Снятие и установка генератора
На автомобиле установлен трехфазный генератор переменного тока с электромагнитным возбуждением, диодным выпрямительным блоком и со встроенным регулятором напряжения.
Генератор приводится поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала. Генератор крепится к двигателю на кронштейне. Натяжной механизм с роликом позволяет регулировать натяжение ремня привода генератора.
Статор и крышки генератора стянуты четырьмя болтами. В статоре выполнена трехфазная обмотка, соединенная «звездой». Выводы обмотки закреплены в пластмассовых держателях (с подпружиненными контактами) выпрямительного блока.
В роторе выполнена обмотка возбуждения, выводы которой припаяны к двум контактным кольцам. Вал ротора генератора установлен на двух шариковых подшипниках. Передний подшипник завальцован в передней крышке генератора, а задний напрессован на вал ротора и поджимается задней крышкой генератора.
На наружной стороне задней крышки генератора (под пластмассовым кожухом) установлены выпрямительный блок и регулятор напряжения с щеточным узлом.
Выпрямительный блок собран на шести диодах, соединенных двумя алюминиевыми подковообразными пластинами.
Регулятор напряжения — бесконтактный, электронный, собран в единый блок со щеточным узлом.
ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА
Для выполнения работы потребуются помощник, а также:
— мультиметр (в режиме вольтметра с пределом измерений 15— 20 В);
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Запускаем двигатель. Если на щитке приборов загорелась контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, проверяем:
— поступление напряжения+ 12 В на обмотку возбуждения генератора при включении зажигания (вывод L разъема генератора);
— натяжение ремня привода генератора.
Слабое натяжение ремня привода генератора приводит к его проскальзыванию по шкивам, что не позволяет генератору развить необходимую мощность и приводит к быстрому износу ремня. Косвенно проскальзывание ремня можно определить по тусклому свечению фар в темное время суток и по свистящему звуку в передней части двигателя при увеличении оборотов коленчатого вала.
3. Прогреваем двигатель до рабочей температуры (не менее 80 °С).
4. Включаем все мощные потребители электроэнергии автомобиля (обогрев заднего стекла, электровеигилятор отопителя, дальний свет фар, обогрев сидений).
Дальнейшую часть работы выполняем с помощником.
5. Нажимая педаль «газа» и контролируя работу двигателя по тахометру, удерживаем обороты коленчатого вала двигателя в пределах 3000—3500 об/мин.
6. Вольтметром измеряем напряжение на выводах аккумуляторной батареи. При исправном генераторе вольтметр должен показать напряжение не ниже 14 В.
Если напряжение меньше, возможно слабо натянуть ремень привода генератора (см. выше), неисправна цепь генератора, неисправен регулятор напряжения генератора, замаслились или изношенны щетки в генераторе, либо неисправен сам генератор (поиск и устранение неисправностей регулятора напряжения и других деталей генератора см. в соответствующих разделах).
7. Выключаем все потребители электроэнергии, при этом вольтметр должен показать напряжение не выше 15,1 В.
Если напряжение больше, скорее всего, неисправен регулятор напряжения.
8. Стетоскопом по шуму оцениваем состояние подшипников генератора. Сильный гул свидетельствует об износе подшипника или подшипников (наиболее часто выходит из строя передний подшипник).
Снятие
Для выполнения работы потребуется смотровая канава или эстакада.
Перед снятием ремня привода генератора стрелкой пометьте направление его вращения.
1. Снимаем ремень привода генератора.
2. Снимаем наконечники проводов с контактного болта.
3. Отсоединяем провода от генератора.
4. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем гайку болта верхнего крепления генератора.
5. Торцовым ключом на 17 мм отворачиваем болт нижнего крепления генератора.
6. Извлекаем болты из кронштейна генератора и снимаем генератор.
7. Чтобы не потерять, извлекаем из кронштейна генератора гайку и втулку болта.
8. При необходимости снимаем натяжной механизм (см. «Ремень привода генератора — замена ремня и натяжного ролика») и, отвернув три болта торцовым ключом на 13 мм, снимаем кронштейн генератора.
Детали крепления генератора: 1 — верхний болт; 2 — гайка; 3 — кронштейн генератора; 4 — гайка; 5 — втулки; 6 — нижний болт.
Снятие генератора Калины
В апреле 2011 года была установлена опытная партия эластичных ремней 1118-1041020-07 производства фирмы «Gates» (Германия) в количестве 1000. На этих Калинах отсутствует натяжитель ремня генератора, все проблемы вызванные его отсутствием решаются, как у Лада Гранты. На остальных автомобилях Лада Калина натяжитель ремня генератора присутствует. 
Замена генератора на Калине
Необходимый инструмент: накидной ключ «на 8», ключ «на 19», головка «на 13», головка «на 17».
Отсоединить минусовую клемму аккумулятора. Затем:
- Удерживаем шпильку натяжителя ремня с помощью ключа «на 19», надеваем на шестигранник регулировочной шпильки ключ «на 8», и крутим по часовой стрелки. Натяжение будет ослабевать.
- Снять ремень генератора Калины из-под натяжного ролика, и затем со шкивов генератора и коленчатого вала.
- Нажать на фиксатор колодки провода предварительного возбуждения генератора. Отсоединить колодку от разъема регулятора напряжения.
- Отвернуть гайку крепления наконечников проводов к выводу «В+» с помощью головки «на 13». Снять их с вывода.
- Отвернуть болт нижнего крепления генератора, используя головку «на 17» и вынимаем его. Снять гайку из кронштейна генератора.
- Отвернуть гайку болта верхнего крепления генератора, головкой «на 13».
- Снять генератор Калины
Проверка и регулировка натяжения ремня генератора Калины
Поджимаем рукой вверх нижнюю ветвь ремня, при усилии нажатия 100Н (10 кгс) прогиб ремня должен составлять около 10 мм. В случае отсутствия специального инструмента, может быть использованы бытовые весы-безмен.
- Чрезмерное натяжение ремня вызывает повышенные нагрузки на ремень, подшипники генератора и натяжного ролика, что приводит к преждевременному выходу их из строя.
- Недостаточное натяжение ремня приведет к проскальзыванию его на шкивах, что вызовет износ и нарушение зарядки аккумуляторной батареи.
Если натяжение ремня не соответствует норме, тогда:
Как снять генератор на калине
Сегодня легко и непринуждённо заменил генератор на Калине 1,4 с кондеем.
Снимал снизу,всё легко и просто.
Да,пробег 90 тыс.,просто сгорел,с завывыниями и клубами дыма.
Обмотки все посиневшие,выкинул нах,взамен поставил приоровский на 115А,
предыдущий был на 83А.По креплениям один в один,Отличается лишь расположением контактного болта и гнезда под разъём.Пришлось
оторвать пластиковый хомут,удерживающий жгут проводов,иначе провода не натягивались.
Надеюсь,более мощному будет проще справляться с нагрузкой от двух вентиляторов.
| Меню пользователя mykola |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от mykola |
Сегодня поменял сгоревший с дымом (но без пламени) КЗАТЭ на Бош
Калина I 1,6 16V с кондеем. Все, как описано выше.
Гемор только во вкручивании нижнего болта крепления, если это делать одному. Попрыгав раз десять из ямы в яму, понял, что пластилин гайку
в гнезде не удерживает. Примотал это дело армированным скотчем (блестящий такой, у меня по рукой был "Момент"), и дело сразу пошло!
Ну и пару комментов: это, на мой взгляд, не оригинальный Бош. Это что-то импортное, вполне, кстати,
добротное, с измененной передней крышкой и, возможно, шкивом. Под нагрузкой ближнего света, обогревателя заднего стекла и кондея — 13,8 В на АКБ на холостых оборотах (ну, не совсем холостых, ибо контроллер, походу, сам прибавляет , когда включен кондей). Когда все выключено — 14 В на АКБ. Что будет дальше — одному Б-гу известно.
| Меню пользователя alehandr |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от alehandr |
Кратко о моей Калине: 2008г / ДВС 11183=>1,6л 8v АИ95 / Впуск ресивер E-Gas через переходную пластину + дросель 52мм + мех.педаль газа / ЭБУ Bosh 7.9.7+ прошит-EVRO2 FRS / Выпуск STT Perfomance на 51 трубе: 4-2-1 паук нержавейка 38-43-51мм + резонатор с гофрой 51мм + банка конечная СТТ прямоток 51мм / Кондиционер Panasonik / Ходовка вкруг от 2190-51 / Пыльники ШРУС — Синий Силикон (3-ий год) / ЭУР Автоэлектроника (на 150т.км замена,был Махачкала) / Рулевая Рейка 3,1 с капролоктановой втулкой + подрулевой кардан с капролоктан.втулками / Механизм выбора КПП — фторопластовые втулки / Тормозные диски Lada (АвтоРеал) 260mm + Колодки перед ТИИР-295 (Lada Sport) / Задние барабаны чугун Trialli + колодки Lada / Свечи NGK BKR5EIS зима иридий — лето DENSO W20TT / Масло Lukoil Luxe синтетика 5W40,замена каждые 5-6 т.км / Фильтр маслянный Базальт / Антифриз Sintec ОЕМ G12++ малиновый / Помпа н/о TZA Premium / Шумоизоляция машины ШумOFF в 3 слоя(кроме пола) / Мотор печки Luzar / Усилители передних стаканов Тюнинг-Авто / Пер.Опоры ANVIS со смещением 12мм / Верхняя Растяжка стоек Автопродукт / Нижняя распорка рычагов Автопродукт / Нижняя поперечина Drive Автопродукт — кастор завален в 2.5" / Нижний Стабилизатор Гранта (прямой) / Развальные пластины на задней оси на 1" кастор / Доп.масса ЭБУ + корончатые шайбы + силовые провода CarGen / Защита КПП и ДВС 3мм — сталь / STARLINE A91 Dialog / приборка + БК Gamma GF-819 / БК Multitronicx UX-7 / Музыка: фронт подиумы Sonata + 2 компонетнка Morel Tempo 6 + саб 12" в коробе 50л + Pioneer DEH- X5800BT микропроцессор с 13 полосным эквалайзером и звуковыми задержками / Резина Лето TOYO PROCES CF2 R14 185/60 made in Japan R14 Ковке ВСМПО / Зима R14 175/65 в процессе выбора резины на ковке SLIK / Решетка радиатора Бриллиант / Боковые уплотнители передних дверей РКИ-19 
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЛА НА МОЕЙ КАЛИНЕ
Лукойл Супер 10w40 SG vs Лукойл Люкс 10w40 SL vs Лукойл Genesis 10w40
ссылка => http://www.oil-club.ru/forum/topic/26010-resursnyj-test-lukojl-super-10w40-vs-lukojl-lyuks-10w40-na-la/ 
Замена генератора своими руками
Обычно даже заводские генераторы на Калине довольно долго служат и не требуют замены, конечно, если вам не попалась машина с заводским браком данного устройства. При выходе из строя этого узла электрооборудования, придется произвести его замену. Делается это хоть и не сложно, но по времени уйдет не менее часа, особенно если вы впервые делаете эту процедуру. Итак, нам понадобятся следующие инструменты:
- Рожковые или накидные ключи на 8, 13 и 19
- Трещотки маленькая и большая и головки на 8, 13 и 19 для более удобной и быстрой работы
- Вороток с удлинителем
Руководство по самостоятельной замене генератора Калины
Итак, приступим к очень подробному описанию всех видом работ, которые требуется выполнить. Первым делом нам нужно ослабить ослабить и освободить натяжитель ремня и после чего снять его. Так что сначала обязательно ознакомьтесь с этим Руководством по замене ремня генератора. После этого можно приступать непосредственно к снятию устройства с автомобиля.
[infobl style=»warning»]Обязательно перед проведением любого ремонта, связанного с электрооборудованием, отсоединяйте аккумуляторную батарею, сняв с нее клемму «минус».[/infobl]
Сначала отсоединяем штекер, который крепится с помощью пластиковой защелки, просто слегка нажимаем на нее и тянем в сторону, вынется он без проблем:
И клеммы проводов, которые находятся под резиновым защитным колпачком, поддеть его и открутить гайку:
Затем выворачиваем гайку крепления верхней части генератора Калины, наглядно это показано ниже на фото. Предварительно можно стронуть воротком, а после работать трещоточной рукояткой:
И немного стукнув по выпирающему болту, чтобы он сдвинулся с места, вынуть его с обратной стороны, как показано на фото ниже:
Далее приступаем к нижнему болту крепления, и действуем по аналогии, только при необходимости придерживаем гайку с обратной стороны, так как она может прокручиваться:
Будьте аккуратны при вынимании этого штока, так как там находятся втулки. Сразу придерживайте их, чтобы они не упали и не потерялись. И взявшись одной рукой за корпус генератора, чтобы он не упал, другой рукой вынимаем этот болт:
Теперь практически все готово и можно смело вынимать данное устройство из моторного отсека, немного поворачивая из стороны в сторону, найдя максимально удобное положение для его изъятия.
Для замены генератора на Ладе Калине приобретаем новый и производим установку и порядке, обратном снятию, поставив на место все втулки в те же места, как они и стояли. Цена на новый генератор колеблется в пределах 4000-5000 рублей, так что придется немного раскошелиться.