Как промыть систему охлаждения двигателя

Как промыть систему охлаждения двигателя

Промывка системы охлаждения двигателя – это такая же необходимая процедура как, например, замена масла и фильтров. Если не промыть систему охлаждения двигателя во время замены охлаждающей жидкости, то накипь и грязь, скопившаяся внутри, забьют тонкие каналы радиатора, патрубки, помпу, что, в конце концов, приведет к плачевным последствиям.

Ниже мы расскажем о том, как промыть систему охлаждения двигателя, для чего это нужно делать, и чем её лучше промывать в домашних условиях.

Зачем промывать систему охлаждения двигателя

Многие автовладельцы никак не могут понять, почему залитая недавно охлаждающая жидкость вдруг почернела как уголь? Все дело в том, что чистый антифриз заливается в грязный радиатор и проходит по загрязненным шлангам и патрубкам. Так можно бесконечно тратить деньги на охлаждающую жидкость – толку все равно не будет.

Радиатор может быть загрязнен различными отложениями. Их тип зависит от того, что используется в качестве охлаждающей жидкости. Как правило, в охлаждающую систему заливают одно из двух:

Воду. Некоторые автомобилисты до сих пор заливают её в радиатор. Однако летом вода становится источником образования накипи, которая засоряет всю систему. А зимой она может просто замерзнуть и привести в негодность двигатель, радиатор и другие элементы охлаждающей системы.
Антифриз. Это специальная жидкость, предназначенная для охлаждения двигателя во время работы (подробней об антифризах читайте здесь). Однако с течением времени происходит его разложение, продукты которого оседают внутри охлаждающей системы и также могут доставить много неприятностей.
Исход такой ситуации предугадать нетрудно – постоянные перегревы мотора, отказ заводиться и так далее. Всё это приближает капитальный ремонт силового агрегата, поэтому необходимо время от времени проводить промывку системы охлаждения двигателя.

Но стоит ли ехать на СТО или можно её промыть самостоятельно? Естественно, отправить автомобиль на станцию будет оптимальным решением. Там работают квалифицированные специалисты, вооруженные необходимым инструментарием. Они смогут провести промывку охлаждающей системы в кратчайшие сроки. Другое дело, что подобные услуги стоят денег, к тому же придется на некоторое время расстаться с машиной.

Однако промыть систему охлаждения можно и самостоятельно. Это не слишком сложная процедура, так что, опираясь на рекомендации профессионалов, можно всё сделать своими руками в домашних условиях.

Чем промыть систему охлаждения двигателя в домашних условиях?

Промыть систему охлаждения двигателя можно следующими жидкостями:

Дистиллированной водой;
Подкисленной водой;
Специальными средствами для промывки системы охлаждения двигателя.
Выбор средства очистки зависит от состояния автомобиля.

Заниматься промывкой системы охлаждения двигателя нужно либо летом на улице, либо зимой в теплом боксе. Для начала слейте из системы старый антифриз – этот процесс очень подробно описан в инструкции по замене охлаждающей жидкости. Если кратко, то алгоритм действий следующий:

Если мотор горячий, ему надо дать возможность остыть.
Машину поставьте на ровную поверхность.
Для защиты рук от горячих элементов двигателя и системы охлаждения лучше одеть перчатки.
Откройте и зафиксируйте капот.
Под радиатором нужно поставить емкость для сбора старой охлаждающей жидкости.
Вывернув сливные пробки, слейте антифриз по очереди из двигателя и радиатора.
По виду слитой жидкости можно сделать выводы о состоянии системы охлаждения в целом. В слитом антифризе могут присутствовать разные частицы (накипь, ржавчина и тому подобное).

Промывка системы охлаждения двигателя дистиллированной водой

Хотим сразу отметить, что это самый недорогой метод промывки системы охлаждения двигателя, но при том он и наименее эффективный. По затратам времени и сил промывка дистиллированной водой занимает также не первое место. Однако в некоторых случаях такой способ будет вполне оправдан.

Естественно, что простую воду из-под крана для промывки системы охлаждения двигателя использовать нельзя. В ход должна идти исключительно дистиллированная вода или, на худой конец, кипяченая не менее 20 минут (она имеет в своем составе минимум солей).

Промывка системы охлаждения проводится элементарно:

Заливаете в радиатор дистиллированную воду.
Заводите машину и даёте ей поработать вхолостую порядка 15-20 минут.
Глушите двигатель и сливаете воду из системы охлаждения.
Такую процедуру надо повторять несколько раз, пока вода не станет чистой. Данный метод походит лишь в том случае, когда машина относительно новая, а в слитом антифризе не видно явных загрязнений.

