Topcover t01744001 как работает датчик gettzap

Topcover t01744001 как работает датчик gettzap

Completing the CAPTCHA proves you are a human and gives you temporary access to the web property.

What can I do to prevent this in the future?

If you are on a personal connection, like at home, you can run an anti-virus scan on your device to make sure it is not infected with malware.

If you are at an office or shared network, you can ask the network administrator to run a scan across the network looking for misconfigured or infected devices.

Another way to prevent getting this page in the future is to use Privacy Pass. You may need to download version 2.0 now from the Chrome Web Store.

Cloudflare Ray ID: 7197fd3bfba2b6de • Your IP : 178.175.135.34 • Performance & security by Cloudflare

Получение заказов с GettZap

В системе Parts-Soft можно настроить получение заказов с сервиса GettZap. Для этого понадобится подключить свой магазин к данному сервису и завести аккаунт организации там.

Содержание:

Этап 1. Получение API ключа доступа к GettZap

ШАГ 1. Войдите в свой аккаунт организации на сервисе GettZap. В правом верхнем углу нажмите на иконку вашего профиля.

Фото 1. Переход к профилю пользователя GettZap

ШАГ 2. В открывшемся окне выберите пункт Профиль компании.

Фото 2. Переход к профилю компании

ШАГ 3. На странице редактирования профиля компании перейдите в раздел Интеграции (АBCP, 1C, Parts-Soft).

Фото 3. Страница профиля компании

ШАГ 4. Скопируйте индивидуальный токен офиса. Это ваш API ключ доступа к сервису GettZap

Фото 4. Получение API ключ доступа к сервису GettZap

Этап 2. Подключение сервиса на стороне Parts-Soft

ШАГ 1. Откройте раздел админпанели Служебные → Cправочники → Маркетплейсы. Нажмите на иконку GettZap. В всплывающем окне для подтверждения подключения сервиса нажмите ОК.

ШАГ 2. Вы перейдете к настройкам подключения интеграции с сервисом. Здесь:

Фото 5. Настройки интеграции с GettZap

• Активируйте интеграцию (1).
• Выберите регион(2), для которого настраивается интеграция.
• Укажите логин (3) от аккаунта вашей организации в GettZap.
• Укажите пароль(4) от аккаунта вашей организации в GettZap.
• Вставьте API ключ(5), который вы получили на сервисе Gettzap.
• Выберите статус заказа в системе Parts-Soft (6), который будет установлен при отказе на стороне GettZap. Менеджер сможет получать сообщение при переходе заказа в него, если в его настройках активируете опцию Отправлять уведомления менеджеру.

ШАГ 2. Нажмите Сохранить внизу страницы.

ШАГ 3. Вы вернетесь к списку маркетплейсов. Скопируйте ссылку для отправки заказов из сервиса GettZap.

Этап 3. Настройка отправки заказов в GettZap

ШАГ 1. Перейдите к профилю своей компании в GettZap.

ШАГ 2. В разделе Интеграции (АBCP, 1C, Parts-Soft) нажмите кнопку редактирования токена (ключа).

ШАГ 3. В открывшемся окне в поле Адрес отправки заказов вставьте ссылку для отправки заказов.

ШАГ 4. Нажмите Сохранить.

Фото 6. Добавление ссылки для отправки заказов из системы Parts-Soft

Этап 4. Дополнительная настройка на стороне Parts-Soft

После начальной настройки интеграции, описанной в разделах выше, выполните некоторые дополнительные действия:

ШАГ 1. Вернитесь в раздел админпанели Служебные → Cправочники → Маркетплейсы.

ШАГ 2. В списке маркетплейсов нажмите кнопку Настроить рядом с сервисом GettZap.

ШАГ 3. На странице редактирования параметров интеграции выберите статусы, которые будут устанавливаться заказам в GettZap при обработке на стороне Parts-Soft, и уведомления о них:

Фото 7. Настройка статусов

• Текст уведомления (1), которое будет отправлено в GettZap при принятии заказа в обработку в системе Parts-Soft. Чтобы активировать настройку, в разделе админпанели Сайт → Общие настройки включите опцию Отправлять комментарий принято в Gettzap при приемке внешнего заказа.
• Статус, в который перейдет заказ в GettZap (2), при принятии в обработку в системе Parts-Soft.
• Текст уведомления (3), которое будет отправлено в GettZap при отказе от заказа в системе Parts-Soft.
• Статус, в который перейдет заказ в GettZap (4), при принятии в обработку в системе Parts-Soft.

ШАГ 4. При необходимости настройте автоматическую обработку заказов:

Фото 8. Настройки автоматической обработки заказов

Для начала активируйте ее (1), включив соответстующую галочку. Будет происходить проценка и поиск предложений, которые подходят по критериям фильтрации (2) — (10) (см.подробное описание полей в документации о разделе Заказы → Шаблоны загрузки ). Каждая позиция, для которой было найдено предложение, в разделе Заказы → Внешние заказы будет автоматически отмечена как принятая (статус “Принят”). Остальные позиции по умолчанию попадают в отказ, но вы можете назначить для них статусы из группы «Обрабатывается» (например, “Ожидает обработки менеджером”):

• в поле Статус при отсутствии предложений (11) — для тех из них, по которым предложений вообще не было найдено;
• в поле Статус при пустой фильтрации (12) — для тех из них, по которым предложений были, но после фильтрации отсеялись.

В этом случае такие позиции будут отправлены в него и останутся доступны для ручной обработки. Менеджер сможет их просмотреть, если получит уведомление об установке данного статуса. Для отправки сообщений в настройках статуса необходимо активировать опцию Отправлять уведомления менеджеру.

Функционал бесплатно доступен клиентам на старших тарифах обслуживания. Функционал бесплатно доступен клиентам на старших тарифах обслуживания.

ШАГ 5. Сохраните изменения настроек.

Этап 5. Обработка заказов с GettZap

Настройка завершена. Теперь заказы, оформленные через GettZap, будут поступать в раздел админпанели системы Parts-Soft Заказы → Внешние заказы. После принятия в обработку они станут отображаться в разделе Заказы → Все. Вы можете настроить оповещение GettZap при смене их статусов. Для этого в настройках каждого статуса присутствует блок Настройка уведомлений GettZap.

Отзыв: Gettzap.ru — интернет-магазин автозапчастей — Мошенники. Агрегатор Gettzap плодит не чистых на руку людей.

Сделал заказ 22 апреля 2022 года. Заказ Заказ: № 000044057. Продавец сказал будет идти 14 дней. И как придет сразу отправит через CDEK в Симферополь. В итоге сегодня 23 мая. Телефон продавца выключен. А в офисе агрегатора Gettzap, банально ответили, -«У нас уже такого продавца нет». А мне что делать? заказ на портале создан, продавец деньги получил — 3688 руб. Факт платежа есть, номер телефона привязан к карте. Тел. продавца +79151299520. Где защита покупателя от мошенников? Продавец должен оставлять депозит, пока не обеспечит все заказы клиентам. Прошу Вас уточнить компания Gettzap, как мне вернуть мои 3688 рубля?

Topcover t01744001 как работает датчик gettzap

Отключение датчиков давления в шинах: сброс и настройка

Система TPMS предназначена для постоянного контроля степени накачки покрышек. Ввиду частых ошибок или неправильной работы, некоторые водители хотят отключить датчики давления в резине, чтобы избежать постоянных ТО и проблем.

Чтобы понять, как и зачем это делается, следует разобраться в конструкции устройства и принципе его работы. Система контроля накачки скатов содержит несколько взаимосвязанных блоков:

• головной модуль;
• датчики накачки, установленные в колесах;
• антенна;
• индикатор на приборной панели.

Принцип действия — сенсоры давления в режиме реального времени контролируют степень накачки колес. Когда наддув падает ниже заданного уровня — срабатывает контроллер, сигнал поступает на блок, где перерабатывается в понятные для индикации импульсы. Информация выводится на приборную панель.

Ошибка TPMS

Система контроля выводит неисправность на щиток посредством специальной лампочки. Модуль сигнализирует водителю о том, что давление в одном или нескольких колесах упало ниже требуемого уровня. Это может говорить о наличии прокола шины или ее сильном повреждении.

Диагностика

Конструкция и принцип действия датчиков примитивны. Чтобы выполнить диагностику детали достаточно выполнить:

1. Остановиться и визуально осмотреть колеса на повреждения.
2. Если проблемы не обнаружены, проверяется давление скатов и при необходимости выводится на требуемый уровень.
3. Нужно проехать на машине около 10 км, чтобы система обновила данные с датчиков.

Если иконка модуля TPMS не погасла, потребуется разобрать колеса и изучить состояние сенсоров детально. Датчик вынимается из посадочного места и осматривается. Если визуально нарушений нет, а элемент отказывается нормально работать, рекомендуется сменить батарейку в корпусе устройства.

Примечание! На некоторых разновидностях датчиков источник питания заменить невозможно. Подобные сенсоры заменяются сразу.

Настройка датчиков

Для большинства разновидностей элементов калибровка не требуется. Устройства с завода выпускаются полностью готовыми к работе. Для активации их нужно установить в колесо и система самостоятельно считает новые сенсоры.

В отдельных модификациях, потребуется сделать сопряжения в ручном режиме. На каждом сенсоре присутствует порядковый номер. Он вбивается в соответствующее поле меню бортового компьютера, после устанавливается в покрышку.

Почему не прописывается датчик давления в скатах

1. Для систем, где сенсор прописывается вручную – неправильно выполнена процедура сопряжения.
2. Элемент изначально бракованный. Подобное редко, но случается.
3. Был куплен модуль, не совместимый со штатной системой контроля давления.
4. На детали разряжен источник питания.

Можно ли отключить датчик

Сенсор давления отключить стандартными методами невозможно. Подобной опции нет в бортовом компьютере. Выполняется перепрошивка и «вырезание» части программного кода.

Некоторые БК имеют данную возможность. Для деактивации — потребуется нажать нужную кнопку.

Как отключить датчики

При обнаружении спущенного колеса сенсоры будут сигнализировать о потере давления. В некоторых автомобилях типа Тойота, отключение датчиков выполняется принудительно. Практикуется на внедорожниках, где шины стравливаются для облегчения преодоления препятствий.

Как сбросить ошибку

Удаление кода неисправности выполняется автоматически. Чтобы снять индикацию потребуется накачать колеса до заданного уровня и проехать на автомобиле примерно 10 километров.

На отдельных вариантах авто, чтобы обнулить счетчик нужно войти в меню настроек на приборной панели. Далее действовать согласно инструкциям.

Кнопка сброса датчика

Чтобы правильно использовать клавишу изначально ознакомьтесь с инструкцией производителя. Кнопка располагается на приборной доске либо возле рулевой стойки.

Постоянно горит датчик давления в колесах

Если лампа индикации появилась и не гаснет, причины две.

1. Чек загорелся по причине нарушения работоспособности датчика. Здесь нужно заменить сенсор.
2. Недостаточное давление в скатах, либо сбились настройки датчика. Подкачайте резину до оптимального уровня и проверьте настройки устройства.

Допустимо появление индикации, когда водитель поставил запаску. В некоторых машинах присутствует 5 сенсоров. Если один из них будет вне автомобиля, система посчитает это как поломку.

