Как проверить бензонасос на ниве

Проблемы с электробензонасосом (ЭБН) (инжектор)

Рег.: 17.11.2011
Сообщений: 11
Откуда: Нижегородская обл. Бутурлино
Возраст: 72
Авто: Нива 21214, 2001г.в.

Имя: Ярослав
Рег.: 21.03.2012
Тем / Сообщений: 3 / 8252
Откуда: Таганрог
Возраст: 32
Авто: ВАЗ-21214-50-120 (01.06.2012), SHTAT UniComp 400L (прошивка 3.3.1), ВАЗ-11173 2012, ВАЗ-21112 2006

Рег.: 17.11.2011
Сообщений: 11
Откуда: Нижегородская обл. Бутурлино
Возраст: 72
Авто: Нива 21214, 2001г.в.

Рег.: 13.04.2013
Сообщений: 6
Откуда: Н.Новгород
Возраст: 38
Авто: 21214 2008

очень нужна помощь для «чайника»
с неделю как купили машинку — еще не успели крышку на бензобак поставить, как пионеры нашей деревни слили весь бензин с бака.
я не глядя завелась — а фиг там.
теперь бензонасос не работает — нет обычного жужжания
реанимационные меры в виде
1. проверки предохранителей
2. заливания полного бака
3. снятие подводящего шланга (к регулятору давления) для ликвидации возд пробки
4. сливание бензина через подводящий шланг( бензин течет самотеком) и гоняние БН (молчит) в течение 10 мин по 30сек
. результата не дали.

(сегодня выяснили, что нет питания на бн, предохр-х)
остается домучить реле.
но щелчок есть (реле ЭБН? )
как найти обрыв цепи?
есть вот такая инструкция,

Бензонасос молчит и не качает

Достаточно распространенный вариант:
"На улице похолодало. Сел в машину, завелся, и сразу заглохла машина!".
Первая мысль — "сломался бензонасос".
Стартер крутиться бодро, но не схватывает ни сколечко.

0) Когда машина работает исправно, то при повороте ключа зажигания слышен щелчок реле бензонасоса (под бардачком, в ногах пассажира), после чего 4-6 секунд гудит бензонасос (поднимает давление), после чего снова щелчок реле.
Также реле и работу насоса слышно во время работы стартера. (Но из-за самой работы стартера слышно очень тихо).

В моем случае реле было слышно, а насос молчит.

Но следует иметь виду, что щелчки и насос будут слышны только первые 2 поворота ключа. После этого "мозги" бошевские блокируют работу давления, считается что давление в системе есть.

Можно сбросить минусовую клемму с АКБ на несколько минут (обнулить "мозги"). После этого снова будет включаться насос.

Убедитесь в наличии бензина в бензобаке. (хотя реле будет щелкать и без него, насос будет слышно и без него).

Что проверять, куда ползти.
1) Залезаем под капот. Топливная рампа (там где формунки) В конце рампы (со стороны лобового стекла) есть колпачек. Под колпачком золотничек (клапан) нажав на который бензин из рампы должен течь хорошей струйкой.
После нескольких попыток завода ключем струйка должна быть. Можно проверять вдвоем (один поворачивает ключ зажигания, второй проверяет давление в рампе).
Если давление есть — с бензонасосом все в порядке. Причина не в нем.

Если давления нет, то беда наверняка с бензонасосом.

2) Проверяем предохранитель бензонасоса
Он находится под бардачком. В ногах переднего пассажира.
Сдвигаем в крайнее заднее положение сидение и ползем туда:

Предохранитель и реле бензонасоса

Предохранитель на 15 А.
Иногда предохранитель цел, но его посадочное место плохое (плохо прижимается).
Рекомендуется аккуратно повернуть "ноги" предохранителя.

повернуть ножки предохранителя

Так контакт будет надежнее.
Проверяем работу бензонасосса (на звук или по давлению в рампе)

3) Проверяем реле бензонасоса
Косвенно на неисправный предохранитель может указывать отсутствие характерного "щелчка". Если "щелкает" — то с ним все в порядке.
Находится он там же где и предохранитель.

Два средних реле можно поменять местами. Они взаимозаменяемы.
Реле 752.3777-121
На 12 В и 30 А.
Если щелчков нет, то проблема с проводкой (где-то обрыв).
Если щелчки есть, то проверяем работу бензонасоса.
Если не работаем — движемся дальше.

4) под задним правым сидением есть лючок. Открываем.

Лучок бензонасоса Нива Шевроле

Два бензошланга и один электрический разъем.
Снимаем разъем, а 2 и 3 контактах фишки при повороте ключа (и работе стартера) должно быть 12 В. Проверяется мультиметром.
Если Напряжения нет, то обрыв цепи. (в том числе надо проверить общую "массу" в багажнике, хотя бы убедиться горят ли габариты и поворотники в задних фонарях)
Если напряжение на "фишке" есть — то что-то с самим насосом.

5) Снимаем бензонасос.
Желательно чтобы бензина было меньше 1/3 бака.
Рекомендую привязать шланги и электропровод, чтоб после отсоединения от бензонасоса они не ускочили в нишу.
Откручиваем 12 гаек М10.
Достаем бензонасос.

6) Диагностика бензонасоса.
Просушить бензонасос. Подать 12 В в домашних лабораторных условиях.
Проверить все клеммы. Иногда заметно подгорает:

подгорают контакты бензонасоса

Так же проверить фильтр-сеточку.
Если проблема с бензонасосом, то рекомендую поставить новый.

Мой проходил 8 лет. Старые уставшие насосы если еще и работают, то давление не могут нужное создать (ошибка на БК — "бедная смесь").

Все модели бензонасосов взаимозаменяемы. Раньше были с коротким стаканом. Теперь с глубоким. Берите последнюю версию насоса. Только чтоб фишка подключения электрического жгута подходила (но пока они все одинаковые).
Старый бензонасос 21236-1139009

старый бензонасос

новый бензонасос

Бензонасос ВАЗ 21214 инжекторный и механический, как проверить и заменить

Ремонт и обслуживание

Причины выхода из строя бензонасосов не всегда одинаковы, а сами устройства могут быть электрическими и механическими. Диагностика работоспособности у этих типов разная, поэтому рассмотрим способы отдельно проверить работу бензонасосов. Однако работу топливного насоса можно проверить за за 5, а лучше за 7 шагов.

Необходимость проверки топливного насоса появляется при следующих признаках неисправности:

• двигатель глохнет;
• машина движется неровно, рывками;
• двигатель на холостых оборотах работает нестабильно, не запускается;
• есть обороты «плавающие»;
• повышенный шум при движении автомобиля, свист.

Проверка исправности бензонасоса на инжекторе

Когда при повороте ключа зажигания вы слышите легкий гул, небольшое жужжание, значит так работает бензонасос, перекачка бензина создает давление в системе. Если при попытке пуска таких признаков работы бензинового насоса нет, то можно предположить неисправность электросистемы, самого насоса или отдельных его частей. Поэтому рассмотрим, как можно проверить работу бензинового насоса по фазированной логической цепочке. Начнем с того, идет ли питание на бензонасос и закончим тем, накачивает ли топливный насос, и если да, то какое давление создается в топливной рампе.

Этап 1. Проверяем предохранитель

Проверка предохранителя топливного насоса включает в себя проверку целостности токопроводящей пластины и, в случае ее поломки, замену. Но если нового предохранителя нет, намотайте на контакты предохранителя медный провод. Если он снова перегорел – значит проблема может быть в проводке.

Этап 2. Проверяем реле

Для проверки реле бензонасоса вытащите его из гнезда, подключите лампочку на 12 вольт по схеме. Если лампочка горит, значит, само реле тоже исправно. В качестве альтернативы можно использовать мультиметр в режиме омметра для измерения сопротивления обмотки катушки реле. Один датчик подключается к клемме 85, а другой – к 86. Устройство укажет на обрыв, если реле не работает.

Следите, чтобы клеммы не окислились – это отрицательно скажется на питании мотора бензонасоса!

Этап 3. Проверяем подачу питания на БН

Проверка напряжения топливного насоса проводится с помощью мультиметра. Щупы счетчика в режиме вольтметра (от 0-20 вольт) необходимо подключить к клеммам питания топливного насоса. Включите зажигание и снимите показания на приборе. 12-12,5 вольт – нормальное рабочее напряжение. Если есть напряжение, но помпа не работает, проверяем электродвигатель.

Этап 4. Проверяем электродвигатель бензонасоса

Чтобы исключить выход из строя электродвигателя, подаем напряжение 12 вольт напрямую от АКБ на клеммы бензонасоса. Работает: проверяем его работоспособность, проверяем клапан, манометром замеряем давление. Не получается – проверяем катушку на обрыв.

При подаче напряжения на клеммы бензонасоса не работает? Проверяем обмотку статора: берем тестер (мультиметр) и переводим в режим омметра, он должен показывать сопротивление, иначе проблема с обмоткой и ее нужно заменить. С показаниями сопротивления проблема может заключаться в том, что обмотка закорочена на корпус топливного насоса. Щуп тестера – к плюсовой клемме, второй – к корпусу. Если он короткий, перебоев не будет.

Этап 5. Проверяем фильтр грубой очистки

Разобрав фильтр грубой очистки (см. Техническую документацию на автомобиль) от бензонасоса, можно даже визуально определить, насколько он загрязнен. При большом количестве отложений рекомендуется заменить фильтр, если проблема возникла в дороге – очистить щеткой и бензином.

Этап 6. Проверяем обратный клапан

Обратный клапан должен постоянно препятствовать движению жидкости в обратном направлении. В процессе эксплуатации его производительность снижается, что снижает технические характеристики.

Метод 1. Проверка обратного клапана заключается в измерении давления манометром. Необходимо подключить его к той части системы, которая непосредственно участвует в подаче топлива ДВС. Показатели давления не должны превышать 3 кг / м2 см. (Актуально для автомобилей). А при остановке двигателя давление не должно резко падать.

Проверить и очистить обратный клапан

Метод 2. Для проверки работы обратного клапана топливного насоса без манометра необходимо пережать обратную магистраль и понаблюдать за работой двигателя. При выходе из строя обратного клапана двигатель внутреннего сгорания будет работать на более высоких оборотах (при отсутствии других проблем).

Метод 3 . Совместите диагностику и очистку обратного клапана одновременно. Снимите и осмотрите – блок, требующий очистки, виден невооруженным глазом. Также можно продуть клапан плотной струей воздуха, но лучше пропустить через него воду под давлением. Это объединит управление клапаном с его очисткой. Если клапан не работает даже после этого, его необходимо заменить.

Этап 7. Проверяем давление

Чтобы диагностика правильно определила манометры, необходимо сбросить начальное давление топлива, отключив предохранитель бензонасоса.

Проверить манометром, как накачать бензонасос

Как проверить бензонасос манометром

проверить топливный насос сервисным манометром можно так: подключаем прибор к топливной рампе. Вывод: через край капота к лобовому стеклу, где надежно устанавливаем устройство.

Мы фиксируем меры в:

Статическое положение. Поворачиваем ключ зажигания и наблюдаем за показаниями манометра, они не должны превышать 3,7 атм.

Динамика. Включаем третью передачу (скорость около 50 км / ч), наблюдая за показаниями манометра. Во время движения, если проблема заключается в давлении, показания будут ниже 3 атм или выше 3,7 атм.

Низкое давление в топливной системе может быть связано с утечкой топлива. Топливный канал покажет падение давления менее 1,6 атм. Место неисправности: топливная форсунка или регулятор.