Следующие два способа промывки будут на порядок эффективнее.

Промывка системы охлаждения двигателя подкисленной водой

Наши отцы и деды, в своё время, систему охлаждения двигателя промывали подкисленной водой. Такой раствор шел в ход тогда, когда в слитом антифризе обнаруживалась накипь или следы коррозии. При их наличии в системе может внезапно закупориться шланг или патрубок, что приведет к неисправности всей охлаждающей системы и нежелательным последствиям для двигателя.

В данном случае простая дистиллировка уже не поможет справиться с проблемой. Для промывки системы охлаждения необходимо будет самостоятельно приготовить слабокислый водный раствор на основе одного из следующих компонентов:

лимонная кислота;
молочная кислота;
уксусная эссенция;
каустическая сода.
При промывке этим способом есть один существенный недостаток – можно добавить слишком много кислоты, которая впоследствии просто разъест резиновые и пластиковые комплектующие системы охлаждения двигателя. Так что добавлять кислоту следует крайне осмотрительно.

Промывка выполняется следующим образом:

Готовый слабокислый раствор необходимо залить в систему охлаждения.
Завести двигатель на 15 минут, после чего заглушить его.
Сразу после этого жидкость сливать не нужно. Ей необходимо дать побыть внутри системы несколько часов.
Через 2-3 часа воду из системы сливают и повторяют операцию заново.
Всего нужно уделить промывке порядка 5-7 часов. После окончания процедуры остатки раствора удаляются из системы охлаждения при помощи финишной промывки дистиллированной водой.

Однако, учитывая высокую агрессивность того же раствора каустической соды или лимонной кислоты, мы не рекомендуем ними промывать систему охлаждения.

Промывка системы охлаждения двигателя специальными средствами

На сегодняшний день современная химическая промышленность предлагает нам множество вариантов специальных средств для промывки системы охлаждения двигателя. Их можно разделить на четыре класса:

Кислотные;
Щелочные;
Двухкомпонентные;
Нейтральные.
Дело в том, что в системе охлаждения встречаются два вида загрязнений: первый тип (накипь и коррозия) отмывается только кислотами, а второй (продукты разложения антифриза) – только щелочами.

Создать средство для промывки, которое содержит и кислотную, и щелочную составляющую не представляется возможным, так как кислота и щелочь нейтрализуют друг друга. Поэтому большинство средств для промывки систем охлаждения двигателя, продающиеся в магазинах – это либо кислотные, либо щелочные составы. То есть они удаляют либо одну часть загрязнений, либо другую.

Существуют также двухкомпонентные промывочные жидкости, которые действуют по очереди: сначала систему промывают первым компонентом, затем – вторым. Они более эффективны, но в то же время и стоят дороже, и времени на промывку требуют больше.

В последние годы появился новый класс средств для очистки. Они основаны не на кислотах и не на щелочах, а на системе катализаторов, и имеют нейтральный pH. Их принято ещё называть «мягкой промывкой». Нейтральные средства для промывки выпускаются как в виде присадок к антифризу, так и в виде концентратов охлаждающей жидкости.

Достаточно просто залить препарат «мягкой промывки» в расширительный бачок системы охлаждения, и после этого продолжать обычную эксплуатацию машины. За 1-2 тыс. км пробега такое средство отмоет все загрязнения, которые есть в системе, причем растворит их до коллоидного состояния, исключающего возможность забивания остатками загрязнений мелких трубок радиатора.

Этот вариант промывки является оптимальным, так как не приходится кипятить воду или готовить растворы. Кроме того, данные составы полностью соответствуют принятым нормам, а купить их можно в любом автомагазине. Такие средства не только полностью очищают систему охлаждения, но и делают это с нанесением минимального вреда двигателю.

Как самому промыть систему охлаждения двигателя?

Признаки засорения охлаждающей системы двигателя можно заметить по тому, что недавно залитая охлаждающая жидкость быстро темнеет, и двигатель начинает перегреваться. В этом случае мало поменять антифриз, необходимо грамотно почистить систему охлаждения, но сделать это нужно так, чтобы не повредить металлические и резиновые элементы, а также помпу.

Что нужно для очистки

Существует много составов, которыми можно промыть систему охлаждения мотора без разборки. Это может быть обычная дистиллированная вода, но данный вариант, привлекательный простотой и дешевизной, наименее эффективен. Предлагаются различные составы на основе подкисленной воды, но, как показывает опыт, они все же недостаточно эффективны. Специальные составы для очистки системы охлаждения могут помочь, но стоят достаточно дорого. Наиболее оптимальным вариантом считается состав, включающий в себя три основных компонента:

1. Пищевая сода, стандартная пачка.
2. Лимонная кислота, 200 г.
3. Бутылированная вода.

