Что будет если залить масло в антифриз

Моторное масло в антифризе: почему возникает неисправность

Устройство двигателя внутреннего сгорания предполагает постоянную подачу смазки к различным элементам и узлам, а также эффективное охлаждение. Для решения задачи в блоке цилиндров и ГБЦ выполнены специальные каналы, по которым циркулирует рабочая жидкость системы охлаждения (рубашка охлаждения), а также масляные каналы системы смазки.

Важно понимать, что подобная проблема является серьезной, а сам двигатель нуждается в проведении незамедлительного ремонта. В этой статье мы рассмотрим основные причины, по которым появляется масло в системе охлаждения двигателя, а также поговорим о доступных способах диагностики для устранения такой поломки силового агрегата.

Масло в системе охлаждения двигателя: причины

Итак, попадание смазки в систему охлаждения двигателя чаще всего определяется во время проверки уровня ОЖ в расширительном бачке. Как правило, цвет тосола или антифриза в этом случае меняется, на поверхности можно заметить маслянистые пятна. Также на крышке бачка и его горловине заметны остатки смеси масла и антифриза. Сам уровень жидкости может быть понижен.

Еще дополнительными признаками можно считать появление густого белого дыма из выхлопной системы при работе двигателя. Если снять масляный фильтр, тогда внутри него можно также заметить липкие отложения. На разгерметизацию указывает и поменявшийся цвет самого масла на масляном щупе, эмульсия и пена на крышке маслозаливной горловины.

Такие признаки явно говорят о том, что моторное масло пошло в систему охлаждения. Сразу отметим, данная проблема требует особого внимания, так как масло и антифриз являются жидкостями для разных систем. Это значит, что в норме каналы, по которым происходит их циркуляции, не сообщаются друг с другом. Другими словами, произошло серьезное нарушение герметичности.

С учетом данной информации можно выделить ряд основных возможных причин, по которым в антифриз попадает масло:

• проблемы с масляным радиатором;
• неполадки теплообменника; ;
• повреждения и дефекты гильз в БЦ; ;
• неисправности помпы и т.д.

С учетом того, что в процессе остывания мотора жидкость в системе охлаждения находится под давлением (причем это давление выше, чем в системе смазки), ОЖ может постепенно попадать в смазочную систему через неплотности.

Еще нужно понимать, что в охладительных жидкостях, которые разработаны для современных моторов, содержится целый пакет активных химических присадок. Эти присадки препятствуют образованию накипи, очищают систему охлаждения, а также противостоят коррозии.

По этой причине в двигатель рекомендуется заливать только рекомендованные ОЖ, разбавлять концентрат дистиллированной водой в необходимых пропорциях, избегать смешивания разных охлаждающих жидкостей, а также производить своевременную замену и профилактическую чистку радиатора и системы охлаждения.

Такой подход позволяет не только поддерживать систему в чистоте и сохранять ее максимальную производительность, но и значительно снижает риски образования глубокой (сквозной) коррозии металлических элементов.

Если масло попадает в антифриз: последствия для мотора

Вполне очевидно, что масло в расширительном бачке является тревожным сигналом, причем намного больше рисков в этом случае не для самой системы охлаждения, а для двигателя. Другими словами, если смазочный материал проникает в систему охлаждения, значит и антифриз попадает в систему смазки.

Не сложно догадаться, что при смешивании двух типов жидкостей, которые содержат пакеты активных присадок, возникает непредсказуемая и неконтролируемая химическая реакция. Результатом становится ухудшение свойств смазки и ОЖ, происходит повышенное загрязнение как масляных каналов, так и каналов системы охлаждения.

Как правило, причиной интенсивного попадания ОЖ в масло часто является пробитая прокладка ГБЦ, сильная коррозия стенок цилиндра и трещины, что и приводит к активному попаданию в камеру сгорания антифриза. Кстати, если много жидкости соберется в надпоршневом пространстве на заглушенном ДВС, тогда при попытке запуска мотора происходит гидроудар двигателя.

Советы и рекомендации

Как видно, существует целый список возможных неполадок, которые приводят к попаданию масла в систему охлаждения и наоборот. При этом важно понимать, что после устранения проблемы необходимо в обязательном порядке сменить как смазку в масляной системе, так и ОЖ в системе охлаждения.

Более того, перед тем, как заливать свежие жидкости, обе системы нужно тщательно промыть. Например, если ОЖ попадала в масло из-за водяного насоса, даже после простой замены помпы в поддоне окажется небольшое количество жидкости. Это значит, что имеющееся масло в той или иной мере потеряет свои свойства.

Чтобы этого не произошло, можно пойти двумя путями:

• снять поддон для удаления остатков;
• промыть масляную систему промывочным маслом;

Рекомендуем также прочитать статью о том, что делать, если на щупе уровня масла и под крышкой маслозаливной горловины появилась эмульсия. Из этой статьи вы узнаете о причинах такой неисправности и доступных способах устранения проблемы.

Хотя первый вариант сложнее, такой способ более эффективен. При этом второй способ не требует разборки ДВС и является простым, в результате чего и становится выбором подавляющего большинства водителей.

Что в итоге

Как видно, масло в антифризе значительно ухудшает свойства охлаждающей жидкости, а тосол или антифриз в масле приводит к сильным повреждениям трущихся поверхностей деталей двигателя.

Если же уровень охлаждающей жидкости в бачке понизился, однако признаков попадания в масляную систему не видно, в этом случае проблема может заключаться в повреждении шлангов и патрубков системы охлаждения, а также протечек в местах соединений.