После замены шин горит ошибка датчик накачки покрышек

1. Мастер не накачал покрышки до нужного давления. Достаточно поднять накачку до требуемого показателя.
2. Был установлен неисправный ДД либо поврежден. Неопытные специалисты могут нарушить устройство неаккуратным монтажом.

Не гаснет значок

Если индикатор не удаляется, обмануть систему будет не просто. На отдельных авто присутствует опция отключения сенсоров TPMS. На большей части машин, подобной технологии нет.

На многих автомобиля опция принудительного отключения датчиков не предусмотрена и выполняется только путем изменения программного обеспечения.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Topcover t01744001 как работает датчик gettzap

TopCover Датчик уровня охлажд. жидкости TOPCOVER T01741001 — обзор

Великолепный представитель категории Электронные и пневматические датчики. Товар представляет из себя отличный образец инженерного искусства, в его разработке применялись самые передовые на момент выпуска технологии. Люди, которые изобретали дизайн, писали тексты для других специалистов старались донести до будущего клиента самые смелые идеи.

Что интересно, в процессе разработки был использован передовой опыт специалистов различных стран с различных континентов, ведь при помощи сети Интернет можно общаться из любой точки мира, а значит все накопленные знания легко доступны инженерам в любом уголке нашей планеты.

На данном этапе советуем Вам, как пользователю, купить девайс, попробовать товар в деле и, если вам он понравится, написать свой обзор, изложить свои впечатления от использования, написать все плюсы и минусы, может быть показать процесс распаковки и подключения, а значит поделиться с другими людьми своими мыслями.

Мы приветствуем любые обзоры от наших пользователей, негативные или положительные, если Вам есть, что сказать, присылайте нам на email: komplektmarketru@yandex.ru и мы обязательно разместим Ваш текст в этом разделе.

Если потратить минут 15 на написание, пусть даже краткого обзора и прислать его нам, то этот текст может кому-то кардинально помочь в выборе, в принятии решения о покупке.

Sorry, you have been blocked

This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.

What can I do to resolve this?

You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.

Cloudflare Ray ID: 7a9d1d705f76249e • Your IP: Click to reveal 88.135.219.175 • Performance & security by Cloudflare

ЭКОНОМИМ НА ЗАПЧАСТЯХ – часть 2: выбор поставщика неоригинала ⁠ ⁠

Как и обещал, в этой заметке расскажу про то, как сэкономить на запчастях, заменив оригинальные на аналоги.

Многие об этом даже не подозревают, но по факту большинство автоконцернов самостоятельно не производит комплектующие на свои машины. В новой машине, которая только что вышла из ворот завода, по-настоящему оригинальных запчастей не так много. Обычно это кузовные детали, салон, некоторая часть электроники, крупные детали агрегатов (блок двигателя, например), а вот фильтра, приводные ремни и комплекты ГРМ, свечи, навесное оборудование двигателя (стартеры, генераторы, помпы и т.д.), рулевые рейки, всё, что относится к тормозной системе (колодки, диски, суппорта и т.д.), – все это производится по контрактам со сторонними поставщиками.

Как это понимать и воспринимать? Спокойно. Криминала в этом нет никакого абсолютно.

Я вот только что общался с владельцем Мазда 6 GJ, у которого машина недавно сошла с гарантии. Парень неопытный, в машинах не разбирается (да ему это и не нужно), и он был в легком шоке от разницы в стоимости неоригинальных и оригинальных запчастей для ТО – в два раза. Клиент подумал, что раз запчасть стоит в два раза дешевле, то она в два раза хуже, а на самом деле, неоригинальная запчасть может и в оригинальной коробке лежать, и покупая оригинальную запчасть, Вы переплачиваете за бренд.

(Картинки – из интернета, просто для иллюстрации, по всем машинам у меня таких нет, не просите)

По опыту предыдущей статьи, сразу скажу: я не уговариваю Вас покупать только неоригинал. Я не отговариваю Вас покупать оригинал. Я предлагаю подумать перед покупкой, почитать форумы, посмотреть в программах по подбору запчастей, кто на самом деле производит то, что Вы собираетесь сейчас купить.

Важный момент, на который стоит обратить внимание, чтобы понимать отличие родных запчастей и тех, которые ставятся потом – разный уровень контроля качества.

Когда машина сходит с конвейера, на ней стоят запчасти, прошедшие многоуровневый отбор по качеству. И требования к этим запчастям намного выше, чем даже к тем же оригинальным запчастям, которые Вы покупаете у дилера при ТО.

Поэтому получается так, что на «родных» колодках и дисках, на тех, с которыми машина вышла за ворота завода, Вы проезжаете одно расстояние, а на оригинальных же запчастях, купленных им на замену по факту износа, расстояние получается совершенно другое, чаще всего меньшее.

Что делать, чтобы поставленные запчасти ходили дольше? Да ничего особенного, ездить аккуратнее и покупать то, что надежнее. Но добиться того, чтобы запчасти проходили столько же, сколько стоявшие с завода, практически невозможно, только если брать запчасти с улучшенными характеристиками.

Что нужно, чтобы подобрать неоригинальную запчасть и не попасть на плохое качество?

1. какого поставщика выбирал завод для Вашей марки и модели по той части машины, которую Вы сейчас собираетесь менять

2. адекватный «рейтинг» этого продавца на данный момент

Если с первым пунктом более-менее понятно хотя бы теоретически (см. предыдущую статью, там объяснял), то второй могу пояснить. Как и остальное в нашем мире, заводы-поставщики проходят разные циклы развития. Может получиться так, что на момент, когда собирали Вашу машину и выбирали поставщика, к примеру, ступичных подшипников, поставщик был вполне хорош, держал качество на высоком уровне, но со временем что-то произошло на заводе и качество упало.

Как понять, кто поставщик конвейера? Я расскажу об этом в следующих статьях, разделив их на группы:

1. Особенности поиска запчастей на VAG

2. Особенности поиска запчастей на Ford/Mazda, Suzuki

3. Особенности поиска запчастей на Toyota/Lexus, Mitsubishi

4. Особенности поиска запчастей на Nissan/Infinity, Subaru

5. Особенности поиска запчастей для корейских машин

Про французов писать передумал, извините, всё-таки маловато у меня информации. Про Мерседес и БМВ пока и не собираюсь, не уверен, что есть смысл что-то писать отдельно.

Рейтинг производителей запчастей мы с Вами попробуем составить прямо сейчас.

На данный момент есть группа производителей запчастей, которым мы (я и другие специалисты на том сервисе, где я работаю) доверяем. Я разделил их по группам запчастей:

Группа 1: ПРЕДПОЧИТАЕМЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Сюда входят те поставщики, которые производят запчасти для конвейера и в которых мы уверены. По нашему опыту, качество у них выше среднего, можно не сомневаться и со спокойной душой брать их запчасти. Стоимость качеству соответствует, иногда даже получается дороже, чем оригинал.

Перечень поставщиков актуален и для европейских машин, и для японцев/корейцев, и для американцев, потому что эти поставщики производят запчасти для всех.

Предчувствую шквал комментариев по поводу производителей для японцев. Да, можно составить отдельный список, и там будет много других фирм. Я говорю о запчастях, которые доступны в Центральной части России и ближнего зарубежья для наиболее распространенных здесь машин. Многое из этого подходит и на японцев. Про поставщиков японских конвейеров поговорим отдельно!

Фильтры: KNECHT/MAHLE, MANN, FILTRON, DELPHI, BOSCH, DENSO

Система зажигания:

Свечи: NGK, DENSO, BOSCH

Катушки, бегунки, трамблеры, крышки трамблера: BERU, BOSCH

Провода: NGK, BERU

Тормозная система:

Колодки: LUCAS-TRW, ATE, TEXTAR, BREMBO, DELPHI, BOSCH, SUMITOMO

Тормозные диски: ATE, TEXTAR, DELPHI, BOSCH

Тормозной суппорт и ремкомплекты: TRW

Ремни и ролики:

Ролики/ натяжители приводного ремня и ремня ГРМ: INA, GATES, CONTITECH (комплекты)

Ремни приводные и ремни ГРМ: GATES, CONTITECH, MITSUBOSHI

Амортизаторы: SACHS, BILSTEIN, KAYABA (KYB), MONROE, BOGE

Опорные подшипники: FAG, SKF, INA

Пружины: LESJOFORS, KILLEN, TRW

Рычаги/шаровые: LEMFORDER, TRW, DELPHI

Втулки и стойки стабилизаторов: LEMFORDER, TRW, DELPHI, RBI

Приводы и ШРУСы: GKN/ SPIDAN, LOEBRO

Ступица и ступичные подшипники: SKF, SNR, KOYO, NSK

Рулевое управление:

Рулевые наконечники и тяги: ZF, LEMFORDER, DELPHI, QSTEN

Детали для ремонта двигателя:

Вкладыши: GLYCO, MAHLE

Поршни/ кольца: KOLBENSCHMIDT, MAHLE

Прокладки ДВС и коробки, маслосъемные колпачки, сальники и уплотнительные кольца: лучше брать оригинальные. Хороший неоригинал — в следующей группе

Выхлопная система: BOSAL

Сцепление: VALEO, LUK, SACHS, AISIN, EXEDY

Охлаждение/кондиционирование/вентиляция:

Радиаторы ДВС и кондиционера: BEHR/HELLA, NISSENS, AVA

Помпы: HEPU, BOSCH, HELLA

Моторчики печек: BOSCH

Электрика двигателя:

Генераторы/стартеры: BOSCH, VALEO

Лямбда-зонды: BOSCH, DENSO

Датчики и другая мелкая электроника (блоки управления): BOSCH, VDO/SIEMENS,

Электрика кузова:

Лампочки: BOSCH, OSRAM, PHILIPS

Фары и фонари: BOSCH, VALEO, HELLA

Аккумуляторы: EXIDE, VARTA, BOSCH

Топливная система:

Топливный насос: BOSCH, PIERBURG

Топливные фильтры: BOSCH, UFI, DELPHI

Отдельно скажу про Лемфердер

Высоко ценю их качество, за все время были минимальные возвраты и косяки.

Обратите внимание, запчасти Lemfoerder желательно брать с совой в треугольнике, что означает более высокий контроль качества (произведено на пяти лучших заводах этой компании). Буква L в треугольнике не означает, что это прям отвратительное качество, просто произведено на одном из более ста других заводов группы ZF, куда входит лемфердер. Более подробно, и чтобы было более понятно, в письме от самого лемфердера и группу ZF:

Таким образом, получается, что несколько отличных поставщиков (Boge, Sachs, Lemforder), указанных в этом списке, входит в одну и ту же группу производителей запчастей — ZF Parts.

Группа 2: ПРОИЗВОДИТЕЛИ СРЕДНЕГО УРОВНЯ

Средний уровень – не значит, что запчасти НАМНОГО хуже. Соотношение цена/качество здесь зачастую перевешивает в сторону качества. Я не могу сказать, что качество прям суперское. Многое можно брать, но помнить, что ходить будет не так долго, как родной оригинал или запчасти из первой группы.

Если в этом списке нет каких-то разделов, что были в первом, я их или нечаянно пропустил, или лучше не брать других производителей при наличии запчастей из первого списка

Фильтры: SAKURA, NIPPARTS, ALCO, PURFLUX, FRAM

Система зажигания: все замены, кроме того, что уже написал в первой группе – от лукавого.

