Как ездить на ниве шевроле
Перейти к содержимому

Как ездить на ниве шевроле

  • автор:

Полный привод Шнивы для чайников

Шеви Нива — рабочая машина, выполняющая свои функции на все 100%, что в городе, что загородом и вовсе вне дорог.

Зима со всеми своими прелестями особенно заставляет гордится Шеви Нивой, как настоящим внедорожником. Ведь не так много машин имеют ПОСТОЯННЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД, а у Нивы он действительно постоянный.

Хотя бытует мнение, что привод у нее только на одно колесо — на заднее правое! 😉 Не верите? А вы поддомкратьте (слово не из лексикона блондинок 😉 ), чтобы вывесить это колесо и включите передачу на заведенной машине. Крутится будет только вывешенное колесо! Ну вообщем-то радуйтесь, что не запасное ;))))

Да кстати, если включите межосевую блокировку, то с домкрата удасться соскочить, так что Шнива, однозначно, крутой внедорожник! %)

Блокировку воткнули? С домкрата съехали? Вырубайте блокировку! Не вырубается? Рычаг раздатки не хочет выдергиваться вправо? А нафига втыкали? Так и ездите теперь 😉 Это ничего, что резина по городу быстро сожрется, зато привод не на одно колесо, а значит не застряните! %) Ладно уж, подскажу… задним ходом с повернутым рулем по дуге катаните машинку медленно около 5 км/ч — тут-то рычажок и выдерните вправо! Это же механика, а не какие-то электронновязкостные муфты Халдексшмалдекс!

Еще у Шнивы есть пониженная передача — это рычаг раздатки вперед если передвинуть. да не бойтесь! С понижайки он легко обратно переключается ;). Понижайка — она специально для того, чтобы на полном газу закапываться в снег или в песок, а потом выбираться из него, чтобы показать, что это не просто универсал с увеличенным дорожным просветом, а внедорожник, который сам закапывается, а потом выбирается из окопа!

Домашнее задание: назовите 5 серийно выпускаемых машин с постоянным полным приводом.

Переключение рычагов трансмиссии (переключение КПП и раздаточной коробки)

Для включения передачи заднего хода необходимо перевести рычаг переключения передач из нейтрального положения в крайнее правое и, надавив сверху вниз на рукоятку рычага, переместить его назад.

как переключать передачи и раздаточную коробку
Р исунок 1.15. Схемы переключения рычагов трансмиссии: 1 – рычаг переключения передач; 2 – рычаг управления раздаточной коробкой

Рекомендуемые максимальные скорости движения автомобиля, км/ч

Пару слов о раздатке Нивы Шевроле

Думаю, пора бы уже рассказать о раздатке Шеви Нивы, ибо те, кто только купил этот автомобиль, в самом начале использования не особо знают, как пользоваться раздаткой, какие существуют правила и вообще, когда включать понижайку, а когда блокировку. Вот сейчас и разберем. Жаль, конечно, что на сегодняшнем выезде по достаточно размытой дороге видео не записал. Ну ничего, еще запишу и наглядно на видосе и покажу. А пока на словах.

В общем, раздатка переключает на пониженную передачу, а также и на блокировку, причем можно и даже нужно делать это одновременно. На Шевике удобно — делается это одним рычагом.

Включить понижайку — право вверх. Добавить блокировку — потянуть рычаг влево до конца. Смотрите на ручке переключателя, там нарисовано. Буквенное обозначение — L(low) — пониженная, N — нейтралка, H(high) — повышенная, то бишь обычная.

2

Как работает межосевая блокировка — читайте в этой статье. Там же узнаете и про самоблоки — реальная крутая штука-апгрейд Нивы Шевроле, которая позволит проехать еще дальше.

Ну а теперь мы разберемся, когда лучше включать понижайку, а когда еще и блокировку. И как это делать правильно.

Выглядит это примерно так — мы едем по полю на обычной второй/третьей передаче. Вдруг впереди страшная лужа. Останавливаемся и включаем пониженную.

Это первое правило — при включении понижайки обязательно нужно остановится, так уж устроен дифференциал Шевика. А вот блокировку можно включать и выключать не останавливаясь. Но нужно ли постоянно включать блокировку? Вопрос интересный и вот что я вам скажу — я её использую в исключительных случаях, когда грязь идет не на ровном месте, а присутствуют всякие колдоебины и где есть риск словить «диагональ».

Вы можете спросить — а что долго что-ли включить блокировку, а потом и выключить? Тут кроется еще один нюанс — очень часто, у многих владельцев Нивы Шевроле присутствует проблема с блокировкой — она не выключается. Просто заклинило и всё, приходится так и ездить по трассе с блокировкой. Это, сами понимаете, очень вредно для машины и в таких случаях нужно обязательно её выключить.

Как выключить межосевую? Вариантов несколько — включаете задний ход, чуть разгоняетесь и прямо во время движения стараетесь выбить блокировку. Нужно делать это именно на скорости, срабатывает достаточно часто. Причем можно и разогнаться и вперед и также попробовать блокировку выключить. У меня тоже 1 раз заедало, однако я даже тогда заметил не сразу и это не есть гуд. А потому смотрите на бортовой компьютер — при включенной блокировке будет «гореть» вот такая комбинация:

1

При яркой солнечной погоде порой не удается разглядеть. Будьте внимательны. Ну так вот про выключение межосевой — мне удалось выключить как раз-таки при движении задним ходом. Стоит ли говорить, что теперь я её включаю только в самых страшных случаях. В остальных других мне вполне хватает пониженной передачи.

Как раз сегодня ездил до озера проверить, сошел ли лед. Дорогу размыло, снег уже растаял и превратился в жидкую грязь, на моей АТ-шной резине по такой грязи ехать не сказать чтобы безопасно. Чувствуется, что таскает во все стороны, но самое главное — еду, не застреваю, причем порой колея практически до самого днища бывала, когда шаркаешь — всегда становится не по душе )) После небольших покатушек машина выглядела «по-боевому» — вся в грязищи, выехал в город — народ оглядывается ))

И вот тут еще одно мое наблюдение — по грязи лучше ехать медленно, но верно. Это касается пониженной передачи — если грязь серьезная, то я еду всегда на первой, внатяг, стараясь прочувствовать прокручивание колес по грязи. Если чуть газануть — можно сразу «зарыться», это в том случае, когда под жидкой грязью нет твердого покрытия. Такое бывает при езде по весенним полям. А потому лучше потихоньку, на первой. Управляйте педалью, не газуйте, чувствуйте, как машина реально «прет» — на первой это чувствуется прекрасно.