Чтобы определить место утечки, в антифриз добавляется особый краситель, который светится, указывая на проблемный участок. Использование такого решения позволяет быстро и точно обнаружить трещину или другой дефект.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему антифриз или тосол попадает в блок цилиндров и что делать в этом случае. Из этой статьи вы узнаете о причинах поломки, а также способах диагностики и ремонта.

Еще отметим, что в случае появления микротрещин БЦ или ГБЦ наружных течей может не быть, при этом мотор нужно разбирать, после чего герметичность определяется путем проверки снятых элементов в специальной ванне. При помощи такого способа выявляется поврежденное место, затем трещину в блоке или головке ремонтируют.

Напоследок отметим, что регулярная проверка уровня и состояния моторного масла, а также охлаждающей жидкости в бачке позволит избежать описанных выше проблем или своевременно определить неисправность для проведения оперативного ремонта и сохранения внутренних элементов двигателя в рабочем состоянии.

Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.

На какие неисправности указывает эмульсия на масляном щупе и крышке маслозаливной горловины. Способы самостоятельного определения причин данной проблемы.

Распространенные поломки системы охлаждения мотора: водяной насос, термостат, радиатор, вентилятор охлаждения и другие. Как самому определить причины.

Почему попадание антифриза в моторное масло является серьезной неисправностью. Какие последствия для ДВС могут возникнуть после езды на смеси ОЖ и масла.

Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.

Вспенивание моторного масла в двигателе: в каких случаях и чем опасно такое являение для двигателя. Основные причины неисправности, диагностика.

Не все коктейли одинаково полезны: устраняем последствия попадания масла в антифриз

Периодически поглядывать в расширительный бачок, благо он прозрачный, нужно не только для наблюдения за уровнем жидкости, но и для контроля ее чистоты! Если антифриз внезапно потемнел, а на стенках бачка образовался странный бурый налет – почти наверняка в систему охлаждения проникло масло.

На исправном моторе системы смазки и охлаждения независимы друг от друга и герметичны. Но, поскольку расположены масляная и водяная рубашки в непосредственной близости, в случае некоторых характерных неисправностей рождается «коктейль»… В первую очередь из-за серьезных проблем, связанных с перегревом мотора, – пробоя прокладки головки блока и температурной деформации головки блока. Устраняются они дорого и непросто – снятием ГБЦ, а нередко и ее шлифовкой. Еще более неприятная и труднолокализуемая история – трещина в блоке или головке.

Впрочем, причины образования «коктейля» могут быть не столь страшными и не связанными с перегревом двигателя… На многих горячих моторах устанавливают дополнительный теплообменник для охлаждения масла – в этой детали разнородные жидкости циркулируют, разделенные весьма тонкими и нежными алюминиевыми стеночками. Трещина в корпусе – и пошел антифриз в масло или наоборот. Причем происходят утечки обычно на горячую, и диагностическая опрессовка теплообменника зачастую ничего не показывает.

Оригинальный масляный радиатор даже на демократичные старенькие машины стоит прилично (хотя, конечно, есть и дешевые аналоги). Но все может обойтись малой кровью, если причина смешивания жидкостей вызвана не самим теплообменником, а лишь его прокладкой в зоне примыкания к двигателю. Эта проблема, к примеру, хорошо известна владельцам автомобилей Opel и Chevrolet с 1,6–1,8-литровыми моторами Z16XER/Z18XER, да и многих иных машин. А бывает, что дело и не в перегреве, и не в теплообменнике. На Peugeot и Citroen с моторами EP6 несколько лет характерной неисправностью была утечка масла в рубашку охлаждения через прокладку корпуса масляного фильтра – алюминиевой крышки, прикрученной к двигателю, которая является посадочным местом для сменного фильтра. Эта деталь накрывает собой и масляные каналы, и каналы охлаждения, а между ней и двигателем располагается тонкая прокладка-«нитка» со сложным контуром. При ее повреждении и происходит проникновение одной жидкости в другую. Так что проблема попадания масла в антифриз относительно распространенная.

Признаки попадания масла в антифриз нетрудно обнаружить даже без навыков автомеханика. Это и то самое потемнение расширительного бачка, и густой слой поверх жидкости в нем (масло из получившейся эмульсии после простоя машины отстаивается, всплывая вверх), и масляный запах в салоне при включении отопителя. Из расширительного бачка пахнет гарью, и если окунуть в него салфетку и чиркнуть спичкой, то она загорится – а ведь чистый антифриз негорюч!

Прежде всего, конечно, нужно определять причину смешивания жидкостей и устранять ее ремонтом двигателя. Но вот после этого нерадивые автомеханики в лучшем случае обходятся заменой масла и антифриза, забывая об обязательной чистке системы охлаждения, что рождает риск появления новых проблем в дальнейшем. Пластиковые и резиновые патрубки и соединители нестойки к маслу и разрушаются, радиаторы двигателя и печки забиваются сгустками, образованными смесью масла и отложений, скопившихся за годы в системе охлаждения. Масло обволакивает стенки рубашки охлаждения, препятствуя отводу тепла от наиболее горячих зон, вызывая новый перегрев двигателя. Кроме того, значительно снижается эффективность отопителя салона. Так что просто залить свежий антифриз – недостаточно. Как недостаточно и того, что порой делают автовладельцы при самостоятельном ремонте в гараже – добавляют для промывки в расширительный бачок стиральный порошок, лимонную кислоту и все, что под руку попадется, не думая о том, что многие народные средства в современных двигателях могут быть отнюдь не безопасны.

Качественная промывка системы охлаждения от остатков масла – крайне необходимая в таких случаях процедура. И для нее подходят только специализированные высокоэффективные препараты. Такие, как Очиститель системы охлаждения от масла (AGA704R). Средство полностью устраняет все последствия попадания масла в антифриз и одинаково удобно как для мастеров автосервисов, так и для автовладельцев, проводящих ремонт своими руками. Флакона AGA704R достаточно для системы охлаждения двигателя практически любого автомобиля – с объемом до 9 литров. Состав добавляется в радиатор или в расширительный бачок (если у радиатора отсутствует пробка) – после прогрева мотора до примерно 50 градусов. Затем двигатель прогревается до нормы и препарат начинает действовать. Очистка происходит без движения автомобиля – главное установить максимальную температуру отопителя (это гарантия того, что откроется кран печки, имеющийся на некоторых моделях авто) и с помощью педали газа поддерживать обороты на уровне 1200–1500 об/мин. 7–10 минут – и процесс завершен. Теперь нужно слить загрязненный антифриз (кстати, очиститель от масла можно применять и с водой), для верности промыть систему дистиллированной водой и залить свежую охлаждающую жидкость. AGA704R безопасен для систем охлаждения всех без исключения автомобилей и крайне прост в применении. Его использование не позволит свести на нет усилия по ремонту двигателя и значительно продлит срок службы антифриза! Конечно же, моторному маслу в расширительном бачке вовсе не место! При появлении первых «симптомов» того, что в бачке образовался нежелательный «коктейль», надо принимать меры. Современная автохимия AGA вам в этом поможет!

Что будет если залить масло в антифриз

Масло в антифризе чаще всего появляется из-за пробитой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), а также повреждение элементов системы охлаждения, чрезмерный износ прокладки теплообменника и некоторые другие причины которые подробно рассмотрим. Если масло попадает в антифриз, то решение проблемы откладывать нельзя, поскольку это может привести к серьезным проблемам в работе силового агрегата автомобиля.

Признаки попадания масла в антифриз

Существует ряд типичных признаков, по которым можно понять, что в охлаждающую жидкость (антифриз или тосол) попадает моторное масло. Вне зависимости от того, сколько именно смазки попадает в антифриз, перечисленные ниже признаки будут говорить о проблеме, которую необходимо решать как можно быстрее с тем, чтобы не допустить серьезных и дорогостоящих ремонтов двигателя машины.

Так, к признакам ухода масла в антифриз относится:

• Изменение цвета и консистенции охлаждающей жидкости. Нормальный рабочий антифриз является прозрачной жидкостью синего, желтого, красного или зеленого цветов. Его потемнение по естественным причинам происходит достаточно долго, и обычно сопоставимо с регламентной заменой охлаждающей жидкости. Соответственно, если антифриз потемнел раньше срока, а тем более, его консистенция стала более густой, с примесями жира/масла, то это говорит о том, что масло пошло в антифриз.

• На поверхности антифриза в расширительном бачке охлаждающей системы двигателя имеется жирная пленка. Она видна невооруженным взглядом. Обычно пленка имеет темный оттенок и хорошо отражает световые лучи в разных цветах (эффект дифракции).
• На ощупь охлаждающая жидкость будет маслянистой. Для убеждения в этом можно капнуть на пальцы небольшое количество антифриза и растереть их между пальцами. Чистый антифриз никогда не будет маслянистым, он наоборот, достаточно быстро испарится с поверхности. Масло же, если оно имеется в составе антифриза, будет отчетливо ощущаться на коже.
• Изменение запаха антифриза. Обычно охлаждающая жидкость не имеет запаха вовсе или же имеет сладковатый аромат. Если же в нее попало масло, то жидкость будет иметь неприятный горелый запах. И чем больше масла в ней — тем аромат будет неприятнее и отчетливее.
• Частый перегрев двигателя. Из-за того, что масло снижает эксплуатационные характеристики антифриза последний не в состоянии нормально охлаждать мотор. В том числе снижается температура кипения охлаждающей жидкости. Из-за этого же возможно ситуация, когда антифриз будет «выдавливаться» из-под крышки радиатора или крышки расширительного бачка охлаждающей системы. Особенно это актуально для работы двигателя в жаркое время года (летом). Зачастую при перегреве двигателя наблюдается его неровная работа (он «троит»).
• На стенках расширительного бака системы охлаждения видны масляные разводы.
• На крышках расширительного бачка системы охлаждения и/или крышке радиатора с внутренней стороны возможны масляные отложения, а сверху из под крышки будет видна эмульсия масла и антифриза.
• При повышении оборотов двигателя в расширительном бачке видны выходящие из жидкости пузырьки воздуха. Это говорит о разгерметизации системы.

Приведенная выше информация систематизирована в таблице ниже.

Признаки поломки	Как проверить наличие поломки
Изменение цвета и консистенции ОЖ	Визуальный осмотр ОЖ
Наличие на поверхности ОЖ масляной пленки	Визуальный осмотр ОЖ. Проверить наличие масляных разводов на внутренних стенках расширительного бачка системы охлаждения
Охлаждающая жидкость стала маслянистой	Тактильная проверка ОЖ. Проверить внутреннюю поверхность крышек расширительного бачка и радиатора системы охлаждения
Антифриз имеет запах масла	Проверить ОЖ с помощью обоняния
Частый перегрев двигателя, выдавливание антифриза из-под крышки расширительного бачка, двигатель “троит”	Проверить уровень антифриза в системе, его состояние (см. предыдущие пункты), давление охлаждающей жидкости
Выходящие пузырьки воздуха из расширительного бачка системы охлаждения	Чем выше рабочие обороты двигателя — тем больше воздушных пузырей, в любом случае это говорит о разгерметизации системы

Таким образом, если автовладелец сталкивается хотя бы с одним из перечисленных выше признаков, то имеет смысл выполнить дополнительную диагностику, проверить состояние антифриза, и соответственно, приступить к поиску причин, приведших к представленной ситуации.

