Как снять рулевой наконечник гольф 3
Перейти к содержимому

Как снять рулевой наконечник гольф 3

  • автор:

Как снять рулевой наконечник гольф 3

Рулевые тяги и наконечники

Рулевые тяги служат для соединения колеса и рулевого механизма. Через рулевую тягу передается поворачивающее усилие от рулевого механизма на колесо автомобиля.

В процессе эксплуатации авто:

  • рулевые тяги могут деформироваться или разрушаться под воздействием коррозии;
  • пыльники рулевых наконечников повреждаются, сфера смещается, происходит повреждение втулки;

В случае возникновения проблем с тягами появляются стуки в передней подвеске, руль становится «легким», не удается сделать развал-схождение. В подобной ситуации необходимо проверить тяги рулевые, а также выполняется замена наконечников рулевых тяг. Подробнее читайте в нашей статье.

Рулевая тяга и наконечник тяги: назначение

Устройство рулевого наконечника

Основной задачей, которую выполняет тяга рулевая, является передача усилия от рулевого механизма на колеса. Однако дополнительные сложности возникают по причине того, что колеса подвижны, а рулевой механизм закреплен жестко. Решает проблему наконечник рулевой.

  • к штоку рулевой рейки сама тяга крепится посредством внутреннего наконечника;
  • к средней тяге трапеции крепление реализовано при помощи шарнирного соединения;
  • соединение тяги с рычагом поворотного кулака осуществляется через внешний рулевой наконечник.

В свою очередь, внешний наконечник позволяет получить подвижность тяги и колеса в любой плоскости. В результате привод нормально работает в поворотах, при езде по неровностям и т.д.

Устройство рулевой тяги и наконечника

Рулевая тяга с наконечниками

Что касается устройства, сама тяга напоминает стальной стержень. Устройство рулевого наконечника более сложное, так как он служит для соединения подвижных и неподвижных элементов.

Фактически, это шарнирное соединение, где сфера пальца вращается внутри полусферического корпуса. В корпусе устанавливается втулка, набивается смазка, чтобы избежать трения и позволить пальцу выполнять отклонение на заданный угол. Шарнир защищает резиновый пыльник.

Основные неисправности тяг и наконечников: причины

Наконечник рулевой тяги

Рулевые тяги просты по конструкции, не имеют подвижных частей и отличаются высокой надежностью.

Рулевой наконечник также представляет собой достаточно прочную деталь. Однако эти элементы (тяга рулевая и наконечники рулевые) все равно выходят из строя по ряду причин.

Почему повреждается рулевая тяга

Погнуло рулевую тягу

При езде на автомобиле сильные удары при попадании в яму, наезды на бордюры или агрессивная езда по бездорожью могут приводить к тому, что тяги гнутся или ломаются.

При этом погнутые тяги приводят к тому, что нарушаются углы установки колес (развал-схождение), изменяется угол поворота колес, разрываются пыльники наконечников, наконечник тяги может вырвать. Специалисты рекомендуют периодически проверять геометрию рулевых тяг. Кстати, при необходимости замены одной тяги, менять нужно и вторую (парная замена).

Поломки рулевого наконечника

Наконечник рулевой тяги

Хотя наконечник отличается высокой надежностью и износостойкостью (палец стальной, вкладыш из износостойкого материала, анодированный корпус), на плохих дорогах и при высоких нагрузках конструкция все равно разрушается.

Также шарнирное соединение выходит из строя в результате разрыва пыльника. Если пыльник поврежден, внутрь попадает вода и грязь, вымывается смазка, начинается активная коррозия, мелкие песчинки начинают играть роль абразива, повреждают поверхности. По этой причине важно следить за состоянием пыльников, а также обращать внимание на признаки неисправностей рулевого наконечника.

Признаки неисправности наконечников тяг

Проверка рулевых тяг и наконечников

Как правило, износ и неисправности рулевого управления можно определить по следующим признакам: люфты и стуки, повышенная вибрация на руле, руль слишком тугой или легкий, на руле появляется биение.

В свою очередь, неисправные рулевые наконечники проявляют себя следующим образом:

  • при езде слышна отдача на педали газа;
  • тихий и частый стук при повороте руля в области колеса; ;
  • руль слишком легко крутится;
  • развал-схождение не выставляется.

Как поменять рулевые тяги и наконечники

Замена рулевых тяг и наконечников

Если обнаружены признаки износа или очевидны повреждения, требуется замена рулевых тяг и/или наконечников. Что касается тяг, настоятельно не рекомендуется ограничиваться только одной стороной. Другими совами, нужно купить рулевые тяги парой и менять их.

Замена шаровых опор своими руками Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить и заменить шаровую опору. Из этой статьи вы узнаете о способах проверки шаровых, а также как выполняется замена шаровых своими руками.

Также необходимо знать, как поменять рулевые наконечники своими руками правильно, чтобы избежать распространенных ошибок. Переходим к замене:

  • автомобиль нужно поднять на домкрате;
  • далее снимаются передние колеса;
  • руль необходимо заблокировать;
  • затем следует ослабить фиксирующую гайку, при помощи которой наконечник крепится к тяге;
  • при условии наличия шплинта, его нужно снять с гайки пальца наконечника;
  • теперь можно открутить гайку на пальце, крепящую наконечник рулевой тяги к поворотному кулаку;
  • затем съемником для шаровых нужно выдавить рулевой наконечник, вставляя разъем съемника под резинку наконечника и затягивая гайку.
  • в том случае, если посадка плотная, молотком аккуратно простукивают по ушку рычага;
  • если съемника нет, вместо него используется небольшой лом;
  • перед снятием наконечника с тяги нужно поставить метки на тяге или запомнить количество оборотов, чтобы знать, насколько нужно накрутить новый наконечник при установке;
  • дальше следует снять пыльники, открутить тяги от рейки и произвести сборку в обратном порядке, используя новые детали;
  • при сборке резьбу на тягах и пальцах предварительно нужно смазывать;

Рекомендации

  1. Замена рулевого наконечника или замена рулевых тяг и наконечников не является сложной процедурой, однако требует определенных навыков и инструментов. Также важно после замены отрегулировать развал-схождение. Если этого не сделать, шины будут изнашиваться, руль может стоять криво в нулевом положении и т.д.

Развал схождение своими руками Рекомендуем также прочитать статью о том, как сделать развал-схождение своими руками. Из этой статьи вы узнаете, как делается развал в условиях обычного гаража, а также на что обратить внимание в рамках выполнения данной процедуры.

#75 Замена рулевых тяг и наконечников

Появилось легкое глухое постукивание в области правого переднего колеса. Звук появлялся только на неровностях дороги, отчего я думал, что это стучит пружина в стойке. Проверил. Со стойкой было все хорошо, пружина сидит крепко. Так я откатал 300 километров и за это время (прошло 2 недели) легкое постукивание превратилось в "адский тарабан".
В передней ходовке мне еще не доводилось ковыряться, поэтому прибегнул к помощи интернета, дабы провести диагностику и заказать нужные запчасти. Проверил шаровые, наконечники и подшипники — все в норме. Не мог понять, откуда же идет звук?
Съездил в Симферополь к другу Игорю на работу. Посидели, потрындели с ребятами, погоняли чаи. Заодно и посмотрели, что же с моим колесом. Как оказалось — размолотило рулевую тягу. Правая совсем мертвая, левая вот-вот умрет. Я-то и проверил все, кроме тяг, думая, что с ними должно быть все в порядке.

Замена рулевых тяг на гольфе 2 — это просто абзац!
Поднял машину, скинул колеса. Сначала открутил гайки, контрящие наконечники на тяге. Потом гайки, что держат наконечники на кулаке, выбил молотком вообще без проблем. Открутил наконечники, посчитал количество оборотов на каждом. Снял пыльники и все сразу стало ясно.

замена рулевых тяг

LESHIY

  • Авто: VW GOLF 1,8 AAM 92г.-ПРОДАН, VENTO GT 2е-Продан,Гоняю на Вольво V40 2001г
  • Город: ПИТЕР)))))))

Яков

  • Авто: Passat B4 + VW Touran 2006
  • Город: СПб

очень просто:
-откручиваешь колёсо,
-откручиваешь гайку рулевого наконечника,
-страгвиаешь гайку, фиксирующую наконечник на тяге
съёмником отстёгиваешь его от поворотного кулака
-отстёгиваешь хомут пыльника рулевой тяги, снимаешь его
-ключём на 32 откручиваешь тягу от рулевой рейки
-накручиваешь новую тягу
-если рейка без ГУРа, обрати внимание, что контрящая тягу гайка не должна быть накрученной до конца резьбы, примерно 7/10 мм должно оставаться.
-когда будешь надевать пыльник тяги на рейку с ГУРом, обрати внимание, что бы тонкая трубка, соединяющая оба пыльника, встала в своё место.
-потом не забудь сделать развал/схождение.
p.s. для удобства откручивания тяг я сделал вот такой ключ:

Изображение

Сообщение отредактировал Яков ГЛ: 14 Апрель 2009 — 11:34

LESHIY

  • Авто: VW GOLF 1,8 AAM 92г.-ПРОДАН, VENTO GT 2е-Продан,Гоняю на Вольво V40 2001г
  • Город: ПИТЕР)))))))

Яков

  • Авто: Passat B4 + VW Touran 2006
  • Город: СПб

Просмотр сообщенияLESHIY (14.4.2009, 14:16) писал:

Slavon

Замена рулевых тяг и наконечников.

В общем, я считаю, что смысла в подробном отчёте нету, так как открутить нужно всего 4 гайки, не считая колесных болтов.
Домкратим авто, снимаем колёса, откручиваем гайку крепления наконечника. Чтобы вытащить наконечник из посадочного отверстия кулака я не использую съёмник. Делается это следующим образом: наставляем на кулак, в месте куда крепится наконечник молоток или какую-нибудь проставку и колотим что есть мОчи по нему. После нескольких ударов наконечник выскочит сам.
Далее, снимаем хомуты с пыльника и срезаем его.
Теперь, чтобы подобраться к тяге, чтобы её открутить нужно будет изготовить специальный ключ. Потому что обычным ключом туда просто не подлезть.

Фото в бортжурнале Volkswagen Golf Mk3Вот он. Фото в бортжурнале Volkswagen Golf Mk3Рожок на 32мм. Откручиваем тяги, накручиваем на новые тяги наконечники приблизительно так же как и на старых. Перед этим надеваем на тягу пыльник. Фото в бортжурнале Volkswagen Golf Mk3После того как вкрутили новую тягу необходимо правильно нацепить пыльник. В нем есть отверстие, а на рейке есть трубочка, которая должна войти в это отверстие. Собираем все это дело и отправляемся на сход-развал. Фото в бортжурнале Volkswagen Golf Mk3Приехал за 10 минут до закрытия, пришлось уговаривать работяг, они уже переоделись и сидели попивали кофеёк. Как только я зашёл к ним прозвучал вопль

На работу по замене тяг и наконечников я потратил около 2 часов с перерывами на чаек.
Все банально просто.
Цена вопроса по зч 1990
Сход-развал 1300
Итого 3290₽

Рулевой механизм Volkswagen Golf III / Vento с 1991 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление Volkswagen Vento , ремонт рулевого управления Volkswagen Vento , моменты затяжки Volkswagen Vento , рулевое управление Volkswagen Golf III , ремонт рулевого управления Volkswagen Golf III , моменты затяжки Volkswagen Golf III

2. Рулевой механизм

Рулевой механизм без усилителя

  1. Гайка.
  2. Хомут для резиновой опоры.
  3. Резиновая опора.
  4. Наконечник рулевой тяги (выпрессовать из поворотного кулака).
  5. Шестигранная гайка.
  6. Шестигранная гайка.
  7. Тяга рулевая правая.
  8. Рулевой механизм.
  9. Подрамник с гасителем колебаний.
  10. Болты крепления рулевого механизма (если возникнет необходимость, выбить вниз).
  11. Гайка.
  12. Карданный вал рулевой колонки.
  13. Гофрированный чехол карданного вала.
  14. Шестигранный болт.
  15. Пыльник (устанавливается и снимается через рулевую тягу, может быть заменён без снятия рулевой рейки, при регулировке схождения не должен быть перекручен).
  16. Зажимное кольцо.
  17. Левая рулевая тяга (для замены снять рулевой механизм).
  18. Шестигранная гайка.

Примечание:
Рулевой механизм без усилителя не подлежит ремонту. При возникновении неисправностей, необходимо заменить рулевой механизм.
Для смазки зубчатой рейки использовать только консистентную смазку (A0F 063 000 04). Но не закладывать слишком много смазки. Вентиляционные отверстия должны быть свободны. В противном случае возможно повреждение пыльников.
Заменить самоконтрящиеся винты и гайки.
Проведение сварочных или рихтовочных работ с деталями рулевого управления недопустимо.

Снятие и установка рулевого механизма

1. Открутить гайки на карданном вале.

2. Вывесить силовой агрегат с помощью траверсы (10-222/A) со стойками (10-222A/1).

3. Отсоединить пыльник от рулевого механизма.

4. Выпрессовать палец рулевой тяги из поворотного кулака, используя съемник рулевых тяг (А).

5. Выкрутить болты подрамника.

6. Опустить силовой агрегат (при этом обе части карданного вала расходятся одна от другой.

7. Открутить гайки крепления рулевого механизма (болты остаются вставленными в подрамник.

8. Снять рулевую рейку, сдвинув её назад.

9. Установка осуществляется в обратной последовательности.

10. Произвести проверку углов установки передних колёс, проверить положение рулевого колеса.

Примечание:
При поднимании силового агрегата нужно одновременно ввести нижнюю часть (A) коленчатого вала в верхнюю часть (B) коленчатого вала (требуется помощь второго механика).

Примечание:
Перед заведением пыльника на рулевой механизм, нанести на пыльник небольшое количество смазки, например, универсальной тугоплавкой смазки (G 052 745 A3)

Прикручивание рулевой тяги к зубчатой рейке

1. Сначала поставить зубчатую рейку в рулевом механизме так, чтобы она выступала слева и справа на одинаковую величину (a). Измерение выполняется от кромки на картере рулевого механизма до торца зубчатой рейки.

2. Накрутить шестигранную гайку до конца на зубчатую рейку. Прикрутить рулевые тяги так, чтобы размер (b) составлял 70,5 мм.

3. Измерение выполняется от кромки на картере рулевого механизма до кромки на шаровом шарнире.

Проверка и регулировка длины рулевой тяги

1. Проверить и при необходимости отрегулировать размер (a) левой рулевой тяги.

2. Размер (а) = 435 ± 1 мм.

3. Прикрутить и законтрить рулевую тягу.

Примечание:
Регулировка схождения выполняется только на правой рулевой тяге.
На новых левых рулевых тягах также проверить перед установкой размер (a), при необходимости установить требуемый размер.

Регулировка рулевого механизма

Примечание:
Регулировку необходимо выполнять вдвоём. Регулировку выполнять при неработающем двигателе.

1. Поднять автомобиль на подъёмнике.

2. Установить колеса в положение прямо.

3. Первый механик поворачивает рулевое колесо влево-вправо (приблизительно на 30° от среднего положения). При перекладке в рейке должно быть слышно постукивание (при наличии большого люфта).

4. Одновременно второй механик должен постепенно заворачивать регулировочный болт у крышку до тех пор, пока постукивание не прекратиться (не будет слышно в салоне).

5. Совершить пробную поездку. При этом обратить внимание, чтобы после поворота рулевого колеса оно само без заедания возвращалось в положение, соответствующее прямолинейному направлению движения.

Рулевой механизм с усилителем

Рулевой механизм с усилителем

Примечание:
Неисправный рулевой механизм с усилителем подлежит ремонту.

Модификация TRW
  1. Правый наконечник рулевой тяги.
  2. Гайка.
  3. Хомут.
  4. Пыльник.
  5. Хомут.
  6. Левая рулевая тяга
  7. Хомут.
  8. Правая рулевая тяга.
  9. Левый наконечник рулевой тяги.
  10. Шестигранная самоконтрящаяся гайка.
  11. Трубопровод выравнивания давления.
  12. Шестигранная самоконтрящаяся гайка.
  13. Хомут.
  14. Резиновая опора.
  15. Рулевой механизм.
  16. Гайка.
  17. Карданный шарнир нижний.
  18. Крышка.
  19. Уплотнительное кольцо.
  20. Штуцер.
  • устанавливается и снимается через рулевую тягу;
  • при регулировке схождения не должен быть перекручен;
  • нельзя устанавливать на рулевом управлении с усилителем производства ZF.
  • подлежит обязательной замене;
  • снимать с помощью кусачек.

3. Левая и правая рулевые тяги:

  • диаметр рулевой тяги в месте крепления пыльника TRW: 12,7 мм;
  • нельзя устанавливать на рулевом управлении с усилителем производства ZF.

4. Трубопровод выравнивания давления:

  • проверить на наличие повреждений: вмятины, помятости, заломы.

5. Резиновая опора:

  • внутренний диаметр TRW: 44 мм.

