Как убрать небольшой люфт подшипника

Болтается подшипник в посадочном месте как устранить

Болтается подшипник в посадочном месте как устранить

Думаю, многие видели неосознанные вопли «Да эти ступицы — хлам, в них подшипники болтаться скоро будут!» Подобный школьный бред раздается повседневно и постоянно, по поводу и без.

Итак, речь пойдет о посадочных местах подшипников ступиц и о том, почему все-таки посадочные места проседают.

Причина первая, не зависящая от владельца — это первоначальное качество материалов, из которых изготовлена ступица.

К примеру, возьмем для сравнения ступицы CNC и обычную стандартную ступицу бюджетных питбайков.

Первая выполнена из цельного фрезерованного алюминия, вторая же часто состоит из прессованной стружки, которая деформируется под действием ударов, передающихся от поверхности движения.

Вторая причина — смешенная — это подшипники колес. Смешанная она в том плане, что зависит как от качества установленных подшипников, так и от лени владельца следить за их состоянием.

Если вы ставите дешевые подшипники, то они или быстро развалятся и начнут бить, или же даже новыми будут иметь биение, недопустимое для использования в принципе. Естественно, все удары будут передаваться на ступицу, а любой метал от удара деформируется, вот вам и просадка.

Ну, а владелец виноват в двух случаях: установка дешманских подшипников и несвоевременная замена подшипника, все просто.

Третья причина в перетянутой приводной цепи. Она дает большую нагрузку на одну сторону колеса, соответственно, неравномерное распределения нагрузок приводит к биению, ускоренному износу, ударам — и готово, посадочное просело.

НО ВСЕ ЭТО НИЧТО по сравнению с главной причиной — РУКОЖОПСТВОМ!)))

Тут просто царство инженерных идиотизмов.

Итак, первая глава — выбивание подшипников отверткой и кувалдой на холодную! Это прям то, что любит каждый школьник. После того, как он это сделает, микроны металла снимаются криво-косо выходящим подшипником, но это ерунда. Они еще и бьют не по кругу, равномерно выбивая подшипник, а долбят в одну точку. Подшипник при этом упирается одной стороной, просаживает ступицы, да еще и снимает краем необходимые микроны!

Допустим, некоторые считают, что нагрев металла не нужен, и достаточно анкерного съемника. Пусть так, подшипник хотя бы будет идти равномерно, но туго, и все равно микроны будут съедаться, а это не хорошо. Но зачем вам съемники и строительные фены? Есть же отвертка и кувалда!

Но на самом деле, если вы хотите, чтобы посадочные места подшипников и ступицы в целом служили вам долго и счастливо, то помните:

1) Следить за натяжением цепи

2) Следить за состоянием подшипников!

3) Своевременная замена подшипников

4) Использование качественных подшипников

5) При замене подшипников использовать строительный фен, КАК МИНИМУМ! И лучше всего, чтобы у вас был анкерный съемник.

Для реставрации посадочного места подшипника (от 1 мм в диаметре) используется пастообразный композит, наполенный сталью, WEICON A (wcn10000005-34).

При высоких нагрузках и температурах эксплуатации используйте:

• WEICON Ti (wcn10430005-34) пастообразный композит, наполненный сталью с длительной полимеризацией;
• WEICON SF (wcn10250005-34) эпоксидный композит (паста) с быстротвердеющей сталью для быстрого ремонта;
• Универсальный очиститель для обезжиривания поверхностей CLEANER S (wcn15200005);
• Разделительный жидкий агент WEICON F 1000 (wcn10604025) для гладких поверхностей.

Если объем ремонта небольшой или носит разовый характер, рекомендуем применить Mould Release Agent (wcn11450400-34) для всех случаев, где необходимо защитить поверхность от прилипания металлополимера. Для грубых и текстурных поверхностей оптимально использование разделительного агент-воска WEICON Р 500 (wcn10604500).

Реставрация посадочного места под подшипник (корпус). Кто делает?

#1 telemex

Добрый день, уважаемые форумчане.
Проблема следующая. Имеется небольшой люфт подшипника по внешней обойме в посадочном месте самого корпуса. корпус алюминиевый (акпп хонда). Обращались на физприборы, говорят тонкая стенка-завтулить никак нельзя. Есть следующая технология по восстановлению-место установки подшипника обваривается аргоной сваркой, и на координатно-расточном станке выводится нужный размер под устаноку подшипника. есть нюанс-во внешней обойме подшипника имеется паз под стопорное кольцо. Машина редкая, обзвон разборов не дал результатов (Хонда Степвагн RG-4)
Нужен совет, куда можно обратиться с таким головняком.

Сообщение отредактировал telemex: 18 Декабрь 2015 – 16:13

• Наверх

#2 S.A.W.

Скорее всего у нас никто не сделает.

• Наверх

#3 генератор помех

https://www.wuerthma. ts/30/05/03/73/
Магазин был на Держинке, сто лет там не был.

• Наверх

#4 генератор помех

Существует вот такая высокотемпературная эпоксидная смола для ремонта алюминиевых изделий.

Прикрепленные изображения

• 

• Наверх

#5 alligatorus2

Берем сварку, берем пару рессор подключаем их к сварке и между ними катаем подшипник. Подшипник “обсирается” по кругу. Затем остается его шлифануть и можно ставить. Но это самый крайний случай и о надежности можно забыть, хватит такого ремонта неизвестно на сколько.

Чем больше “наварите” по кругу, тем лучше. ЛУчше накатить намного больше размера, потом его шлифануть, но зато поверхность будет ровнее.

Сообщение отредактировал alligatorus2: 18 Декабрь 2015 – 21:06

• Наверх

#6 telemex

Всем спасибо за советы. насколько прочным будет сопряжение? все таки хотелось бы капитально восстановить данный узел, с гарантией что не придеться снова скидывать и колоть акпп.

• Наверх

#7 alligatorus2

Всем спасибо за советы. насколько прочным будет сопряжение? все таки хотелось бы капитально восстановить данный узел, с гарантией что не придеться снова скидывать и колоть акпп.

Сообщение отредактировал alligatorus2: 18 Декабрь 2015 – 22:53

• Наверх

#8 telemex

все же, хочеться верить, что получится найти мастера который сможет восстановить этот узел. В России куча контор, которые оказывают данную услугу.

• Наверх

#9 @@@Artur@@@

люфт большой?. как он сказывается на работе автомата?

• Наверх

#10 GUF

Кернить по старинке и приклеивать.

Сообщение отредактировал GUF: 18 Декабрь 2015 – 23:29

• Наверх

#11 sts

http://diesel.elcat. owtopic. , должны справится там токаря гаматные

• Наверх

#12 счастье это мы

Сообщение отредактировал счастье это мы: 19 Декабрь 2015 – 18:16

• Наверх

#13 Balkarec

telemex
лучше б.у крышку поискать, в итоге дешевле и быстрее обойдется.

• Наверх

#14 Barlog

Проблема следующая. Имеется небольшой люфт подшипника по внешней обойме в посадочном месте самого корпуса. корпус алюминиевый (акпп хонда).

Машина редкая, обзвон разборов не дал результатов (Хонда Степвагн RG-4)

И напоследок.
Рассказывал мой знакомый мастер по ремонту акпп:
Как-то поехали мы с клиентом на разбор к пакистанцам, нужна была коробка от Субару. Только зашли на склад, как нас поприветствовал продавец. Выслушав нас он сказал, что Субаревских коробок не осталось. Тут я замечаю в углу именно то, что мы ищем – коробку от Субаря, но написано на ней “Honda” Я предлагаю продать нам ее, но продавец упорно твердит, что коробка не подойдет, ибо от другой марки машины. В конце концов он продал нам ее, пожав плечами и с сомнением в глазах. Коробас потом поставили и все было нормально.
Мораль:
Может и Вам стоит проехаться по разборам, нежели прозваниваться, прихватив с собой мастера?
Удачи.

Сообщение отредактировал Barlog: 20 Декабрь 2015 – 14:56

• Наверх

#15 telemex

Благодарю за наводку. Была идея подобрать нечто подобное. Тоже смотрю в сторону иллюзионов, ср-в и степов в кузове РФ-8. от аккорда смотрел-даже визуально отличается.

А что именно интересовало на разборах? Акпп в сборе или только проблемный корпус?

Искали все варианты. и корпус, и коробас в сборе.

люфт большой?. как он сказывается на работе автомата?

Еще раз хочу поблагодарить всех выше отписавшихся в теме и в ЛС. Обязательно буду держать в курсе. Надеюсь удасться обойтись малой кровью.

Подшипник на стиралке: люфт ⁠ ⁠

Не кидайте, плиз, тухляками, что использую Пикабу как форум по ремонту быт.техники.

В последнее время разносторонность Пикабушников и предлагаемые решения, в том числе время реагирования, порой превосходят эти параметры на специализированных форумах!

