Из чего сделаны щетки стартера
Перейти к содержимому

Из чего сделаны щетки стартера

  • автор:

Щетка стартера ЗИЛ

Стартер – электрическое устройство для запуска двигателя. Щетка стартера ЗИЛ входит в щеточный узел, который обеспечивает скользящее соприкосновение с подвижным якорем и подает электроток на него. Механизм включает несколько ключевых компонентов: щетки и держатель, ответственный за их положение в работе. Щетки располагаются вплотную к коллекторному узлу якоря, удерживаются пружинами. Это и гарантирует непрерывное поступление электричества на обмотки якоря в процессе его вращения.

Виды и конструкция стартерных щеток

Все стартерные щетки имеют одинаковую конструкцию. Главные элементы – собственно щетка, сделанная из податливого материала, проводящего электричество, гибкий проводник для подачи тока. Он может быть с клеммой или без нее.

Щетка имеет форму параллелепипеда. Он сделан из особого материала, в основе которого лежит графит. Для щеток используют две разновидности.

  • Искусственный графит. Его получают из кокса путем прессования и обжига.
  • Композитные материалы из графита и металлического порошка. Обычно это сочетание с медью.

Меднографитовые щетки сегодня самые распространенные. У них низкое электрическое сопротивление, высокие показатели износоустойчивости. Но есть и недостатки – абразивное действие, которое приближает время обслуживания коллектора якоря. Учитывая короткий период работы стартера – до нескольких минут в день – данный недостаток не имеет существенного значения.

В щетке крепятся 1-2 проводника значительного по размеру сечения. Используются медные, многожильные, состоящие из нескольких проводов. Если стартер маломощный, то устанавливается один проводник, на устройствах высокой мощности – два, вмонтированных с левой и правой стороны щетки для одинакового поступления тока.

Используются оголенные и защищенные проводники в зависимости от типа стартера. На конце – клемма. Любой проводник должен быть гибким для изменения положения щетки при постепенном износе для сохранения связи с коллектором.

В стартере число щеток разное: 4, 6 или 8. Половина подсоединена к общему проводу для заземления, другие – к обмотке статора. Данное решение обеспечивает одновременную подачу электричества на обмотки статора и якоря.

Щетки стартера ЗИЛ располагают в держателе так, чтобы ток шел на конкретные обмотки якоря. Держатель в случае обслуживания или ремонта легко извлечь и поставить на место после проведения работ.

Щетки являются долговечными устройствами. Вы найдете их в нашем каталоге, а также сможете заказать стартеры и генераторы оптом. Мы предлагаем фирменную продукцию ведущих производителей комплектующих и узлов.

Из чего сделаны щетки стартера

Изготовлены щётки из медно-графитового материала (их в стартере от 2 до 6 штук – плюсовые и минусовые), и крепятся они к щёткодержателю (металлическая конструкция с текстолитовой пластиной, которая разделяет плюсовые щётки от минусовых).

Втулки тоже состоят из медно-графитового материала, только в другой пропорции.

Пятаки (контакты втягивающего реле)

Контакты состоят из медного материала с идеально ровной поверхностью в контактирующей области.

Расходные детали 2-долгоиграющие:

Бендиксы по конструкции бывают разные. А сходство у них в том, что у всех бендиксов есть механизм, за счёт которого в одну сторону бендикс вращается, а в другую вращения нет. Также у большинства бендиксов есть шестерня которая входит в зацепление с двигателем.

Втягивающее реле

Втягивающее реле стартера (электромагнит) состоит как правило из двух катушек (удерживающая и втягивающая обмотки), сердечника, двух контактов, штока, латунной втулки, пружинки, контактного болта, текстолитовой крышки, контактного диска и корпуса реле. Втягивающее реле бывают двух типов – разборные и неразборные.

Встретить подшипник в стартере можно на бендиксе (далеко не во всех моделях), на якоре (ротор) и для центровки в передней или задней крышке стартера.

Плунжер как отдельная запчасть используется в разборном втягивающем реле. Это шток-сердечник электромагнита с контактной круглой шайбой.

Резинки редуктора

Это уплотнители, которые снимают шумы и вибрации в металлическом редукторе во время работы стартера.

Планетарно зубчатый механизм

Такой механизм стоит в стартерах редукторного типа. Планетарка бывает металлическая или из специального пластикового материала.

Вилка стартера

Вилка стартера участвует в «выбросе» бендикса. В основном она изготовнена из специального пластикового материала, но бывают и металлические вилки.

Ротор (якорь)

Якорь стартера состоит из штока, в передней части которого расположены шлицы или зубчики для соединения с редукторной частью стартера. Вокруг штока намотана медная обмотка соединенная с коллектором (медные ламели) в задней части ротора, с этой стороны крепится задняя крышка стартера с щёткодержателем.

Статор (обмотка)/магнитный стакан

Статор стартера бывает двух видов – обмотка (медный провод, намотанный овальными кольцами (всего их 4 кольца-овала). Этот провод плотно притянут к стакану (корпусу стартера). Второй вид статора – это магниты разной полярности, прикреплённые в стакане стартера.

Передняя крышка стартера

Для изготовления передней крышки стартера (маски стартера) используется дюралюминий и его сплавы или чугун. Крышка стартера бывает закрытой или открытой.

Задняя крышка стартера

Для изготовления задней крышки стартера используется дюралюминий и его сплавы, а также металлические сплавы.

Стопорное кольцо

Для стопорного кольца используется калёная сталь.