Можно не брать более дорогую дистиллированную воду, а купить ее в супермаркете, или набрать в автомате для очистки воды. Единственное условие – минимальная минерализация, то есть, при кипячении в чайнике не должно оставаться осадка.

Процесс промывки

Промывка системы охлаждения – длительный процесс, поэтому нужно приготовиться к тому, что автомобиль должен будет простаивать около 6 часов. Далее нужно действовать поэтапно:

1. После охлаждения двигателя антифриз сливается через технологическое отверстие, расположенное в нижней точке системы охлаждения.
2. Делается раствор комнатной температуры из расчета 200 г соды на 10 л воды, который заливается в систему охлаждения двигателя через расширительный бачок, для удаления масла и жиров.
3. Запускается двигатель, краны в печке открыты, ее нужно запустить, но не на максимальных значениях. Мотор должен прогреться, открыться термостат, чтобы раствор прошел по всей системе. Нужно дождаться, пока не начнет работать вентилятор, после чего двигатель должен проработать 30 минут.
4. По прохождению этого времени машина должна простоять с выключенным двигателем 1 час, за это время жидкость остынет.
5. Раствор соды сливается, заливается чистая вода, которая затем тоже сливается. Это нужно для того, чтобы сода не вступила в реакцию с кислотой, снижая ее эффективность.
6. Делается раствор лимонной кислоты в пропорции 200 г сухого вещества на 10 л воды и заливается в охлаждающую систему.
7. Запускается двигатель, после того, как начал работать вентилятор радиатора засекается 30 минут, во время которых двигатель работает на холостых оборотах.
8. Через час процедуру нужно повторить еще 3 раза. В режиме 30 минут работы при работающем вентиляторе и 1 час остывания после остановки двигателя.

После четырехкратного запуска двигателя и его остывания кислота сливается. При этом важно не промывать систему водой, потому что заливка воды приведет к появлению ржавчины.

Для избавления от этого негативного эффекта нужно сделать содовый раствор из расчета 50 г соды на 10 л воды и для промывки охлаждающей системы использовать именно его. Запустить двигатель до запуска вентилятора радиатора и дать поработать 30 минут. После остывания мотора, раствор сливается из системы.

После этого нужно сразу заливать новый антифриз, поскольку присадки в нем имеют щелочную реакцию. Важно понимать, что если залить его сразу после кислотной промывки, присадки будут нейтрализованы и качество антифриза снизится. Заливка же после обработки содовым раствором никак не скажется на качестве охлаждающей жидкости, и она прослужит гораздо дольше, а система не будет засоряться.

Как это работает

Применение двух компонентов позволяет бороться с отложениями разных типов. Сода имеет щелочную реакцию и предназначается для удаления разнообразных жиров, которые могут скапливаться в системе охлаждения двигателя. Лимонная кислота быстро и эффективно убирает все виды накипи, представляющие собой нерастворимые соли.

Это означает, что даже самые сложные загрязнения удаляются максимально эффективно. Но первым всегда нужно заливать содовый раствор со щелочной реакцией. Если же сразу заливать лимонную кислоту, есть риск, что масляная пленка, образовавшаяся в системе, просто не даст ей добраться до солей.

Иногда в качестве щелочного элемента используются средства типа «Крот» или едкий натр, но это излишне, поскольку они могут повредить конструктивные элементы системы. Для их применения приходится очень точно высчитывать их дозировку, а это достаточно сложно.

Иногда вместо лимонной применяют ортофосфорную кислоту. Она так же эффективна, но при этом нужно точно подобрать концентрацию. Если ее превысить, алюминиевые элементы системы охлаждение могут выйти из строя. Иногда используют уксус, но это приводит к появлению характерного неприятного запаха.

Важным преимуществом предложенного метода является то, что он бережно относится ко всем элементам системы охлаждения, полностью удаляя отложения и засоры.

Обязательно нужно учитывать, что последнюю промывку нельзя делать водой, которая станет причиной быстрого появления новой накипи, нужно использовать раствор соды.

Заключение

Рассматривая варианты, промывки системы охлаждения двигателя, лучше всего остановиться на предложенном, как наиболее эффективном и безопасном. Даже использование специальной автохимии может стать проблемой, если купить контрафактную продукцию. Сода и лимонная кислота доступны по цене, а работают не хуже любых специализированных составов.

Важно понимать, что допустив перегрев двигателя, можно получить целый спектр проблем, от разрушения радиатора до выхода из строя головки ГБЦ. Поэтому не нужно игнорировать возникшую проблему, лучше потратить несколько часов для очистки системы охлаждения, чем платить за дорогостоящий ремонт и замену деталей.

