Доработка сабвуфера Свен-620 (Sven-620)
Сабвуфер Свен-620 в принципе неплохой аппарат за свои деньги. Если конечно его немного доработать. В принципе, описанная доработка отчасти подойдет к любому дешевому сабу. Насколько я разобрался в моделях фирмы Свен, то «родственные» серии это 620-630. Другая ветвь: 625-635. Поэтому то, что здесь написано в большой своей части относится и к Свен-630. Правда там другой динамик и немного другая элктроника (вполне возможно, что различия минимальные, например в напряжении питания усилителя мощности и емкости конденсаторов фильтра). С другой стороны, техника модернизируется, и может уже в новом 620-м все по-другому… Кто знает?
Итак, недостатки сабвуфера и способы их устранения.
1. Сильные вибрации стенок корпуса порождают неприятные призвуки. Создается впечатление, что сабвуфер «бубнит на одной ноте». Хорошим лечением этого была бы распорка (или несколько между всеми стенками), но, к сожалению, поставить как следует распорки не получилось (но можно попробовать — хуже не будет). Поэтому я оклеил стенки специальным вибропоглотителем StP, а сверху еще слоем 8-мм изолона на герлене. На фото виден только изолон — материал StP под ним.
Подробнее почитать про эти материалы можно в статье кое-что о вибропоглотителях.
Родной звукопоглотитель целиком отклеился очень легко, поэтому мне его стало жалко выкидывать, и я его использовал. На самомо деле от него пользы очень мало (почти нет).
Такая обработка стенок корпуса существенно снизила вибрации и вкупе с удлиннением ФИ привела к тому, что саб заиграл. По выражению сына «теперь по нему можно на слух подбирать басовые партии, а то все время на одной ноте бубнил».
2. Оценка нижней частоты саба на слух показала, что при снижении частоты от 80 Гц:
- 55 Гц — та же громкость
- 50 Гц — тише заметно
- 40 Гц — очень тихо.
Причем слух тренированный, и снижение чувствительности слуха при снижении частоты учитывается (да и громкость нормальная).
Проверяем — измерение импеданса динамика в корпусе показало, что фазоинвертор (ФИ) настроен на частоту 45 Гц. То, что ниже — воспроизводится плохо так как при акустическом оформлении типа «фазоинвертор» на частотах ниже частоты настройки ФИ звуковое давление резко падает. На этих частотах звуковая волна, излучаемая ФИ находится в противофазе с волной, излучаемой динамиком. Поэтому несмотря на приличную подводимую мощность и большой ход диффузора, отдача сабвуфера мала.
Это лечится удлиннением тоннеля ФИ (и слегка снижением его диаметра, но увлекаться снижением диаметра не стОит). В тоннель я вставил кусок пластиковой канализационной трубы диаметром 75 мм. Это довольно дефицитный размер, я такой нашел только в крутом хозяйственном магазине (зато дешево!). Трубу вставил в родной ФИ — она вошла довольно плотно — предварительно смазав клеем (если входит свободно — обмотайте слоем изоленты, только отечественной и не скотчем). Снаружи стык и верхушку трубы обмотал изолентой — чтобы лучше держалась, и было меньше вибраций. Стрелками на фото показано место, где заканчивается родная труба. Использовать рекомендуется отечественную изоленту, так как она слегка «резиновая» — и наматывается туго, и при намотке внатяг держит детали плотно, и вибрации демпфирует.
Длина трубы (до наружного края стенки корпуса) — 25 см. Сначала лучше трубу не вклеивать, а просто плотно вставить, и измерить АЧХ импеданса. Минимум между двумя горбами должен быть на частоте 33…37 Гц. Поскольку теперь труба теперь складная, то частоту настройки можно регулировать — увеличению длинны соответствует снижение частоты. Ниже 32…35 Гц делать не стОит — иначе сиьлно растет ГВЗ и ухудшаются переходные процессы. После настройки труба жестко фиксируется, чтобы не дребезжала.
После этой процедуры зона «нормально слышимых частот» опустилась до 35 Гц. 30 Гц прослушивается, но слабо — тут уже близок мой порог слышимости.
Наполнение синтепоном не обязательно, но мне показалось, что так лучше, мягче, что-ли…
3. Электронная часть мне понравилась. Мощный трансформатор, добротный усилитель, нормальная схемотехника. Операционники слабые, но менять их на что-то хорошее в таком дешевом сабе — оно того не стОит. Коэффициент гармоник при мощности 20 Вт заметно меньше 0,2%.
