Сколько ходит сцепление на солярисе

Ресурс сцепления хендай солярис механика

У кого какие есть статистические данные по по ресурсу сцепления на МКПП.

Опишу свою проблему и подозрение.
На 16 тыс, те в мае этого года поменял сцепление. Тупо его сжег. На сейчас я накатал еще 12 тыс и сцепление уже схватывает высоко-высоко. Но если я ранее ездил с перегозовкой, быстрыми рывками, то в новый период я ездил на дальние расстояния постоянно держа на 5 скорости скоростной режим 70-130. Кроме того, изменил стиль езды и теперь езжу берегя сцепление.
Машинка у меня с двиглом 1,6.

Либо сервис сделал криво, либо ресурс у него низкий.

Adan_Virus, Ресурс врятли низкий,обратитесь в сервис,пусть смотрят,на все работы должна быть гарантия.

куда уже выше — я по началу долго привыкал к педали.сделали бы ближе к середине.еще заметил приходиться подгазовывать при отпускании иначе дергается а эти подгазовывания отражаются на ресурсе.

Опишу свою проблему и подозрение.
На 16 тыс, те в мае этого года поменял сцепление. Тупо его сжег. На сейчас я накатал еще 12 тыс и сцепление уже схватывает высоко-высоко. Но если я ранее ездил с перегозовкой, быстрыми рывками, то в новый период я ездил на дальние расстояния постоянно держа на 5 скорости скоростной режим 70-130. Кроме того, изменил стиль езды и теперь езжу берегя сцепление.
Машинка у меня с двиглом 1,6.

Либо сервис сделал криво, либо ресурс у него низкий.

Статистики конечно нет в природе, но могу привести свою, вдруг интересно? Вобщем: копейка 140тыс. пробега, ферадо не менял и карзинку тоже, Гранада(не новая) 200тыс., Ланцер 350тыс. Это я просто показал свои пробеги на этих не новых машинах, где до меня фиг знает как и кто ездил. Убить диски можно быстро если умеючи))))

Чтобы так быстро убить сцепление,нужно его просто зверски убивать или специально пытаться его убить,я думаю врятли хозяин машины стал бы это делать,возможно причина в чем-то другом.

Опишу свою проблему и подозрение.
На 16 тыс, те в мае этого года поменял сцепление. Тупо его сжег. На сейчас я накатал еще 12 тыс и сцепление уже схватывает высоко-высоко. Но если я ранее ездил с перегозовкой, быстрыми рывками, то в новый период я ездил на дальние расстояния постоянно держа на 5 скорости скоростной режим 70-130. Кроме того, изменил стиль езды и теперь езжу берегя сцепление.
Машинка у меня с двиглом 1,6.

Либо сервис сделал криво, либо ресурс у него низкий.

Аналогичная ситуация и на моём 1.6, но я не перегазовываю, а езжу, дёргаюсь. Сейчас 5 000 км прошёл и проблема эта была всегда с нуля. При переключении скоростей и отпускании педали сцепления дерготня замучила в доску. Сцепление схватывает высоко, регулировки оно не поддается, из-за гидравлики. Кто подскажет, как и чем это лечится?

Надеюсь на понимание!

Ребята, те, которые стараются «помочь», ну почему у вас чуть ли не в ста процентах тем всё время одно и тоже: если в машине что-то не так — виноват водитель. А машины, по вашему пониманию, все как клонированные овечки Долли, должны быть абсолютно одинаковы. Мол, у меня сцепление 5 миллионов прошла, а у тебя — 200 метров, значит ты дурак. Или: у тебя холостые обороты плавают, а у меня нет. Значит — ты врёшь. На моей машине не плавают.
Человек ясно пишет, что поменял стиль вождения ну просто радикально, а проблема осталась. Его упорно пичкают сведениями про сотни тысяч км, про . Он давно понял про тупость, на счёт которой вы его так дружески просвящаете, а вы никак не остановитесь. Просвятили. Помочь ничем не можете (и никто не сможет «лечить по телефону»). Что ещё?
Может быть у него просто-напросто был изначальный дефект и в «спаливании» сцепления его вина не на все 100%. Или, что более вероятно, дефект возник при «сжигании». А помочь ему реально можно только сидя за рулём ЕГО машины, а не за клавиатурой.
В общем, друг, совет такой — помощь ищи не здесь. Наверное, и сам понял?

Сергей Яковлев, это форум такой и в нем эта харизма. Помощи тут не найти, только обсирание. Многие пересели с ВАЗов и думают, что пересели в иномарки, вот и пушут ересь.
Я вывод сделал такой почитав форум, т.к.много тем «сделай сам», таких тем много на форумах ВАЗов-вывод один.

Мой пост будет полезен тем, кто столкнется с похожей проблемой, а именно буксующим сцеплением.

30000км пробега(1,5 года машине) 2011г.в. заметил, что на 3-й и 5-й передачах машина активно набирает обороты, а вот скорость нет.

Пробуксовка появилась зимой, но было это не часто. В это время съездил к ОД на ТО и как раз попросил посмотреть что там. Вердикта я не услышал, но мастер приемщик мне дал понять, что замена сцепки у них выходит в 19 килорублей. Ладно особо не напрягало решил пока забыть. Отнес это к тому, что пробуксовывать может из-за снега.

Прошел май\июнь у меня буксовала на каждой передачи даже при малейшем прикосновении к педали газа, поехал опять к ОД. Те мне предложили пройти диагностику за 1900р, что бы сказать мне то, что я уже знаю. Невозможно убить сцепку за 40000км.
Решил что у ОД все выходит слишком дорого и долго.

Идей по чему сцепление так работает у меня нашлось три:

а) Сцепление умерло, т.е. я его сожгли;
б) Потек сальник в коробке, масло заливает сцепку и та в нем буксует;
в) Корзина не до конца прижимает диск.

Полазив под капотом увидел, что возле сцепление масляные пятна, на дне защиты под сцеплением высохшое пятно от масла.

Поехал в сервис узнал, что по чем в результате:

Замена сцепки 5 килорублей
Сцепление в сборе оригинальное 3600р со скидкой в Руси(4700 без).

Спешу заметить, что сцеплений на солярис(ОРИГИНАЛ) есть 2 вида:

1) 136(которое в стоке стоит)

41421-32000 — подшипник выжимной
41300-23136 — корзина сцепления
41100-23136 — диск сцепления

На 138 комплекте в 2 раза больше лепестков на диске, подшипник везде одинаковый.
Ждать 138 комплект в Руси надо было неделю, конечно хотелось лучше но ждать нет времени да и по деньгам оно дороже, взял 136.

Значит приехал в сервис, начали разбирать машину, чтобы добраться до сцепки.
Сначала был вердикт, что заливает масло из двигателя, я поехал забирать сцепку и купил сальник(326р). Когда приехал в сервис картина поменялась в худшую для меня сторону…фото…

Плачевный итог, сам себя наказал тем что затянул это все…потек сальник коробки, сцепление у меня просто купалось в нем. Чтобы поменять этот самый сальник надо разобрать чуть ли не всю коробку, а уже потом устанавливать сцепление. Поехал менять сальник, для коробки он стоит в районе 100р. Масло ушло в итоге где-то литра 2, так что еще придется докупить масло.

Вообщем коробку вымоли, вычистили все говно скопившееся. Сцепление на выброс, кроме подшипника. Теперь жду пока в сервисе поменяют сальник, соберут опять коробку, поставят сцепку и установят все на место…

Отдельно хочу сказать про гарантию на это безобразие.

На потекший сальних у хендай солярис регламент гарантии такой:

1 год или 20000км пробега

Это когда я уже накатал 40000км. И все это при нормальной эксплуатации авто.

Так что не затягивайте если сцепление буксует, сразу к ОД желательно с фактами. До этого сами посмотрите подкапотку на наличие откровенных подтеков, у ОД ремонт выбить можно, если машина молодая и не накатали 20000км.

Итог:
Машина на 2 дня застряла в сервисе.
Бюджет на ремонт изначально был 7000р
В конечном итоге вся работа(снятие коробки\разборка\чистка\замена сальника\установка сцепки\и конечно сборки) = 14000р
+ сцепление 3600 и 100р сальник.
18000 рублей за все, печально конечно но деваться некуда. Очень неприятно, попадать таким образом на бабки.

Как бы мне не хотелось это признавать, но пришла пора менять сцепление. Медленно но верно, симптомы скорого выхода из строя данного узла становились всё более очевидными. Рывки при переключении, туго входящая первая передача — явные признаки того, что пора задуматься о замене сцепления. Машина 2014 года, пробег 150к., в принципе можно было и дальше катать, но я решил не испытывать судьбу.

Собрав информацию по этому вопросу на просторах тэрнэта, постарался систематизировать и разложить по полочкам в рамках данного поста. Предлагаю вам ознакомиться с тем, что удалось найти.

Производителей сцепления в Корее всего 2 – это Valeo-PHC и SECO. Аналогов побольше, это Exedy, SACHS, Luk, Kraft Tech, AMD и т.п. Всем известно, что у оригинальных зап. частей ресурс больше, поэтому более подробно я рассмотрю именно их.

�� Итак, у нас есть 3 варианта.

№ 1 Закупиться по оригинальным артикулам.

● №4130023138FFF Корзина сцепления – 2 377р.
● №4110023138FFF Диск сцепления – 1 821р.
● №4142132000 Выжимной подшипник – 1 897р.
► Итого: 6 095р (Цены с сайта Exist на 10.09.21)

Это базовый набор оригинальных запчастей для замены сцепления, конечно можно докупить сальники, вилку и опору вилки, но для анализа пока остановлюсь на этом. Что интересно, в коробке может оказаться сцепа как от Valeo так и от Seco. Своеобразная лотерея. Но и тот и другой бренд превосходно себя зарекомендовали (если, конечно, речь идёт о допиленной запчасти с буквами FFF на конце). Есть мнение, что корзины SECO ходят дольше чем корзины VALEO, только мало кто об этом знает, и еще меньше об этом говорят.))) Штош… будем посмотреть…

№ 2 Приобрести готовый комплект сцепления, состоящий из корзины, диска и выжимного от бренда Valeo в зелёной коробке.

● Valeo 828485 – 5 485р. (Цена с сайта Exist 10.09.21)

№ 3 Купить готовый комплект сцепы того же бренда Valeo, но в синей коробке.

● PHC Valeo HDK 204 – 5 170р. (Цена с сайта Exist 10.09.21)

Какое сцепления выбрать? В чем собсно разница? Где подвох? Давайте разбираться��.

Компания VALEO является одной из ведущих мировых производителей узлов сцепления, которая имеет огромное количество заводов по всему миру, и один из наиболее перспективных заводов находится в южной Корее. Это завод Pyeong Hwa Corp, он же PHC. Именно там и производится интересующее нас сцепление. Что в зеленой коробке, что в синей, что в оригинальной с логотипом Hyundai / Kia, лежат одни и те же детали с завода PHC. Вся маркировка полностью совпадает, единственное отличие в том, что на оригинальных деталях есть дополнительная маркировка Hyundai / Kia.

Еще один интересный момент. Мы выяснили, что комплекты сцепления Valeo 828485 (зеленая коробка) и PHC Valeo HDK 204 (синяя коробка) – братья близнецы, но при этом, Valeo 828485 всегда дороже чем. PHC Valeo HDK 204. Почему? Дело вот в чем, готовая деталь от завода PHC в Корее либо упаковывается в синюю коробку для внутреннего рынка, либо отправляется на упаковку на одно из производств VALEO во Франции, Бельгии, Испании или Китая и т.д., а это время, расстояние, таможня. Разумеется, расходы на логистику отражаются на конечной стоимости продукта, поэтому зелёная коробочка, дороже чем синяя)).

Исходя из вышесказанного становится понятно, что в зависимости от упаковки и маркетинга компаний, ценник на одну и ту же запчасть одного и того же завода может существенно различаться. А если нет разницы, то зачем платить больше?

В итоге, мой выбор сцепления.

Замену сцепления производил в знакомом мне сервисе Kia/Hyundai у Артура.

Диск сцепления. Как видно на основании и на фрикционном материале присутствует маркировка PHC и сделано в Корее.

�� Клапан задержки сцепления

Для тех, кто не в теме поясню.
Клапан задержки сцепления предназначен для того, чтобы маховик схватывался с одинаковой скоростью независимо от того насколько быстро была «брошена» педаль сцепления. Понятно, что для начинающих водителей это важно, чтобы не происходило чрезмерного износа поверхности диска сцепления. Тем не менее, клапан делает непредсказуемым время схватывания сцепления, что усложняет координацию сцепления с педалью газа, в результате чего автомобиль двигается рывком.
Проблема наиболее ярко выражена на первой и второй передачах. При интенсивном ускорении это также очень заметно. Все происходит быстро, но вы замечаете, что автомобиль не начинает «тянуть» еще доли секунды после отпускания педали сцепления.

«Виновник» этого эффекта — небольшой пружинный клапан, который находится внутри трубки подвода жидкости цилиндра сцепления. Она имеет небольшое отверстие в центре, который замедляет прохождение жидкости в одном направлении, тем самым замедляя захват сцепления. Инструкций по демонтажу данного клапана полно на Драйве и в Ютубе. Процедура не сложная.

На лепестках корзины присутствует выработка. Кстати, с завода стояло модернизированное сцепление с 18ю лепестками марки SECO.

На фрикционном материале диска так же видны приличные следы износа. Еще чуть-чуть и заклепки начали бы тереть по маховику.

Ресурс муфты корейского автомобиля Hyundai Solaris обычно составляет не более 100 тыс. км пробега. Он может снижаться из‐за частого переключения скоростей, регулярного передвижения в черте крупного города и других причин чрезмерной нагрузки. Часто замена сцепления Хендай Солярис проводится вынужденно и незамедлительно, иначе владелец с такой машиной создаёт аварийную ситуацию на дороге.

Признаки неисправности и поломок сцепления

Вот какие симптомы наблюдаются, если повреждаются какие‐либо элементы сцепления:

• возникает сильная тряска в салоне при старте с места или переключении скоростей, так как муфта пробуксовывает;
• появляется металлический скрежет при нажатии педали — признак изношенного подшипника;
• слышится посвистывание или звон при отпускании муфты в режиме нейтрального хода — так заявляет о себе повреждённая выжимная вилка.

Ещё один характерный признак, свойственный механизму Hyundai Solaris. Муфта начинает пробуксовывать на 4–5 передаче. В большинстве случаях это указывает на истирание диска. Проверяется так: на высокой передаче резко выжать акселератор. Если обороты пойдут вверх непропорционально, то есть медленно, или будет наблюдаться провал, замена сцепления Hyundai Solaris неизбежна.

Вообще, проверяется ресурс данного механизма обязательно после езды. Детали сцепления должны проработать на разных режимах. Следующий вариант тестирования подразумевает включение наиболее высокой передачи сразу после опускания ручного тормоза. Педаль газа выжимается до 2000 оборотов в минуту. Затем быстро выжимается муфта. Если двигатель заглохнет, передающий момент механизма в порядке.

Особенности замены сцепления

На Хёндай Солярис рекомендуется проводить замену механизма в полном ассортименте. Это объясняется трудоёмкостью процесса демонтажа и установки, а также слабым ресурсом старых деталей. Иначе говоря, детали сцепления для корейского автомобиля лучше покупать в одном комплекте: диск 41100–23136, корзину 41300–23136, выжимной 41421–32000. Одновременно можно заменять сальники коленвала и первичного вала коробки: 21443–2B010 и 43134–39011. Также необходимо поменять трансмиссионное масло (рекомендуется ZIC GFT 75W-90) и направляющую для центровки (кусок первичного вала от ВАЗ не сойдёт). Сильно облегчит процесс заправки смазки в МКПП шприц, с вдетой на него трубочкой от капельницы.

Теперь про важные особенности ремонта, которые необходимо знать прежде, чем начинать.

• 1.Кроме подкапотной зоны надо будет разбирать на Солярисе ещё и часть передней подвески.
• 2.Над правой внутренней гранатой расположен не обычный, а металлический пыльник. Снимать его придётся обязательно, иначе к коробке не подойти.
• 3.Одному лезть менять сцепление на Hyundai Solaris не стоит. Потребуется помощь хотя бы одного человека, желательно с опытом. Если и получится снять в одиночку коробку, то ставить её из ямы — тут без четырёх рук не обойтись.
• 4.По направляющим для центровки. Нужны: на 15 мм для внутреннего отверстия маховика и на 20 мм для отверстия диска.

Процедура замены сцепления Hyundai Solaris: пошаговая инструкция

Замена включает несколько этапов работы. Идут они в такой последовательности: подготовка, снятие, разборка и установка. Если нет соответствующих навыков, процесс желательно доверить специализированным автосервисам по Киа/Хёндай, действующим в Москве и других городах России. Цена здесь не кусается, а работу проводят качественно.

Подготовительные работы

Перед выполнением мероприятия, автомобиль необходимо поставить на яму или эстакаду. Если имеется возможность, лучше вывесить на подъёмнике. Задние колёса надо заблокировать, защиту с нижней части мотора снять. Оба передних колеса демонтировать. Масло из коробки слить.

Демонтаж

Пошаговая инструкция выглядит так:

• демонтировать аккумулятор вместе со своей площадкой;
• снять корпус воздушного фильтра с патрубками;
• вытащить стартер;
• отсоединить от КПП всё навесное оборудование;
• снять ШРУСы передних колёс;
• скинуть тросы включения и выбора передач;
• отключить колодку включения заднего хода и датчик скорости с КПП;
• вытащить рабочий цилиндр и шланг гидравлики;
• надёжно зафиксировать силовую установку;
• демонтировать опору двигателя, соединяющую её с картером КПП;
• отсоединить коробку от мотора и отодвинуть — первичный вал должен выйти из зацепления.

Отсоединить коробку от движка можно без особых проблем, если обмотать её тросом и через крюк в потолке и домкраты регулировать. По ходу процесса демонтажа рекомендуется проверять состояние подушек двигателя, шаровых опор, стоек и втулок стабилизатора (сайленты) и рулевых наконечников. Если их внешний вид вызовет сомнение — менять на месте.

Разборка

Вытаскивается сцепление так:

• открутить болты, соединяющие маховик с корзиной — надо обеспечить неподвижность коленвала, вставив рычаг между зубьями маховика;
• демонтировать диски, добившись совмещения штифтов, расположенных на маховике с отверстиями нажимного.

Обычное дело — полный износ до заклёпок диска, просадка одного или нескольких лепестков корзины, ослабление тефлоновой втулки подшипника и вилки. Тщательно рекомендуется тестировать маховик. Желательно проверить его на биение — не более 0,5 мм. На нём не должно быть глубоких борозд или следов неравномерного износа. В противном случае элемент идёт под замену.

Установка

Крайне желательно смазывать вилку в трёх местах и шлицы первичного вала литиевой или любой другой высокотемпературной смазкой. Отцентрировать сцепление легче с заранее подготовленными направляющими. А вот установить коробку с первого раза не всегда получается. Она довольно тяжёлая, а зона работы — тесная.

На завершающем этапе залить новое масло в коробку. Сцепление обязательно прокачать, чтобы вышел воздух. Затем провести проверочный тест‐драйв. Вероятно, что педаль муфты будет сначала лёгкой, но постепенно она наберёт тугость.

Сколько ходит сцепление на солярисе

К странице.

Страница 1 из 13

1

2

3

11

>

Последняя »

1

У кого какие есть статистические данные по по ресурсу сцепления на МКПП.

Опишу свою проблему и подозрение.
На 16 тыс, те в мае этого года поменял сцепление. Тупо его сжег. На сейчас я накатал еще 12 тыс и сцепление уже схватывает высоко-высоко. Но если я ранее ездил с перегозовкой, быстрыми рывками, то в новый период я ездил на дальние расстояния постоянно держа на 5 скорости скоростной режим 70-130. Кроме того, изменил стиль езды и теперь езжу берегя сцепление.
Машинка у меня с двиглом 1,6.

Либо сервис сделал криво, либо ресурс у него низкий.

Ответить 1

Меню пользователя Adan_Virus

Посмотреть профиль

Найти все темы, созданные Adan_Virus

Найти все сообщения от Adan_Virus

535 22

Меню пользователя Юрий Дмитриевич

Посмотреть профиль

Найти все темы, созданные Юрий Дмитриевич

Найти все сообщения от Юрий Дмитриевич

1

Меню пользователя DimaSem

Посмотреть профиль

Найти все темы, созданные DimaSem

Найти все сообщения от DimaSem

Эту рекламу можно отключить.

449 438

Сообщение от Adan_Virus
У кого какие есть статистические данные по по ресурсу сцепления на МКПП.

Опишу свою проблему и подозрение.
На 16 тыс, те в мае этого года поменял сцепление. Тупо его сжег. На сейчас я накатал еще 12 тыс и сцепление уже схватывает высоко-высоко. Но если я ранее ездил с перегозовкой, быстрыми рывками, то в новый период я ездил на дальние расстояния постоянно держа на 5 скорости скоростной режим 70-130. Кроме того, изменил стиль езды и теперь езжу берегя сцепление.
Машинка у меня с двиглом 1,6.

Правильное сцепление для Solaris/Rio. Анализ производителей. Удаление клапана задержки сцепления.

Как бы мне не хотелось это признавать, но пришла пора менять сцепление. Медленно но верно, симптомы скорого выхода из строя данного узла становились всё более очевидными. Рывки при переключении, туго входящая первая передача — явные признаки того, что пора задуматься о замене сцепления. Машина 2014 года, пробег 150к., в принципе можно было и дальше катать, но я решил не испытывать судьбу.

Собрав информацию по этому вопросу на просторах тэрнэта, постарался систематизировать и разложить по полочкам в рамках данного поста. Предлагаю вам ознакомиться с тем, что удалось найти.

Производителей сцепления в Корее всего 2 – это Valeo-PHC и SECO. Аналогов побольше, это Exedy, SACHS, Luk, Kraft Tech, AMD и т.п. Всем известно, что у оригинальных зап. частей ресурс больше, поэтому более подробно я рассмотрю именно их.

�� Итак, у нас есть 3 варианта.

№ 1 Закупиться по оригинальным артикулам.

● №4130023138FFF Корзина сцепления – 2 377р.
● №4110023138FFF Диск сцепления – 1 821р.
● №4142132000 Выжимной подшипник – 1 897р.
► Итого: 6 095р (Цены с сайта Exist на 10.09.21)

Это базовый набор оригинальных запчастей для замены сцепления, конечно можно докупить сальники, вилку и опору вилки, но для анализа пока остановлюсь на этом. Что интересно, в коробке может оказаться сцепа как от Valeo так и от Seco. Своеобразная лотерея. Но и тот и другой бренд превосходно себя зарекомендовали (если, конечно, речь идёт о допиленной запчасти с буквами FFF на конце). Есть мнение, что корзины SECO ходят дольше чем корзины VALEO, только мало кто об этом знает, и еще меньше об этом говорят.))) Штош… будем посмотреть…

На оригинальных зап. частях всегда должен присутствовать логотип концерна Hyundai / Kia

№ 2 Приобрести готовый комплект сцепления, состоящий из корзины, диска и выжимного от бренда Valeo в зелёной коробке.

● Valeo 828485 – 5 485р. (Цена с сайта Exist 10.09.21)

№ 3 Купить готовый комплект сцепы того же бренда Valeo, но в синей коробке.

● PHC Valeo HDK 204 – 5 170р. (Цена с сайта Exist 10.09.21)

�� Резонный вопрос��.

Какое сцепления выбрать? В чем собсно разница? Где подвох? Давайте разбираться��.

Компания VALEO является одной из ведущих мировых производителей узлов сцепления, которая имеет огромное количество заводов по всему миру, и один из наиболее перспективных заводов находится в южной Корее. Это завод Pyeong Hwa Corp, он же PHC. Именно там и производится интересующее нас сцепление. Что в зеленой коробке, что в синей, что в оригинальной с логотипом Hyundai / Kia, лежат одни и те же детали с завода PHC. Вся маркировка полностью совпадает, единственное отличие в том, что на оригинальных деталях есть дополнительная маркировка Hyundai / Kia.

Маркировка которая добавляется на заводе Hyundai / Kia

Еще один интересный момент. Мы выяснили, что комплекты сцепления Valeo 828485 (зеленая коробка) и PHC Valeo HDK 204 (синяя коробка) – братья близнецы, но при этом, Valeo 828485 всегда дороже чем. PHC Valeo HDK 204. Почему? Дело вот в чем, готовая деталь от завода PHC в Корее либо упаковывается в синюю коробку для внутреннего рынка, либо отправляется на упаковку на одно из производств VALEO во Франции, Бельгии, Испании или Китая и т.д., а это время, расстояние, таможня. Разумеется, расходы на логистику отражаются на конечной стоимости продукта, поэтому зелёная коробочка, дороже чем синяя)).

Исходя из вышесказанного становится понятно, что в зависимости от упаковки и маркетинга компаний, ценник на одну и ту же запчасть одного и того же завода может существенно различаться. А если нет разницы, то зачем платить больше?

В итоге, мой выбор сцепления.

PHC Valeo HDK 204 – цена в EXIST на момент покупки (май месяц) 4 250р.

Замену сцепления производил в знакомом мне сервисе Kia/Hyundai у Артура.

�� Расспаковка

Диск сцепления. Как видно на основании и на фрикционном материале присутствует маркировка PHC и сделано в Корее. Корзина. Присутствует та же маркировка. Кол-во лепестков 18шт. Выжимной подшипник. Основание металлическое, присутствует та же маркировка.

�� Клапан задержки сцепления

Пользуясь случаем, решил убрать клапан задержки сцепления. Цилиндр сцепления. Клапан помечен красным.

Для тех, кто не в теме поясню.
Клапан задержки сцепления предназначен для того, чтобы маховик схватывался с одинаковой скоростью независимо от того насколько быстро была "брошена" педаль сцепления. Понятно, что для начинающих водителей это важно, чтобы не происходило чрезмерного износа поверхности диска сцепления. Тем не менее, клапан делает непредсказуемым время схватывания сцепления, что усложняет координацию сцепления с педалью газа, в результате чего автомобиль двигается рывком.
Проблема наиболее ярко выражена на первой и второй передачах. При интенсивном ускорении это также очень заметно. Все происходит быстро, но вы замечаете, что автомобиль не начинает "тянуть" еще доли секунды после отпускания педали сцепления.

"Виновник" этого эффекта — небольшой пружинный клапан, который находится внутри трубки подвода жидкости цилиндра сцепления. Она имеет небольшое отверстие в центре, который замедляет прохождение жидкости в одном направлении, тем самым замедляя захват сцепления. Инструкций по демонтажу данного клапана полно на Драйве и в Ютубе. Процедура не сложная.

Закрутил саморез и вынул его.

На лепестках корзины присутствует выработка. Кстати, с завода стояло модернизированное сцепление с 18ю лепестками марки SECO. На фрикционном материале диска так же видны приличные следы износа. Еще чуть-чуть и заклепки начали бы тереть по маховику. Выжимной подшипник при прокрутке слегка шумит, критичного износа не было.

Оригинальная смазка Hyundai. Вилка + выжимной на месте. Сцепление установлено.

�� Ощущения после установки.

Конечно же первое на что обратил внимание при езде, это четкий момент схватывания сцепления. До этого момент подхвата был примерно в конце педали, и чувствовался откровенно вяло. Сейчас же подхват четкий, приятный, разгон стал более уверенный. Машина перестала клевать на первой и второй скоростях. Разумеется, педаль сцепления стала более мягкой, передачи входят четко, посторонних звуков нет.

Если вы не водитель-новичок, то убирайте этот клапан к чертовой матери и наслаждайтесь своим авто по-новому! Сцепление поставлено еще в начале мая, но написать об этом руки дошли только сейчас. Зато пишу пост уже поездив на нём почти 4 месяца. Ну что могу сказать, комплектом полностью доволен. Нареканий нет, езжу и балдею))

�� Что по деньгам касатик?

● PHC Valeo HDK 204 – 4 250р.
● Работа по замене + извлечение клапана — 3 000р.
► Итого: 7 250р.
Бюджетненько, как я люблю.
Буду благодарен за лайк и репост, всем удачи на дорогах.

Замена сцепления Hyundai Solaris

Система сцепления на автомобилях с механической коробкой переключения передач состоит из четырех основных деталей, это — маховик, ведомый и нажимной диски, выжимной подшипник. Все эти детали изнашиваются в разной степени и требуют периодической замены.

При нормальном режиме эксплуатации ресурс сцепления на Хендай Солярис 120-150 тысяч километров пробега, но бывают случаи, когда оно выходит из строя преждевременно из-за агрессивного вождения или, к примеру, потекшего заднего сальника коленчатого вала.

В этой статье пошагово разберем процесс замены сцепления Hyundai Solaris (1.6) со снятием МКПП, а также расскажем о признаках неисправности и выборе запчастей.

Признак неисправности

Как правило, основной признак неисправности сцепления это его проскальзывание. К примеру, на ходу добавляете резко газ, обороты растут, а автомобиль не набирает скорость. В этом случае наверняка изношен диск сцепления, а также, скорее всего корзина.

Выбор запчасти

Лучше всего зарекомендовал себя комплект сцепления от производителя Valeo по артикулу HDK-204. У него ресурс не ниже чем у оригинального.

Инструменты и материалы для работы:

• Два домкрата;
• Ключ для колесных болтов;
• Рожковый ключ на десять;
• Вороток с трещоткой;
• Подставки под автомобиль;
• Удлинитель;
• Торцевая головка на десять, тринадцать, семнадцать, девятнадцать, тридцать два;
• Шлицевая и крестовая отвертки;
• Пассатижи;
• Емкость для сбора жидкости;
• Динамометрический ключ;
• Проникающая смазка;
• Молоток;
• Деревянная проставка;
• Приспособление для центровки сцепления;
• Высокотемпературная смазка.

Пошаговая инструкция

1. Установите автомобиль на яму. Далее ослабьте болты крепежа передних колес, поддомкратьте и снимите их. После снятия колес установите подставки и уберите домкраты.

2. Откройте капот и открутите гайки крепежа клемм АКБ. Далее открутите болт крепления кронштейна АКБ и снимите его вместе с чехлом. Болты под головку на тринадцать, гайки под ключ на десять.

3. Открутите три болта крепежа корпуса фильтра, затем ослабьте хомут патрубка подходящего к дроссельной заслонке и сняв шланг сапуна, демонтируйте корпус воздушного фильтра в сборе. Болты под ключ на десять, хомут под крестовую отвертку.

4. Открутите два болта крепежа контроллера, а также открутите провод заземления к чашке. Далее от руки, открыв пластиковый фиксатор, отсоедините разъем и снимите контроллер вместе с держателем. Болты под ключ на десять.

5. Открутите четыре болта крепежа площадки под АКБ и снимите ее. Болты под ключ на тринадцать.

6. Сжав фиксатор, отсоедините разъем питания датчика передачи и с помощью пассатижей достаньте штифт крепежа тросов. После снятия штифта, от руки снимите шайбу и тросы с механизмов.

7. Открутите от коробки передач два болта крепежа кронштейна, который удерживает троса МКПП. Болты под ключ на тринадцать.

8. Открутите болт крепления провода «массы” от МКПП, а также открутите кронштейн крепления трубки цилиндра сцепления. Болты под головку на тринадцать.

9. Открутите четыре верхних болта крепежа коробки к двигателю. Болты под ключ на тринадцать. Обратите внимание, болты идут разной длины, поэтому запоминайте, где какой стоял.

10. С помощью ключа на семнадцать ослабьте три болта крепежа кронштейна на коробке передач к подушке двигателя.

11. Ключом на десять открутите от коробки болт крепежа кронштейна датчика на двигатель. Кронштейн установлен над рабочим цилиндром сцепления.

12. Открутив все точки крепежа, снимите защиту двигателя. В зависимости от комплектации защита может быть металлическая или пластиковая.

13. Открутите сливной болт с помощью ключа на семнадцать и слейте масло из МКПП.

14. Снимите пластиковую часть защиты, которая уходит под левую арку. Закреплена она двумя болтами под головку на тринадцать и по центру она соединяется защелкой.

15. Открутите гайку крепежа шаровой к кулаку с помощью ключа на девятнадцать. Далее обработайте палец проникающей смазкой и ударьте молотком в торец кулака, куда вставлен палец. После 2-3 ударов палец выскочит из кулака.

16. Заблокируйте ступичный подшипник вставив монтажный рычаг в тормозной диск и открутите ступичную гайку. Обратите внимание, ступичные гайки лучше всего ослабить когда автомобиль стоит на колесах. Гайка под головку на тридцать два.

17. Через деревянную проставку ударьте в торец приводного вала, чтобы стронуть с места шлицевое соединение. Далее выведите приводной вал из кулака и затем монтажкой выдвиньте его из коробки. С правой стороны произведите идентичную процедуру и демонтируйте приводной вал.

18. Открутите пять болтов крепежа нижней опоры двигателя и снимите ее вместе с кронштейном. Болты под головку на семнадцать.

19. Открутите два болта крепежа рабочего цилиндра сцепления и снимите его, отсоединив от вилки. Болты под ключ на тринадцать.

20. Выкрутите все болты крепежа коробки за исключением двух ниже отмеченных болтов на фото. Эти болты нужно просто ослабить.

21. Через деревянную проставку поддомкратьте двигатель под поддон и убедитесь, чтобы он неподвижно стоял. Далее полностью выкрутите три верхних болта крепления подушки и опустите мотор с коробкой на домкрате вниз.

22. Попросите помощника придержать коробку и открутите два оставшихся болта. После откручивания болтов снимите МКПП с помощником.

23. Как на фото ниже установите болт, чтобы заблокировать маховик и открутите все болты крепежа корзины. Всего шесть болтов под головку на тринадцать.

24. Подденьте с краю и снимите корзину сцепления вместе с диском.

25. Уложите новый диск пружинками к корзине, затем установите корзину, отцентруйте диск и зажмите крепящие болты от руки. Далее затяните болты крест-накрест с усилием 16-20 Нм.

При сборке обратите внимание на следующие моменты:

1. Проверьте задний сальник коленчатого вала на утечки масла. Нередко на Хендай Солярис он пропускает и из-за этого сцепление выходит из строя преждевременно.
2. Проверьте состояние маховика, поверхность должна быть ровная и без синих пятен.
3. Замените выжимной подшипник на валу МКПП.
4. Тонким слоем смажьте шлицы на валу МКПП, а также вилку сцепления.
5. Обязательно используйте динамометрический ключ для ответственных соединений.

Моменты затяжки:

• Болты крепления коробки — 40 Нм;
• Болт крепежа рабочего цилиндра — 18 Нм;
• Гайка шаровой опоры — 70 Нм;
• Ступичная гайка — 220 Нм;
• Колесная гайка — 100 Нм;
• Сливной болт МКПП — 30 Нм.

Наглядно процесс замены сцепления Hyundai Solaris в этих видео:

Резюмируем

Из вышеописанного можно сделать вывод, что произвести замену сцепления можно своими руками. Как правило, небольшие трудности возникают только со снятием и установкой самой коробки, так как она довольно тяжелая. Если работать с помощником, то все намного проще.

Если не уверены в своих возможностях, то лучше обратится на СТО. Цена замены сцепления Hyundai Solaris от 4000 до 6000 рублей.