Причины попадания масла в антифриз

Почему масло уходит в антифриз? На самом деле существует ряд типовых причин, по которым случается эта неисправность. И чтобы понять из-за чего конкретно масло пошло в антифриз необходимо выполнить дополнительную диагностику состояния отдельных элементов двигателя.

Перечислим типовые причины от наиболее распространенных к достаточно редким:

. Может быть как естественным износом, так и неправильным моментом затяжки при установке (в идеале нужно затягивать динамометрическим ключом), перекосом при установке, неправильно подобранным размером и/или материалом прокладки или же при перегреве мотора.
• Повреждение плоскости ГБЦ. Например, между ее корпусом и прокладкой может возникнуть микротрещина, раковина или другое повреждение. В свою очередь причина этого может скрываться в механическом повреждении ГБЦ (или двигателя в целом), перекос головки. Также возможно возникновение очагов коррозии на корпусе ГБЦ.

• Износ прокладки или выход из строя самого теплообменника (другое название — маслоохладитель). Соответственно, проблема актуальна для машин, оборудованных этим устройством. Прокладка может прохудиться от старости или неправильной установки. Что касается корпуса теплообменника, то он также может выйти из строя (в нем появиться маленькое отверстие или трещина) вследствие механического повреждения, старения, коррозии. Как правило, трещина возникает на патрубке, а поскольку давление масла в данной точке будет выше, чем давление антифриза, то и смазывающая жидкость будет поступать в систему охлаждения.
• Трещина в гильзе цилиндров. В частности, с наружной стороны. Так, в результате работы двигателя попадающее в цилиндр масло под давлением через микротрещину может малыми дозами перетекать в охлаждающую жидкость.

Кроме перечисленных типовых причин, характерных для большинства бензиновых и дизельных двигателей у некоторых моторов существуют свои конструкционные особенности, из-за которых может возникнуть течь масла в антифриз и наоборот.

Одним из таких моторов является дизель для автомобиля Opel объемом 1,7 литра под обозначением Y17DT производства Isuzu. В частности, в этих двигателях форсунки находятся под крышкой головки цилиндров и установлены в стаканы, наружная сторона которых омывается охлаждающей жидкостью. Однако герметизация стаканов обеспечивается кольцами, созданными из эластичного материала, который со временем дубеет и трескается. Соответственно, в результате этого степень герметизации падает, из-за чего возникает вероятность того, что масло и антифриз будут взаимно смешиваться.

В этих же двигателях изредка фиксируются случаи, когда в результате коррозионного повреждения стаканов в их стенках появлялись маленькие отверстия или микротрещины. Это приводит к аналогичным последствиям по смешиванию упомянутых технологических жидкостей.

Приведенные выше причины систематизированы в таблице.

Причины появления масла в антифризе	Методы устранения
Прогорание прокладки ГБЦ	Замена прокладки на новую, затяжка болтов с нужным моментом с помощью динамометрического ключа
Повреждение плоскости ГБЦ	Шлифовка плоскости головки блока с помощью специальных станков на автосервисе
Выход из строя теплообменника (маслоохладителя) или его прокладки	Замена прокладки на новую. Теплообменник можно попробовать запаять, однако это не всегда возможно. В последнем случае нужно менять деталь на новую.
Ослабление затяжки болтов крепления ГБЦ	Установка нужного момента затяжки с помощью динамометрического ключа
Трещина в гильзе цилиндров	Зачистка поверхности шлифовальным кругом, снятие фаски, заделка эпоксидными пастами. На финальном этапе наплавка стали чугунными прутками. В самом тяжелом случае полная замена блока цилиндров

Последствия попадания масла в антифриз

Многих, особенно начинающих, автолюбителей интересует вопрос о том, можно ли ездить, когда масло попало в антифриз. В данном случае все зависит от того, какое именно количество масла попало в ОЖ. В идеальном случае даже при малейшей утечке смазки в антифриз необходимо доехать до автосервиса или гаража, где и выполнять ремонтные работы самостоятельно либо обратиться за помощью к мастерам. Однако если количество масла в охлаждающей жидкости немного, то небольшое расстояние на машине проехать все же можно.

Необходимо понимать, что масло не только снижает эксплуатационные характеристики антифриза (что приводит к снижению эффективности охлаждения двигателя), но и причиняет вред общей системе охлаждения. Также зачастую при возникновении подобных аварийных ситуаций не только масло попадает в охлаждающую жидкость, но и наоборот — антифриз попадает в масло. А это уже может привести к значительным проблемам в процессе эксплуатации непосредственно двигателя. Поэтому при выявлении упомянутой проблемы ремонтные работы необходимо проводить как можно быстрее, поскольку их отсрочка чревата возникновением более серьезных поломок и, соответственно, дорогостоящих ремонтов. Особенно это актуально для эксплуатации машины в жаркую погоду (летом), когда работа системы охлаждения двигателя критически важна для силового агрегата!

В результате эксплуатации охлаждающей жидкости, в составе которой имеется моторное масло, могут возникнуть следующие неприятности с двигателем автомобиля:

• Частый перегрев мотора, особенно при эксплуатации машины в жаркую погоду и/или работе двигателя на высоких оборотах (высоких нагрузках).
• Забивание элементов системы охлаждения (шлангов, патрубков, элементов радиатора) маслом, что снижает эффективность их работы вплоть до критического уровня.
• Повреждение элементов системы охлаждения, которые выполнены из немаслоустойчивых резины и пластика.
• Снижение ресурса не только непосредственно системы охлаждения двигателя, но и всего мотора в целом, поскольку при неисправной системе охлаждения он практически начинает работать на износ или в близком к этому режиме.
• В случае, если не только масло попадает в антифриз, но и наоборот (антифриз перетекает в масло) это приводит к снижению эффективности смазывания внутренних деталей двигателя, их защите от износа и перегрева. Естественно, это также отрицательно сказывается на работе мотора и сроке его нормальной эксплуатации. В критических случаях двигатель может частично и даже полностью выйти из строя.

Таким образом, ремонтные работы лучше начать как можно раньше с тем, чтобы минимизировать негативное воздействие смазывающей жидкости не только на систему охлаждения, но и предотвратить негативное воздействие на двигатель автомобиля в целом.

Что делать если масло попало в антифриз

Выполнение тех или иных ремонтных работ зависит от того, по какой причине появилось масло в бачке антифриза и в целом в системе охлаждения.

• Повреждение прокладки ГБЦ — наиболее частая и легко решаемая проблема в случае, если имеется моторное масло в антифризе. Решение тут одно — замена прокладки на новую. Процедуру эту выполнить можно самостоятельно, либо обратившись за помощью к мастерам на автосервисе. Важно при этом подобрать прокладку правильной формы и с соответствующими геометрическими размерами. А закручивать крепежные болты нужно, во-первых, в определенной последовательности (схема указывается в технической документации к автомобилю), а во-вторых, с помощью динамометрического ключа с тем, чтобы строго выдержать рекомендуемые моменты затяжки.
• Если повреждена головка блока цилиндров (ее нижняя плоскость), то тут возможны два варианта. Первый (более трудозатратный) заключается в том, чтобы проточить ее на соответствующем станке. В некоторых случаях трещину можно заделать высокотемпературными эпоксидными смолами, снять фаску, зачистить поверхность шлифовальным кругом (на станке). Второй путь состоит в полной замене ГБЦ на новую.
• В случае, если на гильзе цилиндров имеет место микротрещина, то это достаточно сложный случай. Так, для устранения этой неисправности необходимо обратиться за помощью в автосервис, где имеются соответствующие станки, с помощью которых можно попробовать восстановить работоспособность блока цилиндров. В частности, блок растачивается, и устанавливаются новые гильзы. Однако зачастую блок меняют целиком.
• Если проблемы с теплообменником или его прокладкой, то необходимо демонтировать его. Если проблема в прокладке, то необходимо ее заменить. Разгерметизировался сам маслоохладитель — можно попытаться его запаять либо заменить на новый. Отремонтированный теплообменник перед установкой обязательно нужно промыть дистиллированной водой или специальными средствами. Однако в большинстве случаев ремонт теплообменника невозможен по причине очень малого размера трещины и сложности конструкции устройства. Поэтому его меняют на новый. Проверку теплообменника можно выполнить с помощью воздушного компрессора. Для этого одно из отверстий (входное или выходное) глушат, а ко второму подключают воздушную магистраль от компрессора. После этого теплообменник помещают в резервуар с теплой (важно . разогретой где-то до +90 градусов по Цельсию)водой. В таких условиях алюминий, из которого сделан теплообменник расширяется, и из трещины (если она есть) пойдут пузырьки воздуха.

Когда причина поломки выяснена и устранена, не забывайте о том, что нужно обязательно заменить антифриз, а также выполнить промывку системы охлаждения. Её необходимо проводить по стандартному алгоритму и с использованием специальных или подручных средств. В случае, если произошел взаимный обмен жидкостями, и в моторное масло также попал антифриз, то нужно выполнить и замену масла с предварительной очисткой масляной системы двигателя.

Как промыть систему охлаждения от эмульсии

Промывка системы охлаждения после того как в нее попало моторное масло, является обязательным мероприятием и если пренебречь промыванием эмульсии, а лишь залить свежий антифриз, то это сильно повлияет на его строк службы и функционирование.

Перед промывкой старый испорченный антифриз необходимо слить из системы. Вместо него можно воспользоваться специальными фабричными средствами для промывки систем охлаждения либо так называемыми народными. В последнем случае лучше всего воспользоваться лимонной кислотой либо же молочной сывороткой. Водный раствор на основе этих средств заливают в систему охлаждения и катаются несколько десятков километров. Рецепты по их использованию приведены в материале «Чем промыть систему охлаждения». После промывки в систему охлаждения нужно залить новый антифриз.

Заключение

Использовать машину, в систему охлаждения которой попало масло, можно лишь в самых крайних случаях, например, чтобы доехать до автосервиса. Ремонтные же работы нужно выполнять как можно раньше с выявлением причины и ее устранением. Использование автомобиля, у которой происходит взаимное смешивание моторного масла и охлаждающей жидкости в долгосрочной перспективе чревато очень сложными и дорогостоящими ремонтами. Так что если заметили масло в антифризе — бейте тревогу и готовьтесь к затратам.

Как и почему масло попадает в антифриз

Система охлаждения изолирована от контура смазки. Если масло оказалось в антифризе, то налицо полная или частичная разгерметизация. Часто во всем виновата прокладка ГБЦ — головки блока цилиндров. После смешения в расширительном бачке образуется светло‐коричневая эмульсия цвета какао. Расскажем в статье, как диагностировать и устранить проблему.

Признаки

Про самый главный симптом мы уже упомянули. Вместо прозрачного антифриза в бачке появляется густой состав. Но не всегда. Если интенсивность протечки минимальна, то в расширительном бачке можно увидеть разве что масляное пятно или пленку. Но даже это должно заставить автовладельца насторожиться. Вот типичные признаки:

Густой белый дым из выхлопной системы

Не только масло попадает в тосол. Идет и обратная реакция. Из‐за испарения антифриза в камере сгорания появляется белый дым

Падение мощности мотора, плавающие обороты

ОЖ — охлаждающая жидкость, перестает выполнять свои функции. Силовой агрегат нагревается, растет сила трения

Изменение цвета масла на щупе

Тосол попадает в систему смазки. В результате практически прозрачная жидкость становится белесой и густеет

Снижение уровня масла и увеличение уровня охлаждайки

Смазка постепенно уходит из картера и за счет высокого давления просачивается в систему охлаждения. В одном месте убыло, в другом прибыло

Пузырьки воздуха в расширительном бачке

Нарушена герметичность, поэтому воздух поступает в радиатор, забивает патрубки, выходит через крышку расширителя

Резкий запах охлаждающей жидкости

В норме у антифриза сладковатый или нейтральный запах. После протечки масла он пахнет гарью

Отложения на крышках радиатора и расширителя

На внутренней поверхности пробок образуется маслянистый налет с коричневым оттенком, он образует разводы на стенках емкостей

Постоянный перегрев силового агрегата

Датчик температуры показывает более 100 °C даже на холостых оборотах. Во время движения кипит радиатор, лопаются патрубки

Почему при разгерметизации масло пошло в антифриз, а не наоборот? Давление смазки в бензиновом моторе объемом 1,8 л на 1900 об/мин составляет 4 атмосферы. Аналогичный показатель для тосола не превышает 2 атмосфер. Поэтому на ходу масло попадает в бачок расширителя.

Причины

Эмульсия в расширительном бачке

Механизм появления неисправности довольно прост. В местах ближайшего соприкосновения протоков систем охлаждения и смазки образуются трещины. В результате начинается смешение. Масло на высоких оборотах способно проникнуть даже сквозь миниатюрные трещины, которые незаметны. Первые кандидаты для локализации — резиновые и асбестовые уплотнители. На втором месте стоят дефекты металла из‐за чрезмерного нагрева. Составим список причин:

Потеря свойств прокладки ГБЦ

Есть два варианта: пробой или прогорание. Уплотнитель изолирует каналы циркуляции масла и тосола в головке блока. Если герметизация нарушена, происходит смешение жидкостей

Нарушение геометрии головки блоков

Плоскость ГБЦ должна быть идеально ровной. При перегреве металл деформируется. Если головку «повело», то появляются щели, через которые масло попадает в антифриз

Внутри маслоохладителя движется тосол. Появление трещины в прокладке или металлической стенке нарушает герметичность, жидкости оказываются в одной полости

Трещина гильзы в одном из цилиндров

На внутренней поверхности «стакана» появляется трещина. Масло сразу просачивается в охлаждающий контур и нарушает работу всего мотора

Неправильная затяжка болтов ГБЦ

Зажимать крепежные элементы надо от центра к краям крест‐накрест. Иначе появятся щели. В результате начнется перемешивание антифриза с маслом

Пробита прокладка впускного коллектора

Уплотнитель перестал выполнять свои функции. Появились зазоры в месте крепления коллектора к двигателю в районе шпилек или болтов

Неисправность водяной помпы

Насос ускоряет циркуляцию охлаждающей жидкости. При разгерметизации в контур может попасть моторное масло

Это типовые причины, характерные для большинства современных автомобилей. Но существуют «узкие места», связанные с особенностями конкретной марки и модели машины. Приведем пример. В дизельных моторах Opel форсунки установлены внутри ГБЦ. Распылители защищены от внешнего воздействия герметичными стаканами, наружную поверхность которых охлаждает антифриз. За барьерную защиту отвечают эластичные прокладки. Со временем они твердеют и покрываются трещинами. Да и в металле стаканов образуются отверстия из‐за коррозии. Проблемные двигатели производят под брендом Isuzu, серийный номер Y17DT.

Последствия

Если содержание масла в антифризе становится критическим, под угрозу попадает работоспособность силового агрегата. Из‐за образования эмульсии, взаимного проникновения жидкостей, теряются их эксплуатационные свойства. Масло перестает образовывать на поверхности деталей пленку, которая уменьшает силу трения. Тосол не может снижать температуру мотора. Эмульсия забивает каналы для циркуляции, патрубки, радиаторы и шланги. В результате мотор рано или поздно заклинит. Понадобится проводить дефектовку и делать дорогой ремонт.

Мотор со следами эмульсии

Есть и другой механизм разрушения силового агрегата. В результате течения химических реакций в эмульсии образуются органические кислоты. Они разъедают поверхность подшипников. Происходит окисление бронзовых и латунных деталей. Даже небольшой утечки масла хватает, чтобы вызвать сильную деградацию металлических элементов двигателя. Расскажем о том, как работает разрушительная цепная реакция:

1. Масло попадает в тосол в небольших количествах, потом смешение усиливается.
2. Присадки обеих жидкостей вступают в химическую реакцию. Образуется кислота и осадок.
3. Нерастворимые вещества со временем начинают забивать масляный фильтр все сильнее.
4. Кислоты мешают шламу растворяться под действием механического движения жидкости.
5. Уровень засорения растет с каждой минутой работы двигателя, ситуация усугубляется.
6. Масляный фильтр перестает работать из‐за побочных продуктов химических реакций.

Водители, которые поняли масштаб трагедии, меняют масло и фильтр. Но 15 % содержимого всегда остается в поддоне. Поэтому все повторяется. Шлам снова забивает фильтр и силовой агрегат постепенно приходит в негодность. Образуются задиры на поршнях, компрессионные и маслосъемные кольца залипают.

Что делать

Первым делом нужно постараться ликвидировать причины, по которым масло идет в антифриз. Это не слишком просто. Придется как минимум снимать головку блока цилиндров. Демонтировать ее не так просто. Гораздо быстрее с задачей справятся мастера автосервиса. Мы собрали все рекомендации по самостоятельному ремонту:

Потеря свойств прокладки ГБЦ

Заменить прокладку на новую: асбестовую или металлическую

Нарушение геометрии головки блоков

Отшлифовать нижнюю часть или поменять ГБЦ на новую

Использовать ремкомплект для замены прокладок маслоохладителя, заменить

Трещина гильзы в одном из цилиндров

Расточить цилиндр и вставить новую гильзу. Альтернатива: полная замена

Неправильная затяжка болтов ГБЦ

Зажать крепежи в соответствии со схемой для конкретной машины

Пробита прокладка впускного коллектора

Поменять уплотнитель на новый

Неисправность водяной помпы

Установить исправный насос вместе с прокладкой

Даже после устранения неисправностей в системе останется эмульсия. Она будет в расширительном бачке, в радиаторах, в патрубках и каналах. Если произошло обратное смешивание, то следы коричневой массы появятся в поддоне и головке блока цилиндров. Что с этим делать? Понадобится хорошая чистка систем охлаждения и смазки.

Промывка от эмульсии

Судя по нашему опыту, сильнее всего будет загрязнена система охлаждения. Большая часть эмульсии останется в ней. При сильных повреждениях одной чисткой вряд ли получится обойтись. Понадобится профессиональная помощь мотористов автосервиса. Но будем считать, что у нас не критичная ситуация и все можно исправить.

Система охлаждения

Промывка с помощью садового насоса

Забитые патрубки, каналы и радиаторы не так просто реанимировать. Но без промывки не обойтись. Первым делом нужно избавиться от нефтепродуктов. Для этого понадобятся щелочные растворы. В качестве действующего вещества можно использовать небольшое количество каустической соды, растворенной в воде. Другие названия порошка — едкий натр, гидроксид натрия. Для прокачки системы нужно пройти по шагам:

1. Заглушить мотор и дать ему остыть.
2. Слить старый антифриз полностью.
3. Приготовить раствор каустика 10 %.
4. Залить жидкость в радиатор.
5. Завести двигатель и подождать 30 минут.
6. Слить раствор без остатка.
7. Наполнить систему дистиллированной водой.

Если народный метод не помог растворить масло, и оно плавает в радиаторе «кусками», следует использовать промышленную химию наподобие двухкомпонентного средства LAVR Radiator Flush. Оно заодно убирает накипь. Важно добиться состояния, когда шланги и патрубки будут чистыми, а из сливного отверстия начнет вытекать чистая вода.

После растворения масла в антифризе самое время заняться избавлением от ржавчины, накипи и окислов металлов. С этой задачей справится раствор лимонной кислоты с трилоном. Первое средство можно приобрести в любом продуктовом супермаркете, а второй — заказать в интернет-магазине. Сначала нужно «гонять» раствор по системе, а затем промывать все дистиллированной водой.

Бывает так, что патрубки, шланги и радиаторы забиты напрочь. Тогда советуем использовать воздушный компрессор для продувки. Есть другой вариант: подключить к системе садовый водяной насос и запустить циркуляцию до полной промывки. После завершения следует залить новый тосол.

Система смазки

Заливка в мотор очистителя Liqui Moly

До начала всех работ советуем открутить масляный фильтр и заменить на новый. Иначе отложения и остатки эмульсии снова попадут в систему. На время промывки можно установить самый дешевый расходник, на который не жалко денег. Затем действуем по алгоритму:

1. Сливаем старую смазку со следами эмульсии.
2. Наполняем систему промывочным маслом.
3. Заводим двигатель и прогреваем 30 минут.
4. Сливаем отработку и меняем фильтр.
5. Используем новое масло.

Если традиционный метод не сработал, можно применить средство для промывки двигателя. Подойдет жидкость от Liqui Moly под названием Pro−Line Motorspulung. Добавляем присадку в масло, прогреваем силовой агрегат в течение 10 минут и сливаем.

Выводы

Есть как минимум 7 причин попадания масла в антифриз. Если заметили симптомы, нужно как можно раньше прекратить движение и заняться ремонтом, потом промыть системы охлаждения, отопления и смазки от эмульсии. Не советуем запускать проблему. В лучшем случае придется менять прокладку ГРМ, а в худшем — разбирать мотор и проводить дефектовку.

Смешение жидкостей наносит критический урон двигателю. Чтобы не рисковать, советуем обратиться к профессионалам. В автосервисе проведут диагностику, устранят причину неисправности в короткие сроки. Это поможет предотвратить более серьезные проблемы наподобие заклинивания силового агрегата.

немного масла случайно попало в антифриз

Сообщение от lankovod ekb

Ага — и выбросить пробку и термостат — резина очень любит горячее масло :).

. все вылить, залить воду с моющим средством, хоть фери (лучше предварительно снять термостат, что бы не греть каждый раз воду до его открытия). Прогреть — погонять-слить и так пока пена не уйдет (раз пять точно). Потом по хорошему последний раз дистиллятом или мягкой водой (чистый снег например), залить НОВУЮ ОЖ, если есть концентрат, долить немного, что бы компенсировать остатки воды.

. хотя последнее для питера наверно не актуально, там -40 не грозит.

Сообщение от lankovod ekb

Сообщение от lankovod ekb

Сообщение от B-10

Сообщение от B-10

Сообщение от lankovod ekb

Очередная глупость. Как фери может повредить помпу? Как оно может влиять на прокладки? Тем более не надо на нем ездить годами — нужно промыть систему от остатков масла и вымыть все фери водой.

. вот от масла прокладки как минимум набухнут и дай бог что бы их не выдавило.

Сколько ЕЖей плевали в расширительный масло из за сопливых прокладок ГБЦ? Сколько потом ездило после ремонта без разъеданий и разбуханий?

имхо, забить. Как вариант-сменить фриз и забить.

Сообщение от Ser__g

Сообщение от Кемерунец

И сколько вы их менять собираетесь? Пока резина пробок не впитает все масло? Десятка два вам хватит?

. снег если вы не в курсе, это замерзшая вода. И вода эта без солей — конденсат водяного пара. Т.е. она как раз мягкая (для справки).

Сообщение от Ser__g

И сколько вы их менять собираетесь? Пока резина пробок не впитает все масло? Десятка два вам хватит?

. снег если вы не в курсе, это замерзшая вода. И вода эта без солей — конденсат водяного пара. Т.е. она как раз мягкая (для справки).

Сообщение от Кемерунец

ВЕСЬ Владивосток сто лет пьет по сути дождевую воду — и не только Владивосток — у нас нет скважин, вода для центрального водоснабжения берется с водохранилищ, вода в которые поступает в основном от осадков. В засушливые годы воды в городе просто небыло — это было много раз, пока не расширили сеть водохранилищ. Да, сейчас водохранилищ побольше, водоводы построили — но ничего не поменялось, основная масса воды это те самые осадки. Понятно что пить чистую дождевую воду не очень полезно — именно потому что солей в ней нет, она близка к дистилляту. В промышленных районах, где куча выбросов, возможно дождевая вода и содержит кучу гадости (если у вас дымит куча труб). В приморье промышленность убита процентов на 95, , рядом океан и тайга и даже ТЭЦ перевели на газ — выбросов практически нет, только транспорт да и тот весь японский. Поверьте, наш снег можно и в АКБ при случае, если сильно нужно :). Опять таки, снег образуется очень высоко и загрязняется гораздо меньше чем дождевая вода.

. во Владивостоке водопроводная вода очень мягкая — именно потому, что она по сути дождевая :). Цитирую специалистов:

Если же говорить о химическом составе нашей водопроводной воды, то она характеризуется низкой минерализацией. Текущая из кранов вода очень мягкая, почти дистиллированная, в ней не содержится никаких тяжелых металлов. Разве что железо, содержание которого довольно высоко и иной раз приближается к предельно допустимым нормам. Это железо, которое вымывается из водопроводных труб.

. Стоит также заметить, что от фильтров проку мало — как от дорогущих устройств ценой в десятки тысяч рублей, так и от недорогих насадок на кран, так как прямой опасности для здоровья водопроводная вода не представляет. Основная проблема совершенно другая: так как вода слишком мягкая, то в ней не хватает биогенных элементов. В воде из-под крана практически нет элементов магния, калия, кальция, йода, селена, фтора, необходимых организму. Фильтры эту проблему не решают

Залил масло в систему охлождения — помогите !?

Залил масло в систему охлождения — помогите !? ⇐ Transit. Система охлаждения и отопления

Сообщение Buriy666 » 14 дек 2013, 12:53

Сообщение Улдис » 14 дек 2013, 13:05

Сообщение Корсар2 » 14 дек 2013, 13:41

Сообщение Василий 56 » 14 дек 2013, 14:14

Кашу маслом не испортишь, не парься, ничего в этом страшного нет, люди наоборот масла добавляют.

Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:

Сообщение vil64 » 14 дек 2013, 16:01

Сообщение vintik1 » 14 дек 2013, 16:11

Сообщение Улдис » 14 дек 2013, 21:17

Сообщение vil64 » 14 дек 2013, 21:25

Сообщение Василий 56 » 14 дек 2013, 22:33

Сообщение Mastersvyt » 16 дек 2013, 14:09

Сообщение Василий 56 » 16 дек 2013, 16:21

Сообщение vil64 » 16 дек 2013, 16:27

Залил неделю назад — Лукойловское . Пройдя около 100км , масло было еле различимо на щупе . Сейчас перешёл рубеж 500км. стало потемнее , но не на много . Буду наблюдать дальше . Предыдущее масло было — Мобил .

Отправлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Вот , пара фоток .

• Микроб.ру
• Часовой пояс: UTC+03:00
• Удалить cookies

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited Русская поддержка phpBB