А вот конденсаторы фильтра питания заменил — вместо родных 4 700 мкФ 50В поставил Jamikon 10 000 мкФ 50В. Может быть и влезли бы 15 000 мкФ, но покупать специально, чтобы попробовать не стал. С родными конденсаторами на синусоидальном сигнале максимальная мощность составляла 40 Вт. С новыми — 60 Вт, как по паспорту. Лучше было бы конечно подключить конденсаторы впараллель родным, но прямо на плату с обратной стороны не поставишь — в корпус не влезет, а на длинных проводах нехорошо.
4. Один из знатных недостатков конструкции — все платы закреплены на задней крышке-теплоотводе консольно, и при большой громкости дребезжат. Я так и не локализовал этот дребезг, похоже, что дребезжит все. Поэтому я постарался по максимуму все виброизолировать. Это видно на фото. Я использовал StP, герлен-изолон и термоклей, которым я по максимуму залил все, что мог.
Для чего нужна эта металлическая пластина (на предыдущем фото она справа в верхней части вертикально), я не понял. то ли экран, отделяющий силовые цепи от сигнальных. То ли просто разделитель. Пластина оклеена с двух сторон, вроде теперь молчит.
Для снижения дребезга платы усилителя мощности пришлось снизу к ней прикрутить дюралевую пластину, оклеенную StP. С внутренней стороны к пластине приклеены куски изолона (на герлене), которыми пластина в нескольких местах прижимается к плате. Это хорошо снижает всякий дребезг, но не на 100%. Плата все же вибрирует целиком, но не так сильно.
5. Это фото преварительного усилителя. Я так и не «срисовал» его схему целиком. Единственно, что заметил, что подключение по линейному входу дает гораздо лучший звук, чем по сабвуферному. В любом случае, при использовании линейного входа можно регулировать полосу пропускания, что очень удобно. У меня фронтальные колонки в ресивере установлены в режим Large, а сабвуфер в режим «Plus». Это означает, что на фронты идут полностью все частоты, а на ресивер идет низкочастотный киношный канал LFE, басы с колонок, установленных в «Small» и все остальные басы тоже.
Поэтому использование регулятора полосы в сабвуфере позволяет правильно отстроить зону совместного звучания фронтов и саба.
Есть еще «колоночный» вход, но его стОит использовать только в самом крайнем случае — с колонок сигнал идет с максимумом искажений. Линейный выход в этом плане намного лучше.
Еще пара недостатков.
При подключении сабвуфера к линейному выходу аппаратуры хорошо слышно, как в нем играет соло гитара и поет певец. То есть родного фильтра НЧ, обрезающего верхние частоты недостаточно. Дополнительную фильтрацию можно ввести, заменив в предварительном усилителе конденсатор С115 (емкость 100 пФ) на другой, емкостью 2,2нФ — 2,7 нФ. Образуется дополнительный ФНЧ 1-го порядка с частотой среза 500-400 Гц (меньше емкость — больше частота). Этого вполне достаточно. Максимальное значение емкости — 3,3 нФ. Частота среза при этом около 300 Гц. На фото это оранжевый конденсатор.
При работе сабвуфер несколько перегружается низкими частотами, которые он уже не воспроизводит (т.е. ниже 30 Гц). Снизить перегрузку и улучшить звучание поможет фильтр инфранизких частот (сабсоник). Его получаем, заменив электролитический конденсатор С112 10 мкФ на пленочный (я установил керамический), емкостью 0,22 мкФ. При этом частота среза будет около 10 Гц. Увеличивать емкость не стОит, а уменьшить можно до 0,15 мкФ, при этом частота среза возрастет до 15 Гц, и это слегка отразится на уровне самых низких частот (но не сильно).
Дополнительно я заменил электролитический конденсатор С118 на пленочный (я опять-таки установил керамический из-за того, что пленочного под рукой не было, а потом забыл заменить) 4,7 мкФ. Я делал все в комплексе, поэтому не знаю, что дала такая замена. Уменьшение емкости дать некоторый сабсоник-эффект, но обольщаться не стОит — там еще много других электролитов. Уменьшение емкости С118 ниже 0,22 мкф дало какой-то странный эффект, разбираться было некогда, и я так и не знаю, что там неправильного происходит. Я установил его в конце концов 4,7 мкФ и все.