Стоит отметить, что при всей схожести (принцип работы, назначение) методы диагностики механического топливного насоса различаются и что мы рассмотрим более подробно ниже.

Проверяем бензонасос карбюраторного авто (механический)

Механический топливный насос – схема

Чтобы проверить работоспособность топливного насоса, вам необходимо:

1. Снимите топливопровод с впускного отверстия карбюратора.
2. Погрузите трубку в специально подготовленную прозрачную бутылку, вручную управляя рычагом подкачки, вы заметите, насколько сильно и плотно струя подается с топливом. Загрязнения воздуха не должны быть видны визуально.

Опоздание реактивного самолета не является признаком поломки, особенно если машина стояла на стоянке долгое время. Обычно основной причиной неисправности являются диафрагмы восемь и девять.

Однако необходимо проверить как фильтр, так и впускной / выпускной клапан.

Даже при замене сальников может произойти утечка топлива. В этом случае проблема заключается в герметичности корпуса топливного насоса из-за деформации при ремонте.

Подытожим:

Причин как электрических, так и механических неисправностей топливного насоса много, и необходимость найти / отремонтировать неисправность может застать вас врасплох. Следуя вышеперечисленным рекомендациям, вы сможете самостоятельно провести все необходимые мероприятия по диагностике данного устройства. И начинать стоит с источника питания (если это ТНВД) и работы мембраны при проверке ТНВД механического типа. Чаще всего нестабильная работа топливного насоса связана не с его выходом из строя, а с сопутствующими деталями – фильтром, обратным клапаном или форсунками.

Замена сетки бензонасоса Chevrolet NIVA, Шевроле НИВА, ВАЗ 2123. Ремонт Нива Шевроле своими руками

Лада 4х4 (ВАЗ-21214): Снятие и разборка топливного модуля

Выполняем работы по очистке сетчатого фильтра, заменяем датчик указателя уровня топлива, бензонасос и топливный модуль в сборе. Сбросьте давление топлива (см. «Замена топливного фильтра» стр. 32). Отсоедините клемму провода от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. Снимите заднее сиденье (см. «Снятие заднего сиденья», стр. 299).

1. Гаечным ключом или головкой «7» открутите крепежные винты облицовки боковой стенки с обеих сторон.
2. Снимите топливный модуль с бака, стараясь не повредить датчик уровня топлива.
3. Сливаем оставшееся в модуле топливо в заранее подготовленную емкость.
4. Снимите стопорную шайбу.
5. Снимите датчик указателя уровня топлива.
6. Отверткой вдавливаем защелку внутрь и одновременно сдвигаем в сторону крышки.
7. Вытаскиваем резиновую центрирующую втулку из корпуса бензонасоса.
8. Сборка и установка топливного модуля производятся в обратной последовательности.

При установке фильтра обратите внимание на состояние стопорной шайбы. Если он деформирован, его необходимо заменить. Одноразовые хомуты необходимо заменить новыми.

Вставляем концы шлангов впрыска и выхлопа по меткам на патрубках крышки топливного модуля до щелчка защелок. Перед установкой крышки топливного бака убедитесь, что соединения топливного модуля затянуты. Для этого подключаем терминал

Как проверить бензонасос на ниве

Приключилась тут на днях беда с моим джипом. Внезапно исчезло питание с безонасоса. Найти пропажу тока удалось не сразу.

Началось все с того, что в один прекрасный момент автомобиль заглох прямо на ходу. Спустя какие-то секунды машина снова завелась. Спустя полчаса — аналогичная история. И так далее до вечера. Вечером, когда поехал вытаскивать товарища из грязи, машина заглохла на холостых и минут 10 я её не мог завести. Так и в дальнейшем: около 15 минут работает, глохнет и только спустя 10 минут заводится. Мне это поднадоело, и я полез искать причину.

Ошибки при подключении компьютера не высвечивалось, и поэтому все симптомы указывали на механику. Первым делом подозрение пало на бензонасос. Такое нередко бывает по его вине: мотор перегревается и отказывается работать. Сталкивался с подобным часто, и просто был уверен, что это он. К тому же ощущалась лёгкая потеря мощности. Но замена мотора не спасла, и проблема осталась.