6. Карданный шарнир нижний:

  • начиная с номера шасси 1HN 002 450 зубчатое зацепление модифицировано.
Модификация ZF
  1. Правый наконечник рулевой тяги.
  2. Гайка.
  3. Хомут.
  4. Пыльник.
  5. Хомут.
  6. Левая рулевая тяга.
  7. Хомут.
  8. Тяга рулевая правая.
  9. Левый наконечник рулевой тяги.
  10. Шестигранная самоконтрящаяся гайка.
  11. Трубопровод выравнивания давления.
  12. Шестигранная самоконтрящаяся гайка.
  13. Хомут.
  14. Резиновая втулка.
  15. Рулевой механизм с усилителем.
  16. Гайка.
  17. Карданный шарнир нижний.
  18. Крышка.
  19. Уплотнительное кольцо.
  20. Штуцер.
  21. Заводская табличка и сокращённое называние фирмы.
  • перед снятием открутить рулевую тягу, проверить на износ (порезы, щели);
  • проверить привалочные плоскости и кромки на отсутствие загрязнений или повреждений;
  • диаметр отверстий больше, чем у рулевого механизма с усилителем TRW;
  • установка на рулевые механизмы с усилителем TRW недопустима.
  • подлежит обязательной замене;
  • снимать с помощью кусачек;
  • установка на рулевые механизмы с усилителем TRW недопустима.

3. Левая и правая рулевые тяги:

  • диаметр рулевой тяги в месте крепления пыльника ZF: 15 мм;
  • установка на рулевые механизмы с усилителем TRW недопустима.

4. Резиновая втулка (14):

  • внутренний диаметр ZF: 50 мм.

Примечание:
При падении уровня масла в компенсационном бачке необходимо обязательно проверить герметичность системы рулевого управления.
При утечках в местах присоединения трубопроводов проверить сначала герметичность трубопроводов/штуцеров трубопроводов, при необходимости подтянуть крепёж и обтереть насухо.
При утечках через уплотнение вала рулевого механизма или через уплотнение зубчатой рейки рулевого механизма гидроусилитель может быть отремонтирован.
Для проверки уплотнений зубчатой рейки снять хомут пыльника и сдвинуть пыльник в сторону.
Заменить самоконтрящиеся винты и гайки.
Проведение сварочных или рихтовочных работ с деталями рулевого управления недопустимо.
Для смазки зубчатой рейки использовать только консистентную смазку (A0F 063 000 04).
Тип масла: масло G 002 000.
Заправочный объём системы: 0,7 … 0,9 л.

Снятие и установка

1. Выпрессовать рулевые тяги из поворотного кулака, используя съемник (А).

2. Открутить гайки на карданном вале.

3. Откачать масло и бачка с помощью приспособления для откачки масла (V.A.G 1358 A) или (V.A.G 1307 A).

4. При отсутствии приспособления для откачки масла, отсоединить шланг на стороне всасывания насоса усилителя рулевого управления и слить масло.

5. Вывесить силовой агрегат с помощью траверсы (10-222/A) со стойками (10-222A/1). Двигатель VR6-Motor вывешивать с помощью (10-222/A) и адаптера (10-222A/3).

6. Отсоединить пыльник от рулевого механизма.

7. Выкрутить болты подрамника.

8. Опустить силовой агрегат (при этом обе части карданного вала расходятся одна от другой).

9. Открутить шланги от рулевого механизма и надеть на них полиэтиленовые пакеты, зафиксировав их скотчем.

10. Резьбовые отверстия рулевого механизма закрыть пластиковыми пробками. Вместо пластиковых пробок можно также использовать заглушку (113 301 229 A) и пустотелый болт (N 904 674 01). При этом нужно дополнительно использовать уплотнительные кольца, диаметром 16 мм, чтобы перекрыть отверстия в стержне пустотелого болта.

11. Открутить гайки крепления рулевого механизма (болты остаются вставленными в подрамник).

12. Снять рулевую рейку, сдвинув её назад.

13. Установка осуществляется в обратной последовательности.

14. Проверить положение рулевого колеса, при необходимости выполнить проверку углов установки передних колёс.

Примечание:
При поднимании силового агрегата нужно одновременно ввести нижнюю часть (A) коленчатого вала в верхнюю часть (B) коленчатого вала (требуется помощь второго механика).

Примечание:
Перед заведением пыльника на рулевой механизм, нанести на пыльник небольшое количество смазки, например, универсальной тугоплавкой смазки (G 052 745 A3).

Разборка и сборка

1. Заглушить отверстия (1) и (2) для присоединения гидравлических трубопроводов на рулевом механизме, если это ещё не сделано.

2. Очистить корпус рулевого механизма снаружи.

3. Разъединить хомут, сдвинуть назад пыльник.

4. Зажать рулевой механизм зубчатой рейкой в тисках и открутить рулевую тягу.

Примечание:
Использовать защитные губки тисков, проверив их на наличие загрязнений, напр., металлические опилки и т.п. тщательно удалить.
Если на зубчатой рейке имеются лыски под ключ, удерживать её с помощью рожкового ключа. В этом случае зубчатую рейку в тисках не зажимать.

5. Пометить положение регулировочного винта и контргайки по отношению к корпусу, указано стрелкой на рисунке.

6. Выкрутить контргайку вместе с регулировочным винтом.

Примечание:
Во время выкручивания положение регулировочного винта по отношению к контргайке не изменять.
Регулировочный винт выкручивается вместе с контргайкой, при необходимости с помощью приспособления (3315/8).
Толкатель / регулировочный винт подпружинены незначительным усилием.

1.Стандартный ключ с храповым механизмом. 2.Регулировочный винт

7. Пометить монтажное положение толкателя и снять его.

  1. Разжимные клещи (обычные).
  2. Толкатель.

8. Снять стопорное кольцо золотника.

  1. Клещи с острыми губками (обычные).

9. Выкрутить резьбовую под золотником. Если пробка не откручивается, стронуть её с места с помощью молотка и пробойника.

  1. Стандартный ключ с храповым механизмом.

10. Открутить шестигранную гайку под золотником.

  1. Стандартный ключ с храповым механизмом.
  2. Стандартный рожковый ключ.

11. Вытолкнуть золотник снизу вверх пробойником.

12. Удалить смазку с зубчатого венца золотника.

13. Снять с корпуса клейкую плёнку.

14. Вытянуть зубчатую полностью влево.

15. Повернуть стопорную шайбу так, чтобы отверстие в стопорном кольце (помечено стрелкой) было бы видно в канавке корпуса.

16. Повернуть стопорную шайбу (по или против часовой стрелки), так чтобы стопорное кольцо выкрутилось бы из корпуса.

17. Извлечь из корпуса зубчатую рейку вместе с направляющей, снять направляющую и положить зубчатую рейку так, чтобы ни она, ни уплотнительное кольцо поршня не могли быть повреждены.

  1. Клещи с острыми губками (обычные).

18. Извлечь манжетное уплотнение вверх, используя съемник (А) и пробойник (В).

19. При установке съёмника (A) следить за тем, чтобы захваты правильно вошли под манжетное уплотнение. Захваты съёмника нельзя разводить слишком широко, так как так можно повредить посадочное место манжетного уплотнения в корпусе или манжетное уплотнение может заклинить в корпусе.

20. Для облегчения установки съёмника рекомендуется обмотать его захваты резиновой лентой. Для наглядности на рисунке корпус показан в разрезе.

  1. Съёмник с внутренним захватом.
  2. Резиновая лента.
  3. Манжетное уплотнение.
  4. Подшипник скольжения (не снимать).

21. Нижний шарикоподшипник выпрессовать с помощью оправки (VW 439).

22. Вставить съёмник для манжетного уплотнения на такую глубину, чтобы метка на съёмнике –стрелка- была напротив края корпуса (только в этом случае захваты встанут за опорным кольцом).

23. Вращая ходовой винт, с усилием развести захваты (2).

24. При вставлении инструмента следить за тем, чтобы не повредить зеркало цилиндра.

  1. Опорное кольцо.
  2. Захваты.
  3. Манжетное уплотнение.
  4. Съемник.

25. Вкрутить в съёмник универсальное приспособление (VW 771).

26. Извлечь манжетное уплотнение.

1. Заглушить отверстия (1) и (2) для присоединения гидравлических трубопроводов на рулевом механизме, если это ещё не сделано.

2. Очистить корпус рулевого механизма снаружи.

3. Разъединить хомут, сдвинуть назад пыльник.

4. Зажать рулевой механизм зубчатой рейкой в тисках и открутить рулевую тягу.

Примечание:
Использовать защитные губки тисков, проверив их на наличие загрязнений, напр., металлические опилки и т.п. тщательно удалить.
Если на зубчатой рейке имеются лыски под ключ, удерживать её с помощью рожкового ключа. В этом случае зубчатую рейку в тисках не зажимать.

Примечание:
Положение регулировочного винта не изменять.

Крышка подпружинена с незначительным усилием

6. Используя разжимные клещи (1), снять толкатель.

7. Выкрутить резьбовую пробку (1) под золотником.

8. Выкрутить винт Torx золотника.

  1. Рожковый ключ.
  2. Торцевая насадка Torx.
  3. Ключ с храповым механизмом.

9. Снять стопорное кольцо клещами с острыми губками (1).

10. Вытолкнуть золотник снизу вверх пробойником.

11. Сдвинуть зубчатую рейку в направлении золотника полностью.

12. Повернуть стопорное кольцо так, что его острый конец находился бы в канавке корпуса.

13. Поддеть сначала стопорное кольцо шлицевой отвёрткой, и затем извлечь его клещами (В) и отверткой (А).

14. Перед извлечением зубчатой рейки очистить отверстие корпуса сжатым воздухом.

15. Удалить загрязнения или стружку, если есть.

16. Извлечь зубчатую рейку вместе с направляющей рейки из корпуса движением вправо.

17. Выпрессовать средний роликовый подшипник вверх, используя съемник (А) и пробойник (В).

  • при установке съёмника (A) следить за тем, чтобы его захваты правильно захватили роликовый подшипник снизу;
  • захваты съёмника нельзя разводить слишком широко, в противном случае можно повредить посадочное место роликового подшипника в корпусе, или же роликовый подшипник может оказаться заклинен в корпусе;
  • для облегчения установки съёмника рекомендуется обмотать его захваты резиновой лентой. Для наглядности на рисунке корпус показан в разрезе.
  1. Съёмник с внутренним захватом.
  2. Резиновая лента.
  3. Роликоподшипник.
  4. Корпус.

18. Извлечь манжетное уплотнение вверх, используя съемник (А) и пробойник (В).

19. Нижний шарикоподшипник выпрессовать с помощью оправки (VW 439).

20. Выпрессовать манжетное уплотнение зубчатой рейки из корпуса.

21. Открутить трубопроводы от корпуса золотника к трубе цилиндра.

22. Очистить трубопроводы и корпус. Проверить резьбовые разъёмы на наличие загрязнений (остатки резины, опилки).

Внимание:
Перед сборкой необходимо проверить корпус на загрязнения (остатки краски, стружка, грязь) и при необходимости тщательно очистить.

Примечание:
Во время сборки необходимо поддерживать высочайшую степень чистоты.
Проверить зеркало цилиндра на наличие царапин или аналогичных повреждений. Если царапины ощущаются рукой, весь рулевой механизм подлежит замене.
Проверить на наличие царапин и т.п. зубчатую рейку.
Уплотнительные кольца/манжетные уплотнения перед установкой смазать небольшим количеством (гидравлического) масла.

1. Проверить, абсолютно чист ли корпус золотника (2) внутри.

2. Запрессовать манжетное уплотнение (1) золотника до упора.

3. Уплотнительная кромка (показано стрелкой на рисунке) обращена вверх, к инструменту.