В общем меняю на стиралке подшипники и сальник, обнаружил, что ось где всё это крепится проржавела, соответственно, подшипник, который ближе к воде люфтует и надо что-то предпринять для устранения оного.

Посетили мысли следующие: сварка небольшая по краям, склейка, пока не знаю чем или вообще гильзование, по образцу и подобию как в ДВС.

П.С. ЛыЖе уже 13 лет, этот узел не меняли, если починю, вторая жизнь по ходу будет!

Спасибо заранее за предложения!

Используй PERMATEX 20297 или, если много денег LOCTOTE 660

попробуйте наклеп (кернение) вала. это самое быстрое и простое, что можно сделать в домашних условиях. но надежнее будет наплавка и проточка в размер.

я в прошлом фуровод , не знаю может поможет . берете многожильный медный провод распускаете нго и несколько жилок пускаете между внутренней обоймой и валом , аккуратно запрессовываете , медь уберет зазор . На полуприцепах ступичные так ремонтировал — ходит))

Надо приклеить к оси магниты и охладить до -250 градусов

Ремонт пылесоса Karcher WD 3 P⁠ ⁠

Всем привет, в эфире снова наша маленькая столярная мастерская wild forest!

Но сегодня речь пойдет не о деревяшках, а о пылесосе. Классный пылесос с хорошим конструктивом, но после, примерно, двух лет почти ежедневной работы в звуке работы появились истерические нотки, взззззз )

Вскрытие показало — это неправильные пчелы зашумели подшипники на якоре турбинки. Нужно менять.

Вот о разборке я и хочу рассказать, так как все, что нашел в Сети — конструкция турбины другой, корпус клееный, нужно греть, чтобы разобрать и вообще по-другому устроен. Надеюсь, данная информация кому-то сэкономит нервы, деньги и время.

Оговорюсь, вначале я приобрел турбину на замену, нужно было быстро решать вопрос. Китайский заменитель, так как оригинальную (которая, кстати, тоже собрана в китае) найти тяжело и стоит дороже пылесоса сейчас. Но сэкономить время все равно не получилось. Несмотря на то, что общие размеры совпадают — высота юбки нижней крышки, которая у большой крыльчатки у оригинала выше. И посадочное место верхней крышки, которая у маленькой крыльчатки — тоже отличается. Короче — без колхоза эту турбину не приладить, будет подсасывать воздух мимо, что скажется на всасывающей мощности.

Маркировка оригинала: 302-K006-021-00L
Маркировка замены: HWX-CG23 (в моем случае с приставкой «H1», бывает вроде без неё)

В общем, приступаем к разборке пылесоса. Скидываем фильтр, видим такую картину, собрано на саморезы:

Нужна тонкая отвертка — звездочка Т15, иначе не подобраться

Снимаем кожух, видим поплавок — пылесос позволяет собирать воду, если уровень в баке достигает критической отметки — поплавок затыкает отверстие воздухозабора, чтоб вода не попала в двигатель, убираем в сторону:

Снимаем уплотнительную резинку:

Вытаскиваем турбину, скидываем клеммы, полярность не важна — двигатель переменного тока; видим вторую уплотнительную резинку, запоминаем как установлена, хотя по другому там особо ее и не впихнешь:

Крутил в руках турбину, думал — как снять металлический кожух с крыльчатки. Оказалось — нет ни клея ни болтиков — просто плотно посажен на пластик. Взял старую стамеску, начал обстукивать по шву, кожух начал сползать понемногу. Можно использовать нож, вставить лезвие в шов и так же по кругу аккуратно чем-то обстучать:

Когда шов немного расширился — взял плоскую отвертку и вращательным движениями, как будто выкручиваешь что-то, окончательно снял кожух:

Видим крыльчатку, закреплена гайкой на 12:

Гайка на заводе закручена с минимальным усилием, достаточно придержать рукой крыльчатку и трещоткой или ключом элементарно все откручивается, под крыльчаткой шайба:

Под шайбой втулка:

Откручиваем нижний пластик крестовой отверткой, 4 самореза:

Доступ к первому подшипнику получен:

Изнутри резиновая прокладочка, не потеряйте

Теперь нужно снять вторую крыльчатку, она на резьбе, на ней два отверстия. Импровизированный съемник из подручных средств (знаю, изолента не каноничного цвета, простите, торопился):

Накручиваем гайку от первой крыльчатки и с небольшим усилием продолжаем ее закручивать, придерживая крыльчатку съемником, на малой крыльчатке резьба левая:

Вуаля, якорь можно вытащить из корпуса. Фото не сделал, торопился, извините. К сожалению, не было времени изобретать съемник для подшипников, обратился в ближайшую мастерскую по ремонту электроинструмента. За 10 минут мне перепрессовали подшипники. Марка — 608z, распространенный типо-размер, были в наличии в мастерской, были совсем китай по 150 рублей и бошевский китай по 400, взял их.

Собираем в обратном порядке. На резьбу обеих крыльчаток капнул по капле синего (разъемного) фиксатора резьбы и затянул все от руки. Кожух большой крыльчатки наживляем ровно на пластик, потом руками просто защелкиваем равномерно по кругу. Глянул заодно щетки двигателя — снимается каждая после откручивания одного самореза — за два года износ минимальный.

Ставим турбину обратно не забывая об уплотнительных резинках, накидываем клеммы. Поплавок, чтоб не выпадал при установке кожуха, закрепил временно на кусочек изоленты:

Закручиваем все саморезы, убираем изоленту с поплавка, ставим фильтр, включаем — «взззз» пропало, пчелы улетели ))

Получилось длинно и дотошно местами, но, надеюсь — данная информация будет полезна кому-нибудь. Вроде все нюансы учел. За качество некоторых снимков приношу извинения — фотографировал на съемник )

Если вдруг кому станет интересно — чем мы занимаемся — все пароли-явки в профиле.

Всем хорошего дня!

Ремонт американской сушилки⁠ ⁠

И немного про всякие бытовые мелочи. В США, наличие стиральной машины практически всегда означает наличие также и отдельной сушилки.

Хотя раньше жил в итальяно — американском районе в Бостоне и там в старых квартирах часто только стиралки на кухне. А во дворе веревки с бельем.

Сушилки бывают электрические или газовые. Электрические запитаны от напряжения 240 вольт — в два раза больше стандартных американских 120 вольт в обычной розетке.

Сзади видно устройство машинки. Слева внизу находится крыльчатка, которая сидит на одном валу с электродвигателем, который также вращает и барабан с бельем. Крыльчатка тянет воздух нагретый ТЭНами в коробе справа. Горячий воздух испаряет влагу в белье, проходит через фильтр и выходит через отверстие снизу, которое подключается к воздуховоду на улицу.

Как раз этот самый главный двигатель и накрылся. Вот так выглядит машинка без барабана.

Заодно заменил остальные расходники — ремень, натяжитель, ролики на которых крутится барабан и муфту по периметру барабана.

В принципе, думаю такая сушилка может работать вечно если есть запчасти. Движущихся частей минимум, управляется механическим реле. Правда в американских реалиях из за высокой стоимости труда, если не умеешь чинить сам, то выгоднее выбросить и купить новую сушилку, что грустно. Общество потребления и перепотребления переводит ресурсы в никуда.

Ответ Svast2006 на "Инструкции мастера-домушника"⁠ ⁠

На прошлой неделе жена подошла ко мне с глазами, полными грусти, и сообщила, что наша стиральная машина сломалась. Пока я шел до ванной комнаты, мой внутренний калькулятор нарисовал мне выбор между ремонтом тысяч за 10-15 (как я понял, визит таких гореспециалистов, как в посте @Svast2006, обошелся бы гораздо дороже) и покупкой новой машинки тысяч за хрен знает сколько.

Машинка стояла на своем месте, но признаков жизни не подавала. Все лампочки и дисплей излучали зловещую темноту, на нажатие кнопок аппарат никак не реагировал. В «иллюминатор» виднелось белье и много-много воды. В общем, картина удручающая, надежда на то, что кто-то просто забыл воткнуть машинку в розетку, не оправдалась. Что ж, лезем в интернет искать мастера.

Первым делом поисковик выдал мне огромное количество сервисов со специалистами по всем-всем проблемам. Добавив в строку поиска «отзывы» я увидел множество историй разводов, и жмот, накрепко засевший внутри меня, решил не поддаваться и попробовать что-то сделать самому: уж как минимум установить причину поломки и попытаться найти реальную стоимость ремонта.

Кстати говоря: с техникой я на ты только до того момента, пока она функционирует. Как только происходит поломка, я впадаю в ступор и включаю ту категорию мужчин, которая «не делает руками, а платит тем, кто делает». Но не сегодня, меня развести не получится. Так, лезем в поисковик и смотрим, как продиагностировать машинку самому.