На фото новые конденсаторы С112 и С118 желтого цвета.
Почему конденсаторы менял именно в этом месте? В зависимости от используемого входа, часть цепей не используется. Эта микросхема — практичски оконечный каскад, и сигнал проходит через нее в любом случае. Да и схема включения — инвертирующий усилитель — подходящая.
На этом рисунке показана зависимость частоты среза встроенного регулируемого ФНЧ от положения ручки регулятора сабвуфера Свен-620. Естественно, это на моем экземпляре, но, поскольку детали примерно одинаковые, у других будет что-то похожее.
Вот примерно что можно сделать с сабом на скорую руку. Если честно, гораздо больше времени у меня отняли измерения, а сама доработка прошла очень быстро. И лучше ее всю делать в один заход — от частого вывинчивания отверстия в корпусе под саморезы разбиваются, вся панель с усилителем держится плохо и герметичость нарушается.
После переделки сабвуфер стал звучать заметно лучше. Собственно, и звучать-то он стал именно после доработки!Вот его АЧХ после доработки. Измерения проводились в условиях «реальной жизни» — сабвуфер на своем штатном месте, микрофон в точке прослушивания. Регулятор среза кроссовера соответствует частоте
75 Гц (это уже после отстройки его для работы совместно с фронтами).
Обратите внимание на провал на частоте 50 Гц. Это влияние помещения и особенностей размещения сабвуфера. Пытаться «добавить частоту», приподняв усиление эквалайзером — абсолютно неправильно. Провал образуется в результате интерференции — взаимного гашения прямой и отраженной волн. «Приподняв» эту частоту мы просто вызовем перегрузку и усилителя и динамика. А громкость не увеличится — взаимное гашение ведь никуда не денется. К сожалению, переставить саб в другое место невозможно, и приходится мириться с этим провалом.
Такая на первый взгляд жуткая неравномерность АЧХ не должна никого смущать: те графики, которые приводятся в рекламе, снимают в заглушенной камере. А в реальном помещении АЧХ даже самого «супергладкого» вида станет вот такой вот.
А диапазон частот получился от 30 Гц — это неплохо. Но из-за слабости примененного динамика все равно бас меня не устраивает (я такой привередливый…).
Полезем внутрь
После прослушивания решил разобрать каждую колонку на предмет соответствия внутренностей паспортам колонок. Как выяснилось в качестве ВЧ стоят 10ГД-35, СЧ 15ГД-11А, а НЧ 35ГД(чего-то) не запомнил но с резиновым не пересохшим подвесом.
Первым делом я перемотал НЧ динамик.
Восстановление динамика для меня не составляло никаких проблем ибо занимался этим очень часто в молодости за денюжку. Оправки подходящего диаметра у меня к сожалению не оказалось, но голь на выдумки хитра и я отправился со штангенциркулем в кармане в ближайший строймаг. В качестве оправки купил какую сантехническую трубу вроде бы рублей за 20. Распилил её вдоль (это необходимо так как после намотки снять с оправки катушку иначе будет практически не возможно).
Прибавим еще 20 минут на намотку и центровку и сутки на просушку динамика. Все, динамик заиграл без посторонних призвуков и так же как не тронутый.
Начнем с ВЧ динамиков
Послушав результат и почитав великий интернет, начал думать дальше как сделать звук еще лучше. В основном все типы доработок сводятся к замене ВЧ, замене СЧ и демпфированию корпуса.
ВЧ действительно звучат не очень. Есть неприятные призвуки на ВЧ и отсутствие звонкости на СЧ. В ВЧ звене используются динамики куполами из какого то пластика/полиэтилена. Поставил для сравнения 10 Вт динамики с шелковыми куполами, звук по ВЧ стал намного прозрачнее и пропали призвуки которые просто резали слух. В итоге эти безродные динамики около 500 р за пару остались в них. Я покупал их давно и маркировка на них не читается, а что было написано на ценнике не помню. Можно использовать и динамики 10ГДВ с шелковыми куполами.
Замечу что сначала делал одну колонку и сравнивал звучание по тестовым дискам со звучанием оригинальной колонки. После прослушивания решаю оставлять переделку или возвращать все обратно. Все делалось на мой любимый слух который меня вроде бы никогда не подводил.
Доработка корпуса
Дальше я решил заняться НЧ, т.е. доработкой корпуса. Был куплен ватин за смешные деньги 38 р за метр длины и шириной 2 с чем то метра. Так же посмотрев на изготовленные фильтры прислушался к советам поменять всю проводку в колонках.
Демонтировал все динамики из колонок. Вынул фильтр и переключатели. Провода можно смело резать так как их все равно на замену.
Далее вырезал необходимый кусок ватина, взял у друга мебельный степлер, начал их внутри обшивать в 2 слоя. 
Трубу фазоинвертора ставим на герметик и тоже обтягиваем ватином. 
Следующее что необходимо сделать это доработать фильтр.
Схема фильтра простая 
Переключатели я полностью отключил, так как они совершенно не нужны. Ненужные элементы с платы фильтра удаляем.
Меняем все тонюсенькие проводники в фильтре на нормальны медный провод.
Вот фильтр до переделки. 
А это медный провод около 4 квадратов использованный почти для всех соединений 
В итоге переделанный с убранными делителями и регуляторами 
дальше устанавливаем его в корпус и закрываем ватином.
Также ватином закрываем весь СЧ бокс снаружи.
СЧ звено
В принципе после таких доработок, звук изменился в лучшую сторону, бас стал более четким, верхние частоты стали «прозрачнее» и «легче» но средние все равно мне не нравились не хватало верхней середины. Не хватало звонкости в вокале.
Порывшись в своих запасах нашел два 4ГД-8Е в отличном состоянии. Поставил один динамик и долго сравнивал полученный результат. Результат понравился. В одной блюзовой записи услышал удары щеточек по основному барабану. До этого я их не различал.
Но эти динамики простояли в акустике не долго.
Послушав недельку доработанные колонки пришел к выводу к тому что звук начал меня утомлять.
Вероятно все это вызвано тем что динамические головки 4ГД-8Е имеют очень высокую добротность и в закрытом боксе имеют очень изрезанную АЧХ. К сожалению нет нормального микрофона чтобы провести измерения. Да СЧ динамики оснащались ПАС из поролона закрывающего задние отверстия в динамиках. Сам СЧ бокс заполнен распушённой «глазной» ватой.
В интернетах часто писали про 5ГДШ-5-4 и 6-ГДШ-5, про то что они после установки ПАС отлично выдают СЧ. Пройдясь по соседним радиомагазинам купил пару 6-ГДШ-5 4 Ом за 110 р. Насколько я понял их устанавливают в бытовой радиоэлектронной аппаратуре. Заклеил тонким ватином окна в корзине диффузородержателя и поставил их вместо 15ГД-11А, благо установочные размеры у них полностью совпадают. Существует еще один способ доработки СЧ динамиков — пропитка подвеса мистическим герленом размешанным с кровью дирижера оркестра с ацетоном и нанесением тонким слоем на тыльную сторону диффузора. Но вешь я так понял это достаточно редка и в строймагах только руками разводят. Было бы взял на эксперимент ведь 110 р на пару новых динамиков не жалко.
После всех операций собираем полностью акустику и наслаждаемся новым звуком. Звук я тестировал на самодельном усилке высокой верности Сухого (боюсь щаз истинные ценители Hi-Fi будут извергать лучи поноса в мою сторону) Усилок кста я тоже сам собирал, с небольшими доработками по питанию и отыграл он уже точно более десятка лет, но так находится все в том же виде инженерного образца. Подключал все это к Sb Live! Проигрывая flac специальных дисков например аудио доктор. И просто wav и flac дисков которые специально рекомендуют для тестирования звукового тракта.
Затраты 1000 р. сама акустика
500 р ВЧ динамики
110 р СЧ динамики
рублей 150 ватин, клей скобы для степлера шурупы и прочая мелочь
Итого 1760 р.
Что же мы получили?
Вот такую симпатичную акустику 
Далее идет только мое мнение и мнение моих друзей случавших её.
Друг владелец напольников jbl модельку не помню но стоят около 20 000 за однуи ресивера Yamaha, однозначно согласился что после доработки S90 переигрывают его комплект.
Меня звук полностью устраивает. Ходя по разным салонам с акустикой и слушая её я понимаю, что такой звук дешевле 15 000 р. за одну АС не купить.
ЗЫ Сейчас они играют совместно с Простым усилителем Гумеля и предварительным усилителем ВВ Сухого. Подключено все к той же звуковухе SB Live! и работает как фронт к 4.0 звуку для просмотра фильмов на ЖК панельке 37″. Реализма в фильмах катастрофах хоть отбавляй. О добавлении саба даже не думаю.
Тюнинг сабвуфера своими силами
Тюнинг сабвуфера является порою больше вынужденной мерой, чем просто усовершенствованием. Дело в том, что сегодня не только меломаны, но и рядовые слушатели желают получить чистый звук, без каких-либо искажений.
Грамотный тюнинг и установка сабвуфера в авто поможет осуществить затею.
Размер динамика
Начнем наше повествование с излучателей или диффузоров, а вернее, с выбора динамиков. От этого зависит вся будущая модернизация.
Ниже приводится важная информация, которую надо знать:
- Так, если модель динамика небольших размеров (8/10 дюймов), то и диффузор внутри будет более легким.
Примечание. Следует знать, что легкие диффузоры обладают малой инерционностью. С одной стороны, это хорошо, ведь усилителю легче их контролировать. Но невысокая отдача на самых глубоких басах сводит на нет все преимущество такого динамика.
- Напротив, крупные динамики, размер которых превышает 15 дюймов, располагают более тяжелым и инертным излучателем. Усилителю(см.Как подключить к автомагнитоле усилитель: сам себе мастер) такие диффузоры раскачать будет намного сложнее, но если подобрать аппарат помощнее, тот справится и с динамиком на 18 дюймов и даже больше;
- Одним словом, в данном случае, речь идет об импульсивной характеристике. И действительно, способность динамика следовать четко электрическому сигналу диффузора, который идет от усилителя и является такой характеристикой.
Тюнинг салона, сабвуфера и многое другое
Примечание. У маленьких сабвуферов импульсивная характеристика лучше, чем у больших. С другой стороны, если в коллекцию музыкальных композиций, прослушиваемых пользователем, не входит хип-хоп или R&B, точность воспроизведения отходит на второй план.
Более важной становится способность к эффективной передачи басов, особенно самых низких. И чем больше динамик, тем лучше он с этим делом справляется.
- Идеальным вариантом для усовершенствования и дальнейшего монтажа сабвуфера в автомобиль становится вовсе не 18-дюймовый и даже не 15-дюймовый динамик, а 12-дюймовый. Дело в том, что тюнинг потребует обязательное изготовления корпуса.
Для 12 дюймов и корпус можно сделать приемлемых размеров (чтобы в багажнике много места не занимал) и площадь излучающей поверхности будет приемлемой.
Сабвуфер под сиденье
Примечание. Справедливости ради стоит отметить также, что большие сабвуферные динамики не обеспечивают ударности, хлесткости звука, что так ценится любителями рока. По этой причине выбор 12-дюймовых динамиков также является правильным.
Корпус и зачем он нужен
Сабвуфер 12 дюймов без корпуса
Наверное, не стоит объяснять преимущества корпуса. С другой стороны, чтобы лучше понять весь процесс модернизации, несколько слов об этом замолвить стоит.
Итак:
- Корпус динамика символизируется с таким понятием, как звуковая волна. Дело в том, что без короба сабвуферу не удастся порадовать своего владельца могучим и вкусным басом;
- Звуковая волна – это чередующие друг друга сжатия/разряжения воздуха. Диффузор будет двигаться вперед, сжимая воздух, а своей тыльной стороной втягивать воздух. Если он не помещен в корпус, это легко заметить. Таким образом, динамик просто гоняет воздух, не создавая звука;
- Поместив динамик в корпус, понимаем, что о тыльной стороне его можно уже забыть, ведь она акустически изолирована от фронтальной части. Наконец, появляется бас;
- С другой стороны, получается, что внутри корпуса сжатие/разжатие воздуха осуществляется попусту? Оказывается, что нет. Это колебания удастся грамотно использовать, если проделать в корпусе для сабвуфера отверстие (в передней части) и просунуть туда трубку. Это очень удачное решение, которое повышает силу звука.
Примечание. Наверное, знатоки уже поняли о каком корпусе идет речь. Верно, корпус с трубой, это фазоинвертор.
Не обязательно, чтобы в таком оформлении труба имела круглое сечение. Оно может быть и прямоугольным. Главное – это при проектировании корпуса не забыть включить в расчетный объем величину, занимаемую трубой и самим динамиком.
- Существует и другое оформление, называемое free air. Оно подразумевает установку динамика не в корпус, а на заднюю полку.
В этом случае корпусом будет выступать сам багажник. Полка делается, как акустическая, все щели между салоном и багажником хорошо герметизируются.
Размеры корпуса
С размерами динамиков определились выше. Теперь узнаем, а каким должен быть идеальный корпус для сабвуфера.
Итак:
- Одно точно и неоспоримо: каким бы не был размер короба для саба, воздух внутри него будет обладать определенной упругостью, сказывающейся на звучании. Чем меньше корпус, тем больше воздух будет иметь воздействие на звучание;
- Это вовсе не означает, что большие короба лучше маленьких, ведь сами динамики проектируются с учетом дополнительной упругости и рассчитаны на монтаж в определенные короба. Вопрос в том, как узнать соответствие;
- Важно знать о 3-х параметрах, о которых можно прочитать в описании динамика: объеме, резонансной частоте и добротности;
- Эквивалентный объем – это параметр, который характеризует мягкость подвеса динамика;
- Резонансная частота свидетельствует о показателях всей подвижной системы;
- Добротность характеризует упругость или вязкость подвеса динамика.
Примечание. Последний параметр часто сравнивают с автомобильной подвеской, где пружины отвечают за упругость, а амортизаторы – за вязкость.
- Итак, как несложно было догадаться, короб для саба рассчитывают по сочетанию всех трех показателей.
Совет. Для несложного расчета можно воспользоваться специальными программами. Как известно, сегодня существуют в интернете компьютерные анализаторы, наподобие JBL Speakershop, которые позволяют все проделать легко и просто.
Пользователю остается только ввести параметры динамика. Программа автоматически построит АЧХ, по которой определяется усиление или ослабление звука на определенных частотах.
- Учитывая тот факт, что покупатели редко самостоятельно рассчитывают короб, производители заранее указывают рекомендуемые объемы. Но как показала практика, на деле размеры эти не всегда можно считать правильными и проверка, с последующим внедрением своих вариантов будет как нельзя верным решением.
Короб своими руками
Как собрать сабвуфер
С тем, каким должен быть короб, определились. Динамик подобрали: это 12-дюймовый сабвуфер.
Остается только самостоятельно изготовить корпус для него. Выше было рассказано о двух типах оформления, которое можно использовать.
Ниже представляем полную информацию об этом:
- Закрытый ящик считается наиболее простым в изготовлении и проектировании вариантом короба. Название говорит в данном случае само за себя.
Сабвуфер помещается в герметичный ящик из дерева. Тем самым, увеличиваются акустические характеристики излучателя.
Примечание. Оформление «закрытый ящик» имеет, как свои преимуществ, так и недостатки. Построить такой короб очень легко. С другой стороны, корпус данного типа считается вариантом с самым низким КПД.
- Бандпас 4-го порядка – это короб, внутри которого есть камеры. Объем этих камер всегда разный. В одной из камер должен располагаться динамик, в другом – воздухоотвод;
- Бандпас 6-го уровня отличается от вышеописанного бандпасса тем, что здесь наличествует еще одна пара камер. Считается коробом, который выдает максимальный КПД, но он намного сложен в проектировании и изготовлении, чем остальные;
- И последний тип оформления короба для сабвуфера – это фазоинвертор.
Чтобы собрать самодельный короб для саба(см.Из чего лучше сделать короб для сабвуфера своими руками), остановим свой выбор на фазоинверторном оформлении. Этот тип корпуса позволит воспроизводить самые низкие частоты благодаря трубке (о ней и конструкции фазоинвертора подробно описано выше).
Примечание. Многослойная фанера или ДСП отлично подойдет для изготовления короба своими руками. Цена на эти материалы не такая высокая. Они достаточно прочны и способны обеспечить отличную шумоизоляцию. Наилучший вариант – использовать фанеру толщиной в 30 мм.
Конкретно останавливаться на изготовлении корпуса для сабвуфера мы не будем. Об этом можно подробно прочитать в других статьях нашего портала. Приведем лишь последний этап операции, когда надо будет перетянуть внешнюю поверхность короба.
Примечание. Идеальным материалом для перетяжки считается карпет. Его легко клеить с помощью эпоксидки и внешний вид материала отлично гармонирует с дизайном салона.
Корпус Стелс
Кроме того, хотелось бы рассказать об уникальном типе короба для саба под названием «стелс». Это идеальный корпус для проведения тюнинга.
Подойдет особенно тем водителям, которые заинтересованы в освобождении пространства багажника и оригинального оформления интерьера салона авто. Как известно, короба «стелс» устанавливаются во внутренней части крыла или в нише запасного колеса.
«Стелс» намного практичнее классического ящика квадратной формы, занимающего много места посередине багажного отделения.
Нам понадобятся для изготовления пассивного сабвуфера «стелс» следующие компоненты:
- В роли динамика будет выступать тот же 12-дюймовый вариант;
- Защитная и что не менее важно – декоративная с красивым стильным видом решетка;
- Розетка для подключения к усилителю;
- Провод;
- Фанера многослойная или ДСП;
- ДВП (маленький кусок);
- Эпоксидка (клей);
- Стеклоткань;
- Саморезы;
- Электрическая дрель.
- Освобождаем багажник от всего лишнего;
- Снимаем обшивку в том месте, где будем ставить «стелс». Стараемся сделать так, чтобы динамик поместился как можно ближе к крылу;
- На пол багажника стелим пленку из полиэтилена, который выполнит две функции: защитит обшивку от клея и позволит прочнее зафиксировать корпус саба к днищу;
- Внутреннюю сторону крыла оклеиваем монтажным скотчем, желательно в два слоя;
Корпус сабвуфера стелс своими руками
- Сверху накладываем куски стеклоткани, пропитанные эпоксидным клеем;
- Через день устанавливаем пол короба, прилеив его на требуемое место;
- Далее вырезаем из ДСП боковые стенки и верхнюю крышку;
- Из фанеры изготавливаем округлую часть короба;
Округлая часть короба стелс
- Осталось вырезать и закрепить переднюю часть короба. Круг для динамика вырезаем лобзиком;
- Шлифуем поверхность и покрываем карпетом.
Готовый сабвуфер стелс
Тюнинг сабвуфера – это, конечно же, широкое понятие. В данном статье нам удалось привести лишь один вариант тюнинга, значительно освобождающего багажник автомобиля и придающего тому стильный внешний вид.
В процессе работы самому будет очень важен просмотр видео обзора и фото – материалов, дающих практическое понимание. Не помешает и другая инструкция, предоставляющая пошаговую информацию.
bestaudio
Многие знают какой скверный звук у дешевых автосабов, ни динамики, ни атаки, один гул. Кто пытался поставить такой саб дома быстро разочаровывались, особенно если использовать его для музыки, а не делать вечеринки. В похожую ситуацию попал и я. Когда то давно купил сдуру голову Pioneer-TS-W308F. Акустикой тогда только начинал заниматься, про параметры ТС не задумывался, просто купился на большой размер и солидный внешний вид, да и деньги под руку попались. Почти пол года я ходил вокруг да около, доделал расчеты, присматривал оформление, и в итоге выпилил ящик зя 150 литров. Каково же было мое разочарование при включении когда я не услышал желаемого напористого баса, я накрутил громкость по больше, почти под сотню ватт, но тоже ничего. Дифф ходил ходуном, но баса не было, как будто колонки от телефона играют. С тех пор раз за разом строил все новые оформление, фи звучал не очень внятно, боле менее за басил банпасс шестого порядка, общий объем под сотню литров. В в конце концов я нашел ему достойное оформление, но это уже другая история. И вот спустя несколько лет я решился на доработку, не кардинальную чтоб от дина родным остались корзина и магнит, а поверхностную, чтоб немножко скорректировать параметры. Доработка заключается в снижении массы подвижной системы, о чем я сейчас и расскажу.
Для начала перечень основного инструмента и материалов:
1)Пару отверток, ножик, шило
2)Плоскозубцы, кусачки, пинцет
3)Дремель/напильники/надфили
4)Ножницы
5)Зажигалка/горелка(не газовая плита)
6)Клей пва, момент, супер клей
7)Салфетка, бинт
8)Пластиковая бутылка, лампочка
9)Наждачка
10)Паяльник
Далее по порядку:
1)Шилом и отвертками аккуратно отрываем крышку с лицевой стороны диффузора, скорее всего она от этого сломается, нестрашно, она нам больше не нужна.
2)Крышка держалась на трех столбах которые хорошо видны на фото, срезами лезвием тоже аккуратно, заодно срезаем все выступы пластмассы которые только попадаться. С зади диффузора приклеен кусок резины, зачем-неизвестно, заодно срезаем кольцо жесткости по краю диффа. Также есть бортик там где была крышка, его тоже удаляем, заодно выковыриваем от туда пародию на клей.