4. Рабочая кромка манжетного уплотнения (показано стрелкой на рисунке) обращена вверх. На рисунке для наглядности корпус золотника показан в разрезе.

5. Установить манжетное уплотнение (1) на инструменте.

6. Смазать манжетное уплотнение (1) небольшим количеством (гидравлического) масла.

7. Запрессовать манжетное уплотнение (1) внутрь трубы зубчатой рейки настолько, чтобы канавка (показано стрелкой на рисунке) на инструменте была бы напротив края (показано стрелкой А на рисунке) корпуса.

8. Опорное кольцо манжетного уплотнения обращено в сторону корпуса золотника.

  1. Опорное кольцо.
  2. Манжетное уплотнение.
  3. Корпус золотника.

9. Для наглядности на рисунке корпус показан в разрезе.

10. Проверка зубчатой рейки на наличие задиров, царапин, прочее:

  • если на зубчатой рейке видны поражённые коррозией места или глубокие царапины, зубчатая рейка подлежит обязательной замене.
  • с помощью такого внешнего осмотра невозможно определить, была ли зубчатая рейка повреждена в результате интенсивного воздействия (то есть, например, аварии) или нет;
  • если на зубчатой рейке видны или ощущаются на ощупь только лёгкие царапины (показано стрелкой на рисунке), глубина которых настолько мала, что их можно сошлифовать с помощью шлифовальной бумаги (зернистость 350…600), зубчатую рейку можно продолжать использовать;
  • при доработке зубчатой рейки шлифовальную бумагу нужно перемещать по окружности (это возможно только при лёгких царапинах);
  • проверить фаски на торцевых поверхностях зубчатой рейки на наличие повреждений, при необходимости устранить их с помощью мелкозернистого шлифовального камня или шлифовальной бумаги;
  1. Зубчатая рейка.
  2. Шлифовальная бумага (зернистость 350…600).
  3. Защитная накладка на губки тисков.
  • если прежняя зубчатая рейка будет использоваться дальше, проверить манжетное уплотнение на наличие царапин (осмотр). При наличии видимых или ощущаемых рукой царапин манжетное уплотнение и находящееся под ним уплотнительное кольцо подлежат замене;
  • смазать зубчатую рейку (гидравлическим) маслом (защита от коррозии);

11. Замена манжетного уплотнения на зубчатой рейке:

  • сжать с незначительным усилием манжетное уплотнение клещами;
  • поддеть и снять манжетное уплотнение и уплотнительное кольцо.

А. Клещи с острыми губками (обычные).

  1. Зубчатая рейка с поршнем.
  2. Манжетное уплотнение.
  3. Уплотнительное кольцо.

12. Установка манжетного уплотнения на поршень зубчатой рейки:

  • надеть на зубчатую рейку оправку;
  • проведя уплотнительное кольцо по оправке, установить его в канавке поршня;
  • смазать манжетное уплотнение (гидравлическим) маслом, провести его по оправке и установить в канавке поршня.

13. Установка зубчатой рейки:

  • очистить зубчатую рейку и нанести на неё небольшое количество масла (удалить старое масло также из пространств между зубьями);
  • нанести на зубчатую часть рейки консистентную смазку для рулевого управления (A0F 063 000 04);
  • надвинуть на зубчатую рейку (1) защитную трубку до упора;
  • полностью удалить лишнюю смазку.

Внимание:
Консистентная смазка не должна попасть в контур гидравлического масла.

  • нанести на поршень зубчатой рейки и защитную трубку гидравлическое масло;
  • вставить монтажную оправку (3315/22) в корпус;
  • вставить зубчатую рейку в корпус;
  • медленно вставить зубчатую рейку в корпус;
  • снять с зубчатой рейки защитную трубку (3315/13);
  • зубчатая рейка должна быть расположена так, чтобы её зубчатая часть была обращена к зубчатому венцу вала-шестерни;
  • накрутить на зубчатую рейку монтажную оправку (3315/18) и смазать её (гидравлическим) маслом;
  • одеть направляющую зубчатой рейки (1) на зубчатую рейку и осторожно сдвинуть по ней в корпус до упора;
  • полностью вставить зубчатую рейку в корпус, если это ещё не произошло;
  • вставить в корпус стопорную шайбу настолько, чтобы канавка в стопорной шайбе была видна через паз в корпусе;
  • установить стопорное кольцо в отверстии стопорной шайбы (показано стрелкой на рисунке);
  1. Стопорная проволока.
  2. Клещи (стандартные).
  • вращая стопорную шайбу, втянуть проволоку стопорного кольца (по завершении втягивания повернуть стопорную шайбу ещё прим. На ½ оборота);
  • стопорная проволока поставляется в ремонтном комплекте не в виде кольца, а как прямая проволока;

14. Осторожно запрессовать нижний шарикоподшипник золотника до упора.

15. Смазать консистентной смазкой для рулевого управления (A0F 063 000 04).

16. Не допускать перекашивания шарикоподшипника при запрессовке.

17. Накрутить на золотник монтажный стержень (3315/15).

18. Смазать золотник (гидравлическим) маслом и осторожно вставить рукой в корпус золотника (помнить при этом о положении зубчатой рейки).

19. Для предотвращения повреждения манжетного уплотнения, заклеить зубчатый венец золотника липкой лентой (например, канцелярским скотчем), без образования складок.

20. Установить верхний роликоподшипник золотника (надпись на роликоподшипнике обращена вверх).

21. Запрессовать манжетное уплотнение настолько, чтобы в корпусе стала видна канавка для стопорного кольца.

22. Вставить стопорное кольцо.

23. Снять липкую ленту.

24. Открутить монтажный стержень (3315/15).

25. Навернуть шестигранную гайку золотника и затянуть её (30 Н∙м, удерживать как упором рожковым ключом 14 мм).

26. Вкрутить резьбовую заглушку (40 Н∙м).

27. Смазать толкатель консистентной смазкой для рулевого управления (A0F 063 000 04).

28. Вставить в корпус толкатель с пружиной.

29. Вкрутить контргайку вместе с регулировочным винтом.

30. Область склейки в районе паза очистить растворителем (напр. Нитрорастворителем L 160 или спиртом).

31. Заполнить паз герметиком (AKL 450 005 05).

32. Заклеить паз липкой лентой (1).

33. Установить рулевые тяги.

34. Зажать рулевой механизм зубчатой рейкой в тисках и прикрутить рулевую тягу.

35. При установке пыльника (1) следить а тем, чтобы внутренний валик (показано стрелками на рисунке) прилегал к корпусу (2).

36. Монтажное положение хомута показано на рисунке.

  1. Хомут.
  2. Трубопровод выравнивания давления.
  3. Пыльник. а. 90º.

37. Обжать хомут клещами (V.A.G 1275).

Внимание:
Перед сборкой необходимо проверить корпус на загрязнения (остатки краски, стружка, грязь) и при необходимости тщательно очистить.

Примечание:
Во время сборки необходимо поддерживать высочайшую степень чистоты.
Проверить зеркало цилиндра на наличие царапин или аналогичных повреждений. Если царапины ощущаются рукой, весь рулевой механизм подлежит замене.
Проверить на наличие царапин и т.п. зубчатую рейку.
Уплотнительные кольца/манжетные уплотнения перед установкой смазать небольшим количеством (гидравлического) масла.

1. Рабочая кромка (показано стрелкой на рисунке) манжетного уплотнения обращена вверх, к зубчатому венцу (1) золотника. На рисунке для большей наглядности корпус золотника показан в разрезе, с установленным золотником. Для большей наглядности золотник на рисунке несколько приподнят.

2. Запрессовать манжетное уплотнение золотника до упора.

3. Запрессовать средний роликовый подшипник золотника до упора.

4. Рабочая кромка (показано стрелкой на рисунке) манжетного уплотнения (3) зубчатой рейки обращена к цилиндру (4). Для наглядности на рисунке корпус показан в разрезе.

  1. Золотник.
  2. Опорное кольцо.
  3. Манжетное уплотнение.
  4. Цилиндр.

5. Установить опорное кольцо (1) и манжетное уплотнение (2) на монтажное приспособление. Манжетное уплотнение оказывается точно на своём посадочном месте, когда канавка (показано стрелкой на рисунке) на монтажном приспособлении совпадает с кромкой (A) корпуса.

6. Проверка зубчатой рейки на наличие задиров, царапин, прочее:

  • если на зубчатой рейке видны поражённые коррозией места или глубокие царапины, зубчатая рейка подлежит обязательной замене.
  • с помощью такого внешнего осмотра невозможно определить, была ли зубчатая рейка повреждена в результате интенсивного воздействия (то есть, например, аварии) или нет;
  • если на зубчатой рейке видны или ощущаются на ощупь только лёгкие царапины (показано стрелкой на рисунке), глубина которых настолько мала, что их можно сошлифовать с помощью шлифовальной бумаги (зернистость 350…600), зубчатую рейку можно продолжать использовать;
  • при доработке зубчатой рейки шлифовальную бумагу нужно перемещать по окружности (это возможно только при лёгких царапинах);
  • проверить фаски на торцевых поверхностях зубчатой рейки на наличие повреждений, при необходимости устранить их с помощью мелкозернистого шлифовального камня или шлифовальной бумаги;
  1. Зубчатая рейка.
  2. Шлифовальная бумага (зернистость 350…600).
  3. Защитная накладка на губки тисков.
  • если прежняя зубчатая рейка будет использоваться дальше, проверить манжетное уплотнение на наличие царапин (осмотр). При наличии видимых или ощущаемых рукой царапин манжетное уплотнение и находящееся под ним уплотнительное кольцо подлежат замене;
  • смазать зубчатую рейку (гидравлическим) маслом (защита от коррозии);

7. Замена манжетного уплотнения на зубчатой рейке:

  • сжать с незначительным усилием манжетное уплотнение клещами;
  • поддеть и снять манжетное уплотнение и уплотнительное кольцо.

А. Клещи с острыми губками (обычные).

  1. Зубчатая рейка с поршнем.
  2. Манжетное уплотнение.
  3. Уплотнительное кольцо.

8. Установка манжетного уплотнения на поршень зубчатой рейки:

  • надеть на зубчатую рейку оправку;
  • проведя уплотнительное кольцо по оправке, установить его в канавке поршня;
  • смазать манжетное уплотнение (гидравлическим) маслом, провести его по оправке и установить в канавке поршня.

9. Установка зубчатой рейки:

  • очистить зубчатую рейку и нанести на неё небольшое количество масла (удалить старое масло также из пространств между зубьями);
  • нанести на зубчатую часть рейки консистентную смазку для рулевого управления (A0F 063 000 04);
  • надвинуть на зубчатую рейку (1) защитную трубку до упора;
  • полностью удалить лишнюю смазку.

Внимание:
Консистентная смазка не должна попасть в контур гидравлического масла.

  • нанести на поршень зубчатой рейки и защитную трубку гидравлическое масло;
  • вставить монтажную оправку (3315/21) в корпус;
  • вставить зубчатую рейку в корпус;
  • медленно вставить зубчатую рейку в корпус;
  • снять с зубчатой рейки защитную трубку (3315/13);
  • зубчатая рейка должна быть расположена так, чтобы её зубчатая часть была обращена к зубчатому венцу вала-шестерни;
  • накрутить на зубчатую рейку монтажную оправку (3315/16) и смазать её (гидравлическим) маслом;
  • одеть направляющую зубчатой рейки (1) на зубчатую рейку и осторожно сдвинуть по ней в корпус до упора;
  • полностью вставить зубчатую рейку в корпус, если это ещё не произошло;
  • установить стопорное кольцо так, чтобы прорезь кольца стояла напротив канавки в корпусе;
  • запрессовать шарикоподшипник с помощью втулки (VW 421) до упора;
  • смазать консистентной смазкой для рулевого управления (A0F 063 000 04);
  • не допускать перекашивания шарикоподшипника при запрессовке.

