Как устроена система вакуума тойота 4runner 1994г

Кастрация вакуумной системы часть «4»

В связи с большим потоком информации, часть может быть утеряна (Так что спрашивайте). Перечитав много информации по сайтам и форумам — НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ! Пришлось разбираться самому. НО! когда разобрался, то все стало простым и явным "А разговоров про нее было-то Ооооооо".

Если хотите все лишнее убрать надо сразу запасаться комплектующими. А именно: 1. Набрал заглушек разных диаметров (Отдельное спасибо "КЛУБТУРБО" хорошее качество и в отличие чем на рынке дешевая цена ). 2. Герметик, если убирать трубки и ставить заглушки, то лучше на герметик "не давая шанса подсосу воздуха" (для фанатиков можно еще на хомуты посадить) 3. Трубки тонкие но твердые, потому-что ставил черные от омывайки, их от отрицательного давления деформирует — и не пропускает воздух (нашел маленького диаметра и толстостенные)

А теперь поехали. Все управляется 5 клапанами
1. Первый и второй клапан — ПОЛНЫЙ привод. Идет от круглого "тройника" на впускном коллекторе.
Коллектор, вакуумный ресивер (под крылом круглый бачек), клапана, муфта моста. (как и писал раньше, вакуумный ресивер был удален)
Остается 3 клапана. они находятся чуть ниже на том же крыле. Исходя и всех форумах и сайтов и всей найденной информации, я так и не понял за счет чего и как они управляются, и самое главное — у многих они подключены по разному. Поэтому пришлось импровизировать и надеется что получиться)

2. С топливного клапана "грибка" снимаем шлангу и держим в руках — и прикрываем пальцем чуть-чуть, затем с каждого клапана (после клапана) из 3-х снимаем по очереди шланг и дуем туда "ртом" воздух — и смотрим какой клапан управляет этим клапаном (держа в руках поймете). Как только вычислили как из низ подходит "у меня он был первый от аккумулятора". Вставляете обратно этот шланг в грибок, а впуск в клапан вставляем в тот же "тройник" на ресивере. (остаётся одно отверстие — его глушим). Мысли вслух: так как я не понял как клапан отвечает (работает) за "грибок" — бытует мнение, и показывает практика, что надо просто убрать клапан, и на прямую подключить к тому же "тройнику".

3. Средний клапан "рыжий" — у меня отвечал за ЕГР, все заглушил к чертям!
4. Дальний клапан отвечал за ЕВАП — он же лёля колобок, все заглушил!
5. Откручиваем ЕВАП и ЕГР от коллектора выхлопного, вырезаем болгаркой заглушки с металла 2-3мм, и прикручивает (пока токарь делает нам нормальные и красивые)

6. После обкатки двух полных баков на охоту, все работает. "холостые работает четко, клапан дросселя на холодную от срабатывает 1600 — 800 оборотов при прогреве, кажется даже лучше ехать стал двигатель."

Как приведу в порядок впуск с маслоуловителями, и оторву остатки ЕГР и ЕВАП покидаю еще фоток нормальных.

Ну и еще вот пару фоток непонятных) как смог так и пофоткал)

Вот он круглый удобный тройник, один шланг на полный привод, один на клапан, один глушим Тот самый нужный клапан Заглушки огонь)

Вакуумный усилитель тормозов — снятие, проверка и установка

1. В процессе эксплуатации ухода за этим агрегатом не требуется. Следует лишь проверять состояние шланга и корпуса усилителя.

2. Для проверки работы усилителя несколько раз нажмите на педаль тормоза на неработающем двигателе. Ход педали при каждом нажатии меняться не должен (проверяется по расстоянию до пола).

3. Нажмите на педаль и запустите двигатель, – педаль должна немного сместиться вперед.

4. Запустите двигатель, спустя 1–2 мин остановите. С силой нажмите на педаль несколько раз, – ход педали должен постепенно уменьшаться.

5. Запустите двигатель и нажмите на педаль. Удерживая педаль нажатой, остановите двигатель, – в течение 30 сек после остановки положение педали меняться не должно.

6. Если усилитель неисправен, то он полежит замене.

Снятие

1. Отсоедините от усилителя шланг (указан стрелкой).

2. Отверните гайки главного цилиндра и осторожно снимите цилиндр со шпилек.

3. В салоне расшплинтуйте ось и отцепите пружину педали (ось толкателя и пружина указаны стрелками). Достаньте ось и отсоедините вилку толкателя от педали.

4. Отверните гайки крепления усилителя (указаны стрелками) к перегородке моторного отсека.

5. Осторожно подайте усилитель и снимите когда шпильки выйдут из перегородки.

Установка

1. Установка выполняется в обратном порядке. Замените шплинт оси. Отрегулируйте педаль тормоза.

2. Если устанавливается новый агрегат, то отрегулируйте выступание толкателя главного цилиндра над корпусом усилителя. Для этого выполните следующее.

4. Измерьте расстояние от торца главного цилиндра до фланца. Это размер В.

5. Измерьте расстояние от торца цилиндра до дна выемки поршня. Это размер С.

6. Зазор между толкателем и поршнем равен (В — С) — А. Отрегулируйте выступание толкателя, вращая наконечник толкателя. Установите такое выступание А, чтобы зазор был равен 0.

Как устроена система вакуума тойота 4runner 1994г

Двигатели V6 3,0 л (1993-1994 гг.) и 3,4 л (с 1995 г.) Тойота Руннер

3.2.1 Двигатели V6 3,0 л (1993-1994 гг.) и 3,4 л (с 1995 г.)
Двигатели V-образные 6-цилиндровые верхнеклапанные, на 1 головку приходится по 3 цилиндра. Двигатели 3,0 л 12-клапанные, устанавливались на автомобили 1993-1994 гг. На этих двигателях имеется 2 распредвала (по 1 на каждую головку). Каждый распредвал управляет 6 клапанами (3 впускными и 3 выпуск.

3.2.2 Виды ремонта, выполняемые без снятия двигателя с автомобиля
Без снятия двигателя с автомобиля можно выполнить следующие работы: – заменить прокладки и сальники. – снять навесные узлы и агрегаты для замены или ремонта. – выполнить ремонт (или замену) головок цилиндров, насосов, механизма привода клапанов, деталей привода навесных агрегатов. – провест.

3.2.3 Установка поршня 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия
Предупреждение Подразумевается, что работы выполняются при правильной установке распределителя зажигания (на двигателях 3,0 л). Если необходимо восстановить правильное положение распределителя, то определите такт двигателя по ощущению компрессии в 1-м цилиндре при вывернутой свече, после чего.

3.2.4 Крышки головок цилиндров
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините батарею от массы. 2. Снимите уравнительную камеру (см. подраздел 5.11.5). Эта процедура довольно сложная, поэтому внимательно ознакомьтесь с указаниями в настоящем руководстве, обозначьте все шланги и провода. 3. Снимите от свечей пров.

3.2.5 Всасывающий коллектор
Снятие и установка Предупреждение Если коллектор отсоединяется только для снятия головки цилиндров, то отверните болты и отведите его в сторону, не отсоединяя шланги и провода. Ниже описывается процедура демонтажа коллектора с двигателя как отдельной детали. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1.

3.2.6 Выпускные коллекторы
Предупреждение Работы выполняются на холодном двигателе. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините батарею от массы. 2. Смочите гайки и болты выпускного коллектора проникающей жидкостью. 3. Снимите соединительную секцию выхлопной трубы в задней части головки цилин.

3.2.7 Ремень и звездочки распредвалов
Детали привода распредвала (3,0 л) 1. Звездочка распредвала (правая) 2. Звездочка распредвала (левая) 3. Штифт 4. Ведущая звездочка 5. Чашка 6. Зубчатый ремень 7. Крышка N1 8. Шкив коленвала 9. Шкив ремня гидроусилителя 10. Кронштейн вентилятора 11. Крыльчатка 12. Натяжитель 13.

3.2.8 Передний сальник коленвала
Замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите зубчатый ремень и ведущую звездочку коленвала. 2. Определите глубину запрессовки сальника, затем надрежьте кромку сальника (1 – надрезанная часть) и осторожно достаньте сальник из корпуса масляного насоса, поддев отверткой, обмотанной ленто.

3.2.9 Сальники распредвалов
Замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите зубчатый ремень и звездочки распредвалов. 2. Отверните болты и снимите заднюю крышку ремня. 3. Определите глубину запрессовки сальника, затем осторожно достаньте сальник из корпуса масляного насоса, поддев отверткой. 4. Очистите отверсти.

3.2.10 Распредвалы и толкатели
Предупреждение Перед выполнением работ приготовьте два болта с резьбой 6х1 мм и длиной 16–20 мм, которые будут использоваться при разборке как вспомогательные (см. ниже). ДВИГАТЕЛЬ 3,4 Л Головка цилиндров и детали газораспределительного механизма двигателя 3,4 л 1. Крышка го.

3.2.11 Головки цилиндров
Порядок затягивания болтов головки цилиндров на двигателях 3,0 л 1. Правая головка 2. К передней части 3. Левая головка Порядок затягивания болтов головки цилиндров на двигателях 3,4 л 1. Болт с 12-гранными шлицами 2. К передней части Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ .

3.2.12 Масляный поддон
Маслянный поддон и смежные детали на двигателе 3,0 л 1. Крышка масляного насоса 2. Ведущая шестерня 3. Ведомая шестерня 4. Корпус 5. Сальник 6. Уплотнитель 7. Редукционный клапан 8. Пружина 9, 12, 15, 19. Прокладка 10. Для заднеприводных а/м 11, 17. Маслоотражатель 13, 16. Масл.

3.2.13 Масляный насос
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите поддон. 2. Снимите зубчатый ремень и нижний ролик натяжителя. 3. Снимите ведущую звездочку. 4. Снимите маслоуказатель. 5. Снимите генератор. 6. Снимите компрессор кондиционера и отведите в сторону. 7. Снимите кронштейн компрессо.

3.2.14 Маховик (ведущий диск гидротранформатора)
Снятие и установка Процедура аналогична описанной в подразделе 3.1.13.

3.2.15 Задний сальник коленвала
Нанесение герметика на держатель сальника 3,4 л Замена Процедура аналогична описанной в подразделе 3.1.14, за тем исключением, что вместо прокладки наносится валик герметика диаметром 2–3 мм. Моменты затяжки указаны в подразделе 3.2.1.

3.2.16 Детали подвески двигателя
Снятие опоры двигателя 3,0 л Опоры двигателя 3,4 л Проверка состояния и замена Процедура аналогична описанной в подразделе 3.1.15, за тем исключением, что опоры двигателей V6 немного отличаются, что, однако, не влияет на порядок работ.

3.2.17 Технические данные
Порядок нумерации цилиндров и направление вращения распределителей двигателей 3,0 л Порядок нумерации цилиндров и расположение выводов на двигателях 3,4 л Обозначение 3VZ-E (5VZ-FE) Порядок нумерации цилиндров (от зубчатого ремня к трансмиссии): – с п.

Самодиагностика

Снова привет ��
Многие этот момент знают, но всякий случай выложу этот пост.
Диагностика для 130 фрунера:
Любой современный автомобиль, имеющий блок управления двигателем, оборудован системой самодиагностики. Она представляет собой следующее. При отклонении показаний любого датчика от параметров, заложенных в компьютер, этот датчик отключается и включается обходная программа. Когда датчик снова станет исправным, обходная программа снимется, и двигатель заработает штатно. Пока будет включена обходная программа, на табло будет гореть лампочка с надписью “CHECK” или с изображением двигателя (не у всех моделей), если неисправность произошла в двигателе. При устранении неисправности лампочка (желтого цвета) погаснет. Но информация о том, что была неисправность, заносится в память компьютера, и, если питание компьютера не отключалось (например, при снятии аккумуляторной батареи постоянное питание компьютера исчезает), эту информацию можно прочесть на панели приборов (“Toyota”) или на самом компьютере (“Nissan”). Есть неисправности, при которых двигатель глохнет, а есть такие, при которых все в работе двигателя на первый взгляд нормально, но, например, повышен расход топлива, или появился какой-то провал при увеличении оборотов и т.д. В любом случае загорится лампочка “CHECK” и неисправность, вернее, ее код, будет занесена в память компьютера. Эта система очень удобна для диагностики случайных сбоев в работе двигателя. Например, на ходу двигатель заглох, но, пока вы вспоминали маму своей машины, что-то случилось на небесах, и двигатель снова запускается и работает. Проверяй — не проверяй — все в нем исправно. Но что-то ведь было. И вот это “что-то” однозначно определено и занесено в память.

У автомобилей “Toyota” под капотом есть диагностический разъем. Это пластмассовая прямоугольная коробочка, расположенная обычно слева по ходу автомобиля, на ней написано “DIAGNOSTIC”. Откройте эту коробочку и с обратной стороны, на крышке вы увидите маркировку выводов. Далее надо взять любой кусок провода и воткнуть его в разъемы так, чтобы замкнуть выводы “ТЕ1” и “Е1”. После этого садитесь за руль и, включив зажигание и выключив кондиционер и печку, следите за лампочкой “CHECK”. Напоминаем, что на некоторых машинах вместо лампочки “CHECK” есть лампочка с изображением двигателя, это, в общем, одно и то же. После включения зажигания лампочка начнет моргать. Если лампочка непрерывно моргнула II и более раз — в памяти ничего нет, можете запускать двигатель, вынимать перемычку и ехать по делам. Если лампочка моргает так: вспышка — пауза — вспышка — длинная пауза — вспышка — это значит, у вас в памяти код 21; если так: вспышка — длинная пауза — вспышка — пауза — вспышка, — то код 12 и так далее. У каждого двигателя фирмы “Toyota” своя таблица кодов, но они одинаковы, только в одном двигателе не предусмотрен один код, в другом — другой. Кроме того, могут немного отличаться требования проверок, например, в одном двигателе датчик должен выдавать 0,45 вольт, а в другом 0,5 вольт и т.п.

На старых автомобилях фирмы “Toyota” (старых по году разработки) используется более простая таблица кодов. Код исправного автомобиля — одиночные вспышки (импульсы) длительностью 1 сек с паузой между вспышками (импульсами) 3 сек. А все неисправности определены только десятью кодами.

Контакты “Е1” и “ТЕ1” перемыкаются любой проволочкой. На обратной стороне крышки, закрывающей диагностическую колодку, есть маркировка всех выводов. Вывод “Е1” — корпус. На старых моделях “Toyota” с впрыском, где нег квадратного разъема диагностики, есть двухконтактная свободно висящая желтая фишка с надетым (иногда) резиновым колпачком. Два ее контакта и есть выводы “Е1” и “ТЕ1”. Можно посоветовать использовать пробник (лампочку с проводом) на 12 вольт, замкнув один конец которого на корпус автомобиля, вторым концом по очереди касаться всех “бесхозных” разъемов. Когда вы попадете на “ТЕ1”, то при включенном зажигании лампочка на щитке приборов с изображением двигателя погаснет и начнет выдавать код записанной неисправности. При перемыкании выводов “Е1” и “ТЕ1” выключается режим диагностики не только блока EFI, но и некоторых других блоков.

Таблица кодов неисправностей старых моделей “Toyota”

Неправильный сигнал от датчика воздушной заслонки

Неправильный сигнал от коммутатора

Неправильный сигнал от датчика температуры охлаждающей жидкости

Неправильный сигнал от датчика кислорода

Неправильный сигнал от датчика числа оборотов двигателя

Неправильный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки

Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха

Неправильный сигнал от датчика скорости автомобиля

Нет сигнала включения стартера

Неисправность кондиционера или переключателя нейтрального положения в автомате

Для того, чтобы стереть память компьютера, по инструкции к некоторым автомобилям необходимо вынуть предохранитель “HAZ-HORN”, по другим “STOP” (через первый предохранитель питаются аварийка и звуковой сигнал, а через второй — сигналы “стоп”). Мы рекомендуем снять минусовую клемму аккумулятора на 30-40 секунд, и тогда все сотрется. При этом сотрется память в приемнике, в часах, в климатической установке, но с этим ничего не поделаешь.

Нет питания на блок EFI

Нет сигнала от датчика оборотов двигателя

Нет сигнала от датчика оборотов двигателя при оборотах более 1000 об/мин

Нет сигнала от "минуса" катушки зажигания

Нет сигнала на блок управления коробки-автомата от самого блока EFI

Неправильный сигнал от датчика кислорода

Неправильный сигнал от датчика температуры двигателя (THW)

Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (ТНА)

Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (ТНА)

Слишком бедная смесь из-за неправильной работы управляющих клапанов

Слишком богатая смесь из-за неправильной работы управляющих клапанов

Неправильный сигнал от датчика кислорода

Неправильный сигнал от датчика кислорода

Неправильный сигнал от "считалки" количества всасываемого воздуха, если ее нет, то от датчика вакуума во впускном коллекторе

Неправильный сигнал от "считалки" воздуха

Неправильный сигнал от датчика клапана компенсации атмосферного давления

Неправильный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки

Неправильный сигнал от датчика скорости автомобиля

Нет стартерного сигнала (STA) при оборотах более 800 об/мин

Нет сигнала "neutral" (или включен кондиционер при проверке) или нет сигнала"IDL"

Неправильный сигнал от шок-сенсора

Неисправность блока EFI

Неправильный сигнал от датчика клапана EGR

Сигнал отключения топлива

В приведенных выше таблицах часто указывается “неправильный сигнал…” того или иного датчика. Это означает, что либо сигнала нет вообще, либо его величина слишком большая. Например, сопротивление датчика температуры может быть от 200 0м до 2 кОм, в зависимости от температуры. Но если вы поставите датчик с сопротивлением 150 0м (от другого двигателя, например), то блок EFI воспримет это как короткое замыкание и отключит его. Если вы установите датчик, сопротивление которого будет выше 2 кОм, блок решит, что это обрыв и, также отключив датчик, включит обходную программу. Все замыкания, плохие контакты, обрывы в проводах, соединительных разъемах также приводят к тому, что сигнал на компьютер идет “неправильный”.

Разборка 3VZ-E

И так первый сюрприз который преподнес Раннер — оказался кап. ремонт двигателя. Как я упомянул в начале, машинка в принципе бралась под реанимации: предполагалось заменить ходовую часть (запчасти были заказаны), привести в порядок кузов и салон. Изначально ощущалась потеря мощности, предыдущий хозяин грешил на высоковольтные провода и крышку трамблера. Все было заменено и решено было выехать на просторы степи для тест-драйва и заодно половить рыбу. Стоит упомянуть, что сразу же было выявлено не выключение переднего моста. Ревизия механизма ADD (размыкания передней полуоси) дало свои плоды.
Покорение грязи и заболоченных ям на лысых шинах Медведь дело не благодарное.

После всех покатушек пришло время обеда, решили остановиться на дамбе у воды. Была шальная мысль спуститься с дамбы вниз к воде, но интуиция подсказала остаться на дороге. И как оказалось не зря, после отдыха решил отогнать авто к воде, чтобы смыть грязь, но сюрприз — двигатель крутится будто нет компрессии и не заводиться. Но что же первоначальный вирдикт — бензонасос. Раннера на галстук и в сервис в сопровождении эскорта из двух Чирков WJ и пыжа. Звонок мастера на следующий день не порадовал- двигатель клинит ! Коленвал удавалось провернуть лишь на пол оборота. В общем гадать о причине нет смысла, вскрытие все должно показать. Что собственно и сделалось…

Снимаем термомуфту с лопастями, пластиковую крышку ГРМ, следует обратить внимание, что шкивы рапредвалов ставятся буртиком в разные стороны (вовнутрь правый и наружу левый по ходу движения), натяжитель ремня ГРМ, сам ремень ( к слову на этом двигателе клапаны не гнет при обрыве) отсоединяем тросики газа, круиза, море вакуумных трубок идущих к впускному коллектору, ГУР, генератор, штаны выпуска, патрубки системы охлаждения ( предварительно слив антифриз) …

снимаем верхнюю часть впускного коллектора

отсоединяем топливные магистрали, откручиваем рампу, извлекаем форсунки. Как оказалось вместо развалившихся уплотнительных резинок в нижней части форсунки умельцы использовали сальники клапанов.
Снимаем крышки клапанов

откручиваем нижнюю часть впускного коллектора и видим установленный в неудобном месте датчик детонации между головками. С ошибкой 52 датчика детонации я еще буду иметь дело в последствии

Все части двигателя складывал в отдельные коробки и подписывал, это же относиться и к разъемам. Приятно, что ни каких спецключей не понадобилось. Снимаем бугиля распредвалов, распредвалы, откручиваем головочные болты (они одноразовые) и снимаем ГБЦ.

Судя по состоянию прокладки ГБЦ и клапанов их не так давно меняли, практически новые.
Ну вот практически двигатель готов к извлечению, откручиваем стартер, подушки двигателя, массовый провод, компрессор кондиционера, через лючок снизу болты крепления маховика к бублику…

Состояние цилиндров хорошее, износа нет…

С помощью ремней и 4 помощников с трубой извлекаем двигатель.
Сняв подон я был шокирован

Черная дыра…
Снимаем постель кленвала и шатунные бугили. Извлекаем поршни.
Причина найдена. На всех трущихся частях липкий как клей не смываемый налет, вкладыши не провернуло и не заклинило. Вероятно не качественное масло свернулось + грязь, одно из предположений — в масло залили присадку… Поршня заклинили в поршневых пальцах. Здесь самый минимальный зазор и высокая температура в купе с налетом сделали свое дело.

В первую очередь все детали долго и тщательно отмывались от налета, эффективнее всего в некоторых случаях оказался Фейри и горячая вода. Промерка коленвала и блока цилиндров показала, что все в допуске (2 ремонтный размер, двигатель уже капиталили). Головки также требуют лишь ревизии. Было решено заказать со штатов полный комплект прокладок, расходники (ремень, ролики, резинки форсунок и т.п.), болты ГБЦ, вкладыши и комплект поршней с кольцами

Сборка двигателя была доверена опытному мастеру. Пока двигатель собирался машинку было решено отправить к костоправу для устранения кузовных дефектов в виде коррозии и трещин и далее на покраску.

Как устроена система вакуума тойота 4runner 1994г

a) Система управляемой вентиляции картера (PCV);
b) Система улавливания топливных испарений (EVAP);
c) Система рециркуляции отработавших газов (EGR);
d) Система стабилизации оборотов холостого хода (IAC);
e) Система бортовой диагностики (OBD);
f) Каталитический преобразователь.

Прежде чем прийти к заключению об отказе какой-либо из систем снижения токсичности, внимательно проверьте исправность функционирования систем питания и зажигания (см. Главы Системы питания и выпуска и Электрооборудование двигателя). Диагностика некоторых из узлов систем снижения токсичности требует использования специального, сложного в применении, оборудования и определенной квалификации исполнителя, а потому, ее выполнение разумно будет поручить профессиональным механикам специализированной станции техобслуживания. Сказанное выше не означает, что обслуживание и ремонт компонентов систем снижения токсичности на практике представляются трудновыполнимыми. Следует помнить, что одной из наиболее распространенных причин отказов является элементарное нарушение качества вакуумных или электрических контактных соединений, а потому, в первую очередь всегда следует проверять состояние электрических разъемов и штуцерных соединений вакуумных линий. Владелец автомобиля может самостоятельно и достаточно легко произвести целый ряд проверок, а также, выполнить в домашних условиях множество процедур текущего обслуживания большинства компонентов систем, пользуясь при этом обычным набором настроечного и слесарного инструмента.

Ремонт и эксплуатация автомобиля TOYOTA 4-RUNNER — 3.3.3. Диагностика двигателя с помощью вакуумметра

Измерение разрежения является надежным и сравнительно дешевым способом диагностики двигателя. По показаниям вакууметра можно получить представление о состоянии поршневой группы, о герметичности прокладок головки блока цилиндров, всасывающего и выпускного коллекторов, правильности регулировок системы питания двигателя и выпуска отработанных газов, пропускной способности отработанных газов, состоянии клапанов (их залипании или прогорании) и пружин клапанов, а также проверить правильность регулировки момента зажигания и сохранения фаз газораспределения при работе двигателя.

К сожалению, показания вакууметра сложно интерпретировать и результаты анализа показаний могут быть ошибочными, поэтому, вакуумную диагностику целесообразно объединить с другими методами.

Исходными факторами, по которым анализируются показания вакууметра и делаются наиболее точные выводы о состоянии двигателя, являются абсолютное показание прибора и характер движения стрелки прибора (динамика показаний). Шкала большинства вакууметров проградуирована в мм. рт. столба. По мере нарастания разрежения (и соответственно падения давления) показание прибора увеличивается. На каждые 300 м над уровнем моря абсолютные показания вакууметра будут отличаться примерно на 25 мм.рт.ст.

Перед запуском двигателя тщательно проверьте состояние лопастей вентилятора (наличие на них повреждений или трещин). Во время работы двигателя не подносите руки слишком близко к вентилятору, держите прибор на достаточном удалении от вентилятора и не стойте на одной линии с вращающейся крыльчаткой.

Как устроена система вакуума тойота 4runner 1994г

Двигатели V6 3,0 л (1993-1994 гг.) и 3,4 л (с 1995 г.) Тойота Руннер

3.2.1 Двигатели V6 3,0 л (1993-1994 гг.) и 3,4 л (с 1995 г.)
Двигатели V-образные 6-цилиндровые верхнеклапанные, на 1 головку приходится по 3 цилиндра. Двигатели 3,0 л 12-клапанные, устанавливались на автомобили 1993-1994 гг. На этих двигателях имеется 2 распредвала (по 1 на каждую головку). Каждый распредвал управляет 6 клапанами (3 впускными и 3 выпуск.

3.2.2 Виды ремонта, выполняемые без снятия двигателя с автомобиля
Без снятия двигателя с автомобиля можно выполнить следующие работы: – заменить прокладки и сальники. – снять навесные узлы и агрегаты для замены или ремонта. – выполнить ремонт (или замену) головок цилиндров, насосов, механизма привода клапанов, деталей привода навесных агрегатов. – провест.

3.2.3 Установка поршня 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия
Предупреждение Подразумевается, что работы выполняются при правильной установке распределителя зажигания (на двигателях 3,0 л). Если необходимо восстановить правильное положение распределителя, то определите такт двигателя по ощущению компрессии в 1-м цилиндре при вывернутой свече, после чего.

3.2.4 Крышки головок цилиндров
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините батарею от массы. 2. Снимите уравнительную камеру (см. подраздел 5.11.5). Эта процедура довольно сложная, поэтому внимательно ознакомьтесь с указаниями в настоящем руководстве, обозначьте все шланги и провода. 3. Снимите от свечей пров.

3.2.5 Всасывающий коллектор
Снятие и установка Предупреждение Если коллектор отсоединяется только для снятия головки цилиндров, то отверните болты и отведите его в сторону, не отсоединяя шланги и провода. Ниже описывается процедура демонтажа коллектора с двигателя как отдельной детали. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1.

3.2.6 Выпускные коллекторы
Предупреждение Работы выполняются на холодном двигателе. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините батарею от массы. 2. Смочите гайки и болты выпускного коллектора проникающей жидкостью. 3. Снимите соединительную секцию выхлопной трубы в задней части головки цилин.

3.2.7 Ремень и звездочки распредвалов
Детали привода распредвала (3,0 л) 1. Звездочка распредвала (правая) 2. Звездочка распредвала (левая) 3. Штифт 4. Ведущая звездочка 5. Чашка 6. Зубчатый ремень 7. Крышка N1 8. Шкив коленвала 9. Шкив ремня гидроусилителя 10. Кронштейн вентилятора 11. Крыльчатка 12. Натяжитель 13.

3.2.8 Передний сальник коленвала
Замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите зубчатый ремень и ведущую звездочку коленвала. 2. Определите глубину запрессовки сальника, затем надрежьте кромку сальника (1 – надрезанная часть) и осторожно достаньте сальник из корпуса масляного насоса, поддев отверткой, обмотанной ленто.

3.2.9 Сальники распредвалов
Замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите зубчатый ремень и звездочки распредвалов. 2. Отверните болты и снимите заднюю крышку ремня. 3. Определите глубину запрессовки сальника, затем осторожно достаньте сальник из корпуса масляного насоса, поддев отверткой. 4. Очистите отверсти.

3.2.10 Распредвалы и толкатели
Предупреждение Перед выполнением работ приготовьте два болта с резьбой 6х1 мм и длиной 16–20 мм, которые будут использоваться при разборке как вспомогательные (см. ниже). ДВИГАТЕЛЬ 3,4 Л Головка цилиндров и детали газораспределительного механизма двигателя 3,4 л 1. Крышка го.

3.2.11 Головки цилиндров
Порядок затягивания болтов головки цилиндров на двигателях 3,0 л 1. Правая головка 2. К передней части 3. Левая головка Порядок затягивания болтов головки цилиндров на двигателях 3,4 л 1. Болт с 12-гранными шлицами 2. К передней части Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ .

3.2.12 Масляный поддон
Маслянный поддон и смежные детали на двигателе 3,0 л 1. Крышка масляного насоса 2. Ведущая шестерня 3. Ведомая шестерня 4. Корпус 5. Сальник 6. Уплотнитель 7. Редукционный клапан 8. Пружина 9, 12, 15, 19. Прокладка 10. Для заднеприводных а/м 11, 17. Маслоотражатель 13, 16. Масл.

3.2.13 Масляный насос
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите поддон. 2. Снимите зубчатый ремень и нижний ролик натяжителя. 3. Снимите ведущую звездочку. 4. Снимите маслоуказатель. 5. Снимите генератор. 6. Снимите компрессор кондиционера и отведите в сторону. 7. Снимите кронштейн компрессо.

3.2.14 Маховик (ведущий диск гидротранформатора)
Снятие и установка Процедура аналогична описанной в подразделе 3.1.13.

3.2.15 Задний сальник коленвала
Нанесение герметика на держатель сальника 3,4 л Замена Процедура аналогична описанной в подразделе 3.1.14, за тем исключением, что вместо прокладки наносится валик герметика диаметром 2–3 мм. Моменты затяжки указаны в подразделе 3.2.1.

3.2.16 Детали подвески двигателя
Снятие опоры двигателя 3,0 л Опоры двигателя 3,4 л Проверка состояния и замена Процедура аналогична описанной в подразделе 3.1.15, за тем исключением, что опоры двигателей V6 немного отличаются, что, однако, не влияет на порядок работ.

3.2.17 Технические данные
Порядок нумерации цилиндров и направление вращения распределителей двигателей 3,0 л Порядок нумерации цилиндров и расположение выводов на двигателях 3,4 л Обозначение 3VZ-E (5VZ-FE) Порядок нумерации цилиндров (от зубчатого ремня к трансмиссии): – с п.

Самодиагностика

Снова привет ��
Многие этот момент знают, но всякий случай выложу этот пост.
Диагностика для 130 фрунера:
Любой современный автомобиль, имеющий блок управления двигателем, оборудован системой самодиагностики. Она представляет собой следующее. При отклонении показаний любого датчика от параметров, заложенных в компьютер, этот датчик отключается и включается обходная программа. Когда датчик снова станет исправным, обходная программа снимется, и двигатель заработает штатно. Пока будет включена обходная программа, на табло будет гореть лампочка с надписью “CHECK” или с изображением двигателя (не у всех моделей), если неисправность произошла в двигателе. При устранении неисправности лампочка (желтого цвета) погаснет. Но информация о том, что была неисправность, заносится в память компьютера, и, если питание компьютера не отключалось (например, при снятии аккумуляторной батареи постоянное питание компьютера исчезает), эту информацию можно прочесть на панели приборов (“Toyota”) или на самом компьютере (“Nissan”). Есть неисправности, при которых двигатель глохнет, а есть такие, при которых все в работе двигателя на первый взгляд нормально, но, например, повышен расход топлива, или появился какой-то провал при увеличении оборотов и т.д. В любом случае загорится лампочка “CHECK” и неисправность, вернее, ее код, будет занесена в память компьютера. Эта система очень удобна для диагностики случайных сбоев в работе двигателя. Например, на ходу двигатель заглох, но, пока вы вспоминали маму своей машины, что-то случилось на небесах, и двигатель снова запускается и работает. Проверяй — не проверяй — все в нем исправно. Но что-то ведь было. И вот это “что-то” однозначно определено и занесено в память.

У автомобилей “Toyota” под капотом есть диагностический разъем. Это пластмассовая прямоугольная коробочка, расположенная обычно слева по ходу автомобиля, на ней написано “DIAGNOSTIC”. Откройте эту коробочку и с обратной стороны, на крышке вы увидите маркировку выводов. Далее надо взять любой кусок провода и воткнуть его в разъемы так, чтобы замкнуть выводы “ТЕ1” и “Е1”. После этого садитесь за руль и, включив зажигание и выключив кондиционер и печку, следите за лампочкой “CHECK”. Напоминаем, что на некоторых машинах вместо лампочки “CHECK” есть лампочка с изображением двигателя, это, в общем, одно и то же. После включения зажигания лампочка начнет моргать. Если лампочка непрерывно моргнула II и более раз — в памяти ничего нет, можете запускать двигатель, вынимать перемычку и ехать по делам. Если лампочка моргает так: вспышка — пауза — вспышка — длинная пауза — вспышка — это значит, у вас в памяти код 21; если так: вспышка — длинная пауза — вспышка — пауза — вспышка, — то код 12 и так далее. У каждого двигателя фирмы “Toyota” своя таблица кодов, но они одинаковы, только в одном двигателе не предусмотрен один код, в другом — другой. Кроме того, могут немного отличаться требования проверок, например, в одном двигателе датчик должен выдавать 0,45 вольт, а в другом 0,5 вольт и т.п.

На старых автомобилях фирмы “Toyota” (старых по году разработки) используется более простая таблица кодов. Код исправного автомобиля — одиночные вспышки (импульсы) длительностью 1 сек с паузой между вспышками (импульсами) 3 сек. А все неисправности определены только десятью кодами.

Контакты “Е1” и “ТЕ1” перемыкаются любой проволочкой. На обратной стороне крышки, закрывающей диагностическую колодку, есть маркировка всех выводов. Вывод “Е1” — корпус. На старых моделях “Toyota” с впрыском, где нег квадратного разъема диагностики, есть двухконтактная свободно висящая желтая фишка с надетым (иногда) резиновым колпачком. Два ее контакта и есть выводы “Е1” и “ТЕ1”. Можно посоветовать использовать пробник (лампочку с проводом) на 12 вольт, замкнув один конец которого на корпус автомобиля, вторым концом по очереди касаться всех “бесхозных” разъемов. Когда вы попадете на “ТЕ1”, то при включенном зажигании лампочка на щитке приборов с изображением двигателя погаснет и начнет выдавать код записанной неисправности. При перемыкании выводов “Е1” и “ТЕ1” выключается режим диагностики не только блока EFI, но и некоторых других блоков.

Таблица кодов неисправностей старых моделей “Toyota”

Неправильный сигнал от датчика воздушной заслонки

Неправильный сигнал от коммутатора

Неправильный сигнал от датчика температуры охлаждающей жидкости

Неправильный сигнал от датчика кислорода

Неправильный сигнал от датчика числа оборотов двигателя

Неправильный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки

Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха

Неправильный сигнал от датчика скорости автомобиля

Нет сигнала включения стартера

Неисправность кондиционера или переключателя нейтрального положения в автомате

Для того, чтобы стереть память компьютера, по инструкции к некоторым автомобилям необходимо вынуть предохранитель “HAZ-HORN”, по другим “STOP” (через первый предохранитель питаются аварийка и звуковой сигнал, а через второй — сигналы “стоп”). Мы рекомендуем снять минусовую клемму аккумулятора на 30-40 секунд, и тогда все сотрется. При этом сотрется память в приемнике, в часах, в климатической установке, но с этим ничего не поделаешь.

Нет питания на блок EFI

Нет сигнала от датчика оборотов двигателя

Нет сигнала от датчика оборотов двигателя при оборотах более 1000 об/мин

Нет сигнала от "минуса" катушки зажигания

Нет сигнала на блок управления коробки-автомата от самого блока EFI

Неправильный сигнал от датчика кислорода

Неправильный сигнал от датчика температуры двигателя (THW)

Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (ТНА)

Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (ТНА)

Слишком бедная смесь из-за неправильной работы управляющих клапанов

Слишком богатая смесь из-за неправильной работы управляющих клапанов

Неправильный сигнал от датчика кислорода

Неправильный сигнал от датчика кислорода

Неправильный сигнал от "считалки" количества всасываемого воздуха, если ее нет, то от датчика вакуума во впускном коллекторе

Неправильный сигнал от "считалки" воздуха

Неправильный сигнал от датчика клапана компенсации атмосферного давления

Неправильный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки

Неправильный сигнал от датчика скорости автомобиля

Нет стартерного сигнала (STA) при оборотах более 800 об/мин

Нет сигнала "neutral" (или включен кондиционер при проверке) или нет сигнала"IDL"

Неправильный сигнал от шок-сенсора

Неисправность блока EFI

Неправильный сигнал от датчика клапана EGR

Сигнал отключения топлива

В приведенных выше таблицах часто указывается “неправильный сигнал…” того или иного датчика. Это означает, что либо сигнала нет вообще, либо его величина слишком большая. Например, сопротивление датчика температуры может быть от 200 0м до 2 кОм, в зависимости от температуры. Но если вы поставите датчик с сопротивлением 150 0м (от другого двигателя, например), то блок EFI воспримет это как короткое замыкание и отключит его. Если вы установите датчик, сопротивление которого будет выше 2 кОм, блок решит, что это обрыв и, также отключив датчик, включит обходную программу. Все замыкания, плохие контакты, обрывы в проводах, соединительных разъемах также приводят к тому, что сигнал на компьютер идет “неправильный”.

Разборка 3VZ-E

И так первый сюрприз который преподнес Раннер — оказался кап. ремонт двигателя. Как я упомянул в начале, машинка в принципе бралась под реанимации: предполагалось заменить ходовую часть (запчасти были заказаны), привести в порядок кузов и салон. Изначально ощущалась потеря мощности, предыдущий хозяин грешил на высоковольтные провода и крышку трамблера. Все было заменено и решено было выехать на просторы степи для тест-драйва и заодно половить рыбу. Стоит упомянуть, что сразу же было выявлено не выключение переднего моста. Ревизия механизма ADD (размыкания передней полуоси) дало свои плоды.
Покорение грязи и заболоченных ям на лысых шинах Медведь дело не благодарное.

После всех покатушек пришло время обеда, решили остановиться на дамбе у воды. Была шальная мысль спуститься с дамбы вниз к воде, но интуиция подсказала остаться на дороге. И как оказалось не зря, после отдыха решил отогнать авто к воде, чтобы смыть грязь, но сюрприз — двигатель крутится будто нет компрессии и не заводиться. Но что же первоначальный вирдикт — бензонасос. Раннера на галстук и в сервис в сопровождении эскорта из двух Чирков WJ и пыжа. Звонок мастера на следующий день не порадовал- двигатель клинит ! Коленвал удавалось провернуть лишь на пол оборота. В общем гадать о причине нет смысла, вскрытие все должно показать. Что собственно и сделалось…

Снимаем термомуфту с лопастями, пластиковую крышку ГРМ, следует обратить внимание, что шкивы рапредвалов ставятся буртиком в разные стороны (вовнутрь правый и наружу левый по ходу движения), натяжитель ремня ГРМ, сам ремень ( к слову на этом двигателе клапаны не гнет при обрыве) отсоединяем тросики газа, круиза, море вакуумных трубок идущих к впускному коллектору, ГУР, генератор, штаны выпуска, патрубки системы охлаждения ( предварительно слив антифриз) …

снимаем верхнюю часть впускного коллектора

отсоединяем топливные магистрали, откручиваем рампу, извлекаем форсунки. Как оказалось вместо развалившихся уплотнительных резинок в нижней части форсунки умельцы использовали сальники клапанов.
Снимаем крышки клапанов

откручиваем нижнюю часть впускного коллектора и видим установленный в неудобном месте датчик детонации между головками. С ошибкой 52 датчика детонации я еще буду иметь дело в последствии

Все части двигателя складывал в отдельные коробки и подписывал, это же относиться и к разъемам. Приятно, что ни каких спецключей не понадобилось. Снимаем бугиля распредвалов, распредвалы, откручиваем головочные болты (они одноразовые) и снимаем ГБЦ.

Судя по состоянию прокладки ГБЦ и клапанов их не так давно меняли, практически новые.
Ну вот практически двигатель готов к извлечению, откручиваем стартер, подушки двигателя, массовый провод, компрессор кондиционера, через лючок снизу болты крепления маховика к бублику…

Состояние цилиндров хорошее, износа нет…

С помощью ремней и 4 помощников с трубой извлекаем двигатель.
Сняв подон я был шокирован

Черная дыра…
Снимаем постель кленвала и шатунные бугили. Извлекаем поршни.
Причина найдена. На всех трущихся частях липкий как клей не смываемый налет, вкладыши не провернуло и не заклинило. Вероятно не качественное масло свернулось + грязь, одно из предположений — в масло залили присадку… Поршня заклинили в поршневых пальцах. Здесь самый минимальный зазор и высокая температура в купе с налетом сделали свое дело.

В первую очередь все детали долго и тщательно отмывались от налета, эффективнее всего в некоторых случаях оказался Фейри и горячая вода. Промерка коленвала и блока цилиндров показала, что все в допуске (2 ремонтный размер, двигатель уже капиталили). Головки также требуют лишь ревизии. Было решено заказать со штатов полный комплект прокладок, расходники (ремень, ролики, резинки форсунок и т.п.), болты ГБЦ, вкладыши и комплект поршней с кольцами

Сборка двигателя была доверена опытному мастеру. Пока двигатель собирался машинку было решено отправить к костоправу для устранения кузовных дефектов в виде коррозии и трещин и далее на покраску.

3VZE — пронумерованная цветовая схема вакуумной системы для корректного удаления ЕГР (EGR) и ПАИР (PAIR).

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

by IPSFocus
• Язык
• Стиль

• Уже зарегистрированы? Войти
• Регистрация

Форумы

Активность

Магазин

Важная информация

Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.