3)Зашкуриваем все получившиеся технологические отверстия в диффузоре.
4)Вырезаем из пластиковой бутылки полоски пластмассы размером чуть по больше чем отверстия. Зашкуриваем и приклеиваем на дырки в диффузоре на супер клей с содой. Клеить надо без просветов и щелей по обе стороны, клея и соды не жалеть, но и не допускать потеков. После высыхания все шкурим до такой степени чтоб излишков клея не было.
5)В районе катушки можно заметить немалую кучу клея на который клеили проводники. Это не тот клей что держит катушку, его просто налили! Прогревая его паяльником аккуратно удаляем лишнее пинцетом, не порвите только выводы от катушки.
6)На место сломанной крышки нужно изготовить новый колпачок, для этого заворачиваем лампочку в пакет и натягиваем на него слой бинта(у меня катушка два дюйма, так что лампочка как раз, если у вас другие размеры катушек и колпачков то можно использовать и другие подходящие объекты, я использовал однажды сливы и даже арбуз). Бинт пропитываем тончайшим слоем супер клея, так чтобы он пропитал только нити и не образовывал пленки. Сушим. Когда высохло снимаем и обрезаем лишнее, должен получиться прочный каркас, при этом не являющийся преградой для воздуха. Очень хорошая вещь для зашиты от пыли в маломощный системе, или для динамика без отверстия в керне. Но у нас могучий автосаб с вентилируемым керном, так что надо этим пользоваться и заглушить колпачок. Для этого на всю туже лампочку в пакете намазываем тонкий слой пва и кладем сверху салфетку. Салфетку тоже смазываем клеем и надеваем проклеенный бинт. Снова клей и снова салфетка, теперь все хорошенько притрамбовываем и оставляем сохнуть. Когда все подсохло подрезаем лишний края и готово.
7)Затем разбираем сам динамик, прогревая корзину по месту склейки поддеваем нужный участок пинцетом и так по всему периметру. С шайбой я еле справился с помощью плоскогубцев. Не забываем от паять токооводы. В глаза сразу бросается очень мощная катушка в три сантиметра в высоту, так и хочется перемотать на три слоя, но не в этот раз.
После разборки видем в районе крепления катушки к шайбе пластиковое кольцо. Оно вклеено на эпоксидку и держит шайбу. Само кольцо нужно сточить, а вот эпоксидку трогать нельзя. Хорошо что эта грань довольно широка и хорошо заметна.
8)Дифф облегчили, вырос резонанс, оно нам надо? Мне лично нет, шкурим шайбу, до какой степени не скажу, чтоб стала по мягче. Если шайба и без того очень мягкая то шкурим подвес.
9)Ну все, можно собирать, вклеивать колпачок и мереть параметры. Центрировать можно фотопленкой, или бумагой, лично я собираю на слух подавая синус.
Если измерение параметров не по зубам можно воспользоваться заводскими. Вот только они изменились немного после манипуляций. Но нестрашно, все считается, и нам в этом поможет пятый бас бокс. Чтобы можно было посчитать параметры нужно знать резонанс динамика после снижения массы и после размягчения. Меряется резонанс просто, ставим последовательно с динамиком резистор в районе 50 ом и вольтметр переменного тока на контакты динамика. Выставляем напряжение около вольта, без разницы, и ищем частоту при которой будет максимальная напруга. Это и есть резонанс. Открываем басбокс и вписываем в окошки заводские параметры, а в частности Bl, Qms, Sd, Vas, Re и в колонку Fs вписываем намеренный резонанс, получаем кучу параметров, но они не нужны, стираем все кроме того что вписывали и нового Mms. Меряем резонанс после размягчения и вписываем в окошко Fs. Также нужно удалить то что в окошке Vas, жмем рассчитать и вот они новые параметры динамика. Я скинул массу диффа с 130 граммов до 83, также уменьшил добротность с 0,8 до 0,55, и поднял чувствительности на 3 дб. Считаю результат удачным. Такой способ может помочь многим автосабам. Кстати, в результате того кто колпачок теперь закрытый, 100% компрессии из под катушки уходит в отверстие в керне, повышается вентиляция катушки, так что смело можно приплюсовать еще ватт 50-70 к максимальном мощности. Удачи в доработке.