Ремни и ролики: DAYCO, GMB

Тормозная система:

Колодки: SANGSIN, KASHIYAMA, NIBK, REMSA

Тормозные диски: NK, FERODO, LMI, OTTO ZIMMERMAN

Ремкомплекты: BBP (Better Brake Parts)

Подшипники и ступицы: GMB, SNR, TORQUE

Рычаги/шаровые: 555, CTR, MOOG, SIDEM, SASIC

Втулки и стойки стабилизаторов: CTR, LMI, VTR, ТОЧКА ОПОРЫ (Россия), SIDEM, SASIC

Рулевое управление:

Рулевые наконечники и тяги: CTR, 555, LMI, MOOG, SIDEM, SASIC

Детали для ремонта двигателя:

Прокладки ДВС и коробки, маслосъемные колпачки, сальники и уплотнительные кольца: ELRING, AJUSA, VICTOR REINZ, GOETZE

Сцепление: KRAFTTECH

Охлаждение/кондиционирование/вентиляция:

Радиаторы ДВС и кондиционера: DENSO, SAKURA

Топливные фильтры: MECAFILTER, PMC

Автомобильная оптика: DEPO

Аккумуляторы: MUTLU, SZNAJDER, DELKOR

Различная автоэлектрика: MAGNETTI MARELLI, ERA

Лампы: VALEO, HELLA, GENERAL ELECTRIC

Стекла: XYG (Китай), Боровские стекла (Россия)

Группа 3: УПАКОВЩИКИ И ПОСТАВЩИКИ ЗАПЧАСТЕЙ КАЧЕСТВА НИЖЕ СРЕДНЕГО

Качество – непредсказуемое, от хорошего до отстойного.

Это фирмы, которые по большей части размещают заказы на заводах в Китае, и потом их упаковывают где-то в другом месте. Они могут прямо писать, что сделано в Китае, могут писать, что сделано в Германии/Италии еще где-то, но на самом деле вне Китая они просто упаковывают.

От партии к партии качество может разительно отличаться. Единственный плюсы – цена и наличие. Иногда бывает так, что кроме них и оригинала вообще нет запчастей. Берите на свой страх и риск, как говорится. Вот их перечень, поделенный на группы (основанные на моей субъективной оценке)

Неплохо, но бывают косяки:

GOODWILL, JS ASAKASHI, OPTIMAL, NK, RUVILLE, JP GROUP, AS METAL, TEKNOROT, HDK, HANS PRIES (они же TOPRAN), запчасти для тормозных систем FERODO, LPR, помпы DOLZ, провода и предохранители TESLA, радиаторы TERMAL

FEBEST, MEYLE, NIPPARTS, FEBI, JAPAN PARTS, JAPAN CARS, NIPPARTS, HERZOG, SWAG, MINTEX, CARGO, FAE, FA1, BLUE PRINT, DELLO

Чаще плохо, чем хорошо:

ASVA, AKITAKA, QUINTON HAZELL, SFEC, MAPCO, AIRTEX, METELLI, STELLOX, OCAP, BRISK, ISKRA, GTR, GENERAL RICAMBI, GSP, PILENGA

Отдельно скажу про несколько поставщиков, которые заслуживают внимания, хоть и не относятся к самым лучшим.

LYNX (LYNX AUTO) — буквально год назад я был категорически против, но в последнее время качество заметно повысилось, я даже себе несколько деталей подвески купил.

OPTIMAL, NK — будьте осторожны, часто бывает брак по подшипникам, но много другое — неплохо

FEBEST — иногда кроме них, вообще нет аналогов запчастей. Одно время у Фебеста были большие проблемы с резиной (втулки, сайлентблоки, любые другие резиновые части деталей подвески). Сейчас стало получше, но не супер. Подшипники у них все еще так себе. ШРУСы чуть лучше, чем подшипники, видимо, вообще другой завод делает. При наличии альтернатив из первого или второго списка, лучше берите альтернативы. При отсутствии альтернатив, берите, но учтите, что срок службы у фебеста в два раза короче, а то и больше.

AS METAL — один из заводов Лемфердера, между прочим. Зачастую ходит не хуже.

FERODO — несмотря на то, что в некоторых случаях ставится в оригинале (GM, в частности, Opel, если память не подводит), в целом качество ниже среднего. Колодки бывают более жесткие, чем диски!

TERMAL радиаторы: самые лучшие из дешевых. Откровенных косяков ни разу не было замечено. Один раз только были проблемы, но там было непонятно, то ли мы слишком большое давление дали в систему при проверке, то ли радиатор был бракованный. Поставщик поменял, кстати, без вопросов.

KRAFTTECH — полный аналог сцепления SACHS, производится в Турции, на линиях Захса (кстати, так производится, а не Сакс). Только берите через регионального дистрибьютера и требуйте гарантию. Тоже никаких проблем не было с ними.

DOLZ — при наличии помп HEPU, не берите Долз. А так в целом неплохо.

В который раз повторюсь, я не уговариваю вас покупать именно эти запчасти именно этих производителей, всё это моё мнение, можете не согласиться и дополнить его, это всем читающим будет только на пользу.

Пожалуйста, читайте комментарии, прежде чем что-то писать в ответ. Во-первых, в комментариях бывает не меньше полезной информации, чем в статье, во-вторых, возможно, на ваш вопрос я уже ответил.

Если кому интересно: DENSO дочернее предприятие Toyota Group, и это не аналог, а самый тру ориджинал.

вот по французам обидно, никто их не любит

Автор к средним относишь 555, CTR, GMB, SASIC хотя они в частности могут поставляться на конвейер, INA к примеру пакует тот же GMB если покупаешь ролики для корейца, TRW перепаковывает Lemforder и таких примеров масса. Contitech никогда не занимались производством роликов, а просто кладут в комплекты ГРМ ролики INA/SNR/GMB в зависимости от рынка сбыта.

Это с каких это пор Циммерманы — товар среднего качества? Учитывая, что по всем харакетеристикам они выше того же брембо? Кота с лампой уже пригласили?

выработал одно правило, никогда не покупать детали Febest.

Ещё раз об автосервисах и запчастях⁠ ⁠

Прочитав вот эти посты:

и насмотревшись на споры о ценах на запчасти в сервисах, вспомнил свой недавний визит в «Транс Стартер», федеральную оптово-сервисную компанию по ремонту стартеров и генераторов.

Причина банальная, засвистел генератор на немолодой Тойоте.

Доехал до их сервиса, в работу взяли сразу. Несколько смутили озвученные цены на запчасти, но, т.к. выбора не было, пришлось согласиться.

Починили, рассчитался, и уже дома решил посмотреть цены на использованные запчасти. Результат удивил. Дело в том, что этими запчастями, сама контора торгует оптом и в розницу. Я понимаю, что передача из собственной розницы в сервис, должна проходить с какой-то наценкой, но то, что я увидел, меня совсем не порадовало.

Стоимость запчастей примененных в ремонте:

1345 +2354=3699 руб. Это розничные цены компании на день ремонта

3000+4800=7800 руб. Стоимость запчастей в моём наряд-заказе.

Получается наценка на запчасти, для собственного сервиса больше 100%.

Ну да, клиенту деваться некуда, генератор снят и разобран, приходится соглашаться.

И да, цена на проведенные работы вполне нормальная, тут вопросов нет.

Морали нет, просто поделился информацией.

Скрины наряда и цен приложу в комментах, куда-то делась кнопка добавить фото.

Хозяйке на заметку. Про стоимость запчастей в сервисе⁠ ⁠

Очевидно, что сервисы наценивают на запчасти от x1.5 до х3. Оправдывают тем, что гарантия, контрафакт и прочие страшные страхи. Даже тянут подписывать свои «каляки-маляки» про гарантийные обязательства и сроки, зачастую противоречащие РД 37.009.026-92, ГК РФ, Постановлениям Пленума ВС, ЗоЗПП, и 290 ПП.

Но сейчас не об этом.

Предположим, вы приехали на какаю-то несложную, рутинную процедуру, типа диагностика подвески, замена ремня и т.п. Предположим, запчасти вы сами не покупаете (не умеете, боитесь, некогда, у вас лапки), то когда вам провели дефектовку и озвучивают варианты: «цена оригинала/аналога/китайского аналога», попросите распечатку и возьмите паузу. Пусть даже в бумаге будет написано что-то типа «Сайл. зад. пер. рыч» или «ступ. п.», без номеров.

Сейчас все крупные интернет-магазины запчастей имеют встроенный функционал запроса по VIN: заранее добавляете свой автомобиль в виртуальный гараж на сайте магазина, указываете его ВИН. Далее, прямо в автосервисе, жмете «Запрос по VIN», там просто словами пишете «сайлентблок задний переднего рычага» — далее встроенный робот или подключенная нейросеть сразу выдаёт оригинальный парт-номер. Не надо рассматривать картинки каталогов и прочее. Жмёте на номер детали, получаете не только оригинал, но и аналоги с ценами. Да, желательно знать, кто делает аналоги для конвеера и не выбирать производителей типа «Junhuya Xi» (китайцев не касается, там своя атмосфера).

Сравниваете с калькуляцией. Быстро понимаете, ценовую политику автосервиса по запчастям, сколько концов к вам прикрутили, принимаете решение. Да, могут быть нюансы, но для понимания общей картины, особенно для несрочных работ, очень помогает.

Помогите выбрать диод⁠ ⁠

Привет, Пикабу! Помогите, пожалуйста, выбрать диод в цепь питания заднего стеклоочистителя. Автомобиль — Приора 2172 Хэтчбек, прошлый хозяин выпаял диод с синего провода питания мотора стеклоочистителя, сгорел наверное, и спаял напрямую. Теперь при езде периодически пощёлкивает из пятой двери, как-будто на полсекунды пытается включиться задний дворник. Помогите выбрать модель и номинал диода, он нужен с двумя выводами, цилиндрический.

На синем проводе видна пайка — там должен быть диод. Потребление 4-5 Ампер, в момент пуска потребление достигает, я думаю, и 12 Ампер. Вот схема:

Походит еще?⁠ ⁠

Кручу — верчу, пробег с приборки смотать хочу⁠ ⁠

Случай из жизни. Живу в небольшом городке, с деньгами был напряг, решил в такси подработать. В один из дней, перед выходом на смену, просиживая штаны в офисе и дожидаясь арендованного мною авто, местное руководство решило, что парковый кио рио нужно выставить на продажу, ну и решили «обслужить» его, в том числе и пробег смотать, на тот момент пробег был

560 000 км (масло жрал ужасно, по моим наблюдениям уходило на сотку литра 1,5 масла, двигатель чихал и пердел, но каким то чудом сие творение еще могло передвигаться, в салоне, если закрыть окна, становилось дымно спустя 1 — 2 минуты, незнаю, как на нем умудрялись ездить), скинув приборку, механик куда-то съездив привозит её обратно, устанавливает и о ля ля на одометре уже пятизначное число

51-52 000 км, сделали ей косметику и больше я её в парке не видел. В общем, удивительные люди живут рядом с нами 😀

Детальный Брендинг на грани⁠ ⁠

Встречайте новый Брендинг на грани для глубоких ценителей

Сбрендил для вас,

Как расстроить дилера сэкономив на запчастях⁠ ⁠

Есть один способ прилично экономить на ежегодном ТО.

Без долгих демагогий сразу расскажу схему!