10. Накрутить на золотник монтажный стержень (3315/17).

11. Смазать золотник (1) гидравлическим маслом и осторожно вставить рукой в корпус золотника (помнить при этом о положении зубчатой рейки).

12. Заклеить зубчатый венец золотника липкой лентой (например, канцелярским скотчем).

13. Осторожно надеть втулку с роликоподшипников на золотник.

14. Запрессовать манжетное уплотнение настолько, чтобы в корпусе стала видна канавка для стопорного кольца.

15. Вставить стопорное кольцо.

16. Снять липкую ленту.

17. Открутить монтажный стержень (3315/6).

18. Вкрутить винт Torx в золотник и затянуть его (35 Н∙м, удерживать как упором рожковым ключом 14 мм).

19. Вкрутить резьбовую заглушку (30 Н∙м).

20. Смазать толкатель консистентной смазкой для рулевого управления (A0F 063 000 04).

21. Вставить в корпус толкатель с пружиной.

22. Установить рулевые тяги.

23. Зажать рулевой механизм зубчатой рейкой в тисках и прикрутить рулевую тягу.

24. При установке пыльника (1) следить а тем, чтобы внутренний валик (показано стрелками на рисунке) прилегал к корпусу (2).

25. Монтажное положение хомута показано на рисунке.

  1. Хомут.
  2. Трубопровод выравнивания давления.
  3. Пыльник. а. 90º.

26. Обжать хомут клещами (V.A.G 1275).

Насос усилителя, бачок, гадравлические магистрали

Внимание:
Насос гидроусилителя не подлежит ремонту.

Примечание:
При падении уровня масла в компенсационном бачке необходимо обязательно проверить герметичность системы рулевого управления.
При утечках в местах присоединения трубопроводов проверить сначала герметичность трубопроводов/штуцеров трубопроводов, при необходимости подтянуть крепеж и обтереть насухо.
Насосы поставляются без масла. Поэтому перед установкой их необходимо заправить маслом (G 002 000) и провернуть вручную. В противном случае возможно появление посторонних шумов при движении или повреждение насоса.
Тип масла: масло G 002 000.
Заправочный объём системы: 0,7 … 0,9 л.

Как снять рулевой наконечник гольф 3

Заезжаете на эстакаду, ослабляем колёсные болты, снимаем клеммы с аккумулятора.

Далее в салоне в районе педалей откручиваем крепление рулевого вала и карданчика. Возможно сначала придется снять пыльник внутри салона.

Откручиваем 2 гайки на 13 и вытаскиваем планку.Откручиваем крышку бачка жидкости гидроусилителя,Под автомобилем откручиваем шланг на насос ГУР и сливаем жидкость.
Поддомкрачиваем автомобиль, устанавливаем его на "козла", снимаем колёса.

Откручиваем гайки на 19 с рулевых наконечников. Снимаем наконечники при помощи съёмника либо ударов молотком по части поворотного кулака.

Будьте аккуратны, не повредите пыльники рулевых наконечников и резьбу(накрутите гайку на пару витков).
Далее откручиваем крепление кулисы к корпусу рулевой рейки(3 болта на 13),

один спереди(можно открутить сверху через карданчик или снизу ключом)Откручиваем ключом на 18 шланги рулевой рейки.

Шланг на отвод жидкости
Шланг подачи жидкости
,
Поддомкрачиваем подрамник.

Откручиваем крепление корпуса рейки к подрамнику. Гайки и болты(не пытайтесь вынуть из подрамника) на 13,После снимаем с пассажирской стороны скобу, которая держит рулевую рейку.Снимаем пыльник сверху рулевой рейки, чтобы не порвать его при опускании подрамника.
Ослабляем болты подрамника спереди(у меня на 18, могут быть и другие )и сзади (те что ближе к рейке на 18, которые дальше на 16; могут быть и другие размеры)Убеждаемся, что всё что крепится к рейке отсоединено.

Откручиваем ранее ослабленные болты подрамника, запомнив какой откуда.

Аккуратно с помощью домкрата опускаем подрамник примерно на 5 сантиметров, это позволит вынуть рулевую рейку. Будьте предельно осторожны.

Откручиваем и вытаскиваем болт на 13. Снимаем вверх карданчик с рулевой рейки(так легче вынуть рейку). Карданчик оставляем в пыльнике.
Далее снимаем с болтов подрамника корпус рейки со стороны водителя. Вынимаем рулевую рейку в сторону задней балки(при снятии рейка будет примерно параллельна задней балке).

Рулевая рейка снята.

Устанавливаем рабочую рулевую рейку за место неисправной. Для фиксации воздушной трубки между пыльников удобно использовать стяжки.
Сразу одеваем карданчик(ранее оставили его в пыльнике) на шлицы рейки, вставляем и закручиваем болт. Карданчики на рейку с ГУР бывают 2 видов, под крупный или мелкий шлиц.

Приподнимаем рулевую рейку, положив её корпус на болты крепления рейки в подрамнике.
Одеваем в салоне крепление рулевого вала и карданчика, одеваем пыльник.

Присоединяем шланги подачи/отвода жидкости к рейке.

Далее направляем рулевую рейку с водительской стороны на болты крепления рейки в подрамнике, одеваем скобу и резинку под нее, аккуратно поднимаем подрамник, наживляем болты крепления подрамника к кузову.

Болты подрамника затягиваем только после того, как поставим автомобиль на колеса.

Рекомендую перед заворачиванием болтов смазать их смазкой, это позволит при следующем ремонте открутить их не прилагая особых усилий.
Закручиваем болты подрамника, фиксирующие корпус рулевой рейки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *