Какое давление должно быть в двигателе

Давление масла в двигателях. Небольшой ликбез.

Доброго времени суток.
Данная статья будет полезна владельцам авто с 4х цилиндровыми моторами 1.6-2.0 (1.3-1.4 туда же) выпуска до 1997го года. Но и после, подобные двигатели (1.6 8V на МК4, В5), на сколько помню, имеют аналогичную систему.
Для начала лирика…Прошу модераторов понять и простить и самим прочесть до конца. Будет многа букаф.
На написание статейки этой меня сподвигло такое наблюдение: все 4 года, что я тут на сайте, с периодичностью в 2 недели всплывает одна и та же тема о давлении масла в двигателях VAG группы. Либо лампочка загорается, либо мотор уже застучал и че бы залить или какой датчик поменять, чтобы все прошло и чтобы "Довезет до Сан-Франциско и обратно" (с).
========================================================================
И так, к теме. Все знают, что для работы двигателя необходимо масло. Лично я сравниваю систему смазки с кровеносной системой человека. Тоже гоняет насосик (сердечко) жидкость по каналам под нужным давлением, изменяя его при нагрузке и прочим. Так и в моторе есть маслонасос и каналы с выходами к трущимся парам.
Глянем куда это бегает:

Честно спизж…взято с VWTS форума.

фиолетовым показан путь масла от насоса собственно к приливу блока.далее после фильтрации в этом приливе поток разделяется-по одному каналу, отмеченным зеленым, масло подается к опорным шейкам коленвала и промвала. По второму каналу, отмеченным красным, масло подается в головку блока.

На собственном примере. Вот тут снят кронштейн масляного фильтра и видны эти 3 канала.

В этом канале стоит специальный обратный клапан, который не дает, после глушения мотора, стекать с башки маслу обратно в блок, дабы распредвал не стартовал на сухую.

Держу его в руках. Стоит в верхней большой дырке.

Этот клапан иногда выкручивается, иногда забивается всякой дрянью. И вообще в русских суровых условиях скорее минус. Можно выкинуть его нафег, но нарушится баланс подачи масла по двигателю. Если снимаем-продуваем, чистим и на место.

Тут ради интереса скину запись БЖ о рукожопах и как делать нельзя. Тоже больная тема наших авто www.drive2.ru/l/5828286/

Теперь важный МОМЕНТ! Эта схема для моторов примерно с 91го года! До 91го года разделение каналов происходило в блоке! И не было этого клапана обратного! И кронштейны масляного фильтра, соответственно, не взаимозаменяемы! На ауди сложно сказать, как отследить, на Фольксвагенах с МК3 (Гольф 3) пошли моторы с новыми каналами, на МК2 было все по старому. Поэтому на 91й год ориентируюсь.
========================================================================

С циркуляцией вроде ясно. Теперь к насосу. Насос у нас приводится в действие от промвала, точнее промвал крутит трамблер, а вот трамблер уже своим пазом заходит в зацепление в шлиц маслонасоса и оба они весело вращаются с одинаковой скоростью.
Через восьмиклапанный двигатель при работе с полным газом за одну минуту прокачивается около 30 литров масла. На двигателе 16 V привод осуществляется с другим передаточным числом(из за меньшей шестерни промвала, которую ремень ГРМ вращает), благодаря чему скорость протекания масла увеличивается на 20%.
На автомобилях устанавливается обычный шестеренчатый насос. Для 16 клапанного двигателя с повышенным потреблением масла устанавливается насос дизельного двигателя, который имеет производительность на 15% больше, чем обычный.

========================================================================
Теперь как работает система аварийной сигнализации.
Принцип работы системы предупреждения аварийного давления масла одинаков для большинства моделей автомобилей, выпускавшихся концерном VAG в период с начала 80-х годов. Система обрабатывает сигналы с двух датчиков давления и сигнал о текущем значении оборотов двигателя. Датчики давления представляют из себя выключатели, срабатывающие при определенном давлении масла в системе. Датчик нижнего порога — нормально замкнутый. Размыкается при достижении давления в 0.3 бар. Стоит этот датчик в головке блока цилиндров сбоку(Со стороны моторного щита у ауди). По стандарту-коричневый. Датчик верхнего порога наоборот — нормально разомкнутый и замыкается при давлении масла выше 1.8 бар. Стоит в кронштейне масляного фильтра. По стандарту-белый.Допустимый технологический разброс порога срабатывания датчиков составляет 0.3 +/- 0.15 бар и 1.8 +/- 0.2 бар. Значение верхнего порога может отличаться на некоторых моделях двигателей. Например, есть двигатели на которых установлен датчик на 1.4 бар (черного цвета). Но эт более современные модели, скорее на наших некронемцах такого не будет.

Вот такие они.

========================================================================
Как и чем мерять, спрашивают все…Да все банально и просто. Резьба этих датчиков- М10шаг1. Точно такая же резьба на тормозном шланге Гольф 2 3 и вроде как у ауди 80 10. Берем у кореша старый шланг тормозной, покупаем или берем у бати манометр, делаем переходничек, чтобы их соединить и приспособа готова. Пару раз пиво не попить она стоит.
Есть более колхозные методы изготовления. Вот тут пример:
vwts.ru/forum/156406.html
Лично я пользуюсь вот таким набором

Для начала объясню как мерять, потом рассмотрим симптомы и основы диагностики.
Мерять давляк масла по феншую следует на прогретом моторе. На холодном давляк зачастую будет хороший, но падать на глазах по мере прогрева. Прогревать следует градусов до 80 для масла! Это уже до срабатывания вентилятора охлаждения. Масло всегда медленнее прогревается.
Вкручиваем прибор за место датчика в кронштейн масляного фильтра. Что мы имеем: будет меряться давляк на выходе с насоса! То есть этим мы узнаем его состояние.
Вкручиваем прибор в головку блока цилиндров. Тут уже будем видеть, какое давление приходит на головку блока. Вот тут много моментов есть: оно может быть низкое по 2м причинам-либо не пришло давление на головку, либо на головке блока оно потерялось.
Я всегда меряю сначала на головке блока, а там уже действую по факту.
Мерять нужно в 3х режимах давление: на холостом ходу двигателя(срабатывание датчика нижнего порога), на 2х тыщах оборотов (срабатывание датчика верхнего порога) и до срабатывания редукционного клапана. который сбрасывает лишнее давление(А он может и не сбросить, но об этом позже)))

По лампочке низкого давления и зумеру, который всех бесит)
Кто сталкивался, тот замечал, что до 2х тыщ может гореть просто лампочка, свыше 2х тыщ будет за компанию орать зумер. Так реализована система, что если не понял визуально, добавим звуковые эффекты, пока не застучал.
Вот тут пример из моей практики игнорирования этой системы на примере Ауди 80 Б3))
www.drive2.ru/l/4868639/

Теперь по цифрам на давление: нижние пороги уже даны выше. Вообще картину в целом нужно смотреть по головке блока. на кронштейне мы узнаем только сколько насос хочет дать в мотор.
На холостом ходу, на прогретом моторе, на головке блока должно быть около 1-1.5 атм/бар. 0.5, 0.6 не принимаются, это уже мало. 0.8, 0.9 на ходившем моторе еще в целом допустимо. На 2х тыщах оборотов там же должно быть 2.5 примерно. Порог срабатывания редукционного клапана 5.5-6 атм.
Теперь примеры: заводим авто, прогреваем…Лампа не горит. Как прогреется авто, на холостом ходу начинает моргать/гореть лампа. Даешь обороты-гаснет. Меряем давление на голове-так и есть, маловато. Меряем на блоке-норм. Тут 2 варианта, либо башка сношена уже в хлам, зазор между шейкой и постелью распредвала такой, что масло тупо сразу сливается с нее. Либо давление не доходит. Тут тоже несколько вариантов, точнее он один-сношены вкладыши. Но чего? Либо коленвала, шатунов либо промвала. А вот вкладыши промвала очень любят выкрашиваться. Замена их довольно не простое занятие vwts.ru/forum/161986 тут небольшой отчетик. www.drive2.ru/l/5967180/ тут мои фото варианта износа и просто промвала, чтобы знали в лицо)
Чтобы продиагностировать промвал, достаточно снять бензонасос с блока (для карбовых моделей) или заглушку его (для инжекторов) или трамблер, кому как лучше, ослабить ремень грм и отверткой пошатать в осевом и радиальном направлениях промвал. Осевой допускается небольшой, а вот радиального люфта быть не должно. Если есть-с большой долей вероятности давление стекает с его шеек.
Если промвал не шатается, то с большой долей вероятности надо сдергивать поддон и глядеть, что там с вкладышами коленвала и шатунов…
Ну а если в блоке сразу давления нет, то тут ясно…Вскрываем и смотрим насос и вкладыши.

Вернемся к маслонасосу и редукционному клапану. Частый косяк их-зависает либо открытый, еще чаще-закрытый. Попросту говоря-не сбрасывает давление. Повторю давление, которое его открывает 5.5-6 атм примерно. Видел цифры, что и 4.5 может быть.
Избыток не есть хорошо тоже. Если у тебя, читатель, в организме давление до 300 подскачет, явно ты быстрее бегать от этого не будешь.
Новый ХОРОШИЙ насос стоит очень не мало. Говно китайское за тыщу рублей я даже в расчет не беру. Он даже на столе лежит как говна кусок. Были у меня и нон неймы и феби всякие…Давление не развивает он положеного, точнее он разовьет его, но подачаей не обеспечит мотор нужной.
Можно свой старый чуть чуть воскресить) Точнее восстановить редукционник. (можно собрать себе насос из пары хороших, но важно после сборки на нем проверить давляк, не ставя на машину, об этом ниже.)Для начала стоит его снять и разобрать. Там ничего сложного, важно запомнить положение шестерен относительно друг друга.
тут, честно говоря, не буду пытаться скопировать статью, все доходчиво описано здесь. Давно уже пройденый этап. Работает. В статье заодно указаны зазоры, которые должны быть в этом насосе.
vwts.ru/forum/index.php?showtopic=177506
Вот тоже очень занимательная статья про редукционник и изготовление банальной приспособы для проверки давления на снятом насосе.
vwts.ru/forum/index.php?showtopic=163269

Теперь подитожим вышесказаное: если у тебя, читатель, вдруг загорелась лампочка, заорал зумер и прочие прелести жизни, ненадо надеяться, что ты щас поменяешь все датчики, лампочку в приборке, отключишь зумер и все пройдет. Да нихрена не пройдет. Пример я выше выкладывал. Померяй давление масла, а потом уже в электрику лезь. Ведь если у тебя башка болит, состояние хреновое ты себе тонометром померяешь его на руке, а не думаешь, что это тебе показалось, погода такая и вообще херня. Так же и с мотором.

Ну в целом то вроде все… Я, честно говоря, не помню, могут ли незарегистрированные пользователи смотреть фотки на ФВТС форуме, но стоит потратить 5 минут своего драгоценного времени, чтобы увидеть нужную инфу.
Не пытаюсь рекламировать данный ресурс, просто там куча инфы по нашим старым немцам) ПРошу модераторов понять и простить.
Тем кто осилил мою писанину честь и хвала и манна небесная, заодно +5 к защите от маслянного голодания)
Репост, коментарии, возражения, пожелания и поправки приветствуется. Надеюсь пальцы стер не зря об клаву и кому то поможет.

Давление масла. Каким должно быть по нормативам. Показатели уровней

Автовладельцы знают, что без масла двигатель долго не проработает. Но далеко не все знают о том, что смазочная жидкость должна не только просто плескаться в моторе, но и циркулировать по системе под давлением, которое должно соответствовать определенному интервалу.

В старых моторах масло применялось преимущественно в качестве смазочного материала. А сейчас отвечает за куда больший функционал:

• защита от износа;
• отвод тепла от горячих деталей;
• нейтрализация продуктов горения;
• работа в качестве гидравлики в исполнительных механизмах, таких как гидрокомпенсаторы клапанных зазоров, натяжители цепей, муфты регулировки фаз газораспределения и так далее.

Соответственно, чем больше таких механизмов в моторе, тем жестче требования к давлению масла. Недостаточное давление в системе приведет не только к масляному голоданию и ускоренному износу двигателя, но и к сбоям в работе перечисленных гидросистем, что напрямую сказывается на мощности и в итоге приводит к дорогостоящему ремонту. Например, отказ гидронатяжителя цепи газораспределительного механизма может привести к перескоку цепи на звездах, что вызовет столкновение поршней с клапанами. Последствия такой «встречи» могут быть настолько серьезными, что ремонтировать в таком моторе будет просто – придется покупать новый.

Но если о том, что низкое давление масла вредно, знают многие, то о вреде повышенных показателей задумываются только когда сталкиваются с последствиями. А они уже достаточно опасны для здоровья мотора. Как минимум, такая ситуация влияет на возникновение повреждений уплотнителей и способствует ускорения утечки смазочной жидкости. Также часто случается ее выдавливание из-под кольца масляного фильтра, и это случается при залипании редукционного клапана маслонасоса.

На приборной панели автомобиля присутствует либо лампа сигнализации о низком давлении масла, либо указатель давления. В стандартных условиях эксплуатации этого достаточно, а при необходимости более серьезной диагностики мастера СТО будут использовать специальные манометры.

Но, говоря о недостаточных или избыточных значениях показателя, нужно не забывать, что для каждой модели двигателя нормативы будут разными. Чаще всего, минимальное давление масла должно составлять от 1 атмосферы на холостом ходу прогретого двигателя. Верхняя планка — 4,5–5 атмосфер при повышенных оборотах.

Муфта изменения фаз газораспределения современного двигателя

Что создает давление масла в системе

За создание давления масла в двигателе отвечает масляный насос, оснащенный редукционным клапаном.

Схема работы масляного насоса.

Конструктивно эти устройства могут различаться, но принцип действия у них един – блок из двух шестерен засасывает масло через маслозаборник из поддона и направляет в систему через масляный фильтр. На выходе из насоса обязательно установлен клапан, не допускающий повышения давления выше максимального заданного значения. Он называется редукционным.

Какие проблемы с системой смазки могут иметь место, в чем их причины и как с этим бороться, рассмотрим далее.

Загорелась лампочка низкого давления масла

Как уже говорилось выше, наиболее частой и опасной для мотора является ситуация с недостаточными показаниями. Именно поэтому большинство современных автомобилей оснащено лампой пониженного давления масла на панели приборов. И вот в один момент, который прекрасным никак не назовешь, она загорелась… Что делать?

1. Лампа давления масла обязана гореть при включенном зажигании и остановленном моторе. Если она вовсе не загорается, надо заменить контрольную лампу в приборной панели.
2. Если контрольная лампа не погасла при еще работающем моторе, его необходимо немедленно остановить и проверить уровень смазки щупом. Если он ниже минимального, то нужно просто добавить жидкость до нормы. Высока вероятность того, что проблема исчезнет. Длительная эксплуатация с недостаточным уровнем запрещается любым производителем, так как, в первую очередь, пострадает масляный насос, а затем и остальные детали.

Если параметр соответствует норме или после доливки и повторного запуска лампа не гаснет, то разбираться с проблемой будет сложнее и точно потребуется обращение в сервис.

Шестерня масляного насоса, поврежденная эксплуатацией с низким уровнем масла.

Как измерить давление масла в двигателе

Это сервисная операция. Трудно даже представить себе, что у простого автовладельца под руками окажется специальный манометр. Такой прибор поможет получить точные значения при любых оборотах. Это позволит диагносту распознать неисправность и избежать.

Рисунок. Схема подключения манометра.

Разберем конкретный пример. Возьмем 2 бензиновые версии Land Cruiser Prado 150. Давление смазки этих автомобилей измеряется при 3000 оборотов в минуту. А вот нормы для двигателей различаются. Так для бензинового 2,7 соответствует диапазону 1,6-5 атмосфер, а для 4-литрового: уже 3-6 атмосфер. Как видим, даже у одного производителя цифры разнятся сильно. Что же тогда будет происходить, если речь пойдет о Volkswagen, Skoda, BMW, Mercedes?

Вывод – универсальных норм не существует, и методы проверки для каждой модели двигателя, как уже говорилось выше, индивидуальны и берутся из сервисной документации.

Причины высокого и низкого давления масла в двигателе и способы устранения проблем

Повышенное давление

Поводом для подозрений на такую напасть будет появление утечек из-под прокладок на двигателе. При подключении манометра опасения подтверждаются. Вопрос: в чем причина, и что делать? Основной причиной проблемы практически всегда является неисправность редукционного клапана, вызванная банальным загрязнением или износом. Для начала (особенно, если добираться до этого конструктивного элемента не просто) имеет смысл промыть систему смазки. Так как налицо уже достаточно серьезные сбои в работе системы, при выборе промывочного состава лучше не «стесняться» и предпочитать усиленные версии. Например, Oilsystem Spulung High Performance Benzin.

Да и вообще, если поддерживать систему смазки в чистоте, регулярно используя промывки, вероятность столкнуться с проблемой повышенного давления стремится к нулю.

Сниженное давление масла

Первую мы уже назвали – недостаточный уровень, но могут быть и другие. Вторая в точности совпадает с причиной первого пункта, только редукционный клапан умудрился «зависнуть» на грязи в приоткрытом положении, либо у него механически повреждена пружинка. Лечится заменой клапана или промывкой. Деталь стоит копейки, а на здоровье мотора влияет очень сильно. Кстати, промывка зачастую помогает устранить еще одну причину масляного голодания – отложения на сетке маслоприемника. Пример отражен на изображении.

Недостаточная вязкость моторного масла при полностью прогретом двигателе

Чаще всего эту причину можно диагностировать по характерному поведению лампы давления масла – она мигает в ответ на малейшее снижение оборотов на холостом ходу полностью прогретого мотора.

В такой ситуации желательно проверить, не перепутали ли чего при последней замене масла, и подходит ли двигателю залитый в него сорт смазки. Если последний не подходящий – имеет смысл произвести замену.

Второе, что могло произойти – подходящее масло потеряло вязкость из-за перегрева или попадания топлива (обычно в этом случае можно ощутить характерный топливный запах из маслозаливной горловины). Разбор решения проблем топливной аппаратуры оставим за рамками этой статьи и допустим, что мы ее решили. Как же быть с маслом? Менять? Лучший вариант – да поменять, но не всегда есть такая возможность (временная, финансовая, физическая). Можно ли отсрочить данную процедуру? Можно! И поможет нам в этом такой повышающий давление масла продукт как Стабилизатор вязкости Visco-Stabil.

Также причиной недостаточного значения может быть повышенный износ деталей масляного насоса, коренных и шатунных вкладышей коленвала, подшипников распредвалов и турбины, но все перечисленные аспекты, к сожалению, требуют для устранения сложного ремонта.

Как видим, давление масла в автомобильном двигателе — параметр, сильно влияющий на долговечность и правильную работу «сердца» и требующий к себе очень внимательного отношения. Но далеко не все проблемы с ним являются критичными, а некоторые вообще можно решить без разборки основного агрегата: с помощью очистки масляной системы, замены масляной жидкости или стабилизатора вязкости.

Какое давление масла должно быть в двигателе

Какое давление масла в двигателе должно быть, обязан знать каждый автовладелец, беспокоящийся о состоянии транспортного средства. От качества смазки внутренних подвижных элементов мотора зависит срок службы последнего. Изменения заданных производителем авто параметров в любую сторону вызывает процессы, ускоряющие износ силовой установки, что заканчивается дорогостоящим капитальным ремонтом.

Важность контроля давления смазки

Рабочая жидкость в системе смазки силового агрегата не только снижает степень сухого трения и износ внутренних элементов. В ДВС современного авто на продукт нефтепереработки возложены функции передачи кинетической энергии большинству узлов и механизмов. Его использование помогает:

• отводить избыточное тепло от силовой установки;
• предупреждать перегрев внутренних элементов ДВС;
• выводить частички металла, появляющиеся при трении;
• обезвреживать химические соединения, образуемые от сгорания топлива.

При резком понижении давления происходит масляное голодание и как следствие трение деталей на сухую и перегрев движка. При повышении показателей разрушаются поршневые юбки, изнашиваются манжеты и сальники, через которые начинает вытекать нефтепродукт.

Факторы, влияющие на уровень рабочей жидкости

Показатели давления в системе смазки двигателя внутреннего сгорания в первую очередь зависит от объема силового агрегата, количества и особенностей расположения цилиндров. Также на характеристики влияют следующие факторы:

• тип силовой установки: атмосферная, турбированная;
• используемое топливо: дизель, бензин;
• объем залитой смазки;
• система газораспределения.

Узнать установленные производителем нормы давления для работающего двигателя в заданном режиме можно из инструкции по эксплуатации конкретного ТС. Стоит учитывать, что установленные характеристики присущи нормально работающим ДВС без сильного износа при условии использования рабочей жидкости с оптимальными показаниями вязкости.

Средние показатели по регламенту производителей

Показатели давления жидкости в системе смазки двигателя первым делом зависят от модели силового агрегата. При этом данные на холостых оборотах будут сильно отличаться в меньшую сторону от значений для мотора во время набора скорости. Замеры должны производиться только на полностью прогретом ДВС.

Для бензинового двигателя средние показатели будут следующими:

• на холостом ходу в пределах двух атмосфер;
• на оборотах от 4.000 до 5.000 в пределах 4,5-6,5 атм.

Чтобы понять, какое давление масла в дизельном двигателе, нужно учитывать, что оно вдвое меньше, чем у бензиновых аналогов. В ДВС, работающем на дизтопливе нормальное значение колеблется в районе 0,3-0,4 бар. на холостом ходу и до 4 на 5000 оборотах. Точные нормы для конкретного автомобиля указаны в технических документах.

Причины изменения установленных параметров

Из-за резкого повышения давления смазка просачивается под клапанную крышку и сальники, проникая в цилиндры, что вызывает перебои в работе силового агрегата. При этом из выхлопной трубы вырывается черный дым с характерным запахом. Также на проблему указывает обильное образование пены. В данной ситуации водитель должен предпринять соответствующие меры.

Обычно появлению проблем способствует:

• использование моторного масла с неподходящими показателями вязкости;
• заливка в систему смазки низкокачественной рабочей жидкости;
• загрязнение маслопровода и фильтра в процессе эксплуатации авто;
• неисправный редукционный или перепускной клапан;
• сломанный маслоотделитель, приводящий к повышению давления картерных газов.

Устранение неисправностей обычно требует замены фильтрующего элемента и смазки. В некоторых случаях необходима установка новых клапанов, масляного сепаратора или насоса.

В случае резкого падения от установленной нормы водителю стоит задуматься о посещении станции техобслуживания и предстоящем капитальном ремонте. Иногда проблема может быть обусловлена забывчивостью автолюбителя, который просто забыл вовремя долить жидкость. Но чаще неприятности связаны с:

• поврежденным или залипшим редукционным клапаном;
• разжиженным маслом из-за попадания хладагента через пробитую прокладку ГБЦ;
• недостаточной вязкостью некачественной или утратившей характеристики смазки;
• изношенным масляным насосом, поршневыми кольцами, шатунными вкладышами.

В случае сильного износа внутренних элементов ДВС совместно с давлением падает компрессия. Также среди симптомов неисправности внимание стоит уделить повышенному потреблению горючего, падению тяги силовой установки, нестабильной работе на холостом ходу и в разных скоростных режимах.

Способы проверки уровня смазки

Самый простой способ, как проверить давление в двигателе – это убедиться, что на приборной панели не горит индикатор, а на циферблате значение, соответствующее параметрам предусмотренным производителем авто. Если есть сомнения в работе датчиков, стоит обратить внимание на внешние признаки или воспользоваться манометром. Если прибор отсутствует, то визуальная проверка подразумевает следующие мероприятия:

• открытие капота, проверку картера на повреждения;
• визуальную проверку наличия утечек со стороны днища автомобиля;
• проверку уровня смазки с помощью измерительного щупа;
• оценку состояния масляного фильтра.

На станции техобслуживания для измерения показателей давления моторного масла используют манометр. Данным прибором можно пользоваться и в гараже при наличии специального переходного адаптера. Непосредственно снятие замеров подразумевает следующие действия:

• отсоединение контрольного датчика;
• установку манометра через специальный адаптер;
• запуск двигателя и прогрев до рабочих температур на холостых оборотах;
• фиксацию данных на шкале прибора;
• снятие показаний в разных режимах работы двигателя;
• проведение повторных контрольных замеров.

Полученную информацию необходимо сверить с показателями, указанными в документах на транспортное средство. В случае совпадения либо минимальной погрешности можно продолжать эксплуатировать автомобиль. При сильно заниженных или повышенных значениях лучше обратиться в сервисный центр для диагностики.

Способы поддержания стабильного давления

Некоторые автолюбители в особенности новички даже не догадываются, какие последствия ждут автомобиль в случае падения давления в системе смазки. В реальности все может закончиться масляным голоданием и капитальным ремонтом ДВС. Чтобы этого избежать необходимо:

1. Заливать рекомендованную производителем моторную жидкость.
2. Проводить замену масла и расходников в соответствии с регламентом автопроизводителя.
3. Использовать качественные присадки для периодической промывки двигателя.
4. Своевременно обращаться на диагностику при обнаружении симптомов неисправности.

Нормальное давление масла в двигателе – залог длительной и бесперебойной работы последнего. Поэтому необходимо регулярно проверять уровень рабочей жидкости с помощью щупа и состояние масляного фильтра и других элементов, отвечающих за функционирование системы смазки.

Давление масла в двигателе

Горит датчик давления масла. Что делать? Можно ехать дальше или нельзя?

Если нет давления масла в моторе, то это может стать началом так называемого «масляного голодания» и появления серьезных поломок. Из-за недостатка смазки на трущихся металлических поверхностях рабочих деталей двигателя происходит их нагревание до сверхвысоких температур, что может увеличить силы трения. Стремительно увеличивается износ трущихся деталей двигателя. В конце концов, сила трения между деталями увеличивается настолько сильно, что мотор заклинивает.

Давление в маслосистеме двигателя постоянно контролируется с помощью датчика давления масла. Поэтому если этот прибор фиксирует величину давления ниже или выше допустимого значения у Вас на приборной панели загорается лампочка давления масла.

Какое должно быть давление масла в двигателе?

Данный параметр зависит от многих причин и индивидуален для каждой конкретной модели двигателя. Данные можно найти в сервисной документации.

Важно понимать, что на холостом ходу величина давления значительно ниже, чем на повышенных оборотах. Это объясняется тем, что с повышением оборотов коленчатого вала скорость вращения шестеренок маслонасоса тоже увеличивается.

Как правило величина нормального давления маслосистемы на холостых оборотах находится в диапазоне 0.2-0.8 бар, а на оборотах около 4000 может достигать 6-7 бар.

Давление масла в системе нагнетает масляный насос.

рис.1 Схема масляного насоса двигателя

Принцип действия масляного насоса на разных машинах одинаковый — через маслозаборник из поддона блок из двух шестерен всасывает масло и под давлением направляет в систему смазки двигателя.

Очищенное масло по масляной магистрали поступает ко всем деталям и узлам двигателя, наподобие подшипников коленчатого и опор распределительного вала или поршневых пальцев.

рис.2 Упрощенная система смазки двигателя

Все отклонения от нормальной работы системы регулируется с помощью специальных клапанов.

Чтобы давление не превышало максимально заданных значений в насосе установлен редукционный клапан. Через него излишки масла при значительном превышении номинального давления сбрасываются на входной канал.

В случае недостаточной пропускной способности масляного фильтра (например при его засорении) правильную работоспособность маслосистемы контролирует перепускной клапан. В этот момент он подает в систему неочищенное масло.

рис.3 Схема масляной магистрали двигателя

Отклонения давления масла в двигателе от номинальных значений может быть как в большую так и в меньшую сторону.

Статистика свидетельствует, что повышенное давление в маслосистеме наблюдается значительно реже, чем пониженное. При этом вред от него по сравнению с недостаточным давлением не столь губителен для мотора. Тем не менее причины вызывающие повышенное давление тоже достаточно опасны для двигателя.

Причины высокого давления масла в двигателе

• Чаще всего причина заключается в том, что владелец машины либо по ошибке, либо наслушавшись «советов» залил слишком густое «спортивное» масло, которое не предназначено для мотора его автомобиля. В результате масло с большим трудом поступает по каналам смазки к деталям;
• Загрязнение масляных трубок и фильтров;
• неисправность редукционного клапана, который не может своевременно сбросить избыток давления в системе;
• неисправность перепускного клапана, который при засорении фильтра обеспечивает поступление неочищенного масла в двигатель сверх меры.;
• Чрезмерное давление в картере тоже приводит к повышенному давлению в маслосистеме. Как правило, к этому приводит усиленный прорыв газов или некорректная работа выпускного клапана.

Последствия повышенного давления масла в двигателя

• Излишне высокое давление масла может повредить сальники и уплотнители, что приводит к утечке масла из двигателя;
• Избыток масла выбрасывается через вентиляционную систему картера. Это тоже приводит к повышенному расходу масла. А недостаточное количество смазки в маслосистеме приводит к гораздо более серьезным неприятностям;
• Из-за избыточного давления происходит вспенивание масла противовесами коленчатого вала. Насыщенная газами масляная эмульсия вредит нормальной работе двигателя. В результате может появиться стук в приводах клапанов и гидрокомпенсаторах;
• Попадание масла на поверхность регулятора холостого хода, что вызывает сбои в работе двигателя;
• Повреждение датчика расхода воздуха из-за соприкосновения его измерительного элемента с маслянистой эмульсией. Данная проблема характерна для моторов с системой впрыска горючего;
• Больше всего не повезет тем, у кого из-за избыточного давления в смазочной системе произойдет разрушение поршневых юбок.

Своевременно диагностировав причину повышенного давление масла в двигателе Вы сможете избежать серьезных расходов связанных с возможным ремонтом.

Для этого всего то надо:

• Либо поменять масло в соответствии с рекомендациями автопроизводителя по классу и по вязкости;
• Либо убрать загрязнения в маслопроводящих каналах путем использования средств для промывки маслосистемы;
• Либо своевременная замена вышедших из строя деталей.

Проблем, которые могут как снежный ком вывалиться на автовладельца при игнорировании низкого давления масла в двигателе гораздо больше. И стоимость ремонта в этом случае существенно выше.

Поэтому очень важно правильно диагностировать первопричину, чтобы понимать, как с ней бороться.

Причины низкого давления масла в двигателе

Пониженное давление в маслосистеме чаще всего обусловлено следующими причинами:

• Недостаточный уровень масла в двигателе;
• Большое сопротивление масляного фильтра (либо фильтр неисправен из-за того, что он давно не менялся, либо из-за использования масла очень плохого качества);
• Поломка датчика давления масла;
• В двигатель залито масло пониженной вязкости не соответствующее допускам и требованиям автопроизводителя;
• Снижение вязкости масла из-за попадания в него топлива. В результате моторное масло разжижается и как следствие падает давление в маслосистеме. Топливо в масло может попадать из-за отказа работы одного из цилиндров. При этом в процессе работы мотора топливная смесь не сгорает в цилиндре, а накапливается и за счет движений поршня по стенкам цилиндра попадает в картер двигателя,. И чем больше износ цилиндро-поршневой группы и больше зазоры между стенками цилиндра и самим поршнем тем больше топлива попадает в масло. И неважно исправна система зажигания или нет — при сильном износе двигателя топливо по описанному пути все равно сможет попасть в масло. Также топливо может попадать в моторное масло через изношенную негерметичную диафрагму бензонасоса;
• Разжижение масла из-за охлаждающей жидкости, которая может поступать в двигатель через некачественную, неправильно установленную или покоробленную в результате перегрева прокладку головки блока цилиндров;
• Увеличенные из-за повышенного износа зазоры между шатунными шейками и вкладышами;
• Масляный насос не может обеспечить необходимый уровень давления из-за отложений на внутренних поверхностях деталей насоса, из-за износа его деталей и из-за загрязнения сетки маслоприёмника, которая плохо пропускает масло;
• Износ цилиндро-поршневой группы. По мере увеличения износа увеличиваются зазоры между поршнем и цилиндром. При этом масло со стенок стекает быстрее, чем надо, что приводит к пониженному давлению в маслосистеме;
• При засорении либо отказе системы вентиляции картера происходит образование большого количество лишних картерных газов в системе смазки, которые в свою очередь тоже являются причиной низкого давления масла в двигателе;
• Поломка редукционного клапана, который выполняет функцию нормализации давления внутри маслонасосной системы;
• Утечки масла через трещины в поддоне картера двигателя;
• Некачественно выполненный капремонт двигателя, при котором производилась замена клапанов или коленчатого вала (из-за неточной установки клапана нарушается герметичность в цилиндре и как следствие падает давление и мощность мотора).

Со многими неисправностями поможет только ремонт или хотя бы элементарная замена масла и масляного фильтра.

Сегодня на рынке представлен очень широкий список различных присадок для двигателя.

Основная часть этих присадок борется не с причиной, а только с последствиями каких-либо проблем: меняет физико-химические характеристики масла (например, присадки для повышения вязкости) или модифицирует поверхности деталей для уменьшения их трения.

В отличие от них присадки ревитализанты Хадо восстанавливают изношенные поверхности деталей, не меняя никаких свойств масла. Они устраняют первопричину падения технических характеристик двигателя — их ИЗНОС.

В процессе ревитализации на поверхностях пар трения формируется металлокерамическое покрытие, восстанавливающее дефекты и микроповреждения деталей.

рис.4 Принцип действия восстановительной присадки Хадо

И именно за счет этого в обработанном присадками ХАДО двигателе повышается давление масла.

рис.5 Пример восстановленной изношенной поверхности детали ревитализантом Хадо

Как присадки Хадо поднимают давление в двигателе?

Необходимый напор в маслосистеме создает масляный насос. Давление, которое он обеспечивает в системе смазки двигателя, определяется гидравлическим сопротивлением всей масляной магистрали. Если сказать по-простому, то это значит, что давление в маслосистеме будет меньше, чем легче масло будет истекать из системы смазки и наоборот.

В исправном двигателе зазоры в подшипниках коленчатого вала составляют 0,03-0,08 мм. С одной стороны, эти зазоры обеспечивают нормальный режим смазки, при котором между вкладышем и шейкой вала проникает необходимое количество масла для создания масляного клина (благодаря ему трущиеся детали способны выдерживать большие механические нагрузки без особого ущерба). С другой стороны, небольшие зазоры не позволяют вытекать из внутренней полости подшипника маслу, имеющему высокую вязкость.

При износе подшипников зазоры увеличиваются, иногда в несколько раз. Гидравлическое сопротивление масляной магистрали падает. Подшипники не держат масло. Оно намного легче просачивается из системы, что приводит к уменьшению давления. На приборной панели начинает мигать лампочка «давление масла». Чаще всего проблему низкого давления связанную с износом подшипников можно обнаружить на «горячем» двигателе (в этот момент вязкость масла минимальна).

Износ подшипников коленчатого вала — беда, которая одна не ходит, а влечет за собой другие неприятности. Уменьшение давления в нижней части системы смазки приводит к масляному голоданию трущихся деталей в головке блока. Вполне вероятно, что вскоре придется её ремонтировать.

Но при использовании ревитализанта Хадо происходит восстановление подшипников и описанные выше зазоры уменьшаются, препятствуя излишнему протеканию масла из системы смазки. Поэтому давление масла восстанавливается.

При применении присадок для повышения давления масла прочих производителей создается иллюзия решения проблемы — перестает мигать лампочка «давления масла» на доске приборов. А это просто присадка создала дополнительную пленку между поверхностями трения деталей, обволокла поверхности масляных каналов и уменьшила их диаметр. Маслонасос, прокачивая то же количество масла уже по меньшему диаметру, показал увеличение давления. При очень частом использовании таких присадок высока вероятность уменьшения подачи масла к шейкам коленвала и вкладышам, что может привести к масляному голоданию и возможному капремонту двигателя.

В ассортименте Хадо предлагается присадка для двигателя Xado Maximum, в которой тоже есть кондиционер металла. Его основное назначение – улучшение смазывающих свойств масла. Он упрочняет смазывающую пленку и создает на поверхности деталей двигателя условия, препятствующие его изнашиванию. Но всё это действует вместе с ревитализантом, устраняющим основную проблему – износ деталей.