Когда приезжал к дилеру на плановое ТО всегда обращал внимание на то как сильно завышены цены на запчасти.

-Спросил у дилера, а з/ч которые я у вас покупаю на них гарантия распространяется?

Далее идем на экзист, ищем нужные детали (допустим свечки,фильтра) находим их у нужного нам дилера, приезжаем, до офрмления на сдачу в сервисную зону, идем в отдел запчастей выкупаем с экзиста свои запчасти с их склада, со стоимостью на 30-40% ниже которую накидывает дилер в заказ наряд на ремонт.

Далее подходим в сервисную зону, оформляем ТО и указываем что запчасти свои, Сразу подбегает менеджер и с радостным лицом начинает пречитать что Гарантия не распространяется на ваши запчасти норма/час будет выше и вообще я че самый умный штоле,

— А я им такой, опа! А вот я только что их у вас купил и вот ваши печати и все такое)

-У манагера загрузка, он понимает что ТО теперь стоит не

25 тыс и все законно..

-растроеный и не до конца понимаюший как так сломалась система подписывает доки и так же грустно уходит в закат.

Профит, заказал запчасти у дилера получили их у него же, с подтверждением оригинальности и без наценки на них внутри заказнаряда на ремонт.ТО с экономией в тысячи ₽ и с сохранением всех гарантий.

p.s. пост для тех как я, который не знал что так можно было.

Запчасти на BMW дорогие — говорили они. ⁠ ⁠

Наткнулся сегодня на авито, практически карбоно-керамика, по крайней мере максимально облегчены и судя по всему с центр локом). А вы говорите зеркала дорогие на X5M, я думаю у сударя и они найдутся за недорого.

Записки из автосервиса, 2-я серия⁠ ⁠

Все тот же тигуан из первой серии.

Приехала машина на диагностику. Приговорили втулки стабилизатора. Они уже тогда были в очень плохом состоянии, но шанс спасти стабилизатор был. Также рекомендовали замену опоры двигателя, стоимость запчасти 6500 рублей (3C0 199 555 AE). Двигатель трясло во время работы прям очень сильно. Рекомендовали замену уплотнительных колец термостата АКПП, т.к. были подтеки масла. После этого клиент пропал чуть больше чем на пол года.

Потом внезапно звонит, еду к вам, встречайте. Приезжает, оставляет машину, и уезжает.

Настает время ремонта. Пытаюсь загнать машину в сервис — никак. Еле-еле начинает ехать, когда даешь 4000 оборотов. Как будто сцепление закончилось, но тут автомат. Закатываем руками, оцениваем масштаб бедствия.

Снимаем втулки , показываем выработку на стабилизаторе, объясняем что от новых втулок уже толку не будет. Клиент принимает решение о замене стабилизатора в сборе. Цена вопроса втулок 450 рублей (1K0 511 327 AR), если бы вовремя поменял. Цена вопроса стабилизатора 8500 рублей (3C0 511 409 A).

Из-за незамененной вовремя левой опоры, порвало заднюю/нижнюю подушку, стоимость 1900 рублей (Lemforder 38220 01).

Диагностируем коробку. А там куча ошибок. Визуальный осмотр опять показал подтеки масла в районе термостата АКПП и замятие поддона. Снимаем поддон а там сухо. Рекомендуем заменить поддон на новый, временно собираем на старый поддон без гарантии. Ровняем поддон

Фильтр Замят поддоном. Меняем фильтр АКПП, меняем уплотнительные кольца темостата АКПП, заливаем масло. Опять подтекает. Выезжаем на проверку, машина едет — это радует, значит коробка жива, хотя и сильно пострадала.

Опять заезжаем для устранения течи. Меняем уплотнительные кольца еще раз, уже на другого производителя, опять течет.

Разбираем, при сборке добавляем герметик, все-равно течет.

Еще раз разбираем, внимательно все осматриваем, и наконец находим причину! Из-за вибрации перетерло алюминиевую трубку этого термостата. И как раз в том месте, где осуществляется прижим. Перетерло собственно прижимной пластиной. Сварка не целесообразна.

Заказываем термостат за 8 тысяч ( VAG 5N0 317 027 B). Наконец-то машина опять на ходу и уедет от нас на какое-то время.

И опять, из-за глупой экономии, получилось попадалово на существенно большие деньги.

P.S. из-за спешки добавил в текст номера втулок от заднего стабилизатора. Хотя речь идет о переднем. Просто номеров втулок от переднего не оказалось в истории заказов, т.к. мы их не меняли отдельно.

Записки из автосервиса, 1-серия⁠ ⁠

История одного экономного клиента на VW Tiguan TDI

Обращается клиент по вопросу замены помпы, ремня, роликов ГРМ. Орига дорого 15500 (03L198119D). Предлагаю установить, по сути, ту же оригу, но в коробке от непосредственного производителя за 8500 (INA/LUK 530055010).

Пока меняем ремень ГРМ, клиент решает заменить и топливный фильтр. Учитывая стоимоть топливной системы, дешман ставить сюда нельзя. У дешмана пропускаемость частиц до 12-15 микрон. Mann пропускает в основном до 5 микрон. Предлагем Mann за 1700 рублей (PU 8008/1), клиент отказывается — дорого, и уходит. Продолжаем менять элементы ГРМ.

Через некоторое время возвращается с фильтром, коробку сразу в мусор, я даже глянуть не успел. Говорит, купил в ближайшем магазине за 400 рублей (это офлайн розница, какая же там закупка 200 рублей?). Пока разбирали стакан, заметили что вокруг стакана все в дизтопливе. Замыли все вокруг.

Через месяц звонок в 6 утра. Воскресенье. «У меня ремень ГРМ порвался». Судорожно начинаю подсчитывать стоимоть ремонта дизельного двигателя. «Я его убрал, и доехал до дома». Фухх, значит приводной ремень. 5 минут спорим о том, какой ремень мы меняли и о количестве ремней в машине.

Через час я уже у клиента. Ремень расслоился, натяжной ролик сточился и покрошился. Все вокруг залито дизтопливом. Заказываю ремень BOSCH 500 рублей (1 987 946 062), натяжитель 2300 рублей (NTN-SNR GA35724), топливный фильтр KNECHT/MAHLE 1600 рублей (KX342).

Чтобы доехать до сервиса, клиент заряжает аккумулятор старым огромным пуско-зарядным устройством. Интересуюсь что это такое, как работает. Я конечно их видел, но не пользовался ни разу. Эта бандура стоит на улице в метре от машины, идет снег. Сметаю снег с панели переключателей, и вижу что один из переключателей в положении 24 вольта. Минус аккумулятор. Цепляю на трос, тащу в сервис.

Опять все вокруг замываем от топлива, меняем натяжитель с ремнем. От замены фильтра клиент оказался, т.к. уже сильно потратился на запчасти и работу (3000 рублей). Делает кошачьи глаза из шрека и просит позволить самостоятельно заменить фильтр, т.к. у нас тепло, а на улице -20. Ок, идем пить чай.

Приходим через 15 минут. Головка/бита T25 сломана, которой притягивается крышка стакана, в котором топливный фильтр. Там усилие 5Nm, просто обжать фильтр. Железную крышку к железному стакану тянуть с большим усилием нет никакого смысла. К этому времени привозят аккумулятор. Клиент уезжает довольный — опять сэкономил. И на замене фильтра, и на замене аккумулятора.

Вечером звонит — машина встала, не заводится. Иду на пост где все это делалось, слитое топливо из стакана с фильтром так и осталось у нас в емкости. Получается, клиент на сухую заменил фильтр и так и собрал. А потом так же на сухую драл ТНВД пока топливный насос из бака качал, а он пытался завести машину. Хотя, предупреждали что в стакан надо будет налить топливо.

Клиент думает что дело в насосе, который в баке (16 тысяч 5N0919088M). Я же не исключаю ТНВД (116 тысяч 03L130755AE). Более точно покажет диагностика. А пока уже сил нет на эту машину.

Чуть подшипник ступичный не поменял⁠ ⁠

Жена моя водит авто и вполне не плохо, мелкое ДТП и пара столбиков во дворе при парковке не в счет. На днях начала жаловаться, что стучит что то при движении. А бывает что не стучит. Не понятно как то. Сегодня поехал на сервис. Стук какой то присутствует. Похоже на задний ступичный подшипник. О чëм я и сказал на приëмке. Машину закатили, на подъëмнике подняли и. Подшипник. Слабый люфт но есть, только начал появляться, менять! Я решил пощупать сам. Люфта нет! Ни в горизонтали, ни в вертикали. Зато, когда я крутанул колесо я увидел вот это:

Непонятно что это, но похоже, что жена где то наехала на какую-то игрушку, которая благополучно застряла в протекторе новой зимней резины.

Мораль: перед заменой какой то детали в вашем авто, особенно не самой дешëвой, сначала пройдите диагностику на паре сервисов, а лучше сами поприсутствуйте в рем зоне при диагностике.

Денег за диагностику не взяли, экономия составила 14тыс за подшипник и рубля 1.5 за замену.

Всем удачи на дорогах!

Про экономность людей. ⁠ ⁠

Много лет работаю в автосервисе.
Частная мастерская.
Стаж приличный и историй накопилось миллион.
Среди прочих, много людей есть, кто любит экономить. И это правильно.
Но при этом как то упускают простой подсчет своей экономичности.
Например: заезжает мужичок,, говорит год горит чек, но машина едет и вроде как не торопился проверять авто.
Ага, датчик фазы неисправен.
Ну, хрен с ним, на поллитра литр расход завышен.
И тут перл, я говорит, заправляюсь только на одной заправке, там на 60 коп дешевле, по пути, ибо ехать через полгорода.
Я говорю ну и сколько ты заливаешь ?
По полбака!
Калина, это значит тащиться ради экономии 12 руб через полгорода, сжигая если не больше.
А то, что у тебя датчик неисправен и ты на каждую сотню лишний литр жёг в течении года, это сколько? Давай посчитаем.
Проехал 8к. На сотку пробега 40 руб, 400 на тысячу км, 3200 руб за свои 8 тыс, в трубу выдул и стоимость диагностики, и стоимость датчика и всю маржу с экономии, и ты говоришь, я экономный?))
Не поверил, судя по лицу))
У него святое убеждение, что он экономит на бензине, заправляясь дешевле на 60 коп.

Экономия в автосервисе №2. Малярка⁠ ⁠

Обычная окрасочно-сушильная камера (фото для наглядности).

Первый небольшой треш про подъёмники вроде зашёл, поэтому, вот ещё немного «ужастиков», про экономию. Теперь малярный цех.

Слегка прогорел теплообменник)))

Горелка была неправильно отрегулирована (была ли вообще отрегулирована — не известно. Но «ОНАЖЕРАБОТАЛА»), и пламя просто било в заднюю стенку теплообменника.

И вот тут, чуть-чуть отвалилось(((

Другой объект. Куча дыр в теплообменнике, и проблему пришлось решать кардинально.

Просто разрезали, проварили все «неудобные» места, и заварили, на хрен, обратно). Было очень весело (нет). Два дня оборудование не работало. Это хорошо ещё что нашли сварщика, который варит нержавейку. А таких ещё поискать нужно.

Проблема такая с горелками — никто не хочет вызывать специалиста, для чистки и настройки горелок. В данном случае, говорю про дизель.