Первый же сайт с инструкцией по самодиагностике охладил мой пыл: от обилия электросхем и необходимых приборов для оценки работоспособности элементов машинки, зарябило в глазах. Пришлось вернуться на вкладку с мастерами. Но обилие отзывов с пятизначными ценниками вновь покоробило. все же еще покопаюсь сам.

Второй сайт поразил: человеческим языком написана пошаговая инструкция:

Раз машинка не включается, первым делом проверьте розетку.

Втыкаю зарядник с телефоном — не работает! Ура, надо ремонтировать не стиралку, а розетку, а это же гораздо дешевле (наверное). Для очистки совести решил проверить квартирный электрощиток, и вот оно — один из автоматов выключен. Рычажок вверх, зарядник в розетку — все работает! Ну ничего себе я мастер! — подумалось в тот момент. А следом начал придумывать речь, с которой я обращусь к восхищенному семейству. Воткнул в розетку вилку стиралки, нажал на ВКЛ. Машинка мигнула огоньками и тут же потухла, а в коридоре раздался отчетливый щелкок автомата. И все-таки стиралка (( Взгрустнулось.

Ввожу в поисковик уточненный запрос: меняю «сломалась» на «стиралка выбивает автомат». Первый же сайт выдает информацию, что

в 9 из 10 случаев это симптомы сломавшегося ТЭНа.

Смотрим ролик, как заменить ТЭН. Открутить заднюю крышку, снять клеммы, вытащить ТЭН, вставить новый, закрутить. Вытащил, доехал до магазина запчастей, купил новый и установил. С мольбами к высшим силам включаю. Все заработало))

В итоге 3 часа времени (с поездкой) и 1000 руб за новый ТЭН. Машинка работает, семья все же в восхищении, мой внутренний жлоб ликует!

Мораль: иногда получается обойтись малой кровью. Надо пробовать! А мастерам-разводилам хером по всей морде и еще за воротник.

Меняем заднюю ось велосипеда⁠ ⁠

Всем привет! Расскажу, как менял ось заднего колеса своего велосипеда. Но вначале небольшой дисклеймер: я ни мастер по ремонту велосипедов, ни эксперт и не претендую на то, что нужно делать именно так, а просто описываю свой личный опыт и надеюсь кому-то это будет полезным.

И так погнали. Велосипед у меня бюджетный — Stinger Evo и покупался для возможности покататься вместе со своими детьми по окрестностям без особого фанатизма и экстрима. Спустя 2 сезона эксплуатации я обнаружил, что ось заднего колеса погнулась (вес мой если что около 85–90 кг). С этой проблемой я ушел в зиму и этой весной перед началом сезона решил ось заменить.

Вначале, естественно, снимаем заднее колесо, оно крепится на эксцентриках и описывать здесь думаю нечего. Колесо принес домой и отмыл его в ванной, чтобы с комфортом разбирать его далее на кухне. Первым делом нужно открутить вот эту гайку на фото и вытащить весь эксцентрик в сборе в другую сторону.

У меня он из-за деформации оси, так просто руками, не вышел, не стал его тянуть силой и продолжил разбирать дальше (хотя можно было его просто подбить молотком до упора и дальше вышел бы легко).

Для дальнейшего разбора нужен съемник трещотки, и он был заказан заблаговременно. Выглядит он вот так.

Вставляем съемник во внутрь трещотки, берем большой ключ (в моем случае это был газовый ключ) и с некоторым усилием выкручиваем против часовой стрелки трещотку со звездами.

Фото без трещотки я не сделал, поэтому придется воспользоваться тем, что уже было, но с новой стрелочкой. Далее нужно открутить вот эту гайку ключом на 17 и снять дистанционную втулку.

Ниже фото того, что уже сняли слева направо и сверху вниз: трещотка со звездами в сборе, съемник трещотки, пружина эксцентрика, гайка эксцентрика, контргайка крепления оси колеса, дистанционная втулка под трещотку.

Затем откручиваем гайку с конусом (на ней же есть металлический пыльник), которая поджимает шарики в насыпном подшипнике и вытаскиваем ее в противоположную сторону.

Всё, теперь осталось вытащить шарики с обоих сторон и хорошенько почистить чашки подшипников и сами шарики от остатков старой смазки и пыли. Произвел осмотр и не обнаружил износа, либо дефектов на чашках и шариках.

Вот так выглядит ось после разбора (эксцентриковое крепление еще не выбил), изгиб видно невооруженным взглядом. Заранее я новую ось не заказывал, т. к. боялся заказать что-то не то. Обмерил старую ось, посмотрел, как именно она выглядит и только после этого выбрал для заказа новую. Старую ось при этом пока не выбрасывал.

Для вас не прошло почти нисколько времени, а для меня прошла неделя и я получил новую ось. Не стал заморачиваться с модернизацией и выбором оси лучшего качества, заказал почти такую же от Stinger (длина 145 мм, диаметр 10 мм), т. к. перебирал все это в первый раз и на 1 сезон мне ее точно хватит с избытком. Если погнется и эта, то для следующей замены подумаю о замене на что-то другое. Возможно, стоит взять ось под крепление на гайки, а не эксцентрик. Она не будет полой и должна быть прочнее. Либо поискать подольше ось более именитого бренда из лучшей стали.

Ось пришла в комплекте с новыми чашками и шариками в сепараторе. Выбивать старые чашки и ставить новые не стал по причине отсутствия их износа. Ставить новые шарики в сепараторе вместо просто насыпных также не стал. В первую очередь из-за того, что нет их износа, а во вторую, потому что шариков в сепараторе 7, а без него 9. 7 шариков по идее будут чуть легче крутиться, но решил, что 9 будут надежнее и крепче.

Теперь погнали все это собирать обратно. Вначале выставляем гайку и контргайку со стороны дискового тормоза на таком же расстоянии от конца оси, как все было и на старой (вот поэтому ее не выкидывал слишком рано). Далее с помощью ключа на 17 и тонкого велосипедного ключа (для гайки с конусом, т. к. там шлицы под прорезь 16 мм) стягиваем между собой гайку и контргайки.

Далее понадобится смазка для подшипников, от обилия выбора и советов в интернете у меня зарябило в глазах. Проводить научную работу по исследованию всего разнообразия смазок желания не было, поэтому остановился на старом добром Литоле-24. Он именно для подшипников, работает в температурах от -50 до +130 градусов Цельсия, а также водоотталкивающий. Может вроде как собирать пыль, но подшипники прикрыты пыльниками. Поэтому решил, что для велосипеда его свойств более чем достаточно. Выбрал вот такой от Газпромнефти.

Плоской отверткой намазюкал литола в чашки, а затем туда легко ставить шарики и они не выпадают при этом.

Поверх шариков нанес еще один слой смазки, чтобы не было ни в коем случае ее недостатка.

Далее у нас одна из самых тонких и ответственных операций — затяжка второй гайки с конусом. Затянуть ее нужно так, чтобы колесо легко вращалось, но при этом не было бы люфта (совсем небольшой допустим, его можно устранить чуть позже). Не забываем поставить дистанционную втулку и законтрить. Если остался небольшой люфт, то устраняем его стягиванием контргайки на контргайку, при этом очень важно чтобы не забыли до этого стянуть обе пары гайка-контргайка, иначе очень быстро износятся подшипники.

С помощью съемника ставим трещотку со звездочками на место, вставляем эксцентриковое крепление и возвращаем колесо на велосипед. Погода была не очень, поэтому на пробу прокатился совсем чуть-чуть, все работает хорошо.

Что получилось по деньгам. Съемник 284 рубля, ось 312 рублей и Литол-24 320 рублей. Если считать затраты непосредственно за ремонт, то оценил бы в 320 рублей (смазки пусть будет на 8 рублей для круглого счета). Если всего, то 916 рублей, но это считаю неправильным. Съемник и смазка пригодятся для дальнейшего ремонта и обслуживания 4ех велосипедов в семье (подшипники в принципе надо регулярно разбирать и менять смазку). Поэтому их цену правильно было бы распределить на все будущие работы, но число их неизвестно.

На этом у меня всё, всем удачи на дорогах и приятных поездок на своих железных конях.

Ответ на пост «Самый дорогой ремонт стиралки»⁠ ⁠

Ну и цены. Я сам полностью разобрал машинку! Потом, правда, пришлось купить новую, но всё равно обошлось дешевле, чем у такого гавно-мастера!

Ответ на пост «Самый дорогой ремонт стиралки»⁠ ⁠

Тоже мне дорого. Вон мне знакомый скинул.
Его знакомая разбила заднюю крышку на айфоне, на какой модели не знаю.

Договорилась с выездом за 2240, выгодно же, а то в мастерских берут по 4000₽

Вроде все хорошо, приехал приветливый мастер, который чуть ли не в жопу целовал, но у любой любезности есть цена, а тут она вышла немного больше чем планировалось изначально:

В чеке там диагностики и проверки за много денег и замена гравицапы корпуса и аккумулятора

Ип зарегистрировано на бича вроде из Перми, куча судебных дел.

Больше вызываете выездных ремонтников, которые дают низкий ценник.
Пока люди пытаются очень неадекватно сэкономить, то их так и будут разводить.
У всего есть рыночная цена и нет смысла гнаться за тем, что в разы дешевле рынка.

Ну а так удивительно. Как выездник смог увеличить стоимость почти в 45 раз и как на это повелся человек

Ответ на пост «Самый дорогой ремонт стиралки»⁠ ⁠

Я хз где вы все любящие ремонт по честному, ищущие честных мастером за вменяемый ценник?

А вот виденье этой проблемы немного с другой стороны. Значит ремончу я мобилы. Вроде как норм ремесло, всегда интересно, работаешь и руками и головой. И чет последнее время, хотя с доходами вроде хорошо, т.к. идут в основном по сарафану уже, понимаю что можно больше, выгодней. Новые заказы то как-то перестали находится. Вроде, и на всех площадках, и делаю нормально, отзывы там все дела, сарафан. но чет простаиваю временами. Начал думы думать как же так.

1) Окей. Можно увеличить ценник, но тут как бы 2 стула. С одной стороны клиент получит что хотел, я получу что хотел, но мобилы имеют свойство дешеветь. И когда цена ремонта приближается +- к 50% цены на авито, то как бы зачем её чинить. Часть людей таким образом отвалится.

2) Делать простецкий лендинг и совать туда трафик по городу, возможно, открывать точку на проходном месте- возможно. Но опять же доп затраты, либо меньше прибыли будет с каждого и больше клиентов, либо как в первом случае.

3) Заняться хернёй. Отойти от принципов кататься по бабулям «выездная диагностика» давать им расписанную как в изначальном после смету «открутить винт, закрутить винт, демонтаж акума, монтаж акума». Ну это же не правильно. Я так не хочу. Я людям бабки возвращаю без вопросов за мобилы, если они умирают в ходе ремонта. А не вот это вот всё.

4) Присосаться на оптовые заказы. Возможно. Занимаюсь над этим. Это решит вопрос простоя в каком-то роде.

Так что вот и думайте кто и как вам чинит мобилы например. Что ими движет. Считаю,что как-то начинает быть это всё менее выгодным для обеих сторон одновременно. Для какой-то одной -да. Но не для обеих. Так что моя идея делать хорошо, без обмана, на норм прайс как-то не вывозит уже меня. Ну или я в край зажрался.

Последнее время очень подумываю заняться чем-то с более высоким средним чеком, где затраты на одного заказщика по рекламе будут ничтожны по сравнении с выручкой.

Самый дорогой ремонт стиралки⁠ ⁠

Вот такие чудо-мастера появились! Подозреваю,что такой ремонт был сделан доверчивым пенсионерам! Не дайте обмануть себя и своих близких

Расстрельный сервис по ремонту техники⁠ ⁠

Здравствуйте, уважаемые пикабушники, это мой первый пост.

Случилась у меня беда, стала шуметь и подтекать стиральная машинка. Позвонил в сервисный центр с сайтом helpanu точка ру. 19 февраля приехал мастер, Роман (если его зовут так на самом деле). разобрал проверил — говорит подшипники надо менять. Указанная на сайте цена замены подшипника барабана от 3990 (оригинал) 1-2 часа работы, Роман предложил дешевле. Вышло в районе 7т за замену двух. Мастер сказал, что у него нет инструмента надо увозить барабан в сервис. Роман говорил очень грамотно, сказал, что документы предоставит после ремонта и если возникнут проблемы, то его паспортные данные есть у фирмы, можно будет разобраться. А дальше начались отговорки: постоянно по телефону сообщал, что у него то ребенок один следить надо, то крестовина рассыпалась надо еще денег на замену (2 тыс. дополнительно), то бак повредили в процессе и нужно время, то он приезжал с баком и не смог попасть в квартиру, хотя в первый раз спокойно попал точно ко времени, когда надо было прийти за денюжкой на ремонт машинки. Потом он и вовсе сказал, что его уволили (не до конца уверен, что это так, все только с его слов), и фирма должна предоставить нового мастера. После моих частых звонков в фирму сначала со мной связался менеджер назвавший себя Ярослав и сказал, что в течении 3 дней решат вопрос, затем стали сбрасывать звонки. На данный момент 09.03.23 у меня не работает стиральная машинка, деньги за ремонт не вернули.

На сообщения, плохие отзывы отвечают односложно. Одноименная группа вк почти мертвая со старыми и накрученными положительными отзывами. Другие сайты с отзывами проверял (гугл-отзывы, яндекс-отзывы, 2гис и многие другие в том числе указанные у них на сайте), выглядят накруткой.

Не знаю как до них достучаться. Считаю, что подобного рода фирмы не могут продолжать существование в современном мире, развод уровня старых времен. Даже владелец не указан. Прошу помощи у сообщества, сам с подобной наглостью ранее не сталкивался.

Коды ошибок стиральных машин LG⁠ ⁠

Если возникнут сложности при ремонте задавайте, чем смогу тем помогу, что знаю, то подскажу 🙂

HE — ошибка по тэну. Если не греет воду или выбивает автомат. То проверяем нагреватель первым делом.

Где поставил картинки запчастей, то чаще всего эта запчасть ломается и ее требуется проверить первой.

Код ошибки cl — Включена блокировка от детей.

Чтобы узнать точно, какая именно комбинация подходит именно вашей модели, оптимальным будет посмотреть информацию в Руководстве пользователя.

Если сделать это невозможно, то можно попробовать подобрать комбинацию клавиш из числа самых распространенных:

«Предварительная стирка» + «Супер полоскание».

«Дополнительная стирка» + «Интенсивная стирка».

«Температура» + Опционная клавиша.

IE — Нет подачи воды – стиральная машина LG не видит изменение уровня воды в баке.

Причиной тому могут быть:

Отсутствие воды в водопроводе.

Перекрыт кран подачи воды.

Засор фильтра заливного клапана.

Неисправность заливного клапана (клапана подачи воды).

Неисправность электронного модуля.

Засор трубки прессостата.

OE — Не сливает воду – стиральная машина LG не может слить воду, точнее не видит слив воды по датчику уровняю.

Причиной тому могут быть:

Засор в канализации.

Перелом сливного шланга.

Засор сливного шланга

Засор фильтра помпы, сливного насоса.

Неисправность сливного насоса (помпы).

Засор сливного патрубка, что идёт от бака к насосу сливному.

Неисправность электронного модуля.

Засор трубки прессостата.

UE — Дисбаланс барабана – стиральная машина не может равномерно разложить бельё по барабану.

Причиной тому могут быть:

Загружено слишком мало белья.

Загруженное бельё распределено не равномерно.

Стиральная машина оборудована системой контроля баланса в барабане. При стирке тяжёлых предметов, например ковров или халатов, эта система может остановить в ращение барабана.

De — Не закрыта дверца – стиральная машина не видит закрытия двери, загрузочного люка.

Причиной тому могут быть:

Не закрыта, не плотно закрыта дверца.

Неисправно устройство блокировки люка (замок, УБЛ).

Отломан крючок дверцы.

Неисправен электронный модуль.

tE — Ошибка датчика температуры – показания датчика температуры выходят за пределы допустимого диапазона.

Причиной тому могут быть:

Неисправен датчик температуры (короткое замыкание или обрыв).

Неисправность электронного модуля.

FE — Переполнение, перелив воды в бак – стиральная машина видит превышение допустимого уровня воды в баке.

Причиной тому могут быть:

Неисправность заливного клапана.

Неисправность прессостата (датчика уровня воды в баке).

Залив воды в СМ через сливной шланг, из канализации.

PE — Неисправность в показаниях датчика уровня воды – стиральная машине не может корректно набрать воду.

Проблема в засоре.

Неисправность в датчике.

Проблема в модуле управления.

Требуется ремонт проводки.

CE — Перегрузка электродвигателя.

Требуется замена тахогенератора.

Слишком большой объем белья.

Требуется замена двигателя.

Вышел из строя модуль управления.

Если кому потребуется еще подробнее, тогда можете прочитать тут коды ошибок стиральных ошибок LG.

Ответ на пост «Карательный ремонт техники»⁠ ⁠

Для владельцев стиралок LG есть пара моментов — лучше порошок закидывать сразу в барабан, т.к. отсек для порошка забивается им. И тут же второй лайфхак- у этих стиралок из-за большого напора воды иногда течет с левой стороны, из-за чего стиралка внутри и снаружи ржавеет, только по левой стороны. Для того чтобы этого не было надо снять выдвижной отсек для порошка, снизу есть защёлка, которая держит в стиралке, разобрать, он состоит из 3х частей и заварить отверстия для слива воды паяльником. Часть отверстий, которые ближе к лицевой стороне машинки. Тогда не будет течь вода. Это всё для Lg ditect drive.

Девушка застряла в стиральной машине⁠ ⁠

Как я вернул некачественный холодильник LG-GA-B419SQUL, после того как закончилась гарантия. (Спустя 2.5 года при "гарантии год")⁠ ⁠

Всем здравствуйте!
Вот и закончилась серия постов про мой холодильник с удачным для меня исходом!
Кстати вот они
Пост №1
Пост №2

Для ЛЛ
Купил холодильник LG-GA-B419SQUL в DNS г. Новокузнецк 10.02.2019г.
Спустя 19 месяцев (19.09.2020) У него сломался компрессор, его отремонтировали, в рамках 10-ти летней гарантии на компрессор, при этом хотели 6к за ремонт, но обломились и пришлось менять бесплатно.
Второй компрессор, после замены проработал менее 12 месяцев и умер 7.09.2021 (2 недели назад) Так как неисправность проявляется повторно, после устранения в течении срока службы товара, это есть существенный недостаток и потребитель в праве требовать возврата товара.
Сперва я решил написать претензию в магазин, магазин прислал мне тупейшую отписку. После этого я решил написать заявление производителю через АСЦ. и производитель одобрил возврат.

Теперь расскажу подробнее как все закончилось.
Сервисный инженер из АСЦ приехал вчера! И вчера-же сервисный центр получил от него результаты диагностики. Дефект подтвердился и это снова, кто бы мог подумать, компрессор. Это стало поводом для заявления производителю, о списании холодильника, в связи с имеющимся существенным недостатком.

Вчера я поехал в АСЦ, и лично написал заявление, адресованное производителю, в свободной форме. В котором я обозначил свои требования, (списать технику и вернуть мне деньги с учетом изменения стоимости товара, он подорожал почти на 10к) пришлось немного поругаться с глупым директором этого АСЦ по тому как она не хотела принимать у меня заявление, и брать на себя какие либо обязательства, но звонок в ее присутствии на громкой связи, на горячую линию компании LG вернул эту царевишну с небес на землю, и она таки приняла у меня заявление, и тут-же загрузила его в "программу". как я это узнал? Примерно в 10 вечера по местному времени, позвонил на горячую линию, ещё раз описал ситуацию, рассказал про конфликт, и оператор мне сказал что заявление уже рассмотрено и списание одобрено! Сказать, что я был удивлён — вообще ничего не сказать! 4 часа назад я ругался с директором АСЦ и пытался доказать что я не олень а просто отстаиваю свои права, и вот какой там "отдел списания" уже принял в отношении моего заявления решение. Хотя у них было на это 10 дней по закону. Спасибо им на этом! Еще уточнил у оператора, как быть с техникой, все таки холодильник не маленький и его нужно транспортировать, и мне крайне не хотелось бы этим заниматься! На что получил ответ, что мне об этом переживать не стоит и холодильник у меня заберут. На том и распрощались!

Следующим этапом стало ожидание ответа от сервисного центра, о том что они готовы забрать у меня холодильник и что со мной свяжется сервис! После нашего конфликта с директором этого АСЦ я уже морально приготовился ждать! Долго ждать! Но сегодня в обед раздался звонок! И мне звонили, кто бы мог подумать, с магазина DNS! Сообщили о том что им поступила заявка от производителя на возврат холодильника, и они хотят как можно скорее его забрать. После того как звонивший уточнил, когда мне будет удобно, чтобы пара бравых грузчиков забрала у меня этот памятник, я спросил а как на счет денег? На что он мне ответил что мне поступит sms с номером документа, мне нужно подойти на кассу и забрать деньги!
Вот и все! Хеппи энд случился!

А если бы производитель не пошел мне на встречу, то все равно исход был бы таким же, но пришлось бы судиться с магазином, по тому что ответ на претензию, из Поста №2 равносилен выстрелу себе в колено! Конечно в суде я бы смог получить немного больше денег чем в данном случае, но я бы потерял достаточно много времени, в течении которого мне и моей семье, пришлось бы жить без нормального холодильника.

Люфт в подшипниках

Переобувал сегодня «классику» на зиму, обнаружил люфт в передних подшипниках. Даже при снятом колесе, если шатать рукой ступицу, ощущается легкий люфт и тихие постукивания. Небольшой люфт допустим, или его не должно быть вовсе?

Как устранить? Поможет ли затягивание центральной ступичной гайки?

Извиняюсь за «многа буков» и, возможно, кривой разбивки текста, но кое-что не из мануала. 😀

Подшипники передней ступицы 2107. Замена, регулировка, смазка.

Что потребуется купить в автомагазине:
1. Литол-24 150гр.
2. Гайки ступичная левая без точек (стандартная правая резьба) ? 1 шт. (либо 4 / 5 шт, если гайки будут переделываться под шплинтовку и регулировку подбором необходимой гайки)
3. Гайки ступичная правая с точками (левая резьба) ? 1 шт. (либо 4 / 5 шт, если гайки будут переделываться под шплинтовку и регулировку подбором необходимой гайки)
4. Сальник передней ступицы ? 2шт. 57,15х40х10мм.
5. Подшипник передней ступицы внутренний ? 2 шт.
6. Подшипник передней ступицы наружный ? 2 шт.
Прим.: если старые подшипники не потребуют замены, то новые останутся в запас.
Прим.: Hola наружный после пробега 10ткм ролики неодинакового цвета. На роликах появилось несколько серых пятен непонятного происхождения.
Прим.: внутренний подшипник с маркировкой ?SHAR? после промывки саморазобрался и высыпались ролики. Его пробег составил всего 10ткм.
7. Стопорная пластина болта тормозного суппорта ? 4шт.
Прим.: Если на старых пластинах отсутствуют трещины ? новые останутся в запас.
8. Бензин / керосин 0,5-1л.
9. Если гайки будут дорабатываться под шплинтовку, то
a. шплинт 3,2мм х (35..50)мм ? 10 шт (8 шт в запас останутся);
b. шайбы ступичные (вариант с регулировочными шайбами) — 10 шт.

Вводная часть.
Мало кто придерживается заводских рекомендаций по замене смазки в подшипниках передней ступицы раз в 20ткм. Т.к. операция эта трудоемкая: поддомкратить машину, снять колесо, снять колпачок ступицы, отвернуть ступичную гайку, извлечь тормозные колодки, выпрямить стопорные пластины, открутить и подвесить тормозной суппорт, снять тормозной диск со ступицей, демонтировать сальник, промыть ступицу и подшипники, заложить новой смазки, всё собрать и отрегулировать зазор в подшипниках. И проделать это два раза. Также заранее купить 2 сальника (требуется их демонтаж с повреждением) и 2 гайки (левую и правую). Возни много, а толк неочевиден. Но эти заводские рекомендации по замене смазки раз в 20ткм взяты не с пустого места, а выработаны, очевидно, в ходе практики по следующим причинам:
a. раз в 20ткм надо регулировать зазор в подшипниках из-за нормального износа, т.к. повышенный зазор вызывает лавинообразный процесс износа подшипников и сальников;
b. болты тормозного суппорта иногда надо откручивать, чтобы они не закисли;
c. сальники долго не ходят в этом месте и их надо периодически менять ? иначе неисправный сальник начинает пропускать воду и подшипники быстро выйдут из строя. Стоит учитывать, что Литол-24 на морозе плохо работает, поэтому сальник в таких условиях изнашивается достаточно быстро;
d. при замене смазки в подшипниках, возможно, будет выявлено разрушение подшипников на ранней стадии (металл в смазке).

Немного полезняшек для облегчения жизни?
На производстве дешевле и проще отрегулировать один раз ступичные подшипники, замять гайку по месту, а потребитель потом раз в 20ткм бегает в магазин за парой гаек с левой и правой резьбой (а производителю гаек ? вечный спрос на продукцию). Мне это не понравилось, поэтому из новых (или не сильно замятых) гаек делаем корончатые гайки с 8ю точками шплинтовки. Шаг изменения осевого зазора составит: 1,5мм(шаг резьбы) / 8(точек шплинтовки) =0,1875мм. Но по регламенту осевой зазор в подшипниках должен составлять 0,02 ? 0,08мм. Поэтому покупаем 10 штук ступичных шайб и шлифуем их. Поскольку толщина шайб не одинаковая, то на выходе получаем 12 шайб (10 покупных + 2 на автомобиле) различной толщины, т.е. регулировочные шайбы.
При изготовлении корончатой гайки важно проявить аккуратность, иначе ее придется делать заново. Ширина пропила должна составлять 3,2 ? 3,4 мм (шплинт 3,2мм). Пусть пропил будет Уже (его можно надфилем подработать), главное чтобы он был без смещения в сторону. На гайках нанести маркировку в виде черной точки, чтобы можно было контролировать их положение при регулировке.
Попробовав один раз отрегулировать зазор с помощью корончатой гайки и шайб ? обминать гайки желания больше не возникает. Шайбу можно поставить двумя способами и зазор получается разный, что не совсем очевидно. Поэтому шайбу надо ставить так, чтобы гайка наворачивалась дальше по резьбе, при этом приработка шайбы вызовет минимальное увеличение зазора в подшипниках. На шайбах на наружной поверхности нанести маркировку: 1, 2, 3, 4, 5, ?6. 7, 8, ?9. 10,11,12
Просверленную цапфу очистить от стружки с помощью мощного магнита (не забыть про глухое отверстие в торце цапфы). Затем протереть с бензином. Корончатую гайку промыть в бензине от стружки. Полностью навернуть на голую цапфу. Проверить прохождение шплинта по всем позициям гайки. При необходимости замаркировать маркером точки для доводки. Произвести доводку и еще раз промыть гайку и цапфу.

