Как называется резинка на задние

Зачем у некоторых автомобилей сзади резиновая штука?

Здравствуйте. Я когда иду по улице или по двору, то у некоторых автомобилей вижу сзади тонкую и длинную резиновую штуку (см. изображения). Скажите, а зачем она им нужна? Что она даёт?

Эта "штука" токопроводящая. Она снимает с кузова статическое электричество. Оно может накапливаться из-за трения резиновых шин о сухой асфальт. И это теоретически может привести в пожару. Именно поэтому не рекомендуется заливать бензин в бензобак через пластиковую воронку и особенно из пластиковой канистры. Бултыхание бензина (диэлектрик) в такой канистре вызывает электризацию. То же происходит при трении струи выливаемого бензина. Если кузов машины тоже заряжен, причем разноименно, в этот момент может проскочить искра, что приведет к возгоранию бензина. Не знаю, бывали такие случаи в действительности или нет.

Для снятия статического заряда с кузова автомобиля этот аксессуар предназначен. Много-много лет назад придумано, еще в 80х на жигули-копейки их цепляли. Насколько действенно — не знаю, я пользуюсь другим методом, чтоб не било, когда двери касаешься выходя.

Метод прост чрезвычайно: надо, открывая дверь взяться за её металл (пусть и окрашенный) и не отпускать, пока ногу на землю (или асфальт) не поставишь. И всё, не щёлкнет, никакие хвостики не нужны.

Теоретически эта штука предназначена для снятия электрического заряда с кузова автомобиля, накапливающегося при движении автомобиля из-за трения. Или по другому выравнивания электрического потенциала кузова автомобиля с потенциалом Земли. Накапливание заряда приводит к ряду неприятных последствий: возможно проскакивание искры между пистолетом и баком на заправки, пожар, кузов автомобиля может бить током при открывании — схема электронных часов на руке после этого выгорает, а ещё это влияет на коррозию или "снос металла", и незащищённые лакокрасочным покрытием детали кузова начинают гнить намного быстрее. Раньше антистатики делали из дорогой резины с повышенным содержанием углерода, сейчас из всего, что угодно. Поэтому практически большая часть этих антистатиков выполняет декоративную функцию.

Как называется резинка на задние

Зачем у некоторых автомобилей сзади резиновая штука?

Здравствуйте. Я когда иду по улице или по двору, то у некоторых автомобилей вижу сзади тонкую и длинную резиновую штуку (см. изображения). Скажите, а зачем она им нужна? Что она даёт?

Эта "штука" токопроводящая. Она снимает с кузова статическое электричество. Оно может накапливаться из-за трения резиновых шин о сухой асфальт. И это теоретически может привести в пожару. Именно поэтому не рекомендуется заливать бензин в бензобак через пластиковую воронку и особенно из пластиковой канистры. Бултыхание бензина (диэлектрик) в такой канистре вызывает электризацию. То же происходит при трении струи выливаемого бензина. Если кузов машины тоже заряжен, причем разноименно, в этот момент может проскочить искра, что приведет к возгоранию бензина. Не знаю, бывали такие случаи в действительности или нет.

Для снятия статического заряда с кузова автомобиля этот аксессуар предназначен. Много-много лет назад придумано, еще в 80х на жигули-копейки их цепляли. Насколько действенно — не знаю, я пользуюсь другим методом, чтоб не било, когда двери касаешься выходя.

Метод прост чрезвычайно: надо, открывая дверь взяться за её металл (пусть и окрашенный) и не отпускать, пока ногу на землю (или асфальт) не поставишь. И всё, не щёлкнет, никакие хвостики не нужны.

Теоретически эта штука предназначена для снятия электрического заряда с кузова автомобиля, накапливающегося при движении автомобиля из-за трения. Или по другому выравнивания электрического потенциала кузова автомобиля с потенциалом Земли. Накапливание заряда приводит к ряду неприятных последствий: возможно проскакивание искры между пистолетом и баком на заправки, пожар, кузов автомобиля может бить током при открывании — схема электронных часов на руке после этого выгорает, а ещё это влияет на коррозию или "снос металла", и незащищённые лакокрасочным покрытием детали кузова начинают гнить намного быстрее. Раньше антистатики делали из дорогой резины с повышенным содержанием углерода, сейчас из всего, что угодно. Поэтому практически большая часть этих антистатиков выполняет декоративную функцию.

Для чего на машинах крепят цепочки и резиновые полоски снизу кузова?

Водители со стажем наверняка вспомнят необычную моду, которая некогда существовала. Советские еще «Жигули» и другие легковушки несли под задним бампером висящие вертикально резиновые ленточки. Такие полоски были настолько популярными, что их даже изготавливали полупромышленным образом. И просто вешать резинки многим казалось недостаточно, автолюбители украшали их светоотражателями и даже размещали там модные слова, например, Antistatiс.

Надо сказать, что нечто похожее использовалось и на грузовиках, особенно, перевозящих опасные воспламеняющиеся грузы. Бензовозы использовали металлические цепочки, которые звенели, волочась по земле. Да и троллейбусы не избежали подобного украшения. Та мода уже прошла, но иногда резинки-«антистатики» еще можно увидеть, прикрепленными к выхлопной трубе или просто висящими под бампером. Вот только зачем все это нужно и стоит ли озадачиваться таким решением в своем автомобиле?

Статическое электричество в автомобиле

Та лента, которую крепят к заднему бамперу – это вариант антистатика. Цель нехитрого приспособления – снятие с кузова накопленного статического заряда и перенаправление его в землю. Многие автомобилисты сталкивались с этой проблемой, когда касались рукой металлической детали, выходя из машины. Некоторым водителям лента-антистатик помогала, но находились и те, кто считал ее бесполезной.

Старые автомобили, выпускаемые до 2000 годов, обладали плохой защитой от статического электричества. В результате используемые при отделке материалы, все эти наполнители сидений, обивка, пластик быстро накапливали заряд. Уколы током были неприятны, водители даже рефлекторно готовились к «покусыванию». Способствовала появлению эффекта одежда из синтетических материалов, которая еще и вызывала искру трением о сиденье.

Но и сам кузов тоже накапливал статическое электричество. Когда автомобиль находится в движении, он контактирует с воздушными потоками, по корпусу струится пыль, шины касаются асфальта. Так машина становится замкнутым контуром, который взаимодействует с диэлектрическими средами. А на поверхности со временем накапливается разность потенциалов, напряжение может достигать 1000 Вольт. И при выходе пассажира из салона и касании кузова происходит мгновенный разряд – искра скачет между пальцами и металлом. Но высокое напряжение само по себе было неопасно, все же ток был маломощным. Так что человеку особого вреда от электричества не было, а вот электроника, через которую проходил разряд, могла пострадать. Конечно, под угрозой могли оказаться кардиостимуляторы, да и платы электронных часов выгорали.

Больше всего опасности эта ситуация представляла, когда искра проскакивала на заправке, при касании металлического пистолета. Риск пожара резонно вызывал опасения. Опытные водители привыкли перед выходом из машины сперва браться за металлический край двери, а потом ставить ногу на землю, создавая заземление и выпуская ток в землю. Так можно избежать электрического разряда.

Для чего на грузовиках крепят цепочки снизу кузова

В качестве заземления

Нога в роли молниеотвода не самый надежный инструмент. Именно поэтому для снижения эффекта накопления статических токов водители придумали использовать специальные заземляющие приспособления. Они должны постоянно снимать с кузова это электричество. Этими приспособлениями и являются токопроводящие полоски, висящие от нижних частей кузова плоть до земли. Сперва их крепили прямо на металлический бампер, но сегодня этот элемент все чаще выпускают в пластике. Так что полоски крепят непосредственно к кузову, к массе, как говорят электрики. А внутри самой пластиковой или резиновой полоски находится металлический проводник, чьи концы оголены и выступают за пределы самой оболочки. Твердая же основа вокруг проводника нужна, чтобы удерживать его в вертикальном состоянии и не давать изгибаться под воздействием ветра на высокой скорости.

Но с тех пор многое изменилось – автомобили уже куда лучше защищены от статического электричества, так что и в заземлителях нужды нет. Но длительная эксплуатация машины может породить некоторые скрытые повреждения, которые будут способствовать накоплению заряда. Обычно подобные повреждение присущи тяжеловозам, перевозящим жидкие огнеопасные грузы на большие расстояния. Сама специфика использования этого транспорта подразумевает более активное накопление статического электричества, что повышает риск пожара. Ведь все нефтепродукты – диэлектрики, на их поверхности скапливается свободный электрический заряд.

Именно поэтому требования техники безопасности на заправках требуют наличия заземления корпуса в автоцистернах с топливом, конечно же, эти автомобили должны обладать и первичными средствами пожаротушения, искрогасители же непременно ставятся на выхлопные трубы. Такие грузовики получают в качестве заземлителя тяжелые металлические цепи. Для этих машин цепочка не прихоть водителя, а обязательный элемент. Так что антистатик на задней части действительно работает, но при условии постоянного касания земли.

В качестве определения нагрузки

На обычных грузовиках цепочка или лента сзади могут выполнять и другую функцию, более прозаичную. По этим элементам определяют нагрузку кузова. Если они касаются земли – то загрузка полная, если же висят над землей – то автомобиль едет порожним.

Как называются две параллельные резинки на авто

Сообщений [ 11 ] Просмотров: 4 719 [Закрыто]

1 Тема от ZaVVarka 04.06.2013 20:41:01 (10 лет 1 месяц назад)

• Откуда: Барнаул
• Стаж: 13 лет 4 месяца
• Сообщений: 2 835
• Репутация : [ 57 | 4 ]

Тема: Как называются две параллельные резинки на авто

Данные резинки расположены на крыше автомобиля, в народе их называют удочками. На самом деле как называются они и где их купить на тойоту.

2 Ответ от Koshe4ka 04.06.2013 20:42:27 (10 лет 1 месяц назад)

• Откуда: Барнаул
• Стаж: 11 лет 4 месяца
• Сообщений: 102
• Репутация : [ 9 | 0 ]

Re: Как называются две параллельные резинки на авто

не знаю у кого как, а у меня они просто резинки
на разборах спрашивай))
или по обьявам посмотри, в которых авто разбитые ))

3 Ответ от ZaVVarka 04.06.2013 20:43:37 (10 лет 1 месяц назад)

• Откуда: Барнаул
• Стаж: 13 лет 4 месяца
• Сообщений: 2 835
• Репутация : [ 57 | 4 ]

Re: Как называются две параллельные резинки на авто

да на разборах они такие же рассохшиеся, А в дроме в запчастях не могу забить потому что не знаю как их звать правильно

Резинка в подвеске как называется. Как называется резинка около колеса

Пыльник внешнего шарнира равных угловых скоростей

Илья, за сколько брал?

Пыльник наружнего шруса

Алексей, их там всего 2 пыльник шруза и на наконечнике, втулки не в счет они могут и не резиновыми быть

Пыльник шруза наружний

Вадим, вместе с передней поперечной растяжкой в место крабов мне в 6 примерно обошлось. Поставил не чего не поменялось.

Евгений, не обязательно шруз менять, я просто пыльники заменил например и продолжаю уже год ездить после замены!

Мне кажется он уже понял

Дмитрий, ну молодец, вот только когда рвется пыльник шрус забивается и умирает очень быстро

согласен, тут главное не проглядеть!

как моя подвеска))))

Илья, ясно. Странно что нет изменений, обычно все ссутся от радости, что мол как по рельсам и т.д.) А какие стойки, пружины и резина?

Стойки и это брохло сс20 газ, лезина лето тоя, зима гудиер 7000

Димка, это чит от GTA V?)))

Айдар, ХУЖЕ ОТ ТАНКОВ

когда уже следующий репост будет

Айдар, я классный репост зделал и отправил ,только не как не опудликуют его

Айдар, а что это и зачем?

Рафик, не понял, Вы о чем? И Вы только меня спрашиваете?

Анастасия, сама себя не похвалишь — никто не похвалит?

не верь им они тебя обманывают.

Это чо за система все цветное.

Пыльник на гранату.

Mrbuzyy, Рычаг передней подвески треугольный «ФОР-МАШ»

Пыльник на гранату наружный

Пыльник,рублей 100 стоит

а в чем плюсы и минусы таких рычагов?

Никита, более жёсткие обычно на гоночные ставят такие)

Ильназ, в управляемости есть плюс.

Никита, Преимущество конструкции заключается, во-первых, в большей жёсткости узла «растяжка — рычаг». Во вторых, распределяется нагрузка между передней балкой, на которой находятся кронштейны растяжки, и ухом крепления нижнего рычага. Место приложения продольной нагрузки от колеса перемещается к моторному щиту в одно из самых жёстких мест кузова, что позволяет уменьшить нестабильность геометрии подвески, возникающей вследствие «гуляния» передних концов лонжеронов вместе с балкой и местами крепления кронштейнов растяжки. Также к мелким, но существенным преимуществам следует отнести удобство регулировки одного из самых важных углов в подвеске — угла Кастера.

Никита, ощутимой разницы нет)

по идее разница должна быть большая, треугольный рычаг жесткий в отличии от штатной сабли которая сильно играет и гнется

Сайлентблоки автомобильной подвески: как они устроены и как их менять

Зачем в подвеске нужны «резинки», как понять, что они изношены и насколько трудно их поменять? Сегодня изучим немного теории и отправимся на автосервис менять сайлентблоки передних рычагов Volkswagen Polo sedan. Возможно, вы никогда не станете самостоятельно обслуживать подвеску на своей машине, зато после прочтения этой статьи вам станет понятно, какие манипуляции выполняют мастера, если в наряд-заказе значится «замена сайлентблоков».

О роли в подвеске

К ак и любой шарнир, резинометаллическое соединение выполняет две основные функции. Во-первых, оно дает определенную (в нашем случае – очень сильно ограниченную) свободу перемещения деталей относительно друг друга. Ограниченную настолько, что руками вы этот шарнир с места не сдвинете – он рассчитан на то, чтобы удерживать машину весом тонны в полторы. Во-вторых, шарнир предохраняет соединяемые детали от разрушения, гася удары и вибрации при движении по дороге.

Резинометаллические шарниры можно условно разделить на два вида – разборные и неразборные. У первых наружная обойма (металлическая втулка) отдельно, резиновая часть – отдельно. У вторых – все вместе. То есть резиновая часть с внутренней металлической втулкой зафиксирована внутри наружной втулки, тоже металлической (о способах фиксации – ниже).

Именно такой, неразборный вид РМШ принято называть сайлентблоком. Для незнакомых с английским языком на всякий случай уточним, что silent переводится как «тихий». Что вполне логично, ибо без сайлентблока детали подвески не только бы быстро разрушались от ударов, но еще и издавали бы противный лязг.

В подвеске современной машины «сайленты» используют для соединения рычагов подвески с подрамником или кузовом автомобиля, а также соединения стоек стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом подвески или иным ее элементом.

В задней подвеске сайлентблоки используют еще и для соединения рычагов с цапфой. В передней, как нетрудно догадаться, их функцию выполняют шаровые опоры, дающие большую свободу перемещения элементов относительно друг друга и обеспечивающие поворот колес.

Кстати, подушки двигателя – тоже часто (но не всегда) конструктивно представляют из себя РМШ, которые изолируют кузов от вибраций двигателя. Впрочем, о подушках поговорим в другой статье.

Конструктивные особенности

Итак, две втулки с резиновой прослойкой – казалось бы, все элементарно. Но несложна эта конструкция только на первый взгляд. Как зафиксировать упругий элемент во втулке? Довольно очевидный способ – сильное обжатие (иначе говоря – натяг), правда, в таком случае соединение получится слишком жестким, что отразится на плавности хода.

Есть второй вариант – «склеивание» резины с металлом методом вулканизации – тут обжатия почти нет. Но в таком случае жесткость соединения уже откровенно недостаточная. Возрастает угол скручивания и перекоса (относительно продольной оси сайлентблока), что влечет за собой неблагоприятные изменения углов установки колес во время движения автомобиля. И, соответственно, ускоренный неравномерный износ шин.

Учитывая эти сложности, в конструкции современных сайлентблоков применяют комбинированную схему фиксации: одновременно обжатием (умеренной силы) и вулканизацией.

Далее, сама резиновая часть может быть сплошной, а может – с дополнительными прорезями. Возьмем, к примеру, попавший к нам «под ключ» Polo седан. На нем задний сайлентблок рычага передней подвески (как раз типа МакФерсон) установлен вертикально и в его резиновой части имеются вырезы.

Зачем они нужны? Чтобы ограничить перемещение рычага в продольном направлении, жесткость втулки должна быть максимальна; но нам не нужна максимальная жесткость при перемещении рычага в вертикальной плоскости (при наезде на препятствие, например). Для соблюдения этих свойств, говоря упрощенно, удалили лишнюю резину. Втулка обеспечивает достойную плавность хода и жесткую фиксацию рычага в продольном направлении одновременно.

Volkswagen Passat B5 в конце 90-х «прославился» сложностью и дороговизной подвески, и в том числе — плавающими сайлентблоками

Устройство шарнира значительно усложнилось, появились дополнительные элементы: промежуточная втулка (пластиковая), торцовые шайбы, долговечный смазочный материал и боковые уплотнители. Как всегда, усложнение привело к удорожанию. Уплотнения изнашиваются, смазка вытекает, сайлентблоки скрипят, а новые стоят дорого. Как-нибудь мы еще вернемся к плавающим «сайлентам», когда к нам в ремзону попадет машина с такими шарнирами. Сегодня ограничимся обычными.

Крепеж сайлентблоков

Существует несколько вариантов установки сайлентблоков в рычаги подвески. Пожалуй, один из самых распространенных – это запрессовка «сайлента» со своей внешней втулкой в проушину рычага. Удерживается он там за счет силы трения. Такая конструкция предполагает гашение ударных разнонаправленных нагрузок и виброизоляцию. Ремонт элементарен. Молотком выбил старый, запрессовал новый.

Если же рычаг в подвеске выполняет роль направляющего или нагрузка на него воздействует в каком-то одном направлении или плоскости, то внешняя втулка сайлентблоку вообще не нужна. В таких случаях применяют сайлентблок с небольшими буртиками с торца упругого элемента, который благополучно запрессовывают непосредственно в проушину рычага. Любая тяга или штанга, если таковые предусмотрены конструктивно, в задней подвеске крепятся к кузову или подвеске именно через «сайленты» такого типа.

Ну и, наконец, тренд последних лет – интегрированные сайлентблоки, где роль внешней втулки выполняет проушина самого рычага, а внутри нее запрессован упругий элемент. Ярко выраженного инженерного смысла в такой конструкции мало (в отличие, скажем, от интегрированных шаровых опор), тут производитель по большей части увеличивает прибыльность торговли оригинальными запчастями. Потому что вне заводских условий запрессовать новую «резинку» внутрь старого рычага достаточно качественно невозможно, нужно менять рычаг в сборе (заплатив немалую сумму).

Комбинация сайлентблоков в подвеске

Устанавливаться резинометаллические шарниры могут на одном рычаге и в вертикальной, и горизонтальной плоскостях. На распространенных подвесках типа МакФерсон с одним нижним рычагом (с каждой стороны), воспринимающим все удары от дороги, как раз применена такая комбинированная схема. Если же подвеска, скажем, с двумя поперечными рычагами, то, вероятней всего, в каждом из них сайлентблоки будут установлены только в горизонтальной плоскости. Это касается и почти всех многорычажных подвесок.

Если же говорить о конструкции, то в зависимости от характера нагрузок на одном автомобиле могут применяться несколько видов шарниров. Например, если это развальный рычаг в задней подвеске, который не несет толком никакой нагрузки, кроме продольных усилий, то нет смысла устанавливать в него дорогой «сайлент», достаточно запрессовать в его проушину сайлентблока без наружного кольца, и все. Если же это сайлентблок подрамника (опять же задней подвески), то здесь обычной втулкой не обойтись. Придется сконструировать предмет нашего обсуждения так, чтобы в продольном направлении подрамник даже не шелохнулся, но имел возможность изолировать кузов автомобиля от ударов, приходящих через подвеску от дороги.

Каучук или полиуретан?

В большинстве случаев упругий элемент сайлентблока изготовлен на основе каучука. Как правило, чем больше этого драгоценного материала, тем лучше характеристики сайлентблоков. Но имеются альтернативы.

Просвещенные читатели наверняка вспомнят синтетический полиуретан, из которого обычно делают неоригинальные сайлентблоки, и они пользуются определенной популярностью.

Перефразируя известную рекламу, «не все полиуретаны одинаково полезны», и есть составы, которые просто невозможно надежно «привулканизировать» упругой частью к металлической, а обжимать полиуретан нельзя, он и так жесткий. Шарниры с «начинкой» из неподходящего полиуретана просто разваливаются через 40–50 тысяч километров (а то и раньше), так как упругий материал отслаивается от поверхности втулки.

И даже если состав подобран грамотно, остается проблема жесткости полиуретана. Как правило, после установки такого «неоригинала» не только ухудшится плавность хода, но и нарушится эластокинематика подвески – характер изменения положения колес под воздействием продольных и боковых сил. Иначе говоря – может пропасть «подруливающий» эффект задней подвески, который присутствует на множестве современных машин, начиная с совершившего маленькую революцию управляемости в С-классе Ford Focus первого поколения.

Срок службы

Если усреднить, то срок службы сайлентблоков составляет около 100 тысяч километров. Впрочем, тут все зависит не только от качества деталей, но также от состояния дорог, конструкции подвески, условий хранения машины и соблюдения технических требований при установке «сайлентов».

Часто бывает, что уже через два года или 30–40 тыс. километров пробега от подвески начинает доноситься характерный стук, скромно намекающий на то, что пора ехать на СТО. Вообще, на сайлентблоки, как и на шаровые опоры, необходимо обращать внимание каждый раз, когда автомобиль встает на подъемник или смотровую яму. Вовремя выявленный разрыв упругого элемента позволит вам спокойно, а не в авральном режиме подобрать и приобрести запчасть. Не говоря уже о том, что сами рычаги прослужат долго, если «резинки» меняются вовремя и втулки не бьются друг о друга.

Трудности замены

Самой большой головной болью при замене сайлентблоков может стать их прикипание к рычагу. Тот, кто хоть раз в жизни менял эту деталь на рычагах отечественной классики, порой вздрагивает, вспоминая свои потуги при попытке снятия «сайлентов». Сначала специальным съемником, потом с помощью лома, а потом… с помощью болгарки. Последняя зачастую побеждала в этой борьбе. Именно поэтому при установке новой детали ее наружную обойму рекомендуют смазывать.

Пример замены сайлентблоков рычагов передней подвески

Наш подопытный Volkswagen Polo sedan проехал 125 тысяч километров. При очередной замене моторного масла было выявлено плачевное, но не критическое состояние сайлентблоков рычагов передней подвески. Учитывая наличие на складе станции оригинальных запчастей на столь распространенную модель, замену решили выполнить незамедлительно. Передняя подвеска здесь – вышеупомянутый МакФерсон, то есть «сайленты» – в двух плоскостях, вертикальной и горизонтальной.

Итак, автомобиль на подъемнике, механик во всеоружии. Первым делом выкрутили болты крепления рычага к подрамнику подвески, после чего отвернули элемент крепления и отсоединили рычаг с шаровой опорой от поворотного кулака.

Проблем с откручиванием не возникло, поэтому следующим этапом стал процесс извлечения рычага из подрамника. Вроде бы ничего сложного, но задний сайлентблок установлен в подрамник довольно плотно, потому за помощью пришлось обратиться к фомке. И этот этап пройден.

Повторили все те немногие операции с рычагом противоположной стороны автомобиля. Теперь извлекаем старое и ненужное. Так как сайлентблоки «приговорены», просто выбиваем их, использовав подходящий инструмент вместе с молотком, не заботясь об их сохранности.

Извлекаем из упаковки новые блестящие сайлентблоки и – прямиком на пресс. Для запрессовки горизонтально установленного сайлентблока понадобятся специальные оправки подходящего диаметра. Если нет оправок, подойдут металлические втулки, опять же подходящего диаметра. Одну необходимо подставить под рычаг, и она должны быть по диаметру больше наружной обоймы сайлентблока, это опорная оправка. Вторая – такого же диаметра, как наружная обойма, так как усилие от пресса прикладывать допускается только к ней.

И не забываем смазывать наружную обойму! Вы же не хотите потом возиться с болгаркой?

Переходим к вертикально устанавливаемому сайлентблоку, он расположен в задней части рычага. Выполняем все те же операции, только с одной оговоркой: на резиновой части «сайлента» нанесена метка, которую необходимо совместить с меткой на рычаге. Это важный момент, несоблюдение которого может привести к скорейшему выходу из строя недавно установленной «резинки».

Задний сайлентблок устанавливается в проушину рычага тоже симметрично. Однако напомню, что если соберетесь самостоятельно заменить сайлентблоки на своей машине, то сначала изучите руководство по ремонту. Иногда конструкторы предусматривают и асимметричную установку сайлентблоков.

После запрессовки сайлентблоков во второй рычаг монтируем их обратно на автомобиль. Процесс установки рычага выполняется в последовательности, обратной снятию, и особых замечаний именно в нашем случае не предусматривает. Единственный совет: окончательно дотянуть элементы крепления рычага к подрамнику необходимо на нагруженной подвеске, когда автомобиль снят с подъемника и стоит на земле.

Как называются две параллельные резинки на авто

Сообщений [ 11 ] Просмотров: 4 719 [Закрыто]

1 Тема от ZaVVarka 04.06.2013 20:41:01 (10 лет 3 месяца назад)

• Откуда: Барнаул
• Стаж: 13 лет 6 месяцев
• Сообщений: 2 836
• Репутация : [ 57 | 4 ]

Тема: Как называются две параллельные резинки на авто

Данные резинки расположены на крыше автомобиля, в народе их называют удочками. На самом деле как называются они и где их купить на тойоту.

2 Ответ от Koshe4ka 04.06.2013 20:42:27 (10 лет 3 месяца назад)

• Откуда: Барнаул
• Стаж: 11 лет 6 месяцев
• Сообщений: 102
• Репутация : [ 9 | 0 ]

Re: Как называются две параллельные резинки на авто

не знаю у кого как, а у меня они просто резинки
на разборах спрашивай))
или по обьявам посмотри, в которых авто разбитые ))

3 Ответ от ZaVVarka 04.06.2013 20:43:37 (10 лет 3 месяца назад)

• Откуда: Барнаул
• Стаж: 13 лет 6 месяцев
• Сообщений: 2 836
• Репутация : [ 57 | 4 ]

Re: Как называются две параллельные резинки на авто

да на разборах они такие же рассохшиеся, А в дроме в запчастях не могу забить потому что не знаю как их звать правильно