В процессе работы, от грязи и пыли, настройки сбиваются. Горелка загрязняется, форсунка не даёт полный факел, соответственно, сгорание топлива происходит неполное, может начать переливать топливо. Фотоэлемент в горелке, конечно, увидит, что пламени нет, и отключит горелку. Но за эти паузы, вкл/выкл, немного топлива накапает внутрь. А у нас народ перезапустит раз 10-15, потом репу почешет, и поймёт, что что-то не то.

Вот такие насосы наблюдаем постоянно.

Вот такие форсунки с электродами.

Вот это, можно сказать, чистая.

Так и не понял, в чём она. Нихрена не получилось отмыть.

А это то, что образовалось в камере сгорания, вернее, в трубе теплообменника, куда вставляется горелка. Образовалась данная хрень, потому что в малярке не было общей циркуляции воздуха, и готовили детали (шкурили, наносили грун, шпатлёвку) рядом с агрегаткой.

Вся эта хрень закоксовалась так, что еле вытащил горелку. Буквально, вырывал, упираясь ногами в агрегат.

И, так сказать, небольшая вишенка.

Это то, что случается, когда на все эти вещи не обращаешь внимание.

Это называется пожар. На этой фотографии, пламя не сильно распространилось, но бывали случаи гораздо хуже.

Вывод: проводите вовремя ТО оборудования. Не когда оно уже не работает, а плановое ТО. Если не можете сами — вызывайте специалистов. Двух раз в год, вполне достаточно. Горелка вещь, сцука, опасная.

Да, и ещё советую проверить у Вас на оборудовании, наличие аварийного термостата. Он должен располагаться над теплообменником. На этой последней «горелой» фотографии, его нет (спёрли монтажники, ещё при монтаже). Если у Вас его нет, то очень советую поставить,

Вот на этом агрегате, он есть.

Ещё немного ужастиков по агрегатке)))

На центробежных вентиляторах, с ременным приводом, никто никогда не смотрит на ремни и их состояние. А зря.

Тут вообще, всё на волоске. А зачем их там два — на одном походит!)

Походит, но не долго.

А есть ещё на китайских камерах вот такие чудо вентиляторы. Чистить их — это жопа ещё та. Даже на фото видно, что подлезть и почистить лопасти не разобрав вентилятор просто нереально.

Почему, так важно следить за состоянием вентиляторов, особенно центробежных с ременным приводом (Nova Verta, SAICO, SAIMA, METRON, Termomeccanica и пр.)? А вот почему. Ответ на фото.

В камере должен поддерживаться баланс притока и вытяжки. Должно быть чуть больше притока, чтобы было небольшое избыточное давление. В противном случае — вот такое падение потолочных панелей из-за разрежения (на притоке оборвало ремни, а вытяжка продолжала работать).

Такую крышу уже не спасти. Жёсткость она потеряла. Не погут и могучие швеллеры и пр. Крыша всё равно будет «дышать». Уже пробовали, и не один раз)))

Кстати, такое может случиться, если Вы забываете (забиваете) про фильтры, которые есть в агрегатной группе. А они там есть, правда))) Заглядывайте туда, когда, например, меняете напольные фильтры в камере. Не доводите их до состояния асфальта, когда их уже вырываешь из рамки и ломаешь саму рамку.

Всем добра, и следите, пожалуйста, за оборудованием.

Экономия в автосервисе⁠ ⁠

Больше 20 лет занимаюсь автосервисным оборудованием, но то, что я увидел вчера, не укладывается ни в какие рамки.
Да, из-за грёбанного кризиса новое оборудование практически не покупают, т.к. оно, в основном, импортное, и привязано к курсу USD/EUR. Отсюда, и безумная цена. Все теперь стараются отремонтировать уже имеющееся. Но вот следить за оборудованием, по прежнему никто не собирается.
Вчера, приехал по заявке на автомобильный подъёмник. Жалоба была такая — машина поднимается с перекосом, всё трясётся и вообще пи..дец!
Осматриваем, и вот такой треш.

Справа новый, для сравнения))
Напоминаю — это подъёмник, под которым работают люди.
Дальше:

Ось упорного ролика.Износ такой, что можно даже не приближать фото. Внизу, сам ролик.

Это новый, для наглядности.

Второй объект. Наш отечественный, "любимый" (пусть горит он в аду), Дмитровский подъёмник.

Вал, как можно видеть, накрылся медным тазом. Как следствие такого, соскочила звёздочка, и прохерачила вот такой след. Цепь синхронизации не соскочила окончательно, но синхронизация сбилась, и машину перекосило.

Я всё понимаю, что и ремонт и запчасти дорогие, но ё-моё — а как же безопасность человека?
В обоих случаях, машины не падали (слава Богу), но ведь такие случаи были.
Народ, кто работает в автосервисе, и кто владеет таким — осматривайте оборудование, и проводите ТО вовремя. Это то, что приносит доход. На это Вы живёте. Вы ведь меняете в своей машине масло, колодки, и пр. А ведь машина, зачастую, просто возит Вашу задницу, а под подъёмником работают живые люди, над которыми висит махина в несколько тонн.

Э- экономия⁠ ⁠

Работаю в фирме по продаже японских запчастей. Наш биг босс большую часть времени живет в Японии. Раньше года два-три мог не приезжать,а если и приезжал, то недели на две максимум. Последнее время стал говорить,что тоскует он по России матушке,да и скучно ему там одному, а тут дети,внуки. Следовательно приезжать стал чаще и на более долгий срок. Встал вопрос о покупке машины. Расскажу немного о нем. Человек он состоятельный,но тратиться не любит. Твердо убежден, что все новые машины — это дурость и понты и нет ничего лучше старого Японца. Фанатеет от Mitsubishi, причудливых японских коробушек (типа Nissan Roox) и экзотических машин на которые запчастей днем с огнем не сыщешь. А еще относится к тому типу людей, которые не могут просто взять и сделать,ему обязательно нужно все усложнить.

Так вот, вернемся к теме) Выбор его пал на Mitsubishi RvR 2000 года (мы ее прозвали шушпанцером). Но в целях экономии было принято решение купить убитую у нас, с Японии привезти донора. В нашем городе ему ничего не понравилось, нашел в Питере за 150. Ржавая, салон убитый,двигатель и коробка под замену. Пришлось заказывать автовоз, чтобы с Питера к нам притащили +35тыс. Взяли донора за 120 тыс, но немного не того года, немного не с таким движком и другого цвета. Поменяли двс и коробку, телевизор, радиаторы, оптику.Электрикам 15 тыс заплатили, чтобы все срастили. Потом наш босс решил, что необходим еще один донор. Купили еще одну Рврку за 125 тыс на этот раз точно такую, как наш шушпанцер. Итак, прихода донора нужно было ждать около 3х месяцев, а ездить хотелось уже сейчас, а кузов убитый, а 1й донор не в цвет, а красить дорого. Решили найти в цвет,начали с крыльев,нашли, да не в нашем городе, заказали. По 2500 за крылья, 3500 за доставку. Пришли крылья все в тычках и со сколами,пришлось красить +5000 за элемент. Остальную кузовщину решили в цвет не искать, а дождаться донора.После прихода второго донора, в шушпанцере заменили салон, ходовку и кузовщину вместе с теми уже меняными крашенными крыльями. А теперь давайте посчитаем: 150+35+120+15+125+5+3,5+10=463,5 тысячи. Ну, в принципе, да, тысяч 20-30 может и сэкономил,зато гемора было.

Несмотря на то,что поменяли в шушпанцере почти все,ездить нормально он так и не стал. То одно поломается,то другое, сейчас вот коробка в аварийный режим ушла.

Сейчас биг босс готовится к покупке Subaru Sambar,донор уже купил)

Автокондиционеры⁠ ⁠

Доброго времени суток, Пикабу. В данном посте я не буду затрагивать тонкости работы, обслуживания и ремонта автокондиционеров.
Затронуть хотелось бы точки экспресс заправки.
Их сейчас огромное количество, цены на их услуги примерно одинаковы по Москве и всегда это что-то около 1500 рублей. Так вот, пишу это я не просто так.
За прошедшие первые солнечные деньки в этом году к нам обратились уже порядка 10 человек с одинаковой предысторией. Звучит она примерно одинаково: начал не очень хорошо работать кондиционер, заехал рядом с работой (домом, школой, и тд), ребята за 1500 рублей заправили, кондей нормально заработал, прошел час (два, три, день) и снова задул тёплый воздух вместо кондиционера, разберитесь пожалуйста.
Во всех этих случаях, из контура системы кондиционирования бывает откачано от силы 50-100 грамм хладагента при номинальном объеме в 450-650 грамм.
Теперь к ценообразованию. За 1500 рублей все эти ребята делают буквально следующее: заправляют в контур минимально необходимый объем хладагента для срабатывания компрессора (порядка 150-200 грамм, если вдруг не срабатывает, добавляют ещё 50 и так далее пока не сработает, но не более 300, так как если даже после 300 грамм не сработало, значит в системе присутствует неисправность, а диагностики у них никакой нет, это вам в сервис надо. )))), прям у них на месте все начинает работать, дальше хоть трава не расти. 13,6 килограмма китайского хладагента можно купить за 5000 рублей. Получаем 36 копеек за грамм и 72 рубля в себестоимости за заправленные 200 грамм. 10 машин в день — 15000 вала и 720 рублей минус хладагент. Станция простецкая для заправки стоит порядка 50-70 тысяч. То есть за неделю жары она себя отбивает и далее идёт плюс.

Теперь о том, как происходит ценообразование в правильных местах. Для каждого автомобиля есть четкий объем заправки в граммах. Сначала из контура откачивают все что там теоретически могло остаться, далее следует вакумация (порядка 10-15 минут) для проверки герметичности, заправка уф-масла, заправка объема хладагента, запуск, проверка уф-лампой на утечки, передача авто клиенту. У нас ценовая политика примерно следующая: 1500 рублей стоит работа механика, 1.3 рубля грамм хладагента, 5.5 грамм масла. Под ключ — 2000-3000 рублей в зависимости от объема. При отсутствии утечек и исправности остального оборудования на автомобиле все начинает работать в штатном режиме.

Хотелось бы предостеречь вас от бесплатного сыра в мышеловке. Всех благ и удачи на дорогах!

Записки из автосервиса. Про экономномию.⁠ ⁠

Работаю я в автосервисе.

Эта часть будет посвящена не прокату, хотя к нему я еще планирую вернуться, а клиентам нашего автосервиса.

Есть такая категория клиентов, которые очень любят экономить, особенно там, где не нужно.

Стоит у нас Toyota Camry в кузове V40 с двигателем 3.5 л. Вот эта:

Приговор печальный — двигатель под замену (причину уже не вспомню).

Смотрим б/у двигатели, озвучиваем клиенту два варианта:

Здесь, в Питере за 90000 или контрактный, примерно на 15 тр дешевле, но надо ждать.

«Угу» — говорит клиент и уходит искать двигатель самостоятельно.

Через пару дней возвращается гордый, грудь колесом, в глазах блеск.

Нашёл, говорит, за 30000! Сегодня деньги переведу, на следующей неделе привезут!

«Нет, просто вы жадные и цены заламываете» — сказал клиент.

Ни через неделю, ни через месяц двигателя, как и продавцов, не было.

Проходит пол года, машина все это время стоит у нас на парковке.

Возвращается наш клиент и говорит, давайте, мол, заказываем.

Повторяем ему цены, и тут случается сбой матрицы, не иначе — он снова уходит искать двигатель сам. И снова находит какую-то контору, которой перечисляет уже 55000.

Ну, вы уже догадались, да?

На данный момент машина стоит уже больше 3-х лет.

Клиенту кстати, как мы узнали, недавно предлагали купить её за 350000, но он отказался, сказав что машина в идеальном состоянии нет и там только двигатель надо поменять. А то, что она 3 года не ездит и уже вся сгнила — это ничего.

А что же с двигателем? А двигатель он решил снова искать сам.

Спасибо всем тем, кто подписался и задает вопросы, стараюсь отвечать.

Историй много, но память у меня очень плохая, буду стараться все собирать)

В комментариях пишите о чём рассказывать дальше: прокат, клиенты автосервиса, интересные случаи или еще что-то.

Расскажите о своей машине, пожалуйста!⁠ ⁠

Полученные данные я использую, чтобы улучшить модель расчета стоимости владения машиной, а еще статью новую напишу. Как я и говорил, ваше мнение важно для меня =)

Про саму модель вот тут:

Диалоги о машинах (6): как выбрать бюджетную и надежную машину?⁠ ⁠

Меня часто спрашивают, что лучше купить? Как выбрать надёжную и недорогую машину?

Для начала давайте заменим слово «недорогая» на «бюджетная». Дело в том, что понимание слова «недорого» у всех разное. Для кого-то недорого – это 100.000р, для кого-то 100.000р – это сходить разок в клуб, а недорого – это не дороже трех-четырех миллионов, а кто-то эти 100.000 и в руках-то ни разу не держал.

Бюджетно – значит, покупка машины и ее эксплуатация вписывается в ваш бюджет, и содержание машины вас не разорит.

Основные принципы выбора:

• бюджетно: машина вписывается в бюджет, как при покупке, так и при эксплуатации

• надежно: если и ломается, то по минимуму, узлы и агрегаты служат долго, чем дольше без вмешательства, тем лучше

Для тех, кто не любит много читать и не хочет думать, вот мои рекомендации (только не задавайте потом глупых вопросов, потому что в модели и пояснениях все подробно разжевано):

Наиболее бюджетные, по моему мнению, марки машин (большинству будут по карману):

TOYOTA (кроме внедорожников и представительских авто)

Наиболее надежные, по моему мнению, марки машин (большинство из них не подведет внезапно):

TOYOTA — 5 баллов

LEXUS — 5 баллов

MERCEDES — 5 баллов

PORSCHE — 5 баллов (кроме Porsche Cayenne)

HYUNDAI — 3,8 баллов

TESLA — 3,8 баллов

VOLVO — 3,8 баллов

Для тех, кому интересно поиграть с моделью, на основе которой получились такие результаты, я продолжу.

Как понять, что машина соответствует этим двум принципам? Давайте определимся с несколькими важными моментами.

Во-первых, машина, которая ВООБЩЕ не требует вложений после покупки – это миф. Не стоит думать, что вы купите новую машину, и будете просто заправлять и ездить. ВСЕ машины требуют вложений, просто эти вложения разные, и какие именно, я расскажу ниже.

Во-вторых, вся эта статья и прилагающаяся к ней модель – это мое, так сказать, экспертное мнение, моя субъективная оценка происходящего на авторынке. Вы можете со мной не согласиться, можете спорить, и, наверное, это будет очень хорошо для читателей. Я не претендую на супер-объективность, я просто выражаю свое мнение.

Как всегда, самое интересное – в комментариях, пожалуйста, обратите на них внимание. Скорее всего, именно в комментариях вы найдете золотую середину, и, возможно, получите ответ на свой вопрос, если не нашли его в моем многобуквии. Я стараюсь отвечать всем, и среди тех, кто пишет, немало людей опытных.

На стоимость владения автомобилем влияют следующие факторы:

• Стоимость покупки машины

• Стоимость страховки ОСАГО

• Стоимость страховки КАСКО

• Стоимость планового технического обслуживания

• Потенциальная стоимость внеплановых ремонтов

• Размер транспортного налога

• Стоимость кредита в год, если машина взята в кредит

Задача модели – рассчитать потенциальную стоимость владения машиной за гарантийный срок для новых или за такой же период для старых машин. Если в конце получается нечто похожее на вашу зарплату, значит, выбрали правильную машину. или ошиблись, вводя какие-то важные параметры =)

Читайте комментарии в тексте модели, смотрите, что можно менять, что нельзя. Итоговые результаты зависят от Вашего выбора марки машины, года выпуска, и других данных, выделенных цветом. Никакой магии нет =) В закрытой при помощи группировки ячеек части модели есть табличка с коэффициентами, влияющими на среднюю стоимость потенциального внепланового ремонта машины в год и расход топлива. Если хотите, можете посмотреть, надо нажать на плюсик слева.

По поводу частоты ТО: лично я считаю, что ТО раз в 15.000 км, а то и раз в 20.000 км – это уловка маркетологов, которые хотят продать вам подороже запчасти, в частности, масла, но при этом хотят ускорить старение двигателя, чтобы вы поскорее поменяли машину или потратили кучу денег на его восстановление. Если менять масло чаще, двигатель прослужит дольше. По моему опыту, масло перестает эффективно работать уже через пять тысяч км по нашим условиям, но, конечно, настолько часто его менять невозможно. Хотя бы раз в 8000 надо менять. Особенно это касается мощных машин с турбинами. Но вы можете выбрать свой вариант, некоторые предпочитают поступать так, как им рекомендуют официалы.

Результат оценки бюджетности автомобиля – синяя цифра справа в верхней части таблицы.

• От 0 до 20 – значительные расходы на покупку и содержание машины

• От 21 до 50 – расходы на машину выше среднего

• От 51 до 70 – средние расходы на машину

• От 71 до 120 – приемлемые для большинства расходы на машину

• От 121 до 150 – наиболее бюджетные машины

Если у вас машина с коэффициентом до 10, и вы нищеброд не миллионер, значит, эта машина, как минимум, выест вам весь мозг, и вполне возможно разорит.

Возможно, владельцы старых BMW, Land Rover, Mercedes, и других подобных им машин скажут что-то вроде «да ладно заливать, мы совершенно спокойно со всем справляемся, всё ты врешь». Ваше право, я же говорю, у вас просто не было хорошей Тойоты оценка субъективна, и эта модель — результат моих наблюдений за годы работы в автобизнесе.

Надежность также указана в модели в верхней части таблицы, рядом с бюджетностью.

Основные параметры, по которым я оценивал машины, следующие:

1. Средняя стоимость разных моделей машин этой марки. Значения в этой колонке – не миллионы рублей, а баллы, определяющие «наценку» или «скидку» фактора влияния

2. Отсутствие аналогов оригинальных запчастей, или большинство аналогов настолько плохого качества, что лучше ставить оригинал. Например, VOLVO и Mercedes славятся неприятием запчастей-аналогов. Или их просто не найти. Имеются в виду не только и не столько фильтра и масла для ТО, сколько более серьезные запчасти.

3. Насколько сложно найти запчасти. На некоторые машины сложно найти детали даже в Москве. Возьмем, например, Фиат. Казалось бы, эта машина – не какой-то премиальный бренд, наоборот, она стоит, в общем-то, недорого. Но покупка запчастей на большинство из них (не беру в расчет коммерческие Дукато, которые полностью копируют другие машины, хотя даже с ними есть проблемы) превращаются в увлекательный квест на несколько месяцев, во время выполнения которого машина стоит мертвым грузом.

4. Дорогие запчасти. На многие машины запчасти стоят дороже, чем на их одноклассников, что и отражено в виде баллов в этой колонке

5. Низкое качество запчастей или запланированные поломки. Именно по этой колонке можно сделать вывод, какие машины надежнее

6. Расход топлива

Что значат итоги в нижней части таблицы?

ИТОГО, в год – сколько стоит владеть такой машиной в год.

В эту сумму включены все реальные и потенциальные расходы. Желательно иметь бОльшую часть этой суммы где-то в заначке на всякий случай. Расходы на внеплановый ремонт могут быть распределены по году неравномерно, могут произойти в любой момент.

Владея машиной, вы рискуете примерно такой суммой в год, как указано этой графе. Можно сказать, что это потенциальная стоимость приведения машины в порядок после очень серьезной аварии или поломки (у страховщиков это называется «тоталь»).

Как вы можете заметить, в случае с дешевой в закупке машиной расходы на приведение ее в порядок после тоталя, могут превышать стоимость ее покупки в несколько раз. Что логично, согласитесь.

ИТОГО, в месяц достаточно – этой суммы в месяц должно хватить на большинство расходов по машине. Это не значит, что вы точно всё потратите, это только возможность.

Если вы взяли машину в кредит, добавьте к этой сумме платеж по кредиту.

Дальше модель считает, сколько нужно зарабатывать, чтобы у вас была возможность обслуживать свою машину.

В принципе, все. Если кому-то интересно, как это посчитано, спрашивайте, я отвечу. Кто хорошо знает эксель, быстро разберется.

Вы можете «поиграть» с моделью и посмотреть, во сколько будет обходиться владение любыми авто из списка. Попробуйте, это интересно =)

Скачать модель можно по ссылке с яндекс-диска: https://yadi.sk/d/hCzUPbDU32D6ns

Диалоги о машинах, или Почему я не люблю новые машины — 2⁠ ⁠

Давно не писал, извиняюсь перед подписчиками, что пропал.

В недрах одной из веток одного из обсуждений этого поста родился такой, как мне кажется, небезынтересный для подписчиков диалог. Представляю его на ваш суд.

хххх — мой собеседник, я — я

хххх: Не надо путать машины произведённые в РФ, машины сделанные для РФ и машины для Европы и США. Это будут совершенно разные машины.

я: Например? Отличий по VAG с точки зрения скорости износа деталей и конструкции авто — нет. Хочешь сказать, что Jetta, произведенная в России, глобально и принципиально отличается от Jetta , собранной в Мексике, чем-то, кроме комплектации? ОК! Там немного разная задняя подвеска и некоторые кузовные детали, ну и вроде все!

Причем все взаимозаменяемо, и не только между джеттами разной сборки, но и вообще между всеми машинами концерна VAG одних и тех же лет, потому что шасси одно и то же. Я могу поставить целую ГОРУ одинаковых деталей подвески, тормозов, электрики, двигателя и коробок на Passat, Jetta, Golf, Polo, Bora, Octavia, SuperB, и современные им Audi разных моделей. то же касается Audi A8, Bentley Continental, Volkswagen Phaeton, в той же части, например, VW Touareg, Aud Q7 и Porsche Cayenne. И так далее. С Mazda, Ford и Volvo одних лет такая же ерунда. С Kia и Hyundai.

Качество деталей и принцип их установки не отличается. Основной принцип, применяемый при проектировании современных авто, — сделать более дорогостоящими банальные операции, которые приходится делать на машине часто, усложнить (= сделать более дорогой) замену дешевых деталей.

Если на Citroen C4 имеется гемор с чем-то (замена задних габаритных лампочек, например), то этот «маркетинговый ход» будет повторен на Peugeot 308, а в случае с коммерческим транспортом, еще и на Renault и Fiat. Если на Renault Duster есть какая-то заморочка, удорожающая работу и запчасти при замене, она повторится и на Nissan Terrano.

Все современные машины одинаковы в принципе своего построения, потому что их строят не инженеры и конструкторы, а продавцы, маркетологи, социопсихологии и хрен знает, кто еще, но главное — тот, кто пообещает производителю, что теперь он будет зарабатывать больше. Я не говорю про спецмашины, типа Impala для американских копов :). Я про mass production говорю.

хххх: уф. ну есть один человек живущий в Германии и зарабатывающий на перепродажах авто. Так вот ему очень хотелось купить произведённые в РФ немецкие машины по низкой цене и продать у себя по нормальной. Но вот какая штука. Они не могут быть поставлены на германский учёт, потому что не соответствуют стандартам безопастности или хрен знает чему ещё. Но официальных бумаг на этот запрет я не видел. Есть только слова и пример одного салона, который закупил для продажи, а теперь не знает что с ними делать.

И да, вы совершенно правы, машина собранная в РФ для рынка РФ будет отличаться от машины собранной в Мексики для рынка США. Вторая будет более надёжной и качественной.

Что касается запчастей, то с виду все они одинаковые, но есть большая разница куда они будут поставляться. От этого и качество этих запчастей будет идти в лучшую или худшую сторону.

Но это не изменит сути. Если в машину заложено, что привод у нее неразборный и меняется целиком, то так и будет. Если на движок нет ремонтных деталей по ЦПГ, значит, он пройдет 100000 км, а то и меньше, и из него можно будет сделать предмет мебели, потому что он перестанет работать адекватно. Если для замены лампы за 1 доллар нужно за 20 долларов разобрать полмашины, то какая разница, где машину произвели? Я вот о чем

И, кстати, наличие официальных бумаг о соответствии стандартам вообще ничего не значит �� , достаточно вспомнить Дизельгейт �� В бумагах может быть написано все, что угодно. Официально выданный сертификат соответствия ISO и другим международным стандартам, или наоборот, местный сертификат, типа только для Германии/ Евросоюза/ США, вовсе не означает, что машины, которые его получили, на самом деле супервысокого качества, а те, у кого его нет, — супернизкого. Нет, это вполне могут быть одинаковые машины, разница между которыми только в буквах VIN-кода. Ну или это могут быть специально завышенные требования, типа требования по экологии в Евросоюзе, которые если выполнять на 100%, то машина вообще никуда не поедет. Не потому что у нее будет мало мощности, а потому что в принципе невозможно создать машину, которая соответствует одновременно всем требованиям (там есть взаимоисключающие). Все производители, которые говорят, что соответствует, в чем-то да врут. Сразу скажу, я сейчас повторяю чужие слова. Я не исследовал досконально требования по экологии для Евросоюза, я просто слушал радио и читал статьи в автожурналах на эту тему. Кто-то может придраться и сказать, что я зря верю на слово и надо проверять такую супер-мега-важную информацию, но мне лень, потому что высказанные мысли об этих нормативах логичны, и все это укладывается в моё понимание вещей и соответствует моим ощущениям.

хххх: аааа, в этой части да. Разница в производстве машине в том что в одном месте она пройдёт условные 10 000 без ремонта, а в другом 100 000. Вот и вся разница.

Как вы и сказали — запчасти будут оригинальные, вот только срок службы у них будет разный в зависимости от того места куда их будут поставлять.

Что касается дизельных двигателей, то может быть именно поэтому у практически всех легковых авто, за исключением Jeep, выпилили все дизельные двигатели. Купить модели 2017 года с дизелем у нас сейчас не реально.

я: Тоже не могу согласиться на 100%. Наблюдаем BMW российской и немецкой сборки, Suzuki венгерской и японской сборки, VAG, Ford. в целом, все ходит примерно одинаково, в том числе и постгарантийно. Если на корейском Корандо что-то стабильно ломается на 120 тысячах, значит, на Актионе это тоже стоит ждать. Если на немецкой Е60 есть проблема с проводами АКБ, то она сохранится и на калининградской машине. Разница в беспроблемном пробеге существует не из-за разного качества машин в производстве, а из-за разницы в обслуживании. Не могу представить, что в Германии на дилерском сервисе механик спиздит масло и скажет, что поменял. И это самое простое

хххх: вот тут согласен. Вот даже возразить нечего �� редко такое бывает.

я: В дилерских инструкциях подробно расписана каждая операция при регламентом ТО, вплоть до того, какой винт и с каким усилием надо докрутить на таком-то пробеге. В России никто не выполняет эти инструкции в полном объеме. Хорошо, если хотя бы фильтра меняют и технические жидкости.

Я процитировал эту гору текста для тех, кому интересно текущее состояние дел с новыми машинами. Я люблю говорить о старых машинах и их преимуществах перед новыми =), и могу делать это часами. Если вам это так же интересно, пишите в комменты, поболтаем, обсудим.

Я обещал в предыдущих постах еще несколько статей по запчастям и машинам. Сейчас могу написать про то, как выбрать надежную и недорогую машину. Если кому интересно, пишите в комментах, какую именно категорию машин вы хотели бы купить, и я постараюсь =)

Про запчасти новые посты из себя не могу выдавить, извините. Материал набрал, структуру набросал, но не идёт, не пишется, получается скудное и жидкое дерьмецо, а я так не хочу.

TOPCOVER T01744001, Датчик уровня охлажд. жидкости

TOPCOVER – детали для автомобилей из Тайваня. Благодаря высокому качеству продукции компания стала общеизвестным экспортером кузовных запчастей в мире. И несмотря на то, что на российском рынке среди запчастей для грузовых автомобилей этот бренд довольно новый, TOPCOVER — надежная альтернатива оригинальным комплектующим по разумной цене. Всю продукцию производят на заводах в соответствии с международными стандартами качества, поэтому она имеет все сертификаты соответствия.

* — время поставки указано ориентировочное и может смещаться в зависимости от загрузки на складе и ситуации на дорогах.

Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию, характеристики, а так же место сборки товара без предварительного уведомления потребителей.

Информация о товарах на нашем интернет-сайте носит информационный характер, и ни при каких условиях не является публичной офертой. Комплектность и характеристики необходимо уточнять по актуальным на сегодняшний день каталогам производителей.

Topcover t01744001 как работает датчик gettzap

Completing the CAPTCHA proves you are a human and gives you temporary access to the web property.

What can I do to prevent this in the future?

If you are on a personal connection, like at home, you can run an anti-virus scan on your device to make sure it is not infected with malware.

If you are at an office or shared network, you can ask the network administrator to run a scan across the network looking for misconfigured or infected devices.

Another way to prevent getting this page in the future is to use Privacy Pass. Check out the browser extension in the Chrome Web Store.

Cloudflare Ray ID: 721d39b54e6d77f8 • Your IP : 37.120.221.20 • Performance & security by Cloudflare

Получение заказов с GettZap

В системе Parts-Soft можно настроить получение заказов с сервиса GettZap. Для этого понадобится подключить свой магазин к данному сервису и завести аккаунт организации там.

Содержание:

Этап 1. Получение API ключа доступа к GettZap

ШАГ 1. Войдите в свой аккаунт организации на сервисе GettZap. В правом верхнем углу нажмите на иконку вашего профиля.

Фото 1. Переход к профилю пользователя GettZap

ШАГ 2. В открывшемся окне выберите пункт Профиль компании.

Фото 2. Переход к профилю компании

ШАГ 3. На странице редактирования профиля компании перейдите в раздел Интеграции (АBCP, 1C, Parts-Soft).

Фото 3. Страница профиля компании

ШАГ 4. Скопируйте индивидуальный токен офиса. Это ваш API ключ доступа к сервису GettZap

Фото 4. Получение API ключ доступа к сервису GettZap

Этап 2. Подключение сервиса на стороне Parts-Soft

ШАГ 1. Откройте раздел админпанели Служебные → Cправочники → Маркетплейсы. Нажмите на иконку GettZap. В всплывающем окне для подтверждения подключения сервиса нажмите ОК.

ШАГ 2. Вы перейдете к настройкам подключения интеграции с сервисом. Здесь:

Фото 5. Настройки интеграции с GettZap

• Активируйте интеграцию (1).
• Выберите регион(2), для которого настраивается интеграция.
• Укажите логин (3) от аккаунта вашей организации в GettZap.
• Укажите пароль(4) от аккаунта вашей организации в GettZap.
• Вставьте API ключ(5), который вы получили на сервисе Gettzap.
• Выберите статус заказа в системе Parts-Soft (6), который будет установлен при отказе на стороне GettZap. Менеджер сможет получать сообщение при переходе заказа в него, если в его настройках активируете опцию Отправлять уведомления менеджеру.

ШАГ 2. Нажмите Сохранить внизу страницы.

ШАГ 3. Вы вернетесь к списку маркетплейсов. Скопируйте ссылку для отправки заказов из сервиса GettZap.

Этап 3. Настройка отправки заказов в GettZap

ШАГ 1. Перейдите к профилю своей компании в GettZap.

ШАГ 2. В разделе Интеграции (АBCP, 1C, Parts-Soft) нажмите кнопку редактирования токена (ключа).

ШАГ 3. В открывшемся окне в поле Адрес отправки заказов вставьте ссылку для отправки заказов.

ШАГ 4. Нажмите Сохранить.

Фото 6. Добавление ссылки для отправки заказов из системы Parts-Soft

Этап 4. Дополнительная настройка на стороне Parts-Soft

После начальной настройки интеграции, описанной в разделах выше, выполните некоторые дополнительные действия:

ШАГ 1. Вернитесь в раздел админпанели Служебные → Cправочники → Маркетплейсы.

ШАГ 2. В списке маркетплейсов нажмите кнопку Настроить рядом с сервисом GettZap.

ШАГ 3. На странице редактирования параметров интеграции выберите статусы, которые будут устанавливаться заказам в GettZap при обработке на стороне Parts-Soft, и уведомления о них:

Фото 7. Настройка статусов

• Текст уведомления (1), которое будет отправлено в GettZap при принятии заказа в обработку в системе Parts-Soft. Чтобы активировать настройку, в разделе админпанели Сайт → Общие настройки включите опцию Отправлять комментарий принято в Gettzap при приемке внешнего заказа.
• Статус, в который перейдет заказ в GettZap (2), при принятии в обработку в системе Parts-Soft.
• Текст уведомления (3), которое будет отправлено в GettZap при отказе от заказа в системе Parts-Soft.
• Статус, в который перейдет заказ в GettZap (4), при принятии в обработку в системе Parts-Soft.

ШАГ 4. При необходимости настройте автоматическую обработку заказов:

Фото 8. Настройки автоматической обработки заказов

Для начала активируйте ее (1), включив соответстующую галочку. Будет происходить проценка и поиск предложений, которые подходят по критериям фильтрации (2) — (10) (см.подробное описание полей в документации о разделе Заказы → Шаблоны загрузки ). Каждая позиция, для которой было найдено предложение, в разделе Заказы → Внешние заказы будет автоматически отмечена как принятая (статус “Принят”). Остальные позиции по умолчанию попадают в отказ, но вы можете назначить для них статусы из группы «Обрабатывается» (например, “Ожидает обработки менеджером”):

• в поле Статус при отсутствии предложений (11) — для тех из них, по которым предложений вообще не было найдено;
• в поле Статус при пустой фильтрации (12) — для тех из них, по которым предложений были, но после фильтрации отсеялись.