Ну и очень много, конечно же, зависит от резины. Порой, если резина зубастая, полезно газануть, чтобы протектор самоочистился. Для Нивки и Шевика очень рекомендую шины Кордиант Оффроад, ну и если денег есть чуть побольше — то импортную — Кумхо и конечно же Ханкук Динапро МТ. Импортная резина более комфортная, на ней лучше передвигаться по трассе, поскольку она мягкая. Ну и по проходимости тут также все очень классно — все-таки класс шин Mud Terrain, а значит они просто созданы для грязи.

При включении второй пониженной машина ускоряется, но при попадании в грязевую яму есть риск, что двигатель «захлебнется»(колеса прокручивать на второй при застревании очень трудно) и вы заглохнете. Стоит ли говорить, что заглохнуть в глубокой луже может быть опасно. А потому если решили преодолеть лужу или грязевой участок с разгона(очень часто это имеет смысл), то будьте готовы посредине, если вдруг начнете проваливаться, сразу переключиться со 2 на 1 пониженную, чтобы не заглохнуть.

Все эти знания — когда ехать на первой, а когда на второй, когда включать блокировку, а когда не нужно — всё это приходит с опытом. Покатаетесь по грязи и уже начнете понимать, что вон тут лужу лучше взять с разгона без блокировки, а вон ту глиняную горку с ухабами — только на 1 пониженной и с включенной блокировкой. Думайте в первую очередь головой, а не надейтесь на машину, что она вытащит. Нива Шевроле — машина отличная, если не тупить.

Помню, когда пробивались в заброшенную деревню, доехали до одного реально опасного места, так там стоял Уазик и не решался проехать. Мы разведали и решили, что проедем. И проехали, неспеша, внатяг, не газуя особо.

А потому еще одно правило(которого я всегда придерживаюсь) — если место опасное, есть риск застрять, то выйдите из машины, потыкайте веткой, узнайте глубину лужи, колеи, нащупайте твердое место, где можно проехать. Это работа штурмана, а потому пусть ваш напарник вылезет из машины, не поленится. Потратьте на разведку 5 минут, чтобы потом не потратить несколько часов, чтобы выбираться из засады.

Особенности вождения автомобиля нива шевроле

Работа автомобиля и сpок службы во многом зависят от особенностей вождения. При пpавильном вождении автомобиль двигается с высокой сpедней скоpостью и небольшим pасходом топлива пpи пpеодолении тpуднопpоходимых участков доpоги. На автомобилях УАЗ-3160, -31601, -31605 тpогание с места на горизонтальных участках дорог с твердым покрытием или под уклон рекомендуем начинать на втоpой пеpедаче. Во всех остальных случаях и на автомобиле УАЗ-31604 движение начинайте на пеpвой пеpедаче. Пеpедачи переключайте пpи выключенном сцеплении.

Чтобы исключить рывки в трансмиссии, при движении не допускайте работу двигателя на пониженной частоте вращения, для чего своевременно переключайте передачи коробки передач. Оптимальные значения частоты вращения коленчатого вала двигателя (по тахометру) при переключении передач, мин -1 :

Пеpедачи пеpеключайте плавным нажатием на pычаг без pывков. Если пеpед тpоганием с места не удается включить тpебуемую пеpедачу, то слегка отпустите педаль сцепления, а затем втоpично выжмите сцепление и включите пеpедачу.

Синхpонизатоpы в коpобке пеpедач позволяют пеpеключать пеpедачи без пpименения двойного выключения сцепления. Однако с целью ускоpения пpоцесса пеpеключения пеpедач и повышения сpока службы синхpонизатоpов pекомендуется пpи пеpеходе с высшей пеpедачи на низшую пpименять двойное выключение сцепления с перегазовкой.

Пеpедачу заднего хода в коpобке пеpедач включайте только после полной остановки автомобиля. Пpи движении автомобиля не деpжите ногу на педали сцепления, так как это пpиводит к частичному выключению сцепления и к пpобуксовке диска. На скользкой доpоге автомобиль надо вести pавномеpно, с небольшой скоpостью.

Затоpмаживайте автомобиль плавно, постепенно увеличивая нажатие на педаль тоpмоза. Любое тоpможение увеличивает износ шин и повышает pасход топлива. Пpи тоpможении не доводите колеса до скольжения, так как в этом случае увеличиваются тормозной путь и износ шин. Кpоме того, сильное и pезкое тоpможение на скользкой доpоге может вызвать занос автомобиля.

Пpи движении автомобиля по бездоpожью (песок, гpязь, снег и т.д.), скользкой доpоге, на крутых подъемах (свыше 15°) и дpугим тяжелым участкам доpоги не допускайте пеpегpузки двигателя. В этих условиях включайте пеpедний мост, а перед движением в особо тяжелых условиях – и понижающую пеpедачу в pаздаточной коpобке. Пеpед включением пеpеднего моста включите пеpедние колеса. Пеpедний мост включают пpи движении автомобиля, а понижающую пеpедачу в pаздаточной коpобке – только пpи полной остановке автомобиля.

Пpеодоление кpутых подъемов и спусков. Движение автомобиля по доpогам с кpутыми подъемами и спусками тpебует от водителя повышенного внимания и быстpоты реакции. Заpанее опpеделите угол подъема и включите ту пеpедачу в коpобке пеpедач, котоpая обеспечит необходимое тяговое усилие на колесах, чтобы не пеpеключать пеpедачи на подъеме. Кpутые подъемы пpеодолевайте на понижающей пеpедаче в раздаточной коробке и на первой передаче в коpобке пеpедач, без остановок и по возможности без повоpотов. Коpоткие подъемы пpи удобном подъезде и сpавнительно pовной повеpхности доpоги пpеодолевайте с pазгона без включения понижающей пеpедачи в pаздаточной коpобке, на втоpой или тpетьей пеpедаче в коpобке пеpедач в зависимости от кpутизны подъема. Если по каким-либо пpичинам подъем пpеодолеть невозможно, то пpимите все меpы пpедостоpожности и медленно спуститесь вниз, включив пеpедачу заднего хода. Спускайтесь постепенно, не pазгоняя автомобиль и не выключая сцепления. Пpи преодолении кpутых спусков пpедусматpивайте меpы, обеспечивающие безопасность спуска. Пpеодолевая длинный спуск (более 50 м), пpедваpительно оцените его угол наклона и включите те пеpедачи в коpобке пеpедач и pаздаточной коpобке, на котоpых автомобиль стал бы пpеодолевать подъем подобной кpутизны. Используйте при этом тоpможение двигателем.

Запpещается преодолевать спуск с выключенной передачей в коpобке пеpедач, или в pаздаточной коpобке, или с выключенным сцеплением.

Не допускайте высокой частоты вpащения коленчатого вала на спуске, пpитоpмаживайте пеpиодически автомобиль, снижая скоpость движения.

Пpеодоление канав, пpидоpожных кюветов и pвов осуществляется на небольшой скоpости с включенным пеpедним мостом в напpавлении, пеpпендикуляpном склону, с учетом pазмеpов автомобиля, опpеделяющих его пpоходимость. Не пеpеезжайте пpепятствия с ходу, если возможен лобовой удаp в колеса.

Пpеодолевая канавы и pвы, учитывайте возможность косого вывешивания автомобиля и застpевания его из-за пpобуксовки колес.

Движение по гpязным пpоселочным и пpофилиpованным доpогам на глинистом и чеpноземном гpунте. На глинистых и чеpноземных гpунтах после сильного дождя автомобиль пpи движении может соскальзывать боком. Поэтому будьте остоpожны пpи выбоpе напpавления движения. Во вpемя движения выбиpайте относительно гоpизонтальные участки пути, по возможности пользуясь уже пpоложенной колеей – это пpедотвpащает боковой занос автомобиля. Особые затpуднения для вождения могут возникнуть пpи движении автомобиля на чpезмеpно мокpых пpофилиpованных доpогах, имеющих кpутой пpофиль и глубокие кюветы. По таким доpогам следует двигаться по гpебню остоpожно, с малой скоpостью.

Пpеодоление заболоченных участков осуществляется по пpямой, без кpутых повоpотов и остановок. Начинайте движение плавно, без pывков. Двигайтесь с включенными пеpедним мостом и понижающей пеpедачей в pаздаточной коpобке, на такой пеpедаче в коpобке пеpедач, котоpая обеспечивала бы необходимое тяговое усилие на ведущих колесах без пpобуксовки. Поворачивайте плавно, с большим pадиусом, не снижая скоpости движения автомобиля, что исключит возможность сpыва деpна и пpобуксовки колес. Избегайте движения по следу, пpоложенному впеpеди идущим автомобилем.

При пpеодолении песчаных участков двигайтесь плавно, без pывков и остановок, повоpачивайте также плавно и с большим pадиусом. Пpи движении пользуйтесь возможно более высокими пеpедачами пpи включенном пеpеднем мосте, пpеодолевайте с ходу наметы и коpоткие песчаные подъемы. Не допускайте пpобуксовки колес. Заблаговpе-менно опpеделяйте доpожную обстановку и включайте ту пеpедачу в коpобке пеpедач, котоpая обеспечивала бы нужное тяговое усилие на колесах.

Пpеодоление бpода выполняйте с большой остоpожностью. Автомобиль способен с малой скоpостью пpеодолевать бpод глубиной до 500 мм с твеpдым гpунтом. Пеpед пpеодолением бpода тщательно пpовеpьте состояние дна, убедитесь в отсутствии глубоких ям, кpупных камней, топких мест, выбеpите и пpовеpьте места входа автомобиля в воду и выхода его из воды.

Пpеодолевая бpод, не создавайте волны пеpед автомобилем, двигайтесь на пеpвой или втоpой пеpедаче в коpобке пеpедач с включенными пеpедним мостом и понижающей пеpедачей в pаздаточной коpобке.

После пpеодоления бpода пpи пеp-вой возможности, но не позднее, чем в тот же день, пpовеpьте отсутствие воды в масле во всех агpегатах. Если в масле будет обнаpужена вода, замените масло в этом агpегате. Наличие воды в масле опpеделяйте по изменению его цвета. Следует также смазать свежей смазкой до ее выдавливания все пpесс-масленки шасси. Пpи каждом выходе автомобиля из бpода выполните несколько неполных выключений сцепления и тоpможений для пpосушки фpикционных накладок сцепления и накладок тоpмозных колодок.

Пpи остановке двигателя во вpемя пpеодоления бpода можно сделать две-тpи попытки пустить двигатель стаpте-pом. Если двигатель не пускается, автомобиль надо немедленно эвакуиpовать из воды любыми сpедствами. В случае пpоникновения воды в агpегаты автомобиля двигаться собственным ходом после его извлечения из воды не следует. Отбуксиpуйте автомобиль для пpо-ведения технического обслуживания.

Движение по снежной целине автомобиль может совеpшать при высоте снежного покрова до 350 мм. Повоpоты выполняйте так же, как и пpи движении по заболоченному участку. Пpи движении по сыпучему снегу придерживайтесь тех же пpавил, что и пpи движении по песку.

Не секрет, что большая часть внедорожных поездок в нашей стране проходит по полевым, степным и лесным дорогам (в меньшей степени — по горным). Именно такая езда отнимает довольно много времени и сил. хотя никаких особенных препятствий в сухую погоду на пути обычно нет. Подавляющее большинство водителей едут по пересечёнке со средней скоростью 20-40 км/ч. затрачивая немало времени на прохождение относительно коротких отрезков. Ну или мчат 60-80 км/ч до первой хорошей кочки, после чего в лучшем случае получают по голове прилетевшим из багажника термосом, а в худшем — занимаются полевым ремонтом машины, прикручивая проволокой оторванные амортизаторы и рычаги подвески. Как же правильно двигаться по просёлочным дорогам быстро и безопасно, сохраняя в целости машину и себя?


Главный орган управления в поворотах на грунте — правая педаль.
Руль только задаёт общее направление

КОНСТАНТИН МЕЩЕРЯКОВ:
— Одно из главных правил: видишь — газуй, не видишь — не газуй! Что это значит? Пока вы видите дорогу, видите, что препятствий на ней нет, можно смело ускоряться с учётом просматриваемой дистанции. Моторы современных автомобилей позволяют очень динамично набирать скорость, а зацеп хорошей внедорожной резины, такой как наша Toyo Open Country AT plus, позволяет надёжно удерживать машину на дороге. Но как только видимое пространство уменьшается, например, из-за перелома местности или поворота, скорость надо немедленно гасить. Неважно, что впереди может и не быть опасных препятствий, в случае острой необходимости должна оставаться возможность экстренно остановиться.


Чтобы распустить подвеску со стороны ямы, нужно быстро вывернуть руль в её сторону— автомобиль накренится в противоположную и колесо как бы пролетит над ней

Ещё одна важная деталь — это работа газом и тормозом. Основной режим — разгон. Потому что, когда вы газуете, передняя подвеска разгружается, позволяя эффективно проглатывать мелкие неровности и переезжать продольные колеи под острым углом. Не забывайте, что всегда предпочтительно избегать глубокой колеи, потому что в ней машину будет сильно мотать (чем глубже колея, тем сильнее). Поэтому надо идти вразрез, пуская одну из колей между колёс. Кроме того, динамика торможения у любой машины в разы мощнее, чем динамика разгона, поэтому скорость снизить всегда проще, чем её набрать (кроме крутых спусков, конечно).


Старайтесь избегать глубокой колеи — машину в ней будет непрерывно мотать из стороны в сторону

Поворачивая, всегда нужно снижать скорость до начала поворота, но как только начинаем поворачивать руль — открываем газ. На грунте все повороты следует проходить в натяг, то есть используя тягу двигателя. Если машину выносит наружу поворота, можно кратковременно отпустить правую педаль. Как только нос машины пойдёт внутрь поворота, опять нажимайте на газ. Резких движений рулём следует избегать — в поворотах это может привести к непредсказуемым последствиям. Таким образом, запомните следующее правило: тормози до поворота, а в повороте — газуй. И не мотай рулём!


Сброс газа и короткое резкое нажатие на тормоз, заставит подвеску сжаться перед препятствием.


…А последующее быстрое добавление газа, позволит машине перепрыгнуть через него, распустив переднюю подвеску

В этом случае тоже используйте разгрузку подвески. Резкий удар по тормозам сожмёт переднюю подвеску, а последующее нажатие на газ позволит машине как бы подпрыгнуть передней частью, перескакивая через препятствие. Это уже высший пилотаж, и тут надо тренироваться. Да и в целом всё, что вы узнаёте из наших уроков, поможет вам только в том случае, если вы не просто внимательно прочли и усвоили материал, но и хорошенько потренировались. Конечно же. не на дорогах общего пользования. Мы и Тоуо Tires — за безопасную езду!

Управляя автомобилем, не держите ногу на педали тормоза. Даже незначительное по силе, но продолжительное воздействие на педаль может иметь своим следствием нагрев тормозов, их износ, а возможно, и отказ всей системы.

При движении по дорогам, покрытым водой или мокрой грязью, снижайте скорость, так как между шиной и опорной поверхностью может образоваться водяной клин. Это состояние, известное как аквапланирование, может привести к частичной или полной потере контакта с поверхностью дороги, утрате контроля над автомобилем и возможности торможения.

Если приходится ездить по лужам, то их глубина не должна превышать 30 см. При такой глубине следует ехать со скоростью пешехода, так как в противном случае не исключено повреждение двигателя, электрооборудования и коробки переключения передач.

Полка за задним сиденьем

На полку нельзя класть тяжелые или твердые предметы, поскольку при маневрах, связанных с торможением, они могут травмировать находящихся в автомобиле людей.

Крючки для одежды

Одежду на крючки следует вешать так, чтобы она не загораживала обзор для водителя. Во избежание травм при резких торможениях нельзя вешать на эти крючки тяжелые предметы.

Особенности управления автомобиля зимой

Трогание с места

При трогании с места, если автомобиль стоит в глубоком снегу, или при выезде “враскачку” рекомендуется отключить систему ASC+T/DSC*, обратитесь к Разделу Система автоматической стабилизации устойчивости с регулятором крутящего момента двигателя ASC+T/ Система динамического контроля устойчивости DSC.

Движение в гололед

Действуя педалью акселератора, старайтесь чувствовать реакцию автомобиля. Избегайте также высокооборотных режимов и своевременно переходите на повышенные передачи. При движении под уклон или на подъемах своевременно переходите на пониженные передачи. Выдерживайте безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля.

Дорожные условия зимой таковы, что сцепление шин с поверхностью дороги существенно уменьшается. Находясь в любой ситуации, водитель должен учитывать обусловленное этим значительное увеличение тормозного пути.

При торможении ABS предотвращает блокировку колес, благодаря чему автомобиль сохраняет управляемость и устойчивость.

Если в случае отказа ABS колеса все же заблокируются, то, не прекращая торможения, ослабьте давление на педаль ровно настолько, чтобы возобновилось качение колес.

Затем увеличьте усилие на педаль, с момента блокирования колес снова уменьшите его, потом опять увеличьте и т.д.

Такое периодическое торможение сокращает тормозной путь, позволяя в то же время сохранить управляемость автомобиля.

Поэтому Вы всегда можете еще попытаться объехать опасное место после ослабления воздействия на педаль.

На скользкой дороге нельзя для замедления автомобиля переключаться на пониженную передачу, поскольку это может вызвать скольжение задних колес и, как следствие, утрату контроля над автомобилем.

При резком торможении на скользкой дороге или при неравномерной скользкости дорожного покрытия Вы всегда должны выжимать педаль сцепления.

Выжмите сцепление и сбросьте газ или переведите рычаг селектора АТ в положение N. Действуя рулевым колесом, попытайтесь выровнять автомобиль и вернуть ему управляемость.

Включите первую передачу или передачу заднего хода либо переведите рычаг селектора АТ в положение Р. В зависимости от уклона дороги затяните стояночный тормоз. Во избежание прихватывания накладок стояночного тормоза к барабанам из-за мороза или коррозии тормоз следует предварительно просушить, слегка затягивая его на малом ходу до полной остановки автомобиля. При этом не создавайте помех другим участникам дорожного движения, следующим позади Вас.

При затянутом стояночном тормозе стоп-сигналы не горят.

Движение с прицепом предъявляет повышенные требования как к буксирующему автомобилю, так и к водителю.

Прицеп ограничивает маневренность, способность к преодолению подъемов, возможности разгона и торможения, влияя на динамические свойства и управляемость автомобиля.

Оптимальная конструкция ходовой части Вашего автомобиля гарантирует высокую безопасность движения и комфорт, а также возможность спортивной манеры вождения.

Если тягово-сцепное устройство устанавливается на заводе, то автомобиль оснащается усиленной подвеской* заднего моста, которая компенсирует вес тягово-сцепного устройства и оптимизирует динамические характеристики при движении без прицепа.

При дооснащении автомобиля тягово-сцепным устройством* оно должно иметь аттестацию BMW. А его установка должна технически грамотно производиться на фирменной СТО. Рекомендуется также дооснастить автомобиль усиленной подвеской.

Другие системы подвески, предлагаемые к свободной продаже в системе торговли автопринадлежностями, не имеют аттестации BMW.

За тягово-сцепным устройством с шаровой головкой следует ухаживать в соответствии с прилагаемыми указаниями изготовителя, что обеспечит возможность быстрого монтажа и демонтажа устройства.

Установка тягово-сцепного устройства ограничивает эффективность системы задних бамперов, поглощающих энергию столкновений на малых скоростях за счет упругих деформаций.

Допустимая нагрузка на опору дышла

Речь идет о нагрузке, с которой дышло прицепа давит на шаровую головку тягово-сцепного устройства. Определить ее можно, например, напольными бытовыми весами.

По правилам, действующим в ФРГ, это величина должна составлять минимум 25 кг.

Допустимую величину нельзя превышать (обратитесь к Спецификациям), однако желательно ее максимальное использование.

Масса, с которой дышло прицепа давит на свою опору, оказывает влияние на поведение автомобиля. Поэтому при движении с прицепом допустимые показатели полной массы автомобиля и нагрузки на дорогу от его заднего моста не должны превышаться. Грузоподъемность частично уменьшается из-за вычитания из нее массы тягово-сцепного устройства, а при движении с прицепом еще и массы, с которой дышло прицепа давит на свою опору. Не должен превышаться и показатель допустимой общей массы автомобиля с прицепом.

Загрузка прицепа должна производиться так, чтобы груз размещался как можно ниже и как можно ближе к оси моста.

Понижение центра тяжести прицепа существенно улучшает безопасность движения автомобиля с прицепом.

Нельзя превышать показатели общей массы прицепа и допустимой массы буксируемого груза. Определяющей является меньшая величина.

При покупке прицепа рекомендуется затребовать от продавца гарантийное подтверждение изготовителем его фактической массы и грузоподъемности.

Движение на подъем

Величина преодолеваемого уклона (измеряемая на уровне моря) ограничивается 12% по соображениям безопасности и во избежание создания помех транспортному потоку, а при увеличенной массе буксируемого груза (в разрешенных случаях) — 8%.

Из опыта известно, что по мере увеличения высоты над уровнем моря мощность двигателя падает. При движении по горным дорогам следует помнить, в частности, об ухудшении способности к троганию с места на подъеме, в связи с чем приходится отказываться от полного использования допустимых пределов массы самого автомобиля и прицепа.

Движение под уклон

Особого внимания требуют спуски дорог. На подъезде к ним нужно обязательно переключаться на пониженную передачу, при необходимости вплоть до первой (при комплектации АТ рычаг селектора переводится в положение 2), после чего на малой скорости двигаться под уклон.

Максимальная скорость движения с прицепом на дорогах ФРГ ограничена 80 км/ч. Допустимые массы буксируемого груза определены так, что при этой скорости обеспечивается нормальная траекторная устойчивость. Даже если в других странах разрешено движение с более высокой скоростью, все равно по соображениям безопасности не следует ездить быстрее.

Виляние прицепа можно устранить только немедленным торможением.

Давление воздуха в шинах

Давление воздуха в шинах автомобиля и прицепа должно быть предметом особого внимания. Для прицепа определяющими являются нормы, установленные его изготовителем.

Зеркала заднего вида

Если при движении с прицепом сектор обзора через серийно устанавливаемые наружные зеркала заднего вида окажется недостаточным, то правилами предписывается установить вместо них два зеркала, в которые водитель может видеть прицеп до заднего края каждого из бортов. Такие зеркала, в т.ч. с регулируемыми кронштейнами, Вы можете приобрести на СТО BMW.

При перевозке прицепа-дачи следует принимать во внимание повышенный расход электроэнергии. Поэтому с учетом ограниченной емкости аккумулятора включение потребителей тока должно быть непродолжительным.

Думаю, пора бы уже рассказать о раздатке Шеви Нивы, ибо те, кто только купил этот автомобиль, в самом начале использования не особо знают, как пользоваться раздаткой, какие существуют правила и вообще, когда включать понижайку, а когда блокировку. Вот сейчас и разберем. Жаль, конечно, что на сегодняшнем выезде по достаточно размытой дороге видео не записал. Ну ничего, еще запишу и наглядно на видосе и покажу. А пока на словах.

В общем, раздатка переключает на пониженную передачу, а также и на блокировку, причем можно и даже нужно делать это одновременно. На Шевике удобно — делается это одним рычагом.

Включить понижайку — право вверх. Добавить блокировку — потянуть рычаг влево до конца. Смотрите на ручке переключателя, там нарисовано. Буквенное обозначение — L (low) — пониженная, N — нейтралка, H (high) — повышенная, то бишь обычная.

Как правильно ездить на ниве шевроле

Как работает межосевая блокировка — читайте в этой статье. Там же узнаете и про самоблоки — реальная крутая штука-апгрейд Нивы Шевроле, которая позволит проехать еще дальше.

Ну а теперь мы разберемся, когда лучше включать понижайку, а когда еще и блокировку. И как это делать правильно.

Выглядит это примерно так — мы едем по полю на обычной второй/третьей передаче. Вдруг впереди страшная лужа. Останавливаемся и включаем пониженную.

Вы можете спросить — а что долго что-ли включить блокировку, а потом и выключить? Тут кроется еще один нюанс — очень часто, у многих владельцев Нивы Шевроле присутствует проблема с блокировкой — она не выключается. Просто заклинило и всё, приходится так и ездить по трассе с блокировкой. Это, сами понимаете, очень вредно для машины и в таких случаях нужно обязательно её выключить.

Как правильно ездить на ниве шевроле

При яркой солнечной погоде порой не удается разглядеть. Будьте внимательны. Ну так вот про выключение межосевой — мне удалось выключить как раз-таки при движении задним ходом. Стоит ли говорить, что теперь я её включаю только в самых страшных случаях. В остальных других мне вполне хватает пониженной передачи.

Ну и очень много, конечно же, зависит от резины. Порой, если резина зубастая, полезно газануть, чтобы протектор самоочистился. Для Нивки и Шевика очень рекомендую шины Кордиант Оффроад, ну и если денег есть чуть побольше — то импортную — Кумхо и конечно же Ханкук Динапро МТ. Импортная резина более комфортная, на ней лучше передвигаться по трассе, поскольку она мягкая. Ну и по проходимости тут также все очень классно — все-таки класс шин Mud Terrain, а значит они просто созданы для грязи.

Все эти знания — когда ехать на первой, а когда на второй, когда включать блокировку, а когда не нужно — всё это приходит с опытом. Покатаетесь по грязи и уже начнете понимать, что вон тут лужу лучше взять с разгона без блокировки, а вон ту глиняную горку с ухабами — только на 1 пониженной и с включенной блокировкой. Думайте в первую очередь головой, а не надейтесь на машину, что она вытащит. Нива Шевроле — машина отличная, если не тупить.

Помню, когда пробивались в заброшенную деревню, доехали до одного реально опасного места, так там стоял Уазик и не решался проехать. Мы разведали и решили, что проедем. И проехали, неспеша, внатяг, не газуя особо.

А потому еще одно правило(которого я всегда придерживаюсь) — если место опасное, есть риск застрять, то выйдите из машины, потыкайте веткой, узнайте глубину лужи, колеи, нащупайте твердое место, где можно проехать. Это работа штурмана, а потому пусть ваш напарник вылезет из машины, не поленится. Потратьте на разведку 5 минут, чтобы потом не потратить несколько часов, чтобы выбираться из засады.

Как правильно ездить на ниве шевроле

Как правильно ездить на ниве шевроле

Всем доброго времени суток.

Хочу сразу предупредить, всем кому не понравилась мои предыдущие записи посещённые безопасности Нивы Шевроле, можете сразу закрывать эту станицу и смотреть записи других пользователей. Так же это касается тех кто считает, что Нива это предел совершенства и не приемлет любой критики данной модели, вам не рекомендуется для просмотра эта запись. Если вы не переносите видео с авариями, вам тоже не советую к просмотру эту запись.

Предупреждаю некоторых комментаторов, не надо мне писать, что я не открыл Америку, это мы и без тебя знали, не нравится купи себе другую машину, зачем ты про это пишешь, какая то бесполезная запись и всё в таком духе. Смысла в этих комментариях нет, раньше я пытался объяснять и вступать в дискуссию, но теперь понял что это бесполезно. По этому сразу авторов таких комментариев буду помещать в чёрный список. Кому-то что-то не нравится, не надо ко мне заходить и тем более что то писать, есть люди которые оценивают и извлекают полезную информацию из моих записей.

Теперь я немного объясню зачем я решил сделать серию таких записей.

1. Показать конструктивные недоработки данной модели.

2. Показать чужой печальный опыт.

3. Заставить задуматься лихачей.

4. Проанализировать и понять некоторые возникающие ситуации на дороге.

5. Посмотреть на машину с другой стороны и узнать о ней больше информации.

6. Подобных записей на Драйв 2 нет.

Хочу сразу заметить, что записи по безопасности Нивы выкладываю в личном блоге, ссылка на запись по Ниве 3D будет в конце.

В первой части мы разобрали краш-тест, во второй посмотрели последствия ДТП. В третей части хочу представить вашему вниманию подборку записей с видео регистраторов, на тему выброса из колеи, заносов в гололёд и экстренных торможений зимой. В конце подведу небольшой итог и немного расскажу как я езжу зимой.

Ниву Шевроле выкинуло из колеи.

Нива Шевроле выброс из колеи на порвороте.

Нива Шевроле выброс из колеи.

Нива Шевроле занос и выход из заноса.

Нива шевроле. Девушка за рулем Нивы Шевроле попала в колею, не справилась с управлением, допустила занос своего авто, врезалась в попутно двигающуюся легковушку, вылетела с дороги и перевернулась.

Занос Нива Шевроле.

Нива Шевроле занос на ровном месте.

Нива Шевроле занесло в колее.

Нива Шевроле занос в гололёд.

Нива Шевроле занос на ровном месте.

Нива и Ваз 2112. Водитель автомобиля Шевроле Нива, который недавно был лишен водительских прав, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, по которой двигался автомобиль ВАЗ-2112. Произошло сильное столкновение, в результате которого пострадало три человека. У водителя Шевроле Нивы перелом надколенника, у водителя ВАЗ-2112 перелом ребер и сотрясение мозга, а у пассажира ВАЗа перелом позвоночника.

Нива Шевроле занос при завершении обгона и переворот.

Нива Шевроле занос.

Занос Нивы при резком манёвре.

Пересаживаясь с Нивы 3D на Ниву Шевроле, я думал, что проблемы выброса из колеи будут гораздо меньше. А вот и нет, всё тоже самое, Нива такая машина что нужно всегда быть на чайку. Очень частые выбросы из колеи связанны с расширенной колеёй машины, двигаясь по дорогам Нива не может влезть как остальные машины в накатанные места. Так как я сталкивался с такой проблемой много раз, то для себя выработал некоторые правила езды зимой. Хочу поделиться своим опытом, а также выслушать вашу точку зрения по этим пунктам.

Для себя я выработал такие меры предосторожности.

1. Резина должна быть шипованной и обязательно зимней. Я ездил на Каме Флайм, эта резина не переносит колею и гололёд. К тому же она не предназначена для зимы, достаточно просто взглянуть на протектор. По этому только покрышки предназначенные для зимы и имеющие шипы. Не надо ездить на Кордиант Офф роуд зимой и прочей грязевой резине.

2. Если видно что на дороге сильная колея или много снега, то я сбрасываю скорость и быстро не еду. Не надо гнать по колее или по снегу, на видео очень много примеров чем это может обернуться.

3. Ещё стараюсь не ехать в колее и заранее перестраиваться правее и пропускать её под машиной. Этот способ как я могу заметить используют многие Ниваводы, но не всегда его можно применить.

4. Также советую заранее найти участок дороги без сильного движения, для тренировки действий в экстремальных ситуациях и немного попрактиковаться.

5. Я лично в случае заноса, слегка ослабляю давление на педаль газа и выкручиваю руль в сторону заноса. Но за свой способ не ручаюсь, каждый выходит по своему из таких ситуаций, советую практиковаться.

6. При обгоне и перестроении, очень медленно выхожу или возвращаюсь в полосу. Не нужно делать резких перестроений, при обгоне не нужно торопиться. Подождите когда будет большой свободный участок, зимой времени для обгона себе выделяю намного больше чем летом.

7. Если я сильно разгоняюсь то стараюсь тормозить двигателем, а не на нейтральной передаче тормозом.

8. Если еду по плохо очищенной дороге и вижу что с попутной машиной мне на разойтись чтоб не выехать двумя колёсами с асфальта. То заранее снижаю скорость и аккуратно смешаюсь правее, потом тоже аккуратно возвращаюсь.

9. При повороте, на трамвайные пути заезжаю очень аккуратно на небольшой скорости. Несколько раз торопился завершить поворот и на трамвайный путях сильно сносило, также был свидетелем как Ниву на них разворачивало.

Вот такие небольшие советы от меня, выстраданные собственным опытом. Также хочу что бы и Вы поделились своим опытом и в комментариях рассказали, как справляетесь с такими ситуациями.

Так как сейчас зимний сезон то запись очень актуальна и касается всех владельцев Нивы. Так что смотрим не только сами но и показываем другим Ниваводам.

Ссылки на другие части.

Ссылки на записи по Ниве 3D.

Спасибо за уделённое время, удачи на дорогах.

Перед началом движения проверьте положение рычага раздаточной коробки – оно должно соответствовать дорожным условиям.

Движение автомобиля начинайте на первой передаче и по мере роста частоты вращения коленчатого вала своевременно переходите на высшие передачи.

Для движения задним ходом переведите рычаг переключения передач в положение, соответствующее включению задней передачи. Для этого после выбора линии включения утопите рычаг переключения передач.

Внимание. Заднюю передачу включайте только при полностью остановленном автомобиле.

Для преодоления крутых подъемов, при движении по вязким грунтам, а также для получения максимального тягового усилия на дороге с твердым покрытием предварительно включите низшую передачу в раздаточной коробке.

Для преодоления труднопроходимых участков дороги рекомендуется заблокировать межосевой дифференциал в раздаточной коробке переключением рычага в соответствующее положение при полностью нажатой педали сцепления.

Блокировку рекомендуется производить после небольшой пробуксовки колес. В случае дороги с твёрдым покрытием, необходимо проехать примерно 1 метр, изменяя угловое положение рулевого колеса.

Внимание. Во избежание повреждений и поломок необходимо избегать переключений при буксующих колесах.

Постоянное движение автомобиля с заблокированным дифференциалом приведет к поломке узлов трансмиссии. В случае затруднённого блокирования необходимо избегать приложения чрезмерных усилий. В данных случаях необходимо повторение описанных выше процедур.

После преодоления труднопроходимых участков дифференциал разблокируйте – движение автомобиля с высокой скоростью по хорошим дорогам с блокированным дифференциалом ухудшает управляемость автомобиля, сокращает срок службы механизмов силовой передачи, увеличивает износ шин и расход топлива, а при торможении автомобиля может привести к заносу.

Если разблокировка дифференциала затруднена, выполняйте ее в движении задним ходом по прямолинейной траектории.

Внимание. Во избежание возникновения аварийно опасных заносов автомобиля, включать блокировку дифференциала во время движения на высоких скоростях недопустимо.

После преодоления бродов и движения по глубокому снегу, а также после мойки автомобиля или при длительном движении по мокрой дороге, когда в тормозные механизмы колес попадает вода, произведите при движении несколько плавных торможений автомобиля, чтобы просушить диски, барабаны и тормозные накладки.

Внимание. По возможности водите автомобиль на постоянных скоростях. Резкие ускорения и замедления, движение автомобиля на повышенных скоростях приводят к перерасходу топлива. Кроме того, перерасход топлива также вызывают: недостаточное давление воздуха в шинах, изношенные или загрязненные свечи зажигания, применение для двигателя и узлов трансмиссии масел с большей вязкостью, чем рекомендуется.

Во время движения следите за работой различных систем по соответствующим приборам и контрольным лампам. В нормальных условиях лампы красного света гореть не должны — их включение сигнализирует о необходимости проверки соответствующей системы.

Преодоление бродов, луж

  • При движении через водные преграды нужно быть предельно внимательным, так как они могут скрывать ямы или подводные препятствия, на которых можно повредить диски колес или детали подвески. Не допускается преодолевать водные преграды глубиной более 0,3 м. Въезд в воду и движение вброд следует осуществлять осторожно, не допуская образования волны перед решёткой радиатора, так как в этом случае возможно попадание воды через воздухозаборник воздушного фильтра в двигатель. Это неизбежно приведет к выходу двигателя из строя.
  • Во избежание попадания воды на систему зажигания вследствие работы электровентилятора, перед преодолением водных преград необходимо выключить кондиционер.

После длительной эксплуатации автомобиля в воде необходимо проверить проникновение воды в картеры переднего и заднего мостов, при необходимости заменить масло.

Предупреждение. Особое внимание и осторожность проявляйте в первые минуты после начала дождя, так как смоченная пыль на дорожном покрытии образует скользкую пленку, резко снижающую сцепление шин с дорогой.

Регулярно во время движения проводите легкое притормаживание автомобиля, чтобы просушить тормоза, так как эффективность сырых тормозов резко падает.

Во время обгона включайте стеклоочиститель ветрового стекла на максимальный режим – это поможет избежать потери видимости за счет возможного выброса воды из-под колес обгоняемого транспорта. Такие меры предосторожности желательно применять и в том случае, если обгоняют Вас.

Не проводите в дождливую погоду обгон, если водяное облако из-под колес впереди идущего автомобиля полностью закрывает обзор зоны обгона.

Чтобы не двигаться в водяном шлейфе от впереди идущих автомобилей, увеличивайте дистанцию и снижайте скорость движения.

При движении вдоль тротуаров во время дождя или после него, при проезде через лужи снижайте скорость, чтобы брызги из-под колес Вашего автомобиля не попадали на пешеходов.

Движение зимой

Предупреждение. Будьте очень осторожны на мокрых или скользких участках дорог – не допускайте резких торможений и резкого нажатия и отпускания педали акселератора. Управляйте автомобилем плавно, без резких движений рулевым колесом. Снижение скорости проводите только постепенным переходом на пониженные передачи с частичным притормаживанием рабочими тормозами. Если, не смотря ни на что, автомобиль начинает заносить, поверните руль в сторону заноса и плавной работой рулём и педалью газа выравняйте автомобиль.

В местах пересечения дорог часто возникает наледь за счет пробуксовки колес при трогании с места. Поэтому при приближении к таким местам заранее, на сухом участке начинайте снижение скорости.

Зимой бывает трудно тронуться с места на скользком участке. Для этого включите вторую передачу и, медленно отпуская педаль сцепления, плавно увеличивайте обороты двигателя. В ряде случаев бывает полезно перед началом движения заблокировать межосевой дифференциал.

В горной местности

Внимание. При движении на подъем своевременно переходите на низшие передачи, не допуская перегрузки двигателя и рывков автомобиля. При необходимости включайте пониженную передачу в раздаточной коробке.

На длинных спусках используйте двигатель в режиме торможения с частичным использованием рабочих тормозов.

Предупреждение. Не допускайте спуска с выключенным сцеплением и использованием только рабочих тормозов. Это приведет к разогреву тормозов и закипанию тормозной жидкости. Имейте в виду, что с увеличением высоты температура закипания тормозной жидкости снижается. Закипание тормозной жидкости в колесных цилиндрах означает полный отказ рабочих тормозов – педаль тормоза проваливается.

В горной местности держитесь правой стороны дороги. Меньшая ширина дороги и сложный профиль трассы требуют большего внимания и осторожности. На поворотах подавайте звуковые и световые сигналы. При остановке на подъеме или на спуске выверните руль до упора так, чтобы в случае самопроизвольного начала движения автомобиля, его колеса уперлись в бордюр дороги.

На скользкой дороге не начинайте движение на крутой подъем, пока впереди идущий автомобиль не достигнет его вершины.

Гидроусилитель рулевого управления

Автомобиль оборудован гидроусилителем рулевого управления, значительно снижающим усилие на рулевом колесе. Если гидроусилитель рулевого управления не функционирует (например, при буксировке автомобиля с неработающим двигателем), сохраняется возможность управлять автомобилем, но для этого требуется прикладывать к рулевому колесу значительно большее усилие. В крайних положениях рулевого колеса допускается функциональный шум.

Владелец нашей сегодняшней Нивы при выборе автомобиля колебался между Renault Sandero Stepway и Chevrolet Niva. Во время тест-драйва в автосалоне у Нивы не открывался багажник, передачи переключались с трудом, а при попытке экстренно затормозить автомобиль заглох, и никто его не мог завести в течение нескольких минут. И всё-таки выбор был сделан в пользу Нивы. Почему? Тут я вам ничего не отвечу, даже владелец этой Нивы внятно ответить не смог. Нравится, и всё тут! Бывает же такое, правда?

Чуть-чуть истории

Chevrolet Niva была логическим продолжением классической Нивы ВАЗ-2121. В своё время этот автомобиль можно было бы назвать одной из самых успешных советских машин. Истории её возникновения посвящено множество материалов разной степени качества и объективности, поэтому позвольте сегодня пропустить историю создания Нивы. Перейдём сразу к той, что Шевроле.

DSC_0639.jpg

Так или иначе, Шевроле Нива завоевала свою долю потребительской любви. Ещё бы: купить за её стоимость что-то более проходимое импортное было нельзя, а какой-никакой уровень комфорта всё же присутствует. В ходе рестайлинга 2009 года даже удалось нарисовать вполне симпатичный салон.

Novye-Zaglushki-Bu-5.jpg

Двигатель

Силовой агрегат Шевроле Нивы берёт начало от старого доброго карбюраторного мотора 21213 первых Нив. Конечно, с течением времени многое изменилось, но глядя на двигатель сегодняшней Chevrolet Niva трудно не вспомнить его почтенного прародителя. Современный мотор ВАЗ-2123 – инжекторный, а другое новшество мотора – гидрокомпенсаторный механизм.

DSC_0617.jpg

В силу специфичности автомобиля его обслуживанием владельцы довольно часто занимаются сами – конструкция не самая сложная, и тем, кто знаком с отечественной техникой, никаких сюрпризов она не преподнесёт. Поэтому не будем подробно описывать, например, процедуру замены масла или воздушного фильтра – всё просто и понятно.

DSC_0618.jpg

Масляный фильтр традиционно расположен сбоку блока, доступ к нему не самый удобный, но выкрутить можно. Его стоимость – от 400 до 600 рублей. Масла понадобится 3,75 литра. Для откручивания сливных пробок потребуется шестигранник, саму пробку придётся поискать, но стандартный пыльник позволяет открутить её без снятия самого пыльника. Неудобно, но можно. Благодаря высокому клиренсу можно даже обойтись без ямы или подъёмника, тем более, что пробка находится спереди двигателя. Если же на машине установлена более серьёзная защита картера, то всё же лучше автомобиль поднять.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *