#6. Замена свечей зажигания в двигателе 1.6 90 л.с. Шкодливый Рап.
Привет всем.
Вот добрался я и до поста со свечами зажигания. Начну с азов, свечи зажигания на бензиновых двигателях меняются на холодном/остывшем двигателе. Момент затяжки при использовании динамометрического ключа должен быть примерно 25 Нм.
Это указывают даже на упаковке свечей зажигания:
Решил ставить аналог т.к. на них в принципе никто не жалуется, да и цена поприятней будет. Ну и забегая вперед, менял их перед отпуском и проехал сейчас 10000км, пока все в порядке.
Начитавшись о нужных свечах пришел к выводу. Что мне нужны вот такие: BOSCH Y6LER02 (0241140519).
Но как оказалось их нигде нет, и я приобрел такие: BOSCH Y7LER02 (0241135520).
Разница у них только в калильном числе 6 против 7. Это не большая разница и если я правильно понял это даже немного получше.
Ну и конечно же кому нужны оригинальные, то вот их артикул: VAG 04C905616
Ближе к делу. было приобретено:
— Свечи зажигания BOSCH 0241135520 (4шт) — 1260 руб.
— Смазка Диэлектрическая Permatex 81150 (9 гр.) — 260 руб.
Также нам понадобится:
— Свечной ключ 16мм
— Ключ / головка 10мм
— Отвертка плоская / ТОРХ 20 или 30, точно не помню
— Кусок пленки/пакета/чистой ветоши, для закрытия дроссельной заслонки (желательно)
— Динамометрический ключ, по желанию.
— Силиконовая смазка (желательно)
— Чистая ветошь
Мне еще понадобилось: набор экстракторов, телескопический магнит. Но об этом по порядку.
Открываем капот.
Снял резиновый патрубок, с корпуса воздушного фильтра, двигая его в сторону салона авто
Открутил заборную трубку воздуха, плоской отверткой или с помощью ТОРХ, не обязательно, но мне так было удобнее.
Держа в руках корпус воздушного фильтра, тянул его вверх покачивающими движениями.
После снятия корпуса положил его аккуратно, на хорошую поверхность т.к. верхняя часть легко царапается, от малейшего постороннего воздействия других предметов на нее.
Накрыл дроссельную заслонку.
Нажал на пластинку, на соединительном креплении проводов с катушкой, как указано на фото(синяя стрелка) и соответственно сам соединитель(зеленая стрелка)
Головкой / ключем на 10мм, открутил катушку.
Потянул катушку вверх и достал её, вытер ветошью.
Свечным ключем / свечной головкой на 16мм выкрутил свечу зажигания (как и все болты, против часовой стрелки) и достал её. Можно сравнить ее с новой. Зазор между верхним и нижним электродами у работавшей свечи больше по сравнению с зазором у новой свечи зажигания.
Взял немного диэлектрической смазки, как на фото должно хватить
Тоненьким слоем смазал внутреннюю часть катушки(которая одевается на свечу зажигания) и изолятор свечи зажигания (не него одевается катушка). Не знаю почему нужно делать именно так, можно ведь просто одну поверхность смазать, но я где-то вычитал что нужно делать именно так. Поэтому так и поступил.
И тут началось самое интересное. Взял удлинитель, свечную головку на 16мм и новый динамометрический ключ, отличной фирмы "Jonnesway"(выставленный на 23Нм). Начал закручивать свечу зажигания, появилось усилие при затяжки свечи, но щелчка не было, ну думаю так и должно быть, щелчка же еще не было. Усилие увеличилось, щелчка нет, я помаленьку тяну, вот вот должен быть щелчок… и вдруг… крутится стало легче… твою ж мать… В этот момент у меня чуть сердце не остановилось. В голове 2 варианта: хана свече зажигания(резьбе на ней) или хана резьбе в головке блока двигателя что еще намного хуже. Был вариант что динамо ключ еще сломался(что очень вряд ли). С опаской достаю свечной ключ и вижу такую картину (сколько ж матерных слов у меня тогда вырвалось…)
Нижняя часть свечи зажигания осталась в головке бока двигателя.
Далее был перерыв минут на 5-10, что делать с этим дальше?
Вспомнил, что приобретал экстракторы для подобных ситуаций. Пошел за ними. У меня вот такие фирмы "LIKOTA", довольно неплохого качества.
Подобрав нужный размер собрал конструкцию из: экстрактор — головка под размер квадратной части экстрактора — удлинитель — подобрал биту из набора что бы можно было зажать ее держателем — держатель экстрактора. К сожалению фото данной конструкции нет, как то не до этого было в этот момент. Взял эту конструкцию, опустил экстрактором в колодец, где осталась резьба от свечи. Надавливая на держатель вниз, потихоньку начал крутить по часовой стрелке, схватилось не с первого раза, но все же все получилось и цель была достигнута. Можно выдохнуть…казалось, что даже руки чутка тряслись))) (показалось)
Далее телескопическим магнитом(хорошо что все это у меня уже было) прошелся много раз внутри колодца до самого поршня. Убрав таким способом мелкую металлическую стружку и пыль. Проходил до тех пор, пока на магните совсем ничего не доставалось. Магнит у меня вот такого плана,
После всего проделанного, взял другую новую свечу(смазал как выше описано). Убрав подальше этот грёбанный динамометрический ключ(бракованный видимо), по старинке простым воротком и свечной головкой, закрутил свечу зажигания, на это же место, без особых проблем.
Поставил на свое место катушку, прикрутил её и подсоединил соединитель с проводами. Так же с остальными свечами, только уже без танцев с бубнами со сломанной свечей, и без динамометрического ключа.
Из старых свечей выбрал которая получше и поставил её. Новую свечу заказал и заменил чуть позже, сразу как она пришла.
Старые свечи в принципе выглядели довольно неплохо.
Остался у меня еще корпус воздушного фильтра (с фильтром конечно же)). Внимательно осмотрел резиновое уплотнительное кольцо (зеленым цветом), садится на корпус дроссельной заслонки. Оно должна быть ровное, без каких либо дефектов. Вытер корпус и обработал силиконом это уплотнительное кольцо и круглые резиновые крепления корпуса фильтра к двигателю(синим цветом).
Немного подождал, чтобы подсохли резиновые детали и поставил на свое место. Это можно сделать в самом начале, а потом менять свечи, пока меняете свечи, силикон уже впитается и резинки высохнут.
Обращаю внимание на то, что бы при сборке уплотнительное резиновое кольцо село на корпус дроссельной заслонки равномерно со всех сторон, без наклонов и закусываний. Обязательно убедитесь в этом.
Ну в принципе всё. Как писал в начале пробег с замены свечей 10000км, мотор работает ровно, значит всё в норме.
Такая вот целая история.
Всем удачи на дорогах!
PS:. Информация для тех, у кого нет динамометрического ключа. Закручиваете свечу зажигания до упора, затем дотягиваете еще на 90-180 градусов и всё. Этого будет достаточно.
Как заменить свечи на Шкода Рапид?
Согласно регламенту планового ТО свечи зажигания в двигателях Шкода Рапид меняются каждые 30 000 км .
Для двигателя 1.6 подходят следующие свечи:
Bosch (0 242 232 502),
Hella 8EH 188 705-221
BERU 14FR-8LDUOX4
DENSO K20TXR
Для двигателя 1.4 :
Оригинальные — 101905626 Longlife PZFR6R NGK
Beru 14FR7DUX
AC DELCO R5604
DENSO K20PR-U11
Чтобы заменить самостоятельно вам нужны будут свечной ключ на 16 и плоская отвертка
1) отключаем клемму аккумулятора, далее снимаем пластиковый кожух с двигателя
2) видим катушки зажигания — их поддевая отверткой аккуратно вынимаем, далее нажимая на фиксатор который держит катушку, таким образом мы отключаем питание
Замена свечей зажигания на Шкода Рапид
Свечи зажигания – это стандартный расходник, нуждающийся в замене через каждые 15-20 тыс. пробега. Первоначальными признаками того, что свечи износились, является проблемный пуск мотора при низкой температуре воздуха, повышенный расход топлива, ощущение нехватки мощности, а также "подтраивание" силового агрегата.
Рабочие свечи зажигания и качественные смазывающие вещества обеспечивают лёгкий пуск мотора при температуре -30. Если проблемы с запуском начинаются уже при -10, это указывает на плохое функционирование свечей и необходимость их замены.
Проверка состояния и замена свечей зажигания на Шкода Рапид предусматривают некоторые подготовительные работы. В первую очередь, необходимо открыть капот и убрать пластиковую защиту, установленную поверх клапанной крышки. Теперь можно увидеть катушки зажигания и сами свечи. Прежде чем приступить к процессу проверки или замены, следует отключить АКБ, сняв минусовую клемму.
Инструменты, необходимые для замены свечей на Шкода Рапид
Для того чтобы заменить свечи на Skoda Rapid, потребуются следующие инструменты:
— Свечная головка или ключ на 16;
— Прямая отвертка;
— Перчатки.
Определить износ детали очень просто. Если на свече есть трещины, пожелтевшие части, царапины и другие дефекты, её нужно заменить. Время, необходимое для этого процесса, не превышает 60 мин. Простота замены даёт возможность выполнить работу самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов из сервисного центра, сэкономив при этом не только время, но и финансовые средства.
Замена свечей зажигания на Шкода Рапид своими руками
Если пластиковая защита уже убрана с клапанной крышки, открыв доступ к свечам, и минусовая клемма откручена от аккумулятора, остаётся выполнить всего несколько шагов:
— При помощи плоской отвёртки извлечь катушки, после чего отсоединить провода, надавив пальцами на специальный фиксатор, находящийся на колодке;
— Отключить катушки зажигания и убрать их;
— При помощи свечного ключа на 16 или аналогичной головки демонтировать свечи;
— Проверить износ деталей. При необходимости производится замена свечей зажигания на Шкода Рапид;
— Вернуть на место катушки и подключить провода;
— Установить пластиковую защиту на крышку клапанов;
— Прикрутить минусовую клемму АКБ;
— Запустить мотор Skoda Rapid и оценить результат выполненной работы, нажав на педаль акселератора. Двигатель должен работать ровно и не "троить". Во время первой поездки необходимо проверить показатели мощности мотора и динамику разгона.
Приобретая новые свечи, необходимо обратить внимание на их качество. Низкокачественные детали, хотя и имеют более низкую стоимость, не способны обеспечить нормальное функционирование силового агрегата. Чаще всего, свечи низкого качества дают слишком слабую искру и быстро теряют работоспособность.