В этом случае такие позиции будут отправлены в него и останутся доступны для ручной обработки. Менеджер сможет их просмотреть, если получит уведомление об установке данного статуса. Для отправки сообщений в настройках статуса необходимо активировать опцию Отправлять уведомления менеджеру.

Функционал бесплатно доступен клиентам на старших тарифах обслуживания. Функционал бесплатно доступен клиентам на старших тарифах обслуживания.

ШАГ 5. Сохраните изменения настроек.

Этап 5. Обработка заказов с GettZap

Настройка завершена. Теперь заказы, оформленные через GettZap, будут поступать в раздел админпанели системы Parts-Soft Заказы → Внешние заказы. После принятия в обработку они станут отображаться в разделе Заказы → Все. Вы можете настроить оповещение GettZap при смене их статусов. Для этого в настройках каждого статуса присутствует блок Настройка уведомлений GettZap.

Ошибка EDC

Что делать если вам нужно поменять какую-то деталь на своем автомобиле, а вы не знаете, как к ней подступиться, с чего начать, да и вообще где она находится? А что если по регламенту вашего автомобиля пришло время проводить смену расходников, а вы не знаете, что это? Ну и в конце концов, как быть если ваше транспортное средство просто не заводится? Обо всем этом и многом другом, вы можете узнать, не выходя из дома, ну или же их вашего авто! Вам всего лишь нужно зайти на сайт CAR.RU, в раздел «ремонт машины» и найти необходимую вам инструкцию, на подобие изложенной ниже.

Индикатор ошибочки на панели приборов

Ошибочка EDC указывает на неисправность в механизме электронного управления впрыска топливной смеси в движке на дизеле. О наличии этой ошибочки владельцу авто сообщает одноименная лампа EDC. Причин появления этой ошибочки бывает множество. Но главные — это засор фильтра топлива, проблемные вопросы в деятельности форсунок, поломка насоса топлива, завоздушивание системы топлива, нехороший бензин и прочее. Но, прежде чем переходить к реальным причинам возникновения ошибочки по топливной смеси, нужно разобрать, что же такое этот механизм EDC, зачем он нужен и какие задачи выполняет.

Определение EDC и его строение

EDC (Electronic Diesel Control) — электронный механизм управления дизелем, устанавливаемый на нынешние движки. Главная ее функция — регулировка деятельности впрыскивания топливной смеси. К тому же EDC обеспечиват деятельность прочих механизмов автомашины — предпускового подогревания, охлаждаемости, системы выпуска, механизма рециркуляции газов отработки, турбонаддува, систем впуска и топлива.

Для своей деятельности механизм EDC берет сведения у множества датчиков, среди которых: кислородный, давления наддува, t воздушной массы на впуске, t топливной смеси, измерителя расхода воздушной массы, положения акселераторной педали, Холла, частоты вращательных движений коленвала, скорости движения, t масляного вещества, момента начала впрыскивания (хождения иголки распылителя), давления воздушной массы на впуске. На основании входящих сведений от датчиков, главный блок управления принимает решение и сообщает об этом устройствам, которые исполняют команды.

Как исполняющие устройства механизма, функционируют такие системы:

• главный и вспомогательный (на некоторых модельках дизельных авто) насос топлива;
• форсунки впрыска;
• клапан дозировки ТНВД;
• регулятор давления топливной смеси;
• электрические двигатели приводов заслоночек и клапанов впуска;
• клапан, ограничивающий давление наддува;
• свечи накаливания в механизме предпускового нагревания;
• электрический двигатель вентиляторного устройства охлаждения;
• электрический двигатель вспомогательного насоса жидкости охлаждения;
• нагревательная деталь кислородного датчика;
• клапан для переключения охладителя;
• клапан ЕГР;
• другие.

Функции механизма EDC

Механизм EDC — для выполнения таких главных функций (имеет отличия в зависимости от модельки движка и вспомогательных настроек):

• облегчает запуск движка при низких градусах (по Цельсию);
• обеспечивает регенерацию сажевого фильтрующего элемента;
• охлаждает перепускаемые газы отработки;
• регулирует рециркуляцию газов отработки;
• регулирует давление наддува;
• ограничивает максимальную частоту вращения движка;
• подавляет колебания в трансмиссии, если изменяется крутящийся момент (в автоматике КПП);
• регулирует частоту вращения коленвала при деятельности движка на ходу вхолостую;
• регулирует давление впрыскивания (в движках с Common Rail);
• обеспечивает опережение подачи топливной смеси;
• регулирует впрыскивание топливной смеси в цилиндр.

После перечисления главных частей, из чего сделана система и ее задач становится ясно, что есть множество причин, которые вызывают ошибочку EDC. Теперь необходимо систематизировать сведения и перечислить самые распространенные из них.

Признаки возникновения ошибочки EDC

Помимо самой индикации лампочки EDC на приборной панели, есть и прочие признаки, которые символизируют о поломке в деятельности механизма управления деятельности движка. Это:

• рывочки при езде, пропадает тяга;
• прыгают холостые обороты движка;
• издает авто громкие «рычащие» звуки;
• появляется чрезмерное количество черного дыма из трубы выхлопов;
• останавливается движок при резком давлении на акселераторную педаль, в частности на скорости;
• большой показатель оборотов движка — 3000;
• силовое отключение турбинки (если она имеется).

Вероятные причины появления ошибки EDC и способы их устранения

Одна из причин появления ошибочки EDC на Мерседес Спринтер

Когда на доске приборов вашей автомашины светится лампа EDC, то диагностирование нужно проводить при помощи средств компьютера. Если у вас есть сканер, можете сделать все своими руками. Иначе нужно идти в автосалон. Нужно делать компьютерное диагностирование в официальных центрах дилеров либо в СТО вашего. Там профессионалы используют программы с лицензией. На прочих станциях вы рискуете провести диагностирование со «взломанным» ПО. Оно и не найдет ошибку. Потому советуем идти к официальным.

Главные причины горения EDC и способы устранения поломки:

• Засорены катализаторы. Что нужно делать — проверяем их вид, если нужно, очищаем либо сменяем. Иная вариация — смена обратного клапанчика на фильтре топлива.

Загрязненный фильтр топлива

• Засорен топливный фильтр. На эту причинку указывает синхронное высвечивание на доске приборов индикаторов EDC и «заправки». Это ведет к малому давлению в механизме. Что делать? Сменяем фильтр либо очищаем его.
• Неисправно реле, которое отвечает за подачу топливной смеси в механизм. Что делать? Проверяем его функциональность, если нужно, сменяем его.
• Нарушено регулирование момента впрыскивания топлива (тем более в случае, когда сняли насос топлива большого давления). Что делать? Выполняем его регулирование (хорошо делать на СТО).
• Поломка в деятельности датчика воздушной массы. Что делаем — проверяем его функциональность, если нужно сменяем.
• Есть ли трещинки в шланге вакуума привода тормозов. Что делаем — проверяем, цел ли шланг, если нужно, сменяем его.
• Забитый заборник в бачке. Что делаем — очищаем его.
• Неисправная работа датчика насоса топлива. Что делаем — проверяем его деятельность, если нужно, сменяем.
• Неисправная работа датчика акселераторной педали. Что делаем — проверяем его деятельность, если нужно, сменяем.
• Поломки в деятельности датчика положения педали сцепления (касается автомашин Мерседес Вито, главный признак — нельзя набрать оборотики движка больше 3000 при езде). Что делаем — проверяем его деятельность, если нужно, сменяем.
• Не работающие свечи накала подогрева топливной смеси. Что делаем — проверяем их деятельность, находим неисправные, сменяем.
• Переливание топлива в «обратку» сквозь форсунки. Что делаем — выполняем проверочку форсунок. Если есть с дефектами, сменяем их, хорошо, если весь набор.
• Проблемы в деятельности датчика, который считывает метки на маховике. В некоторых модельках, к примеру, Мерседес Спринтер, не бывает прикручен, а только надевается и есть вероятность, что слетит, при езде по нехорошим дорогам. Что делаем — проверяем его деятельность, если нужно, сменяем.
• Поломки в цепочке датчика температуры топливной смеси. Что делаем — проверяем деятельность датчика и целы ли цепи. Если нужно, делаем ремонт либо смену (касается автомашин Мерседес Вито, расположен на реечке топлива, за фильтром для топлива).
• Проблемы в деятельности ТНВД или ТННД. Что делаем — проверяем их деятельность, выполняем ремонт (сервисы авто со специализацией делают ремонт этих насосов) либо сменяем.
• Завоздушивание системы топлива из-за того, что заканчивается топливная смесь. Что делаем — прокачиваем механизм, принудительно сбрасываем ошибочку в ЭБУ.
• Неисправность механизма ABS. На некоторых автомашинах при неисправности деталей механизма блокирования тормозов совместно с лампочкой ABS индикации о проблемных вопросах в ABS, светится и лампочка EDC. Что делаем — проверяем деятельность механизма АБС, производим ее ремонт. Иногда поможет смена «жабки» в системе тормозов.
• Поломка регулятора давления на рейке топлива. Что делаем — проверяем его деятельность, если нужно, сменяем.
• Отсутствует контакт на датчике давления в рампе. Что делаем — проверяем наличие контакта, плотненько ли одет разъем на датчик нажима.
• Поломка в деятельности датчика управления турбиной (если она имеется). Что делаем — проверяем деятельность датчика, если нужно, сменяем.

• Нехороший контакт форсунок. Что делаем — проверяем крепящий элемент трубок к форсуночкам и рампе распределения, а еще контакты на форсуночках и датчиках, если нужно, очищаем и улучшаем контакт.
• Поломка в деятельности датчика наддува и его цепочки (если она имеется). Что делаем — проверяем его деятельность, «прозваниваем» цепь. Если нужно, проводим ремонт либо сменяем элементы.
• Ошибочка в деятельности ЭБУ. Это происходит редко, но рекомендуем вам сбрасывать ошибочку с помощью программы. При ее повторном появлении — ищем причину ее возникновения.
• Проблемные вопросы в деятельности проводки (обрываются провода, повреждается изоляция). Тут нельзя дать конкретных советов, так как повреждение изоляции проводов в механизме EDC становится причиной ошибочки.

Как устраните причину появления ошибочки, не забывайте о ее сбрасывании в ЭБУ. При ремонте авто на СТО, специалисты сделают это вместо вас. Но если вы ремонтируете сами — нужно снять клемму с минусом аккумуляторного устройства на 10-15 минут для того, чтоб данные стерлись из памяти.

Водителям автомашины IVECO DAILY рекомендуется сделать проверку целостности провода с минусом и его изоляции, идущего на клапан регулировки давления (MPROP). Решить проблему можно покупкой новенькой фишки на клапан и жгутика (часто при существенных токах провода, сгорают пины). Потому, что эта деталь — есть «детская болезнь» этой модели. Водители частенько встречаются с ней.

Итог

Как видим, причин появления ошибочки — множество. Потому при ее появлении советуем вам сперва сделать компьютерное диагностирование. Это даст возможность избавиться от ненужных временных и силовых затрат. Ошибочка EDC — не такая уж и критичная и если авто не глохнет, то можете ездить на нем. Но не советуем вам долгое время ехать со светящейся лампочкой EDC, не разобравшись с настоящей причиной. Это приведет к иным поломкам, ремонт которых, приведет к лишним тратам.