Итак, погнали?
1. Под задние колеса устанавливаем противооткатные упоры. Машину на 1ю передачу и на ручник. Ослабляем болты передних колес. Руль влево в край, домкратим правое переднее колесо, под балку или под рычаг подводим хорошую опору и опускаем на нее машину. Подтягиваем болты колеса, оцениваем его люфт и снимаем колесо.
2. Кардощеткой очищаем колпачок ступицы от грязи и снимаем его зубилом. Убираем из колпачка старую смазку (если изменила цвет или присутствует грязь). Из ступицы убираем старую смазку.
3. Одеваем колесо и притягиваем его 2 болтами.
4. Зажимаем ступичную гайку моментом 2кгс рожковым ключом на 27 и проверяем равномерность вращения колеса. Если закусывает ? то это началось разрушение подшипника.
5. Снимаем колесо.
6. Ударяем по направляющим штифтам в торец и выворачиваем их.
7. Снимаем тормозные колодки. При этом ловим пружинные скобы, чтобы не улетели.
8. Разгибаем стопорные пластины и отворачиваем тормозной суппорт. Его можно стоймя поставить на рулевую тягу.
9. Откручиваем ступичную гайку. Снимаем тормозной диск и ступицу с подшипниками (ловим шайбу и подшипник).
10. Промываем наружный подшипник. Контролируем отсутствие металлических частиц на обтире. После промывки в бензине бензин сливается из емкости, а несколько последних капель убираются из емкости обтиром и проверяется отсутствие металла.
11. Зажимаем ступицу в тисы и с помощью мощной отвертки поддеваем сальник. Зубилом сминаем поддетое кольцо сальника, уменьшая тем самым наружный диаметр сальника. Сальник, как правило, изношен.
12. Промываем внутренний подшипник. Контролируем отсутствие металлических частиц на обтире. Также после промывки в бензине бензин сливается из емкости, а несколько последних капель убираются из емкости обтиром и проверяется отсутствие металла.
13. Оцениваем состояние наружных колец.
14. Тщательно проверяем ВСЕ ролики на предмет выкрашивания металла. Пространство между роликами и бортиком внутренней обоймы также протираем обтиром и контролируем отсутствие металла. Проверяем сепаратор на отсутствие деформации (эллипс и следы задевания).
15. Вытираем ступицу от старой смазки и промываем ее.
16. По необходимости меняем подшипник(и).
17. Обоймы подшипников выбиваются отверткой. Головки туда не подходят. Попробовать съемником кольца вытащить ?
18. Неизбежные небольшие забоины на торцевых поверхностях (где выбивали обоймы) убираются с помощью большой торцевой головки и молотка. Иначе, если их не убрать, придется часто регулировать подшипники.
19. Новые обоймы устанавливаем в тисах с помощью старых обойм. Тисы должны быть в исправном состоянии с параллельными ?губками? ? в противном случае возможен перекос обоймы при монтаже.
Прим.: если прошлифовать старые обоймы подшипников по внешнему диаметру, то получатся хорошие проставки для монтажа подшипников.
20. Закладываем в район большого кольца Литол-24, устанавливаем большой подшипник и новый сальник (размером 57,15х40х10мм) в ступицу. Под сальник должна выдавиться смазка. Если ее недостаточно ? добавить в зазор между сальником и внутренним подшипником.
Прим.: В продаже попадались сальники меньшего размера и они болтались в ступице. Возможно, что это были сальники переднего конца коленвала (56х40х7мм) ?
21. Одеваем ступицу на ось. В пространство между подшипниками выдавливаем из тюбика 40гр Литола-24 и устанавливаем наружный подшипник и шайбу.
22. Всё собираем обратно, контролируя отсутствие лишних деталей. Направляющие тормозных колодок смазать Литолом-24, либо трансмиссионным маслом.
23. Регулируем осевой люфт 0,02-0,08мм. Шплинтуем гайку.
24. В колпачок ступицы закладываем 25гр Литола-24 и запрессовываем его на ступицу.

Прим.: после обкатки новых подшипников, возможно, потребуется их повторная регулировка.

Прим.: упразднено (?) дистанционное кольцо между сальником и внутренним подшипником. Оно нужно только для того, чтобы не посадить слишком глубоко сальник. Иначе он не будет контактировать своей рабочей кромкой ? т.е. не будет исполнять свои функции по защите узла от воды и грязи.

Прим.: посадка подшипников: наружная обойма ? натяг, внутренняя обойма — зазор вплоть до 0,000 (без натяга).

Прим.: маленький подшипник выходит из строя чаще, т.к. удельная нагрузка на его ролики больше.

Прим.: для увеличения ресурса сальников и подшипников имеет смысл заполировать подношенные шейки на цапфах под сальник. Обработать наждачкой 200 ? 400 ? 600 ? 800 ? 1000 и затем пастой ГОИ. Тщательно промыть бензином.

Прим.: тормозные диски изнашиваются так, что остается буртик по наружному диаметру. Этот буртик можно убрать плоскошлифовальной машинкой (долго, но красиво), на наждаке (есть риск наделать глубоких ям), а маленькой болгаркой ? дучше всего . Снимать и ставить тормозные колодки будет быстрее и удобнее(не надо их их даже снимать с супорта). Толщина диска в поставке 10,0мм, замена при износе или шлифовки до 9,5мм.

Прим.: на тормозном диске плоскости сопряжения со ступицей обработать дрелью с кардощеткой и смазать тонким-тонким слоем масла. Рабочие фрикционные плоскости протереть бензином.

Для регулировки подшипников рассматривались следующие варианты реализации:

Вариант1. Сделать на сторону по 4 корончатых гайки для разных углов, т.е. комплект на машину ? 8 шт. Просверлить торец ступицы в тонком месте. Замаркировать гайки ?1?, ?2?, ?3?, ?4? (правая гайка с левой резьбой имеет точки). Гайки не обминать, а ставить на шплинт. Шаг изменения зазора в подшипниках составит: 1,5мм / (4 гайки * 8 точек шплинтовки)=0,046875 мм при номинальном размере осевого люфта 0,02-0,08мм. Максимально допустимый осевой люфт 0,15мм. Гайки прошлифовать до необходимого размера. 4 х 8 = 32 реза

Вариант2. 1,5мм / (5 гаек * 6 точек шплинтовки) = 0,05мм. При изготовлении гайки на 6 точек шплинтовки проще прицеливаться ножовкой на ребро. 5 х 6 = 30 резов.

Вариант3. Сделать шайбы (штук 4-6 на сторону) из стандартных шайб разной толщины с шагом 0,03-0,05мм, замаркировать их и сделать корончатые гайки из штатных. Тогда гайки каждый раз покупать не придется, а регулировка будет осуществляться подбором нужной шайбы. В процессе эксплуатации внутренняя обойма наружного подшипника на шайбе сделает некоторый износ. И есть предположение, что зазор в подшипниках возникает также из-за износа торцевой поверхности гайки (она, кстати, не идеальна ? это хорошо видно на б/у гайке) и износа шайбы с обеих сторон.

На практике подбирать нужную гайку получается более эстетично и оперативно, чем менять шайбы. Но регулировочную шайбу можно установить как на левую, так и на правую сторону в отличие от гаек. Самый большой плюс заключается при установке новых подшипников, когда они интенсивно прирабатываются и требуется их повторная регулировка.

Как убрать люфт подшипника ступицы

Люфт передней ступицы: какой должен быть, причины и регулировка

Ступица является важным элементом конструкции автомобиля. От ее работоспособности во многом зависит безопасность движения. Проверка состояния подшипника ступицы не является сложным процессом и любой автовладелец способен справиться с поставленной задачей.

Все работы могут быть проведены не только в гараже, но даже в дороге. По собственному опыту могу сказать, что шум в области ступицы не всегда является признаком выхода из строя подшипника этого узла. У меня ВАЗ 2107 и все сказанное ниже относится именно к этому авто.

Должен ли быть люфт ступичного подшипника, какой допускается

Люфт не только может быть, но и должен. Это так называемый тепловой зазор. Он необходим для того, чтобы подшипник во время нагрева имел возможность расширяться. Во время движения на ступицу и подшипник в частности приходится большая нагрузка. Вполне очевидно, что в таких условиях металл расширяется.

Если зазор отсутствует, то скорость износа подшипника резко возрастет, и он разрушится. Однако и большой зазор также недопустим. Когда подшипник слишком свободно сидит в обойме, он во время движения будет болтаться и выйдет из строя. В среднем зазор должен находиться в диапазоне 0,02-0,08 мм. Во время регулировки его можно измерить с помощью микрометра либо специального прибора. Однако при самостоятельной регулировке водители чаще всего ими не пользуются и определяют зазор «на глазок».

Причины появления люфта

Люфт может возникнуть из-за двух причин:

• сильный износ или полное разрушение подшипника;
• ошибки при регулировке узла.

Первую ситуацию комментировать смысла нет. Больший интерес представляет вторая причина. Я замечал, что даже после регулировки по инструкции через определенный отрезок времени вновь появляется люфт.

Ничего удивительного в этом нет, ведь детали изнашиваются и с этим ни чего сделать нельзя. Таким образом, я периодически проводу новую регулировку через каждый 10000 км пробега. Это не сложный процесс, не требующий больших временных затрат.

Регулировка подшипника ступицы

Решить поставленную задачу можно двумя способами:

• с помощью динамометрического ключа;
• народный способ.

Различия между этими методами заключаются только в необходимости применения специального инструмента, если выбран первый вариант.

Начинающим водителям стоит воспользоваться первым способом. Для меня он стал делом привычки, хотя могут провести регулировку и «на глаз».

А сейчас об алгоритме действий:

1. Приподнимаю авто с помощью домкрата.
2. Демонтирую защитный колпак, чтобы получить доступ к гайке.
3. С помощью отвертки выравниваю кернение, расположенное на кромке гайки. После этого ее стоит заменить новой, так как прежние места обжима могут не совпасть со специальными пазами, расположенными на оси.
4. Если необходимо заменить подшипник, то следует крутануть колесо в разные стороны либо несколько раз ударить по нему в вертикальном направлении. В результате ролики подшипника займут правильное положение в обойме.
5. Закручиваю гайку с помощью динамометрического ключа до показания 1,9-2 кг/см. Если же этого инструмента нет, то гайка заворачивается до упора и здесь главное не переусердствовать. Поворачиваю колесо в разные стороны, чтобы проверить наличие люфта, которого быть не должно.
6. Отпустив гайку, закручиваю ее с усилием 0,7 кг. При отсутствии инструмента затягивать следует чуть слабее в сравнении с предыдущим пунктом.
7. Регулировочная гайка отпускается на 20 градусов, что соответствует половине оборота. Чтобы определить угол, просто разделите грань гайки на две части. Именно на такое расстояние и следует ее отвернуть.
8. Опять проверяют наличие люфта, он должен быть минимальным.
9. Опускаю домкрат и контрю гайку. Чтобы гарантированно избежать существенного смещения регулировочной затяжки, выполнять этот пункт лучше при спущенном колесе.
10. В обязательном порядке проверяю наличие смазочного материала в защитном колпаке и при необходимости произвожу его замену.

Если автовладелец ранее не регулировал люфт подшипника, то могу дать ему один совет. Чтобы понять, какой должен быть люфт, отверните гайку чуть сильнее и сравните, стал ли зазор больше. Закручивайте гайку до того момента, пока люфт не станет еле заметным.

Как убрать люфт ступицы колеса

Люфт передней ступицы: какой должен быть, причины и регулировка

Ступица является важным элементом конструкции автомобиля. От ее работоспособности во многом зависит безопасность движения. Проверка состояния подшипника ступицы не является сложным процессом и любой автовладелец способен справиться с поставленной задачей.

Все работы могут быть проведены не только в гараже, но даже в дороге. По собственному опыту могу сказать, что шум в области ступицы не всегда является признаком выхода из строя подшипника этого узла. У меня ВАЗ 2107 и все сказанное ниже относится именно к этому авто.

Должен ли быть люфт ступичного подшипника, какой допускается

Люфт не только может быть, но и должен. Это так называемый тепловой зазор. Он необходим для того, чтобы подшипник во время нагрева имел возможность расширяться. Во время движения на ступицу и подшипник в частности приходится большая нагрузка. Вполне очевидно, что в таких условиях металл расширяется.

Если зазор отсутствует, то скорость износа подшипника резко возрастет, и он разрушится. Однако и большой зазор также недопустим. Когда подшипник слишком свободно сидит в обойме, он во время движения будет болтаться и выйдет из строя. В среднем зазор должен находиться в диапазоне 0,02-0,08 мм. Во время регулировки его можно измерить с помощью микрометра либо специального прибора. Однако при самостоятельной регулировке водители чаще всего ими не пользуются и определяют зазор «на глазок».

Причины появления люфта

Люфт может возникнуть из-за двух причин:

• сильный износ или полное разрушение подшипника;
• ошибки при регулировке узла.

Первую ситуацию комментировать смысла нет. Больший интерес представляет вторая причина. Я замечал, что даже после регулировки по инструкции через определенный отрезок времени вновь появляется люфт.

Ничего удивительного в этом нет, ведь детали изнашиваются и с этим ни чего сделать нельзя. Таким образом, я периодически проводу новую регулировку через каждый 10000 км пробега. Это не сложный процесс, не требующий больших временных затрат.

Регулировка подшипника ступицы

Решить поставленную задачу можно двумя способами:

• с помощью динамометрического ключа;
• народный способ.

Различия между этими методами заключаются только в необходимости применения специального инструмента, если выбран первый вариант.

Начинающим водителям стоит воспользоваться первым способом. Для меня он стал делом привычки, хотя могут провести регулировку и «на глаз».

А сейчас об алгоритме действий:

1. Приподнимаю авто с помощью домкрата.
2. Демонтирую защитный колпак, чтобы получить доступ к гайке.
3. С помощью отвертки выравниваю кернение, расположенное на кромке гайки. После этого ее стоит заменить новой, так как прежние места обжима могут не совпасть со специальными пазами, расположенными на оси.
4. Если необходимо заменить подшипник, то следует крутануть колесо в разные стороны либо несколько раз ударить по нему в вертикальном направлении. В результате ролики подшипника займут правильное положение в обойме.
5. Закручиваю гайку с помощью динамометрического ключа до показания 1,9-2 кг/см. Если же этого инструмента нет, то гайка заворачивается до упора и здесь главное не переусердствовать. Поворачиваю колесо в разные стороны, чтобы проверить наличие люфта, которого быть не должно.
6. Отпустив гайку, закручиваю ее с усилием 0,7 кг. При отсутствии инструмента затягивать следует чуть слабее в сравнении с предыдущим пунктом.
7. Регулировочная гайка отпускается на 20 градусов, что соответствует половине оборота. Чтобы определить угол, просто разделите грань гайки на две части. Именно на такое расстояние и следует ее отвернуть.
8. Опять проверяют наличие люфта, он должен быть минимальным.
9. Опускаю домкрат и контрю гайку. Чтобы гарантированно избежать существенного смещения регулировочной затяжки, выполнять этот пункт лучше при спущенном колесе.
10. В обязательном порядке проверяю наличие смазочного материала в защитном колпаке и при необходимости произвожу его замену.

Если автовладелец ранее не регулировал люфт подшипника, то могу дать ему один совет. Чтобы понять, какой должен быть люфт, отверните гайку чуть сильнее и сравните, стал ли зазор больше. Закручивайте гайку до того момента, пока люфт не станет еле заметным.

Как убрать люфт ступичного подшипника

После замены подшипников ступицы люфт не уходил, как бы сильно не затягивать гайку.

Какова была проблема:
Подшипники упирались друг в друга при затяжке, тем самым не заходили полностью в обойму.

Неразборная ступица заднего колеса

На автомобилях с цельными неразборными узлами регулировка подшипника не возможна.

Проверить подшипник можно на «поддомкраченном» колесе

Инструкция по самостоятельной подтяжке ступичных подшипников.

1. Поставьте автомобиль на скорость или стояночный тормоз. Подложите что-нибудь под колеса, например, противооткатные устройства. Это необходимо для того чтобы автомобиль не слетел с домкрата.
2. Возьмите балонник из набора в багажнике (если такой имеется) и ослабьте болты, крепящие колесо. Автомобиль при этом должен находиться в не приподнятом состоянии.
3. Подготовьте место для установки домкрата(из набора). Оно должно быть твердым и ровным. Можно подкладывать при необходимости доски под домкрат. Поднимите колесо пока он не перестанет касаться земли. Подложите под рычаг чурку на всякий случай. Вдруг домкрат ненадежный.
4. Открутите полностью болты и снимите колесо.

Нужно законтрить затянутую гайку

Заполните колпак новым смазочным материалом и установите на место. Запомните, что при неправильной регулировке ступичных подшипников, схождение колеса меняется, в результате чего управляемость автомобиля ухудшается, расход горюче-смазочного вещества увеличивается, шины быстро и неравномерно изнашиваются.

Описанный процесс можно наглядно просмотреть на следующем видео: Не забывайте периодически проверять подшипники. Этим Вы обеспечиваете себе безопасность на дорогах. С уважением, команда ПодшипникЦентр.РУ

На днях обнаружил вертикальный люфт переднего левого колеса. Шаровая не люфтит, при нажатии на тормоз люфт исчезает. Так что дело в ступичном подшипнике. А вот гула нет.

Подшипник у нас конусный и его можно подтягивать)
Распишу все как делал, может, кому нибудь пригодится.

Снимаем хаб, видим такую картину

Диск с дырками внутри нужен чтобы контрить ступичную гайку. Выкручиваем винты, они приходят через отверстия в диске и ввинчены в гайку.
Снимаем стопорное кольцо ШРУСа, шайбу, диск.

Видна ступичная гайка. Крутим по часовой берясь за квадратные дырки, крутить можно двумя отвертками или вставить плоские плоскогубцы.

Минимальный шаг — 1 час, так просверлены дырки в диске. Подтянул на один час, люфт ушел. Колесо крутится нормально, ступица не греется, за 90км подшипник не загудел. Если перетянуть — загудит почти сразу и тогда только менять.

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 92000 км

KIA Sportage 2005, 132 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Kia Sportage, 2006

Kia Sportage, 2005

Kia Sportage, 2004

Kia Sportage, 2015

Смотрите также

Комментарии 16

Если люфт появился это не сигнал к тому чтобы менять подшипник. У нас в ступице стоят два роликовых конусных подшипника.

По хорошему, если появился люфт, то подшипник под замену. Подтяжка — это временное решение

Это да. Но в условиях кризиса решение неплохое)

я на самом деле себе тоже пока подтянул в прошлом году. Уже прикупил новые ступичные комплекты japanparts, ценник на них небольшой в районе двух тысяч кажется. По теплу буду менять.

По хорошему, если появился люфт, то подшипник под замену. Подтяжка — это временное решение

Позволю себе не согласиться, как и на ниве, заводом изготовителем рекомендуется проверка и подтяжка упорных конусных ступичных подшипников, по пробегу, это обычная операция.

ЗЫ
На самом деле небольшой люфт должен и есть всегда, это так называемый тепловой зазор. И если его нет, подшипник его рано или поздно накатает.

Подтяжка и окончательная регулировка идет примерно после 600км пробега на новом подшипнике. Далее, люфт может быть следствием чрезмерного износа, что должно решаться заменой.
Про зазоры не спорю, естественно небольшой люфт должен присутствовать всегда.

По хорошему, если появился люфт, то подшипник под замену. Подтяжка — это временное решение

А потом съездил искупаться. И чепез пару недель вклинил подшипник

Забыл написать что после подтяжки, неплохо бы попинать по колесу, а уже потом проверять) Там и тормозные колодки поотпустит и подшлипник получше сядет.

Ну и про перетянуть это ты нагнал страху)) — ничего с ним не будет, если не со всей дури завернут, через пару тысяч прокатает его и будет все в норме.

Да, вот забыл написать) Подтягивал по чуть чуть, после каждого подхода качал и пинал колесо.

Немного поправлю, люфт не вертикальный, люфт на качения, осевой, подшипник затягивать надо при ослабленных тормозных колодках, затягивать надо до упора, а потом крутить колесо и ослаблять гайку до того момента когда колесо будет свободно крутиться рукой и делать оборот и для этого есть специальный ключ.

Забыл написать что после подтяжки, неплохо бы попинать по колесу, а уже потом проверять) Там и тормозные колодки поотпустит и подшлипник получше сядет.

Ну и про перетянуть это ты нагнал страху)) — ничего с ним не будет, если не со всей дури завернут, через пару тысяч прокатает его и будет все в норме.

Я обычно кручу по движению, затем резко останавливаю и кручу в другую сторону. И так пару раз. Потом проверяю. У каждого свои фишки)

ДВС.Такой вопрос:когда купил спортяжку, правое колесо люфтило(осевой люфт), поменял подшипники, но люфт остался… собрал, как и разобрал, т.е. сначала шайба затем гайка.Какой порядок сборки? Пару недель назад поставил ручные хабы и собрал так же.Позавчера при поездке в деревню в движении услышал такой звук, как-будто проволоку намотало и оборвало, руль потянуло влево, итог- левому подшипнику хана, колесо болтается.Как все таки надо ставить?

Сначала гайка а потом шайба!

Понял, спасибо! Получается, не дотянул, подшипник и раздолбало…

Там довольно творческая работа с этими подшипниками. Смысл в том, что накручивается гайка, подтягивается и крутишь колесо пару оборотов. Подшипники пока лягут как им надо можно и раз 10 подтягиваний. Потом когда подшипники на месте, крутишь колесо туда сюда и регулируешь натяг. Как все устроило — ставишь шайбу. В ней отверстия по периметру. И контришь через эти отверстия гайку. Что бы она не раскрутилась и не закрутилась больше чем надо. Если без этих шайб собирать (читай шайбы а потом гайки) то получается правая сторона будет произвольно во время движения вперед затягиваться а левая наоборот раскручивать ся. Шайбы нужны для удерживания гайки в определенном положении

Ну это я понял, что шайба — стопор.У меня на автоматах стояли гайки с шплинтами и, как я писал- шайба зажималась гайкой, думал так и должно быть…

Почему люфт в переднем колесе

При покачивании переднего колеса автомобиля трудно различить люфты в подшипниках и шаровых опорах. Но если нажать на педаль тормоза, то между колесом и осью появляется жесткая связь и на колесе будет ощущаться только люфт в шаровых опорах.

«Бывалые» автолюбители определяют люфт и стуки в передней подвеске следующим способом. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и возьмитесь за колесо руками, затем покачайте его в двух положениях: сначала по горизонтали, а затем по вертикали.

При стуке в горизонтальном положении — скорее всего, вышел из строя подшипник ступицы колеса, либо рулевая тяга или рулевой наконечник. Для исключения люфта подшипника — попросите помощника нажать на педаль тормоза.

В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, — неисправны шаровые опоры.

Доброго времени суток, друзья!
Переобулся еще месяц назад, но только сейчас дошли руки сделать запись. Поскольку летняя резина у меня на дисках, записываться на шиномонтаж и ждать своей очереди мне не надо. Домкрат, балонник, настроение и хорошая погода — вот все, что нужно! Процесс замены прошел обыкновенно, описывать тут нечего, если бы не одно НО…
Когда меняю колеса всегда пошатываю колеса в вертикальной плоскости, проверяю люфт. Так вот при проверке переднего левого выявил достаточно большой люфт (см. видео)

Первое, на что подумал — ступичный подшипник. Мысленно приготовился к танцам с бубном и съемниками, но насторожил тот факт, что при езде, нет характерного воя взлетающего бомбардировщика. Присмотрелся повнимательнее к гайке крепления ступицы и обнаружил, что буртик гайки плохо замят в выемки на приводе.
Взял трещотку, головку на 30 и попробовал затянуть гайку. При усилии, как при затяжке болтов крепления колеса, удалось повернуть гайку градусов на 45.

Попробовал пошатать колесо, люфт исчез от слова совсем! Взял плоскую отвертку, молоток и получше загнул буртик гайки в выемки на приводе.

Примерно через 200 км пробега специально поддомкрачивал колесо и проверял люфт — все в норме, люфт не появился!
Всем удачи на дорогах! Ни гвоздя, ни жезла, ни камеры!

При покачивании переднего колеса автомобиля трудно различить люфты в подшипниках и шаровых опорах. Но если нажать на педаль тормоза, то между колесом и осью появляется жесткая связь и на колесе будет ощущаться только люфт в шаровых опорах.

«Бывалые» автолюбители определяют люфт и стуки в передней подвеске следующим способом. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и возьмитесь за колесо руками, затем покачайте его в двух положениях: сначала по горизонтали, а затем по вертикали.

При стуке в горизонтальном положении — скорее всего, вышел из строя подшипник ступицы колеса, либо рулевая тяга или рулевой наконечник. Для исключения люфта подшипника — попросите помощника нажать на педаль тормоза.

В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, — неисправны шаровые опоры.

Всем привет. Такая проблема: большой люфт в правом переднем колесе (вправо влево), вверх вниз нормальн. Что это может быть?.Болтается колесо влево вправо.