сделать на картере риску, совпадающую с риской на отражателе. Повернуть фланец до упора вправо и сделать вторую риску на картере. Измерить расстояние между рисками на картере. Если оно превышает 12 мм, это указывает на чрезмерный износ зубьев ведущей и ведомой шестерен главной передачи, шестерен дифференциала или шлицев полуосевых шестерен и полуосей.

Сливают масло из картера заднего моста после его предварительного прогрева. Проверку уровня масла и его доливку производят через наливное отверстие картера на автомобиле, стоящем на горизонтальной площадке. Проверку следует производить через некоторое время после поездки, чтобы дать возможность маслу остыть и стечь со стенок картера. Недостаток масла или его избыток одинаково вредны.

Если шум моста повышен настолько, что считается недопустимым с точки зрения комфорта или вызывает опасение поломки, он рассматривается как неисправность. «Вой» моста (шум высокого тона) влияет на комфортабельность, и его можно избежать, если исключить длительную езду в узких диапазонах скоростей, на которых он слышен. Прежде чем разбирать мост, следует убедиться, что шум исходит именно из моста. Источниками шума могут быть неисправный ведомый диск сцепления, шины (шум меняется при разном дорожном покрытии и растет с увеличением скорости), двигатель.

Он состоит из балки, внутри которой расположены все основные узлы.

Так выглядит задний мост от ГАЗ 31105

В её центральной передней части расположен картер, внутри него находятся две полуоси и редуктор с ведущим дифференциалом. Ремонт редуктора и регулировка правильного дифференциала выполняется через специальный люк, расположенный в задней части картера. Сбоку от картера крепятся защитные кожухи полуосей, они передают крутящий момент колёсам. На краях труб имеются приваренные фланцы с углублениями для подшипника и гнёзда для кронштейна соединения тормозного щита. Механизм такого образца называется «банджо».

Ось ведущей шестерни моста располагается на 4,2 см ниже ведомой, передаточное число основной передачи – 4,556, такая передача называется гипоидной. В коробке сателлитов установлены 2 оси, 4 сателлита и 2 конусные шестерни. Корпус изготовлен из двух половинок, стянутых между собой болтами.

Чертеж устройства заднего моста волги 31105

Регулировка ведомой шестерни и преднатяжение подшипников выполняется с затягиванием или ослаблением специальных гаек. Сама шестерня соединена с коробкой сателлитов болтами. Ведущая шестерня расположена рядом с распределительным валом на подшипниках.

Правильное положение выставляется регулировочным кольцом, расположенным рядом с ней и подшипником. Преднатяжение подшипника выполняется распорным кольцом.

Наконечники полуосей заведены в шлицевые отверстия шестерёнок. На передней стороне которых установлены фланцы, соединённые со ступицей десятью шпильками. Ступица расположена прямо на корпусе полуоси заднего моста. На неё вывешивается и затягивается колесо.

Возможные неисправности

Проблема – во время движения раздаётся металлический шум

Из тормозного барабана раздаётся металлический стук

Замена масла

В редукторе автомобиля ГАЗ-31105 масло желательно менять каждые 30-40 тыс. пробега. Для этого потребуется старая ёмкость объёмом не менее полутора литров, плоская отвёртка, шестигранник на 12 и гаечный ключ на 30.
Полезный совет! Перед заменой рекомендуется проехать 5-10 км. Масло моста должно нагреться – это будет способствовать его лучшему вытеканию.
Эти действия удобнее выполнять на подъёмнике или эстакаде:

Двигатель ЗМЗ 406 установленный на автомобиле ГАЗ-31105

Полезный совет! В случае отсутствия большого масляного шприца, есть ещё один способ заливки. Можно воспользоваться шлангом, в который вставлена воронка. Масло в задний мост наливается до максимума, которым является край заливного отверстия.

• пробка закручивается на своё место, образовавшиеся подтёки протираются тряпкой;
• сапун откручивается от защитного корпуса левой полуоси гаечным ключом на 12;
• промывается соляркой, продувается компрессором и прикручивается на своё место.

Заливка масла в коробку передач Волги 31105

Полезно! Во время отворачивания заливной и сливной пробок, медную прокладку желательно сменить на новую. Это даст некоторую гарантию отсутствия подтёков масла из заднего моста в дальнейшей эксплуатации.

Снятие заднего моста

Желательно проводить вдвоём. Вес заднего моста ГАЗ-31105 составляет 86 кг, поэтому для выполнения работ по его снятию потребуется помощь напарника. Порядок действий:

Совет! При разъединении трубки и шланга заткните отверстие на первой колпачком или болтом подходящего размера. Это позволит избежать вытеканию тормозной жидкости из системы.

Устранение осевого люфта полуосей заднего моста

Появиллся какой то странный стук, особенно когда едешь по заплатам на асвальте и мелким неровностям. Стал искать и заметил что колесо имеет люфт. Сначала подумал что подшипники полуосей г.но попались (недавно менял), но как выяснилось не они!
Стал разбирать:

открутил 4 болта и достал полуось

подшипник хороший, не болтается, деффектов не нашел

добавил в посадочное место подшипника еще одно кольцо (или шайба х.з. как правильно) и собрал.
Болты затянул потуже, пошатал, всё хорошо, только слышен стучек с другой стороны…
Оказалось, что и с другой стороны такая же проблема… ладно хоть взял 2 таких кольца!
Сделал справа то же самое. Много времяни это не заняло. Самое долгое было это найти кольца, обьездил почти все магазины. Нашел вообще в маленьком магазинчике в который никогда не ездил. Продавщица сказала: -Думала их никогда не купят, они тут с 2002 года лежат.
-Меня ждали видимо!

Форумы на www.gaz21.ru: Люфт хвостовика, как лечить? — Форумы на www.gaz21.ru

Люфт хвостовика, как лечить? Оценка:

#1 Alex Koff

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 604
• Регистрация: 04 Октябрь 06
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Хельсинки
• Настоящее имя: Alex
• Автомобиль: 21-р(ус)1964
• Телефон: +358405451334
• Возраст: 35
• Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#2 Геша

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 900
• Регистрация: 21 Август 06
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Московская обл. Орехово-Зуево
• Настоящее имя: Геннадий
• Автомобиль: М21и
• Телефон: +7 915 133 39 93
• Возраст: 42
• Отношение к аутентичности: На себя посмотри!

Сообщение отредактировал Геша: 30 Апрель 2011 — 16:50

#3 Napalm

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 4 509
• Регистрация: 26 Ноябрь 04
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Минск
• Автомобиль: ГАЗ-21М `1963 V8 & ГАЗ-24 `1981
• Возраст: 30
• Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#4 Михаил Алексеевич

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 10 043
• Регистрация: 14 Январь 08
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

#5 Alex Koff

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 604
• Регистрация: 04 Октябрь 06
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Хельсинки
• Настоящее имя: Alex
• Автомобиль: 21-р(ус)1964
• Телефон: +358405451334
• Возраст: 35
• Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#6 Михаил Алексеевич

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 10 043
• Регистрация: 14 Январь 08
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

#7 Ewter

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 2 024
• Регистрация: 27 Октябрь 08
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: г.Волгодонск
• Настоящее имя: Евгений
• Автомобиль: ГАЗ-21 1969г.
• Телефон: 8-9281421390
• Возраст: 58
• Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

#8 Alex Koff

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 604
• Регистрация: 04 Октябрь 06
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Хельсинки
• Настоящее имя: Alex
• Автомобиль: 21-р(ус)1964
• Телефон: +358405451334
• Возраст: 35
• Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#9 Михаил Алексеевич

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 10 043
• Регистрация: 14 Январь 08
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

#10 Ewter

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 2 024
• Регистрация: 27 Октябрь 08
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: г.Волгодонск
• Настоящее имя: Евгений
• Автомобиль: ГАЗ-21 1969г.
• Телефон: 8-9281421390
• Возраст: 58
• Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

#11 салгир

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 3 211
• Регистрация: 06 Январь 08
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: НСО.Г. Барабинск.
• Настоящее имя: Игорь
• Автомобиль: газ-21И1962 белый+газ-21И1961 синий, ГАЗ-69 1970г
• Возраст: 59
• Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

#12 Tixomir

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 6 807
• Регистрация: 23 Март 08
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Курорт ВЦСПС
• Настоящее имя: Владимир
• Возраст: 54
• Отношение к аутентичности: На себя посмотри!

#13 Alex Koff

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 604
• Регистрация: 04 Октябрь 06
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Хельсинки
• Настоящее имя: Alex
• Автомобиль: 21-р(ус)1964
• Телефон: +358405451334
• Возраст: 35
• Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#14 Pavel_DS

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 595
• Регистрация: 18 Июль 07
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Минск
• Настоящее имя: Павел
• Автомобиль: ГАЗ-21Р 1970 и другие.
• Возраст: 37
• Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

ИМХО,
Если при загородных поездках и скоростях мост не перегревается (руку держать можно), то:
подтянуть и проверить гайку и уровень,
и спокойно ехать до родного нового моста.

Tixomir (02 Май 2011 — 07:53) писал:

Люфт в мосту

3500 руб.
А другой дядя Вася сказал, что этот люфт можно убрать какими то настроечными болтами в мосте.
И я весь в сомнениях. Люди добрые, подскажите что нибудь.
ГАЗ 3110, 98 г.в. Кардан прямой.

Pavel

Завсегдатай

• 4 Июн 2008

• #2

Ответ: Люфт в мосту

Можно посоветовать отвернуть кардан, расшплинтовать гайку хвостовика и подтянуть, мануал поможет.

ruslik

Общительный

• 4 Июн 2008

• #3

Ответ: Люфт в мосту

ДЕД ваня

Знаток

• 4 Июн 2008

• #4

Ответ: Люфт в мосту

Если не гудит то можно попробывать ведомую шестерню придвинуть. Но дело может быть и не в главной паре, люфт может быть от износа полуосей и сателитов.

alex-x

Постоялец

• 4 Июн 2008

• #5

Ответ: Люфт в мосту

Ну вы даете! При таком большом люфте между ведомой и ведущей шестерней мост будет выть очень громко. У вас похоже люфт в сателлитах, кстати это совсем недавно здесь обсуждалось.

Сергей3s

Завсегдатай

• 4 Июн 2008

• #6

Ответ: Люфт в мосту

3500 руб.
А другой дядя Вася сказал, что этот люфт можно убрать какими то настроечными болтами в мосте.
И я весь в сомнениях. Люди добрые, подскажите что нибудь.
ГАЗ 3110, 98 г.в. Кардан прямой.

Слава106

Постоялец

• 5 Июн 2008

• #7

Ответ: Люфт в мосту

ruslik

Общительный

• 5 Июн 2008

• #8

Ответ: Люфт в мосту

Всем пасиба канешна. Но я так и не понял что мне деалть. Конкретно. Снимать заднюю крышку моста и смотреть. и что нибудь еще сделать хотелось бы. По возможности сам хочу попоробовать отремонтировать, потому что у нас в городе вроде нет нормальных сервисов. Есть один, вернее два в одном: магазин ГАЗ и мастреская. Но цены там лупят. ужас.
И что это за болты такие регулировочные?

Что значит щелкать? У меня тама крепление от газели = резинка. Вибрация или детонации по салону и рычагу особо нету. Раньше было, очень сильно. Заменил подушки ,и все нормально.

Добавлено через 8 минут 30 секунд
А и еще, забыл сказать. Когда мне подтягивали гайку хвостовика, то эта гайка очень легко открутилась. Могло ли это сказаться на мост?

Женатик

Бывалый

• 5 Июн 2008

• #9

Ответ: Люфт в мосту

Timoxa

Постоялец

• 5 Июн 2008

• #10

Ответ: Люфт в мосту

Небольшой люфт при поворачивание за колесо или хвостовик заднего моста быть должен, т.к. в главной паре выставляется определенный зазор и если зазора не будет , то сожрет обе шестерни напрочь, причем бымтро. Также когда нет зазора мост тоже будет гудеть также как и при увеличином зазоре. При износе подшибников дифференциала мост будет не гудеть, а выть (высокий тон). При износе сателитов в коробке дифференциала заднего моста, мост не бедет ни выть, ни гудеть, он будеть рокотать, будет раздаватьсься "ррррррр". Если поодонкратить колесо заднене колесо и покрутить за него руками, не должно слышаться отчетливо "ррррррррррррр", а люфт в главной паре необходим. Вой и гул отчетлмво слышен на ходу как бы не ревел движок, но только на передаче (при движении накатом слышен только вой подшипников дифференициала). Другой вопрос, на сколько большой этот люфт? Но как я уже сказал мост не гудит только при нормальном зазоре в главной паре. Так что если не гедит, не воет и не рокочет, то лезть туда не следует.

Добавлено через 6 минут 45 секунд
Да преберал и регулировал (по пятну контакта (краской из болончика брызгал и крутил)) мост я себе сам. Если мост с неразьемным картером, то ничего сложного нет, если под рукой хорошая книжеца и нужный инструмент. Хотя из инструмента у меня было несколько ключей и молоток со шкворнем от передней подвески (для выпресовки и запресовко подшипников и сальника). И ничего, работает, не гудит, не воет, не рокочет. Менял все подшибники и коробку дифференциала с сателитами, сама главная пара была не изношена, я ее и оставил.

Добавлено через 2 минуты 20 секунд
А вот если картер у моста разъемный то лучше обратиться к специалистам, уж боьно утомительна регулировка, называеться "разбери, собери, разбери, собери", но все реально самому, если есть желание. Главное знать устройство моста.