Следом я полез проверить ещё одно больное место шеви нивы — датчик коленвала. Снял его, почистил, поставил обратно — загорелась ошибка. Подключил компьютер, а там «неисправность датчика коленвала». Ну, заменил его. Кстати, машина стала лучше заводиться, но проблему это не решило. Пришлось открывать схему проводки.

Коротко о принципе работы:

Причина болезни не ясна, и изучаем схему машину. Здесь, если я правильно понял, контроллер управляет насосом по очень интересной схеме. Датчика давления в системе нет, и оно поддерживается в норме регулятором давления топлива, находящимся в баке рядом с насосом. Представляет он из себя просто клапан с определённым моментом открытия, и пока не наберётся нужные 4 атмосферы, топливо в обратку не выпускается. Как следствия, давление и прочие моменты на контроллер не влияют, а при включении зажигания «мозги» начинают включают насос, замыкая его реле на запрограммированные 5 секунд до создания давления, после чего отключаю его до тех пор, пока машина не заведётся. После запуска насос работает постоянно.

Проверка цепи питания:

Ну, если заблаговременно знаешь, что узел рабочий, значит вывод один — к нему не подходит напряжение, что и показала дальнейшая проверка. Подцепляем контрольку к серому проводу на фишке насоса (это и есть плюс, приходящий на мотор) и видим, что тока у нас тут нет. Надо идти и искать его.

Первым делом проверяем реле и предохранители. Находится реле насоса очень глубоко — за бардачком, и чтобы до него добраться, нам приходится снимать весь нижний пластик. Предохранитель стоит там же.

После разборки бардачка я установил, что реле рабочее. Контролька вызвонила наличие приходящего плюса на реле со всех контактов, а вот управляющий минус, который как раз и идёт с контроллера, отсутствовал (в продукции автоваза мозги управляют релюхами «-«, а управляющий плюс на реле приходит постоянно после включения зажигания). Вывод, с учетом сказанного выше — сгорела цепь в самих мозгах.

Устраняем неисправность:

Покупать новый контроллер нет времени и свободных средств, а машина нужна срочно. Поэтому я нашёл в запасе штатную клавишу включения ПТФ и несколько проводов. Делаем новую цепь: кидаем с кузова минус на реле через кнопку, чтобы в случае чего насос можно было отключить. Проверяем — всё работает: плюс на реле приходит, плюс с реле уходит, насос качает. Вроде бы побороли.

Второй разрыв:

Но радость был недолгой. При второй попытке завести машину насос не включился. И снова берём контрольку, проверяем: плюс с реле уходит, значит эта часть цепи в порядке. От реле серый провод идёт на 16-разъёмную колодку (разъём №3), находящуюся за главным блоком предохранителей с водительской стороны. Проверяем её — плюс приходит. Следом за этой колодкой провод идёт к 6-разъёмной колодке, спрятанной за пластиком справа от педали газа. Проверяем её — плюс приходит. Отсюда же провод сразу идёт к насосу. Проложен он в большом жгуте проводов в водительском пороге, и поэтому снимаем пластиковую накладку порога.

Сняв накладку, я увидел реле, врезанное в цепь бензонасоса. Это реле сигнализации, которое при постановке машины на охрану блокирует подачу напряжения на сам насос. Обычно, оно ставится за основным блоком предохранителей (хотя некоторые криворукие электрики умудряются впаять его рядом с мозгами, поменяв всю цветовую дифференциацию проводов), но в этом случае оно стояло в самом сыром месте салона. Как итог — само реле изнутри всё закисло, а также окислами покрылись контакты и плохо заизолированные скрутки.

Устраняем проблему:

Выкидываю реле (переношу его в более сухое место), соединяю цепь, изолирую её термоусадкой и покрываю герметиком. Всё работает на УРА.