Стяжные болты

Стяжные болты изготавливаются из стали

Редуктор состоит из металлического штока со шлицами, сателлитов и планетарно зубчатого механизма (бывает пластиковый).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как проверить и заменить щётки стартера

Когда невозможно завести двигатель машины сразу, стартер начинает издавать характерные шумы. Многие водители-новички с этим сталкивались вначале. Обычно виновником ситуации становятся щётки стартера.

Назначение и роль щёток

У большей части нынешних автомобилей, оборудованных ДВС, за пуск двигателя отвечает стартер. Данный агрегат электрического типа за полвека применения кардинально не изменился. Главную часть его представляет электродвигатель ПТ, усиленный реле и агрегатом привода. Состоит пусковой агрегат из следующих компонентов:

  • якоря;
  • щёточного узла;
  • сборного корпуса с многовитковой обмоткой.

Рассмотрим узлы подробнее.

  1. Статор — это неподвижная часть стартера. Чаще применяются ЭЛМ статоры, в которых магнитполе создаётся обмотками возбуждения. Однако известны пусковые устройства на основе стандартных магнитов.
  2. Якорь — подвижная часть устройства. Здесь расположены катушки, коллектор, шестерни. Движение электрического мотора происходит за счёт магнитного поля, образующегося вокруг катушек.
  3. Щёточный узел — часть ПУ, состоящая из держателя и графитовых элементов. Последние соединяются с ротором, что и обеспечивает постоянную подачу тока на катушки якоря.

Все элементы конструктивно и принципиально одинаковые. Каждая типичная щётка состоит из двух основных частей: самой щётки и проводниковой части.

Разновидности

Различают несколько видов щёток:

  • искусственного графита — получаемого прессовкой и обжигом из кокса;
  • композитного материала.

Широко распространены щётки универсальные, комбинированные. За счёт включения меди такие элементы лучше держатся, медленнее изнашиваются. Правда, они тоже имеют недостатки. Так, главный — это повышенный абразивный эффект, приводящий к ускоренному износу якорного коллектора.

В классическом стартере предусмотрено разное количество щёток. Обычное их число составляет четыре, шесть или восемь штук. Одна половина деталей при этом соединяется на массу, а вторая — с катушками.

Проверка

Правильно действовать надо в следующей последовательности.

  1. На первом этапе диагностики проверить работу аккумулятора, а затем всей электрической цепи.
  2. На втором этапе спешить разбирать стартер опять не стоит — для начала рекомендуется определить состояние электродвигателя. Пускатель нужно подключить напрямую к массе: если двигатель завёлся и без проблем функционирует, следует заменить втягивающее реле. А вот мёртвая тишина подтвердит неисправность щёток.
  3. Далее уже можно определяться с конкретной причиной повреждения щёток. Различают две — перекос и износ.

Читайте также: В чем причина если сгорел стартер

Как заменить щётки

Чтобы заменить детали, надо проделать минимальный ряд действий:

  • снять и разобрать стартер;
  • отсоединить клеммы;
  • выкрутить винты на крышке вала;
  • снять крышку, извлечь сальники и прокладку;
  • вынуть щеткодержатель.

В процессе разборки механизма все детали надо раскладывать аккуратно и по порядку, чтобы не возникло проблем с обратной сборкой. Замена щёток проводится после тщательного осмотра. Крайне важно прочистить все детали от грязи, провести центровку щёток и установить их на коллекторе. Также обязательно суметь правильно закрепить собранный щеткодержатель, поставить на место уплотнительные кольца, прокладки и крышку коллектора. В конце подсоединить питающий кабель, закрепить его специальной гайкой.

Стартеры: как они устроены и как их ремонтировать

Стартер – самая «женская» деталь автомобиля! Ведь считается, что именно электрический запуск двигателя позволил прекрасному полу всерьез сесть за руль, ибо до его изобретения машину заводили ручной рукояткой, что было под силу не каждому мужику… При этом как механизм стартер не по-женски надежен и предсказуем, благодаря неженской же грубости и простоте конструкции, а поэтому редко доставляет проблемы владельцу новой машины в течение 3-5 лет её службы. Хотя немолодой стартер, конечно же, имеет право покапризничать, поскольку жизнь его нелегка! Узнаем, как он устроен, а после теоретической подготовки исследуем и отремонтируем захандривший «пускач».

История появления стартера

И значально автомобиль был рожден без стартера — двигатели запускались заводной рукояткой, и это считалось нормой. Собственно, у машин зари автомобилизации хватало других, более насущных проблем, на фоне которых вращение ручки перед поездкой было не самой существенной. Однако тяжелый и небезопасный запуск мотора вручную был все же очевидным узким местом первых самобеглых повозок, и в 1911 году американский инженер-механик Чарльз Кеттеринг предложил конструкцию электрического стартера. А уже в 1912 году был выпущен первый автомобиль, заводящийся изобретением Кеттеринга – Cadillac Model 30.

Впрочем, несмотря на это, технической революции не произошло – что можно проследить хотя бы по знаменитому Ford T, который, выпускаясь миллионными тиражами, заводился ручкой вплоть до 1919 года… Собственно, причина заключалась в немалой степени в том, что Чарльз Кеттеринг, коронованный как изобретатель стартера, предложил компании Cadillac совсем не ту конструкцию, что применяется повсеместно в наши дни!

Его конструкция была сложна и ненадежна, поскольку стартер после запуска мотора не отсоединялся от коленвала, а переключался в режим генератора, и ведущие американские автоконцерны той эпохи отнеслись к идее прохладно. Причина же поддержки изобретения Кеттеринга Кадиллаком крылась в личности основателя фирмы Генри Лиланда, чей близкий друг в 1910 году был серьезно травмирован обратным рывком заводной рукоятки при слишком раннем зажигании и в результате скончался.

Лиланд поклялся, что альтернатива ручному запуску будет найдена, и с распростертыми объятиями встретил Кеттеринга, чей стартер в рекламном проспекте «Model 30» пафосно назвал «World Wonder» – «мировым чудом»!

Техническая же мини-революция в автопроме благодаря стартеру все же случилась – но четырьмя годами позже, в 1916-ом. А именно, когда еще один американский инженер Винсент Гуго Бендикс предложил разделить генератор и стартер на два отдельных узла, и подключать последний к двигателю лишь кратковременно – с помощью обгонной муфты, известной и по сей день как «бендикс».

Конструкция стартера

Все автомобильные стартеры очень похожи друг на друга. Разобрался в устройстве любого – считай, разберешься во всех. Хоть Матиза, хоть Камаза…

Основа любого стартера – простейший электромотор. Подача тока на ротор (он же – «якорь») осуществляется мощными медно-графитовыми щетками, а магнитная сила статора обеспечивается либо электромагнитами, либо постоянными магнитами. Электрические схемы большинства современных стартеров не имеют принципиальных отличий – все стартеры к электросистеме автомобиля подсоединяются в трех точках – силовой плюс от аккумулятора, масса через корпус, и управляющий плюс от замка зажигания. Различается, по сути, только мощность, выраженная в габаритах.

На цилиндрическом корпусе стартера выделяется «бочонок» меньшего размера – это так называемое «втягивающее реле». Оно выполняет две функции – собственно, подает питание на стартер, имея мощнейшие контакты, выдерживающие токи в сотни ампер, а также осуществляет сцепление вала стартера с валом двигателя через рычаг-«коромысло» и обгонную муфту- «бендикс».

Муфта эта работает по принципу классической велосипедной втулки – то есть стартер может крутить мотор, а вот уже запустившийся мотор не будет «тащить за собой» стартер, раскручиваясь на губительных для него высоких оборотах.

Читайте также: Не хватает тока для стартера

Наглядная 3D-анимация конструкции стартера

Более заметные отличия одной модели стартера от другой заключаются в конструкции передней опоры ротора. Классическое устройство – это когда ось ротора установлена в стартере на двух подшипниках – опорных втулках из бронзо-графитного сплава. Втулки эти находятся, соответственно, в передней и задней крышках стартера.

В принципе, эта «двухопорная» конструкция – наиболее надежная и правильная. Но нередко встречаются «одноопорные» стартеры (на гаражном жаргоне их частенько не слишком корректно именуют БЕЗопорными), в которых задняя опора вала ротора находится, как и положено, в задней же крышке стартера, а вот передняя крышка отсутствует вовсе.

В этом случае передней опорой становится картер сцепления двигателя или картер КПП, куда запрессована опорная втулка. Стартер устанавливается на свое место в машине – и вал опирается на две втулки, как и дóлжно. Как правило, такое решение применяют с целью уменьшения габаритов узлов, и в принципе, пока все исправно, оно ничуть не хуже классического. Но если передняя опорная втулка в картере КПП разбивается, её замену произвести уже гораздо сложнее – делается это на машине и порой в весьма неудобных условиях. Тогда как в двухопорном стартере втулки меняются на верстаке, где все на виду и легкодоступно.

Еще один принципиальный конструктивный момент, отличающий модели стартеров друг от друга – редуктор. Вернее, его отсутствие или наличие, а в случае наличия – тип. Дело в том, что передача крутящего момента с ротора стартера на маховик мотора может осуществляться напрямую или через редуктор, встроенный в стартер.

Вариант «напрямую» – это когда шестерня «бендикса», вращающая венец маховика двигателя, находится прямо на оси ротора стартера. Такая конструкция достаточно архаична, характерна избыточными габаритами и весом, а также огромным потребляемым током, но еще встречается. Гораздо эффективнее, легче и компактнее редукторные стартеры. В них момент передается на венец маховика либо через одну промежуточную шестерню, либо через планетарную передачу с еще большим замедлением.

«Планетарные» стартеры встречаются сегодня наиболее часто. С ними для запуска двигателя достаточно аккумулятора, чуть ли не в два раза меньшей емкости и пускового тока, нежели требовалось для того же мотора при стартере, работающем напрямую.

Пример ремонта стартера

От теории перейдем к реальному агрегату, требующему ремонта. В нашем случае симптомы неисправности были такими – стартер стал вращать мотор очень вяло, вне зависимости от степени заряженности батареи. При этом, будучи демонтированным с двигателя и подключенным пусковыми проводами к батарее, вращался бодро. Отлаженный мотор худо-бедно умудрялся запускаться даже при столь вялом вращении, но в какой-то момент стартер встал окончательно и испустил дымок.

После снятия задней крышки из корпуса стартера высыпалось с пару столовых ложек черной пыли. Стало быть, первый диагноз – щетки. Извлекаем щеточный узел, снимаем корпус с магнитами (который автоэлектрики между собой называют «колбой»), и вынимаем ротор.

После продувки всех деталей сжатым воздухом и промывки в бензине стало видно, что щетки изношены практически полностью, а их останки почти закорочены графитовым порошком. Сила пружин, прижимающих остатки щеток, ослабла, сопротивление контакта возросло, произошел разогрев щеткодержателей и пружин до посинения, оплавления, смыкания витков и зависания щеток.

Берем в руки щеточный узел, как образец, и отправляемся в ближайшую контору по ремонту стартеров и генераторов, где просим подобрать аналогичную деталь. Обходится нам щеточный узел в сборе в 400 рублей, что при стоимости нового стартера от 4 до 5 тысяч совсем недорого!

Очищаем ротор и оцениваем состояние коллектора – контактного кольца, по которому работают щетки. Износ заметен невооруженным глазом (на фото показан стрелками), но коллектор способен еще поработать после замены щеток. Обходимся без проточки, зачищая его мелкой наждачной бумагой – этого достаточно.

Вообще же, износ коллектора ротора – серьезная проблема. В принципе, при нормальных условиях коллектор любого стартера способен сменить пару комплектов щеток, но если его контактные ламели сильно истончились – ротор идет в утиль. Деталь эта дорогая, приобрести её отдельно непросто, да и менять рационально разве что на халяву – если подвернется аналогичный стартер с живым ротором из старых запасов автохлама у себя или у друзей… Ибо при напрочь убитом коллекторе на стартере обычно уже живого места нет.

Осматриваем обгонную муфту, иначе – «бендикс» (название, кстати, пошло от фирмы-производителя Bendix). Вращаем его шестерню вручную. В одну сторону крутится, в другую – нет. Двигаем вперед-назад по оси вала – ходит легко, без заеданий. В нашем случае с «бендиксом» все окей, так и должно быть.

Читайте также: Стартер ваз 2114 долго крутит стартером

Между тем выход из строя обгонной муфты – тоже серьезная неисправность, поскольку купить нужную модификацию легко только для стартеров распространенных моделей – с поиском «бендикса» могут возникнуть проблемы… Главная же типичная причина неисправности муфты – это износ пружин и роликов внутри неё, из-за чего она проскальзывает, не блокируясь при вращении в рабочем направлении. В итоге стартер жужжит и вертится, а коленвал стоит. Эта неисправность диагностируется легко – «бендикс» проворачивается вручную в обе стороны, тогда как должен вращаться лишь в одном направлении. По-хорошему, обгонная муфта в таком случае подлежит замене, поскольку имеет неразборную конструкцию. Хотя некоторые энтузиасты развальцовывают её корпус, растягивают «стоптавшиеся» пружинки, нарезают новые ролики из каленых прутков, но результат этой возни чаще всего недолговечен.

Поскольку ротор извлечен, попутно оцениваем состояние планетарного редуктора. Вынимаем шестерни, промываем бензином, осматриваем. Все в порядке, претензий к редуктору нет. Наносим на шестерни и их подшипники легкий слой смазки ШРУС.

Отметим, что редуктор – достаточно надежный узел стартера. Бывает, что срезаются оси шестерней-саттелитов или лопается внешнее зубчатое кольцо – но происходит это редко и чаще всего из-за изначальных дефектов металла или его обработки, а не из-за нагрузок при повседневной работе. К примеру, в планетарных редукторах стартеров внешнее зубчатое кольцо, называемое «короной», часто бывает сделано из пластика и вполне долговечно (в нашем случае, как видно на фото ниже, «корона» металлическая).

В качестве же смазки редуктора в идеале требуются специальные составы для планетарных передач или особые консистентные низкотемпературные составы, но они недешевы и редки – их нерационально покупать для разовой работы, где из всей дорогущей тубы вам понадобится один грамм. Поэтому вполне допустимо применить распространенную смазку для ШРУСов или хорошую импортную смазку для подшипников ступиц. Главное, наносить её в очень небольшом количестве – набивать редуктор не нужно! Обилие сильно густеющего на морозе литола, продавливаясь между зубами шестерен, вызывает избыточный скачок тока и даже грозит разорвать пластиковую «корону»…

Теперь предстоит работа похитрее. Неразумно будет не оценить состояние контактов втягивающего реле, раз стартер снят и распотрошен. Но если для разборки стартера нам потребовались лишь ключи на 8, на 10, и крестовая отвертка, то открыть тяговое реле удастся лишь 100-ваттным паяльником. Из реле выходят провода, проходят насквозь через контактные пистоны в крышке, и пропаиваются снаружи. Поэтому после отворачивания двух крестовых винтиков крышки, поднять её удастся, только разогрев поочередно припой на двух контактах, показанных на фото стрелками. На самом деле это несложная процедура, и её можно проделывать при необходимости многократно.

Нам повезло – контакты в порядке. Слегка освежаем их, пошуровав комочком наждачной бумаги, зажатым в «утконосах». После этого поочередно разогреваем паяльником проходные пистоны на крышке, и резко хлопаем крышкой по столу – по инерции из пистонов вылетают остатки расплавленного припоя, отверстия освобождаются, и теперь крышку можно снова надеть на торчащие провода и запаять обратно.

Кстати, серьезной ошибкой автовладельцев, проводящих ремонт и профилактику стартера своими руками, является смазка сердечника втягивающего реле. В этом узле смазка не нужна совсем – максимум, можно слегка мазануть сердечник и его гнездо моторным маслом и протереть почти насухо – чисто ради уменьшения вероятности коррозии. А любые консистентные смазки в этом узле противопоказаны – на морозе даже самые лучшие и холодостойкие из них способны заклинить сердечник. В зазоре втягивающего реле должно быть чисто и сухо!

Собираем стартер в обратном порядке, не забыв смазать (тоже без фанатизма!) заднюю втулку ротора. Можно устанавливать агрегат на машину? Можно, но сперва проделаем еще одну штуку!

Дело в том, что в новоприобретенном щеточном узле щетки – ровные параллелепипеды. А коллектор – цилиндрический, да еще и приобретший от износа форму не совсем правильного цилиндра. И, по-хорошему, рабочие грани щеток должны иметь полукруглые выборки для увеличения площади контакта, плюс должны притереться к реальному профилю коллектора.

Поэтому чтобы первые включения стартера на двигателе не породили избыточный разогрев коллектора и щеток из-за прохождения большого тока через уменьшенное пятно контакта, мы проведем легкую притирку. Возьмем провода для «прикуривания», и с их помощью подключим стартер, лежащий на столе, к аккумулятору, и покрутим минутку-другую вхолостую с перерывами.

Вот теперь – все. Ставим стартер на двигатель и наслаждаемся быстрым и уверенным запуском.

Щетка стартера: замена своими руками

Запуск современного автомобильного двигателя обеспечивается при помощи стартера. Он представляет собой электромеханическое устройство, в основе которого лежит обыкновенный электромотор, питающийся от аккумулятора. Его конструкция достаточно проста и относительно надежна, однако он также требует своевременного обслуживания и ремонта.

Одной из наиболее распространенных неисправностей стартера является износ электрических щеток, вследствие чего он утрачивает способность полноценно работать, а со временем и вообще перестает функционировать. К счастью автовладельцев, эта поломка не критична, если, конечно, ее вовремя диагностировать и устранить. В этой статье мы рассмотрим, как производится замена щеток стартера своими руками в автомобилях ВАЗ-2109, 2110.

Щетка стартера

Принцип работы стартера ВАЗ

Для начала разберемся в принципе работы пускового устройства. Как уже было сказано, стартер – это электродвигатель, потребляющий постоянный ток от аккумулятора. Автомобили ВАЗ-2109 и 2110 оснащаются четырехполюсными щеточными пусковыми устройствами с втягивающими реле. Внешне они отличаются размерами и типом крепления. Во всем, что касается принципа работы, стартеры «девяток» и «десяток» идентичны.

Схема включения устройства следующая: при повороте ключа зажигания на обмотки втягивающего реле и щетки поступает напряжение, вследствие чего его привод входит в зацепление с венцом маховика. Одновременно происходит и запуск электродвигателя. Его вал начинает крутить маховик через бендикс – шестерню специальной конструкции, обеспечивающую надежное зацепление. Когда обороты коленвала начнут превышать количество вращений якоря стартера, последний отсоединяется при помощи возвратной пружины.

Щетки и щеткодержатель

Конструктивно щетка стартера ВАЗ представляет собой графитовый или медно-графитовый параллелепипед размером 14,5х13х6,2 мм. К нему подведен и впрессован многожильный медный провод с алюминиевым креплением на конце.

Учитывая, что стартеры ВАЗ-2109 и 2110 четырехполюсные, для обеспечения их работы необходимо четыре щетки. Две из них подключаются к массе устройства, а две – к плюсовому проводу, идущему от аккумулятора.

Замена щеток стартера

Каждая щетка стартера закреплена в отдельной ячейке специального блока – щеткодержателя. Он изготавливается из диэлектрического материала и предназначен не только для надежной фиксации, но и прижимания их к рабочей поверхности якоря, обеспечивая так называемый скользящий контакт.

Основная неисправность

Щетка стартера чаще всего выходит из строя по причине износа. Попросту она стирается и перестает контактировать с пластинами коллектора. Поначалу износ может не сказываться на работе пускового устройства, но со временем он обязательно заявит о себе. Случается и так, что щетки стартера ВАЗ-2109, 2110 разрушаются вследствие механических повреждений, например, из-за неисправности коллектора, заводского брака, неисправностей подшипника, опорной втулки вала и др. Что же касается обычного износа, то эта неисправность неизбежна, однако она легко устраняется собственными руками.

Щетка стартера 2110

Признаки износа

Стертые щетки стартера ВАЗ-2110 или ВАЗ-2109 могут заявить о себе следующими признаками:

  • при попытке завести двигатель слышатся только щелчки реле пускового устройства;
  • нестандартный звук работающего стартера (скрип, треск);
  • нагрев корпуса устройства, появление характерного горелого запаха.

Обнаружив подобные неисправности, пытаться заводить машину стартером крайне не рекомендуется. Так вы можете существенно усугубить ситуацию.

Диагностика

Каким же образом определить, что причиной проблемы стали именно изношенные щетки стартера 2109, 2110 модели ВАЗа? Для начала следует убедиться, что в электрической цепи устройства нет обрыва. Проверьте, надежно ли соединение проводов с массой. Если с ними все в порядке, возьмите изолированный провод и подключите плюсовой вывод стартера к положительной клемме аккумулятора. Не забудьте перед этим включить нейтральную передачу и зажигание. Если проблема в проводке, пусковое устройство заработает и заведет двигатель.

Щетки стартера 2109

Если же этого не произошло, стартер для дальнейшей диагностики придется демонтировать.

Снятие стартера

Демонтаж пускового устройства начинаем с отключения провода массы от аккумулятора. Для большего удобства автомобиль лучше поставить на смотровую яму и демонтировать защиту двигателя. Снимать устройство легче снизу.

Далее находим стартер и отсоединяем от него провод питания тягового реле. После этого откручиваем гайку крепления плюсового провода (ключ на «13»). При помощи ключа на «15» откручиваем два (для «девяток» три) болта крепления стартера к картеру сцепления. Демонтируем пусковое устройство. Как видите, процесс достаточно простой, и не требует особых навыков.

Дополнительная проверка

Прежде чем приступить к разборке стартера, можно его еще раз проверить. Для этого устройство нужно подключить к массе соответствующим выводом и к плюсовой клемме аккумулятора. Если оно не подает признаков жизни, попробуйте его перевернуть. Обычно если износилась одна щетка стартера или несколько из них, они западают и утрачивают контакт с коллектором, а при переворачивании все становится на свои места, и электродвигатель может работать, как ни в чем не бывало.

Щетки стартера ВАЗ 2109

Разбираем пусковое устройство

На начальном этапе требуется открутить отверткой два винта, крепящих крышку вала на задней части стартера. Снимаем крышку, уплотнительное кольцо и прокладку. После этого отпускаем две гайки стяжных шпилек и демонтируем щеткодержатель в сборе. Щетки при этом под действием пружин выпадут из своих посадочных мест, но будут удерживаться на контактных проводах.

Далее следует осмотреть сам щеткодержатель. Если он имеет следы механических повреждений, его нужно заменить. Может, именно в нем и кроется причина неисправности. Обратите внимание на коллектор устройства. Все его медные пластины должны быть на месте. Если они имеют признаки износа (сколы, трещины, следы последствий короткого замыкания), придется менять и якорь.

Замена щеток стартера ВАЗ

Процесс замены щеток не займет более 20 минут. Все, что вам нужно сделать, это открутить контактные провода каждого из элементов на щеткодержателе, и подсоединить аналогичным образом новые.

Щетки стартера ВАЗ 2110

Далее каждая щетка стартера 2110 или 2109 помещается в свое посадочное место поверх прижимной пружины. Когда и это будет сделано, щеточный узел необходимо посадить на коллектор. Для этого щетки поочередно утапливаются внутрь ячейки, а якорь прокручивается в одну сторону. После этого производим сборку стартера по обратному алгоритму. Перед установкой пускового устройства проверяем его вышеописанным способом. Если стартер заработал, значит, вы все сделали правильно.

Какие щетки выбрать

Несколько слов о самих щетках. Если вы решили заменить их, то менять следует не одну или две, а все четыре. В противном случае через какое-то время вам опять придется возвращаться к этой процедуре, да и неравномерный износ ничего хорошего не принесет.

Из чего сделаны щетки стартера

Собственно вопрос тем кто разбирал стартер:
Какой ЧЕСТНЫЙ пробег машины и сколько мм осталось от щеток.
Вопрос только про стартер.

И еще вопрос теоретический: В какой момент работают щетки? Только во время раскрутки, или якорь этими же щетками тормозиться?
Будут ли различия в износе для щеток у стартеров с планетарным редуктором и обычным?

Просто разобрал стартер, а щетки стерты в ноль. Честный пробег мне не известен. Вот и стало интересно, сколько ходят щетки в стартере. Он же работает мало, чай не генератор.

И еще, что может привести к повыщеному износу щеток. Кольца без задиров, это я проверил. Но они напрашивались на чистку, т.к. на них было много материала из которого сделаны щетки

не верь глазам своим. вариант номер один: ездим 2 раза в лень с работы на работу в другой город — 100 км утром, 100 км вечером, итого на 200 км 2 пуска, на 200000 км 2000 пусков, а другой работает мерчендайзером и объезжает на машине по 30 магазинов в день + заезжает в офис, итого около 30-и пусков в день при пробеге 100 км, итого? на 200000км сколько пусков? ну ты понял меня 🙂

> И еще вопрос теоретический: В какой момент работают щетки? Только во время раскрутки, или якорь этими же щетками тормозиться?
Якорь тормозится спец. карболитовым кольцом, которое расположено т.с. в щёточной крышке.

> Будут ли различия в износе для щеток у стартеров с планетарным редуктором и обычным?
Я не в теме.

> Просто разобрал стартер, а щетки стерты в ноль. Честный пробег мне не известен. Вот и стало интересно, сколько ходят щетки в стартере. Он же работает мало, чай не генератор.
Стартер легко сменить на позорный, например при продаже авто.

> И еще, что может привести к повыщеному износу щеток. Кольца без задиров, это я проверил. Но они напрашивались на чистку, т.к. на них было много материала из которого сделаны щетки
Кто знает, где он работал. Я хоть и написал про 160т.км, но есть подозрение, что при ремонте машины в 50т.км от роду, стартер был подменён на сервисе. ПОлностью разбирал его, тормозящее кольцо выволилось частями, и другог тоже было. Но вот уже и ещё больше 100т.км прошёл, вроде живой.
Что приводит к износу — что угодно, начиная от кривизны рук, и материала щётки. И кончая езды зимой на КАМаЗовском масле, когда стартер должен всё это провернуть при низких температурах. И много много чего.
А вот как обстоит дело с контактами тягового реле? Если оно разборное, то тоже может кое-чего рассказать.

Ясно, а когда снимал стартер, не обратил внимания на в каком состоянии крепёж, защита от коллектора и прочее. В том смысле, что давно шевелёное или недавно?
А в остальном — разбери полностью. ПРомой, смаж втулки. Посмотри люфты поперечный и продольный (продольный при конечной сборке, регулируется количеством шайб на оси со стороны бендикса). Втулки (типа бронзовые) кстати тоже меняются в случае большого износа. Может тормозняк рассыпался, деталь копеечная, а наверное влияет на количество лишних оборотов ротора при останове. Замени щётки. Коллектор в своё время мне почистили зажав якорь в центрах на токарном станке и шкуркой. И вобще, чистота в токоведущих узлах- залг здоровья. Если обмотки в нормальном состоянии работать ему ещё 100 лет.
Ни пуха!

Материал щеток бывает разный. Правильные щетки бронзо-графитные, мягкие.
При этом контактная поверхность не изнашивается, но надо чаще менять щетки.
есть щетки жесткие графитные.
Я предпочитаю выдувать пыль, и менять щетки а не ротор.
Может быть у тебя щетки особенно мягкие или абразив туда попал.

например я ни разу не менял щетки стартера но у меня и стартер больше полсекунды не работает.
гораздо быстрее умирает обмотка якоря, или редуктор планетарника.

Народ вот пришло время поменять щетки на стартере. Но вот как их туда присабачить? Контактную сварку я фиг найду.. Так вроде с помощью её щетки прикреплены. Дуговой опасно можно в корпусе обмотки сжеч.. Припоять не надежно если долго маслать и 2 акумма. Кто что может подсказать.. Поделитесь опытом.. Что можно порешать или все таки контактную искать.

никак. всё отвалится(если есть место пробуй маленкие болтики,но мера временная,чисто-доехать..). а так-щёточный узел вместе со щётками.

Миниатюры

Современный автомобиль, за более чем столетие своего развития, стал сложной системой, исполняющей свои функции благодаря слаженной работе множества систем и деталей. Однако любая деталь может сломаться и тогда автомобиль или вообще не сможет двигаться, или поездка будет затруднительной. Одной из таких, часто случающихся, неисправностей является поломка стартера. Замена щеток стартера своими руками не проблема!

Принцип работы стартера

Стартер – устройство для запуска двигателя автомобиля, находившегося в состоянии покоя. Фактически, стартер нужен для того, чтобы раскрутить вал двигателя до необходимого числа оборотов. Состоит стартер из двигателя, редуктора, механизма расцепления и сцепления с валом автомобильного двигателя.

При повороте ключа электрический ток подходит к соленоиду, иначе именуемому тяговым реле. Он содержит сердечник, который при этом втягивается, включает рычажную передачу и вводит в зацепление шестерню электрического двигателя стартера и зубчатый венец на маховике.

Далее, контактные реле замыкаются и пропускают электрической ток большой силы на электродвигатель, который и раскручивает вал главного двигателя. После его запуска, с помощью муфты свободного хода, маховик двигателя и электродвигатель вращаются независимо. После поворота ключа в обратную сторону все детали возвращаются в исходное состояние.

Случается, что вся эта система отказывается работать, а вместо приятного звука запустившегося двигателя, слышно лишь беспомощное повизгивание стартера. Скорее всего, это значит, что пора его проверять, ремонтировать или менять.

Сначала необходимо проверить саму возможность запуска стартера. Он питается от аккумуляторных батарей автомобиля, и, если они разряжены, стартер просто не будет работать. Если с аккумулятором проблем нет, нужно снимать стартер.

Сняв стартер необходимо проверить его отдельно от автомобиля. Если отсоединить от контакта провод и подключить к положительному полюсу аккумулятора, можно узнать, виновато ли реле включения. Если причина в нем, то стартер при указанном способе должен сработать.

А вот если этого не произошло, необходимо проверять щетки двигателя стартера.

Замена щеток стартера своими руками

В новых, неизношенных стартерах щетки положенной длины прижимаются к коллектору и зазор между пружиной и щеткодержателем минимален. В случае если щетки износились, пружина может упереться в щеткодержатель и происходит контакт между ней и коллектором.

Определить, случилось ли это с данным стартером достаточно легко. Проверяя, можно несколько раз попробовать запустить его из различных положений. Случается, что контакт может пропасть или, наоборот, появиться при простом повороте стартера. Такое же случается, даже если щетки не изношены, а просто перекосились.

Устранение неисправности

В первую очередь необходимо разобрать стартер. Отключить его от бортовой сети можно, отсоединив кабель от клеммы пускателя. Далее, откручиваются винты, соединяющие крышку коллектора и вала. Удалив уплотнительное кольцо можно снять крышку, за ней находятся прокладка, зажим в форме кольца и еще одно уплотнительное кольцо. Все этого также снимается.

Крышка корпуса и коллектора прикручена болтами, поэтому их нужно открутить. Вот теперь открывается доступ к щеткодержателю. Если извлечь его сборку, щетки выскочат, но удержатся благодаря проводам.

После разборки стартера не лишним будет внимательно проверить целостность компонентов и чистоту контактов. В случае если они окислились или подгорели болты, их необходимо почистить или заменить.

Также следует помнить, что новые щетки при контакте со старым коллектором ускоряют его износ. В этом случае рекомендуется его проточить на токарном станке, который обычно есть в автомастерской.

— новые щетки отцентрировать на коллекторе, затем надеть пружины и щеткодержатели;

— установить сборку щеткодержателей на якоре коллектора, вернуть на место специальную уплотнительную втулку (она вставляется в вырез корпуса);

— на крышку коллектора устанавливается на якорь, далее надеваются прокладки и уплотнительное кольцо;

— вставить болты в крышку коллектора, затем вернуть на место прокладки, кольцевой зажим, уплотнительное кольцо и закрутить болты;

— подсоединить к пускателю электрический кабель, затянуть гайку;

— установить собранный стартер на место.

Замена щеток стартера своими руками на иномарках

Заменить щетки в автомобилях отечественного производства достаточно легко, так как существует очень много разнообразных руководств, статей и книг по обслуживанию и ремонту отечественных стартеров. Однако, при возрастающем количестве импортных автомобилей, необходимо знать, как поменять щетки стартера и на иномарке.

К сожалению, случается, что их нет в магазине, а доставки можно ждать несколько дней или недель. В этом случае можно самостоятельно переделать щетки с помощью паяльника. Разумеется, для этой операции необходим немалый опыт.

Замена щеток стартера своими руками не проблема! Если сложно — путь один — в автосервис.
Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Основные признаки неисправности стартера

Несмотря на то, что стартер достаточно надежное устройство, но и он может сломаться. Некоторые поломки могут иметь идентичные с другими неисправностями симптомы, но все же общее в сбоях в работе электромотора есть.

Статья в тему: Что такое наномойка автомобиля

Основные симптомы неисправностей в работе стартера:

Втягивающее реле не щелкает (не срабатывает) и якорь не вращается.

  • Разряженность АКБ (полная или частичная) или выход ее из строя;
  • Окисление клемм батареи и наконечников, к ней подключаемых;
  • Отошли клеммы или наконечники, подключаемые как к самому стартеру, так и к батарее;
  • Отсутствие контакта на клеммных болтах, спровоцированное обрывом проводов, соединяющих замок зажигания и стартер;
  • Замыкание, обрыв или пробивание на массу обмоток втягивающего реле.

При запуске электромотора и работоспособности втягивающего реле якорь крутится медленно или вообще не крутится.

  • Нарушен контакт на клеммных болтах втягивающего реле;
  • Высокое изнашивание щеток или их заклинивание;
  • Подгорание или перегрев коллекторных пластин;
  • Пробой обмотки статора, вызванное нарушением изоляции или межвитковое замыкание;
  • Нарушение изоляционного слоя плюсового держателя щеток;
  • Замыкание коллекторных пластин, спровоцированное нарушением изоляции;

Якорь запущенного стартера вращается, но коленвал не раскручивается.

  • Проскальзывание обгонной муфты;
  • Механическое повреждение устройства свободного хода (пружины буфера, подводкового колечка);
  • Вылетание вилки привода стартера или ее повреждение;
  • Затрудненность в передвижение привода по нарезке на якорном валу.

После запуска ДВС стартер продолжает работать.

  • Заклинивание вилки привода;
  • Повреждение пружинки включателя зажигания;
  • Заклинивание контактов втягивающего реле или привода стартера на якорном валу;
  • Повреждение или растяжение пружин, возвращающих втягивающее реле или обгонную муфту;
  • Заклинивание втягивающего реле;
  • Перекашивание электромагнитного двигателя, вызванное откручиванием креплений его к ДВС.

Повышенный шум при работе стартера.

  • Повышенный износ отдельных частей якоря (шеек и втулок);
  • Нарушение целостности корпуса стартера в месте расположения привода;
  • Механические повреждения в зубьях маховика или бендикса;
  • Недостаточно закрученные крепления электродвигателя;
  • Контакт якоря во время вращения с полюсом из-за ослабленного крепления последнего внутри агрегата.

Проверка стартера с помощью аккумулятора

Прежде чем обращаться в автосервис, покупать новый агрегат или запчасти на него необходимо попробовать самостоятельно проверить его работоспособность. При должном подходе возможно самостоятельное выявление неполадок.

В первую очередь, при возникновении подозрений на сбои в работоспособности пускового устройства необходимо проверить контакты на клеммах АКБ и стартера, их прикрученность и наличие окисления, заряженность батареи, так как во многих случаях проблемой в запуске ДВС являются вышеперечисленные факторы.

Простым способом проверки на исправность электросети является замыкание отверткой клеммных болтов электродвигателя, перед этой процедурой необходимо поставить автомобиль на нейтральную скорость (или передвинуть рычаг селектора в режим паркинг или нейтраль).

Если стартер запустил двигатель, следует искать неисправность в электрической цепи. В противном случае следует снять агрегат, отсоединив все крепления от двигателя и сняв клеммы и другие провода.

Статья в тему: Руководство по замене воздушного фильтра

Как проверить Бендикс

После снятия электродвигателя необходимо осмотреть бендикс (шестерня в самом конце), при наличии повышенного износа зубьев, трещин в нем – его следует заменить.

Бендикс должен проворачиваться только в одну сторону, в противном случае его придется заменить. Подключив агрегат к АКБ исправность бендикса вряд ли получиться диагностировать, так как он может крутиться, но с недостаточной для запуска ДВС силой.

Как проверить Втягивающее реле

При повороте ключа зажигания должен раздаваться щелчок, свидетельствующий о втягивании якоря и зацеплении бендикса.

Перед проверкой исправности стартера необходимо жестко закрепить (или в тисках, предварительно его обмотав толстым слоем ткани, или при помощи сильного помощника, который будет удерживать агрегат), так как при его пуске может возникнуть очень сильный рывок.

Необходимо подключить плюс от батареи к плюсу на стартера, а минус с АКБ – к корпусу агрегата. Если узел исправен, то должен быть быстрый и резкий щелчок и выдвинется бендикс и начнет крутиться.

При отсутствии щелчка и движения обгонной муфты необходимо заменить втягивающее реле. При отключении питания от АКБ бендикс должен втянуться.

Как проверить Якорь и Щётки

Для проверки щеток и якоря потребуется мультиметр или 12-ти вольтовая лампочка. Проверка лампочкой заключается в подключении ее контактов к массе и щеткодержателю при подключенном стартере к АКБ. Загорание лампочки сообщает о высоком износе щеток.

При проверке мультиметром проводится идентичное подключение контактов, только результаты замера сопротивления должны стремиться к бесконечности, в ином случае идет замыкание на массу.

Проверить якорь можно только разобрав электродвигатель. Помимо проведения визуального осмотра на наличие окисления, следов замыкания, повышенного износа, для проверки якоря потребуются специальный прибор ППЯ (прибор проверки якорей) – для проверки межвиткового замыкания.

Сложность диагностики неисправностей якоря, равно как и его ремонт, потребует обращения к профильным специалистам, но чтобы избежать лишних расходов необходимо проверить все остальные части агрегата.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *