Балансировочный груза для шиномонтажа — в чем отличия? Как подобрать?
Сегодня хотим с вами поговорить о грузах в шиномонтажных мастерских.
Груза бывают: набивные и клеевые, и каждый в свою очередь подразделяется по материалу изготовления: сталь, свинец и цинк.
ЦИНК – на треть дороже свинца, экологичен (именно поэтому свинец запрещен в европе). В России настоящие цинковые груза крайне редко встречаются, так как экология у нас не главный вопрос к сожалению.
СВИНЕЦ – на сегодняшний день оптимальный вариант, не ржавеет и не оставляет следов на дисках, пластичный металл (в случае, если груз отлетит, он минимально повредит детали тормозной и других систем).
СТАЛЬ – к сожалению имеет свойство ржаветь, оставляет следы на дисках, но дешевле в изготовлении и продаже.
Теперь подробнее:
КЛЕЕВЫ ГРУЗА – важно на каком скотче, если это дешевый китайский скотч, то есть вероятность что из за агрессивной среды использования грузов – они отвалятся. Стальные груза имеют свойство ржаветь, конечно, при ежесезонной балансировке дисков вы вряд ли найдете следы ржавчины на дисках, но среди нас есть много тех кто балансирует раз в год а то и реже. Мы так же часто слышим что стальные груза не так точны и занимают больше места – это миф. Всё зависит изготовителя от форм фактора самоклейки, есть широкая и есть узкая, вот вам и длина полоски. Чем уже – тем длиннее. Свинцовые груза экономичнее в использовании, т.к. после первой прокрутки колеса на простых станках иногда нужно груз сместить на несколько градусов. Свинец можно выгнуть «коромыслом» и клеить за края, а финально приклеить после балансировки. 
Стальные придется сразу приклеить, и сместить не получится. В данном случае начинают доклеивать дополнительные груза, что является не качественной балансировкой.
НАБИВНЫЕ ГРУЗА – если про материал всё понятно, то вот с разницей для штампованных и литых дисков у многих шиномонтажников часто возникает проблема. И здесь два варианта, либо мастер не понимает, либо не хочет чтобы клиент понимал. Разница в размере «ушка». Кромка на литых дисках более толстая чем на штампе, отсюда и более увеличенное ушко. Если груз для штампа набить на литье практически не представляется возможным, то вот с грузом для литья чуть проще. Часть «грамотных» мастеров сжимают это большое ушко и набивают на штамп – это в корне не верно! Такой груз с вероятностью 50% отлетит от колеса, и ладно если
он просто отлетит, он ведь может попасть в соседнюю, возможно очень дорогую, машину, и не дай бог в пешехода. Доказать вину мастера практически невозможно, а вот конечный клиент будет вынужден за это расплатиться.
Ушко у всех набивных грузов – стальное. Сильно колесо ржавчиной оно не портит.
На сегодняшний день у некоторых производителей появилось НОУ-ХАУ. Это полностью стальной набивной грузик. Он на 30% дешевле свинца. И проблемы с ним как со стальной самоклейкой – это ржавчина.
Установка грузов – груз должен быть один на каждой плоскости диска. Два груза в разных местах могут стоять только при использовании технологии типа SPLIT (функция разделения груза).
Еще один животрепещущий вопрос – это использование грузов повторно. С клеевыми свинцовыми все понятно, очистили груза от старого скотча, наклеили новый и в путь. То с набивными грузами вопрос часто вызывает большое количество споров. Клиент 
говорит что это не правильно и груз отвалится, а мастер шиномонтажа имеет мнение что ничего страшного. На самом деле если клиент не против использования вторичных грузов в этом нет ничего страшного! Слова о том, что ушко уже не имеет той прочности что у нового – миф. Оно просто слегка ржавое, и его прочности хватит на долго. Вопрос в том брать ли оплату за этот груз? Наше мнение — нет. НО самое главное, опять же набивать груза для штампа на штамп, а груза для литья на литьё! У этого вопроса, на сегодняшний день, появилась и обратная сторона. В погоне за экономией многие производители забыли о качестве, и на некоторых грузах ушко болтается уже из упаковки. Такие груза являются не кондицией и использование их нежелательно.
Использовать ли вторично стальной набивной груз? Время покажет, но думаю они будут сильно ржавыми.
Теперь поговорим немного о станке и работе мастера:
1) Проворот диска. Мы часто слышим этот миф от конечных клиентов шиномонтажа. Якобы при расслаблении колеса на валу балансировочного стенда и провороте его, например, на 90 градусов, результат на станке должен остаться нулевым. А если станок просит довесить груза, то значит станок плохо работает. Это МИФ. В действительности для штампованных дисков, при провороте на станке, отклонение до 20 грамм на каждой стороне, а для литых с большой резиной и до 80 грамм – абсолютно нормально.
Пояснение.
Причина №1 – Прижим колеса. Большинство мастеров прижимает колесо конусом снаружи. С технической точки зрения это не совсем верно, т.к. колесо не полноценно центруется на валу. Полноценно оно центруется при установке сначала конус, а потом колесо и прижимная гайка.
Причина №2 – Усилие. При каждом прижиме колеса мастер прикладывает разное усилие. Со стороны может показаться что это не влияет на результат, но это ошибочное мнение – очень даже влияет.
Причина №3 – Центральное отверстие. Производители колесных дисков не стараются кромки центрального отверстия снаружи делать идеальными. А центруется диск как раз по этим кромкам, при зажатии конусом снаружи. Это еще одна причина устанавливать конус изнутри, внутреннее отверстие, чаще всего, имеет меньший слой краски, и, все-таки производители делают его максимально точно.
Причина №4 – Конуса. На бюджетных станках конуса сделаны из более мягкой стали, и со временем на них повляются маленькие бороздки и повреждения. Сюда же отнесем всю некачественную и вышедшую из строя остастку.
2) Округление и обнуление. На всех балансировочных стендах имеются эти функции. С округлением всё понятно. Обнуление — с завода, чаще всего, обнуление стоит на 5 граммах. Это значит что станок менее 5ти грамм не попросит груза и сообщит о завершении процедуры балансировки диска. Некоторые мастера устанавливают обнуление до 10 грамм, как вы понимаете это сильно облегчает им жизнь при работе с любыми дисками. Облегчает ли это жизнь клиента? К примеру на скорости в 120 км/ч, лишние 5 грамм превращаются в усилие 2,5 кг. Но вызываемые этим весом усилия и вибрации чаще всего теряются в подвеске, люфтах рулевого управления и т.д.
3) Халатное отношение. Этот пункт граничит со следующим, но все ситуации разные. Иногда действительно шиномонтажнику без разницы на выполняемую им работу. А иногда на это есть определенные обстоятельства. Специально или нет, но он может совершить ошибку в любом пункте. Речь идет и об отношении к работе и об отношении к обслуживанию станка.
4) Обман. Самый печальный пункт. Некоторые мастера, увы, намеренно увеличивают обнуление. Намеренно экономят на калибровке. Намеренно включают на стенде только статическую балансировку и т.д. Ухищрений как на не работающем станке скрыть неполадку – очень много.
Балансировка – не просто грузики. Как правильно балансировать колесо и ничего не испортить
Любой автовладелец периодически вынужден делать балансировку колёс. Когда-то копеечное удовольствие сегодня стоит уже не так дёшево, и невольно возникает вопрос: а не выбрасываем ли мы иногда деньги на ветер? Может, балансировку можно делать реже? Или, может быть, её можно делать дороже, но лучше?
Честно говоря, задавая вопросы своему знакомому шиномонтажнику про балансировку, я рассчитывал получить в ответ что-то очень стандартное, но с некоторыми деталями, о которых раньше не знал. Но в жизни всё пошло не так, и в ответных сообщениях в мессенджере получил в общей сложности чуть больше часа голосовых сообщений. Может, чуть меньше часа, если убрать оттуда непечатную лексику (причину которой назову ниже), но всё равно много. И решил, что материала будет два. Один – как раз про балансировку (о которой я, оказывается, знал лишь поверхностно), второй – про то, как по некоторым признакам отличить в шиномонтаже нормального мастера от криворукого упыря и вымогателя денег.
Зачем нужна балансировка?
Балансировка нужна для сохранения трёх вещей: денег, безопасности и комфорта. Деньги – это забота о ходовой части. Нет в природе механизма, которому пошла бы на пользу лишняя вибрация. В ходовой части достаточно деталей, которые не любят лишние ритмичные удары, пусть даже и не очень сильные. Это и ступичные подшипники, и сайлентблоки, и шаровые опоры. К тому же быстро изнашивается и сама шина. Так что балансировка – наглядное проявление заботы об этих элементах, а значит, и о средствах на их преждевременную замену.
Насчёт безопасности тоже всё просто. Вспомните, что происходит с телефоном, который просто лежит на столе. С ним ничего не происходит. Но если на него позвонить, он в режиме вибровызова начнёт по столу ползти. Ему просто не хватит сцепления с поверхностью стола. С несбалансированным колесом ситуация такая же: оно скачет по дороге, о равномерном пятне контакта речи не идёт, сцепление ухудшается стремительно. Попахивает латентным суицидом, хотя многие об этом даже не думают.
Ну и последнее – комфорт. Тут тоже всё ясно: тряска и прыгающий в руках руль – это очень напрягает. Нужно быть слишком спокойным человеком, чтобы не обращать на это внимания. Правда, отсутствие балансировки чувствуется не на всех машинах, так что если тряски нет, это ещё не значит, что с колёсами всё в порядке. Трясущийся руль – это уже крайняя степень наплевательского отношения к балансировке, и до этой ситуации лучше не доводить.
Что мотор, что колесо
Возникает вопрос: а когда же надо делать балансировку? Неужели до того, как начинает бить руль? Странно, но да. Есть несколько ситуаций, в которых балансировка необходима.
Первая – это сборка нового колеса. Каждое только что собранное колесо нужно балансировать. Это очевидно. Вторая ситуация связана с сезонной «переобувкой». Если колёса хранились в сборе, их тоже нужно проверить на баланс. Бывает, что балансировка не требуется, но чаще всё-таки её приходится делать.
На этом очевидные ситуации заканчиваются и начинаются не такие очевидные, но не менее жизненные.
Как ни странно, очень часто колесо с новой шиной приходится балансировать дважды. Первый раз – во время сборки колеса, второй – после обкатки. Дело в том, что во время хранения шины она может потерять свою круглую форму. Немного «оквадраченную» шину ставят на диск, делают балансировку, но со времени шина возвращает свою форму. Иногда балансировка после этого сохраняется, иногда – нет. Поэтому колесо с новой шиной советуют проверить на балансировку повторно, рекомендуемый пробег – 1000 километров.
Теперь перейдём к пробегу. Оказывается, колёса нужно проверять каждое ТО. Об этом почему-то не думают, но проверять балансировку лучше одновременно с техобслуживанием. Заменил масло – проверь колёса. И 10 тысяч километров – это не так уж мало, если машине приходится ездить по разбитым российским дорогам.
Пятый повод съездить на балансировку – это как раз те самые разбитые дороги. Точнее, ямы. Очень желательно соблюдать правило: влетел в яму – езжай на балансировку. Сам-то водитель про эту ямку на следующий день может забыть, а вот колесо её помнит долго. Бывает, что балансировка не изменяется, но проверить колесо не мешает. Хотя бы по той причине, что, например, литой диск с наружней стороны погнуть сложно, а вот с внутренней – как два пальца об асфальт. И этот момент тоже нужно проконтролировать.
В общем, лучше перестраховаться. Лишнего внимания не бывает.
Ради интереса: а можно колёса вообще не балансировать? Ситуацию с врождённым идиотизмом не рассматриваем. И тогда остаётся только одна возможность забить на балансировку болт: ездить со скоростью не более 40 км/ч. Считается, что при такой скорости балансировка не нужна.
Чем и как?
Теперь перейдём к самому интересному: как делают балансировку и что часто делают не так.
Капитан Очевидность подсказывает нам: колёса балансируют на балансировочном станке. Стоимость станка может быть разной: убитый хлам можно купить за 10 тысяч рублей, а можно урвать топовый Hofmann за 1,4 миллиона. Но вообще экономить на балансировочном станке многие не любят: клиенту глубоко плевать, как и на чём ему надевали шину на диск, а косяк балансировки он заметит легко. Поэтому бывает, что балансировочные станки ставят именно топовые, а остальное оборудование – попроще.
Теоретически нормально отбалансировать колесо можно и на дешёвом станке. Неидеально, но нормально. Тут всё зависит от степени криворукости мастера. Слишком криворукий и на станке с автоматическим измерением параметров может наломать дров.
Обратите внимание, как мастер будет центрировать колесо на станке. По тому, как он это делает, можно оценить радиус кривизны его рук. Всего есть три способа. Первый – самый простой и самый нежелательный. В этом случае конус, который входит в центральное отверстие диска, устанавливается снаружи диска. То есть колесо вешают на вал станка, затем надевают конус, потом прижимают его гайкой. Для литых дисков это самый нежелательный способ центрирования. Дело в том, что снаружи этот диск просто отлит, а вот внутри он обработан фрезеровкой. И внутренняя часть центрального отверстия заметно точнее наружной. Поэтому литой диск лучше ставить иначе: конус должен фиксировать внутреннюю часть. В этом случае последовательность расположения на станке будет такой: на вал надевают конус, затем – колесо, а уже его прижимают к планшайбе тарелкой. Кстати, для штамповки оба способа будут нормальными: с точностью изготовления штампа «плюс-минус трамвайная остановка» сторона приложения конуса не имеет никакого значения.
От чего зависит, какой способ выберет мастер? Только от самого мастера. Любой станок позволяет центрировать колесо обоими способами. Но для первого нужно меньше телодвижений, и лентяй выберет именно его. А ещё можно потерять некоторые детальки, без которых второй метод применить нельзя. Такое тоже бывает, и это признак весьма посредственной «шинки».
Есть ещё один способ центрирования – с помощью фланцевого адаптера. Этот метод придумали как раз в компании Haweka (там, собственно, и изобрели современную балансировку). Способ основан на том, что колесо центрируется на ступице не центральным отверстием, как многие думают, а именно конусными (или сферическими) гайками или болтами. Тут на вал станка надевают сначала конус, потом – колесо, а затем – фланцевый адаптер, который центрует колесо крепёжными отверстиями. В этом случае центрирование получается идеальным: колесо сидит точно так же, как на ступице. Но у способа есть небольшой недостаток: он трудоёмкий, занимает больше времени, и балансировка с адаптером стоит процентов на 30 дороже балансировки двумя первыми способами.
И, наконец, самый фантастический метод. На вал ставится не конус, а втулка под диаметр центрального отверстия диска. Сам диск зажимается не конусом, а фланцевым адаптером. Это – самый точный и сложный способ. Говорят, его используют в параллельной Вселенной трезвые и чисто выбритые шиномонтажники в белых перчатках. В нашей жизни такое, увы, не встречается.
Расходники для балансировки – это в первую очередь грузики. Они бывают набивными (пружинными) и самоклеющимися (адгезивными). Какие лучше? И у тех, и у других есть свои преимущества и недостатки.
Набивные грузики крепятся ближе к краю обода, и они точнее. А так как крепятся они механическим способом, то держатся на ободе лучше. Такие грузики хороши там, где нужна прочность, а не эстетика. Например, на внедорожниках. Недостатки у набивных грузов тоже есть. Во-первых, они не очень красивые. Во-вторых, пружинка такого груза заходит между диском и шиной, и если диск старый, в этом месте будет травить воздух. Впрочем, если шины с дисками травят по пружинке, скоро они начнут травить везде. Это проблема диска (его коррозии), а не грузика.
Самоклейки – адгезивные грузы – тоже не отваливаются от диска, хотя при желании оторвать их проще. А китайские иногда и сами отваливаются, бывает. Зато они не портят вид диска.
А если обманет?
Про то, как отличить нормального мастера от шаромыжника, я расскажу в следующий раз. Это очень интересно, но очень долго. А пока придётся просто посмотреть, как будет балансировать колёса специалист и как это будет делать низкоквалифицированный мошенник (для простоты назовем его просто «упырь»).
Хороший специалист никогда не будет балансировать грязное колесо. Во-первых, для балансировки важен вес колеса, а не грязи, во-вторых, чистое колесо проще протереть растворителем перед приклейкой грузика, в-третьих, так просто приятнее работать. Если в шиномонтажке нет мойки колёс, лучше там ничего не балансировать.
Балансировать нужно ровное колесо. Упырь этого не знает и не проверяет перед балансировкой геометрию диска и самой шины. Хороший мастер их проверит, и если выяснится, что диск кривой, сначала предложит его выпрямить. А если новая шина кривая – вернуть её в магазин. Также хороший специалист сначала проверит на станке диск, а уж потом – колесо в сборе, чтобы лишний раз не терзать шину при монтаже. Особенно актуально это для шин с низким профилем.
Упырь сдирает с диска скотч от старых грузиков ножом. Обычно – вместе с краской. Хороший специалист – специальной пластиковой лопаткой или с помощью насадки на дрель (круга для удаления наклеек).
Упырь будет очень долго скакать вокруг станка. Скорее всего, причина его танцев – это неоткалиброванный станок. Нормальный мастер на ухоженном и исправном станке балансирует шину приблизительно за минуту.
Перед установкой колеса на ступицу специалист проверит прилегающие поверхности. Никакой грязи там быть не может. Кстати, небольшое замечание любителям покрасить тормозные барабаны на своих ВАЗах: краска с барабана отваливается (да-да, вот эта «высокотемпературная» – тоже), и колесо начинает болтаться. С такими колёсами можно съездить разве что за премией Дарвина.
Упырь, ясное дело, ничего проверять не будет: снимет колесо со станка и прикрутит его к грязной ступице. И ещё затянет гайки (или болты) гайковёртом с диким моментом. А так как центрируется колесо именно гайками, то что там будет с балансировкой после такой установки – тайна. Нормальный мастер для протяжки использует тёплый ламповый динамометрический ключ.
И последнее: хороший специалист отбалансирует всё, что имеет центральное отверстие (и иногда даже не имеет, как на некоторых Пежо и Ситроенах). Фразу «а чота колесо не балансируется» произносит только упырь. Кстати, были случаи, когда ради веселья отбалансировали старое ведро и табуретку. Юмор, конечно, специфический, но какой уж есть.
А ещё слова «резина, шестнадцатый радиус, баллон, скат и сосок» относятся с лексике упырей. Но об этом, как и договаривались, поговорим в следующий раз.
Балансировка литых дисков навесными грузиками
Балансировка литых дисков навесными грузиками
только что с шиномонтажки, заехал отбалансировать летние колеса (литье), балансировал последний раз их 2 года назад в момент покупки.
что меня удивило — грузики вешались на внутреннюю сторону диска на обод (как на штамп), а не клеились внутри диска, при этом старую приклеенную пластину никто не снял ни с одного из колес, правда грузов повесили мало — 5–15 грамм на каждое из колес, все на внутренний обод диска
когда я спросил, какого черта, это же грузики для штамповки, монтажники начали наперебой меня уверять, что нет же, это специально для литья, у них увеличенная скоба, типа так и нужно и используются они вместе с приклееными грузами, а пластину не сняли потому что дисбаланс смешной и снимать нет смысла, проще кинуть еще на обод
беглый гугл показал, что что–то типа навесных грузов специально на литье существет, выглядит примерно как грузы, которые повесили мне: 
в итоге так и не понял, можно так балансировать литые диски или нет
Какие грузики лучше при балансировке литья и штамповок?
В нашей статье вы поймете, какие грузики для балансировки нужно использовать, почему важно выбрать правильный вариант, в еще определитесь в чем именно состоят особенности различных видов грузиков.Даже самые идеальные и качественные шины не лишены определенных недостатков, и вопрос неравномерного распределения материала в покрышке становится довольно часто. Все это сказывается на устойчивости и маневренности, а потому используют грузики, которые размещают на наружной или внутренней части ободу. Балансировочные грузики крепят в определенных местах, а еще подбирают в зависимости от особенностей дисков.Чем помогает такое решение? Вибрация снижается, износ подвески происходит не настолько быстро, шины прослужат дольше.
Инструкция, какие грузики лучше для балансировки:
Балансировочные грузики это не просто кусочек металла, они всегда произведены и соответствуют требованиям госта. Причем состоит такой элемент из нескольких частей, а именно самого тела, и скобы или клеевой основы, которая позволяет обеспечить надежное крепелнеи на ободе. Выбирают грузики в зависимости от особенностей колес. Причем для производства применяют металлы с внушительной удельной плотностью, и еще относительно недавно предпочитали выбирать свинец.
Недавние исследования показали, что свинец материал опасный, при контакте с водой и воздухом он способен образовывать достаточно вредные соединения. Последние двадцать лет, на литые диски и любые другие, устанавливают грузы из других материалов. Сейчас можно встретить вариации из чугуна, стали, даже составы с цинком. Наш выездной шиномонтаж использует все виды грузиков
Чтобы обеспечить сохранность грузиков, на поверхность наносят лакокрасочное покрытие или эпоксидную смолу, и это немаловажный показатель качества и надежности.По способу крепления грузики разделяют на самоклеящиеся и оснащенные стальной скобой. Второй вариант удерживается на месте за счет специальной ленты с клейким составом, и ее многие считают более надежным вариантом крепления. Вот только способ крепления вовсе не обязательно становится показателем качества грузиков.
Начнем с того, что балансировочные грузики это расходные материалы, а потому особой выносливости и долговечности от них никто не требует. Чтобы выбрать более или менее надежные варианты стоит обратить внимание на ряд факторов.
Прежде всего какой именно тип диска, поскольку есть разновидности для легкосплавных и штампованных дисков, камерных и бескамерных колес гризовиков, даже для спиц мотоциклов. Второй важный момент это материал из которого изготовлен грузик. Даже несмотря на запрет применения свинца, изделия из него все еще можно встретить. А еще качество крепления. Клеевая основа должна быть достаточно прочной, а скоба достаточно жесткой, чтобы элемент попросту не был утерян и выполнял свою работу.
Какими грузиками балансировать литые диски?
Если речь идет о балансировки литых дисков, выбор балансировочных грузов тут тоже имеет особое значение. С коваными колесами и легкосплавными вариантами все чуть проще, тот можно использовать любой вариант крепления без рисков, скорее это дело вкуса и убоства монтажа. Отдавая предпочтения пружинам, стоит посмотреть на ее надежность. С самоклеющимися грузиками в данном случае тоже можно работать, главное обратить внимание на качество и надежность липкого слоя.
Чаще всего самоклеящиеся грузы для такого вариант дисков будут напоминать литые пластины, которые разделены на сегменты в десять или пять грамм весом. Причем разделение это насечки, которые могут быть набивными.
Более того, у самоклеющихся балансировочных грузиков действительно будет несколько преимуществ. Естественно, все они будут работать если операции выполнены правильно, с соблюдением всех тонкостей. Для надежного крепления грузов важно очистить поверхность диска, обезжирить, причем не нанести повреждений покрытию конструкции.
Более того, если балансировка и установка грузов проводится в холодное время года, важно выдержать диски в теплом помещении как минимум час, чтобы прочность и надежность крепления клеевого слоя была на достаточно высоком уровне
Специальные насечки на грузиках это весьма практичное решение, позволяющее разделить изделие на несколько частей, если это потребуется. Конечно, сделать такую операцию реально только с применением специального оборудования.
Даже если грузики выбраны правильно, прочность клеевого слоя будет достаточно надежной и устойчивой лишь при определенных температурных условиях. Такклеящий слой позволяет удержать груз лишь при температурных показателях не менее -45 градусов цельсия и не более +80.
Более того, если на поверхность длительное время воздействует влага или имеют место значительные перепады температуры, всегда есть риск отклеивания грузиков от обода.Конечно, пружинные балансировочные грузы также не лишены определенных недостатков. Выбирая надежные грузы на самоклеящейся основе стоит отдавать предпочтение и достаточно надежным производителям. Причем даже среди отечественных изделий есть достаточно неплохие варианты, которые отличаются точным весом и разумной стоимостью.