Как промыть систему охлаждения и ничего не сломать

Одно из главных условий нормального функционирования двигателя автомобиля — исправная и эффективная система охлаждения. Время от времени она нуждается не только в замене антифриза, но и в промывке.

Что такое система охлаждения двигателя

Система охлаждения двигателя — это совокупность устройств, предназначенных для отвода тепловой энергии от двигателя и её рассеивания в окружающей среде. При работе ДВС примерно треть высвобождающейся энергии тратится не на полезную работу, а на нагрев мотора. Чрезмерный нагрев двигателю не нужен: без дополнительного охлаждения он быстро выйдет из строя.

Современные системы охлаждения автомобильных двигателей относятся к жидкостному типу. Вне зависимости от того, какой двигатель установлен в машине и какая марка произвела автомобиль на свет, работает система абсолютно одинаково.

Основные компоненты системы охлаждения двигателя:

• Рубашка охлаждения.
• Радиатор.
• Вентилятор.
• Водяной насос.
• Термостат.
• Расширительный бачок.
• Радиатор отопителя.

Внутри блока цилиндров и головки блока цилиндров двигателя находится так называемая рубашка — разветвлённая сеть каналов, по которым с помощью насоса прогоняется охлаждающая жидкость. Каналы герметичны, а стык блока и головки блока цилиндров уплотнён прокладкой. По шлангам охлаждающая жидкость направляется в радиатор, где охлаждается набегающим потоком воздуха, и, уже остывшей на несколько градусов, возвращается обратно в рубашку двигателя, чтобы принять на себя новую порцию тепла.

Помимо собственно охлаждения двигателя данная система может выполнять ряд других важных функций:

1. Поддерживать постоянную, заданную производителем рабочую температуру.
2. Помогать холодному ДВС быстро выйти на оптимальный тепловой режим.
3. Прогревать салон автомобиля, рассеивая часть тепла через салонный радиатор печки.
4. Обогревать дроссельный узел и охлаждать турбокомпрессор.

Система охлаждения ДВС имеет два круга циркуляции: большой и малый. После запуска холодного мотора охлаждающая жидкость прокачивается помпой по малому кругу — каналам блока и головки цилиндров и небольшому радиатору салонной печки. Когда температура охлаждающей жидкости достигает определённой величины (обычно это 80–90 градусов по Цельсию), открывается клапан-термостат — основной поток направляется в большой круг системы охлаждения, включающий радиатор. Если температура слишком высока и встречный поток воздуха недостаточно эффективно снижает температуру, в работу включается электрический вентилятор.

Циркуляция жидкости в работающем моторе происходит постоянно. Неисправность системы охлаждения приводит к серьёзным поломкам двигателя. За системой охлаждения нужно тщательно следить и поддерживать её в исправном состоянии. Регулярная промывка системы — один из способов обеспечения её эффективности.

Зачем нужна промывка системы охлаждения двигателя

Современные моторы чрезвычайно горячие: в процессе работы они выделяют колоссальное количество тепла, для отвода которого приходится применять специальные жидкости — антифризы. В отличие от обычной воды, такие жидкости кипят при значительно больших температурах (120 и более градусов) и не замерзают на морозе. Они лояльны к различным материалам, с которыми контактируют в процессе работы — чугуну, алюминию, латуни и меди, резине и пластикам.

Антифризы — продукт сложной химии. Однако даже эти жидкости стареют, загрязняются и требуют замены. При взаимодействии антифризов разных типов друг с другом возможно образование твёрдого осадка и загрязнение системы охлаждения отложениями. Накипь и грязь оседают на стенках патрубков и шлангов, забивают каналы радиаторов и приводят к ухудшению эффективности охлаждения мотора — повышаются шансы его «вскипятить».

Промывку системы охлаждения рекомендуется выполнять, если:

• В системе охлаждения двигателя по какой-то причине ранее использовалась вода.
• В расширительном бачке появились явные следы загрязнения антифриза — жидкость стала мутной, в ней видны частички резины, накипи, ржавчины, масляная плёнка, эмульсия.
• Осуществлялся ремонт автомобиля, сопряжённый с частичным или полным опорожнением охлаждающей системы: замена помпы, шлангов, радиаторов, прокладки ГБЦ и так далее.
• Вы хотите поменять антифриз на новый или осуществить доливку жидкости, но не знаете, какой тип жидкости уже залит в систему.
• Антифриз работал без замены слишком долго, более 3–5 лет.
• Если вы заметили, что двигатель проявляет склонность к перегреву, а печка недостаточно хорошо прогревает салон.

Как промыть систему охлаждения двигателя

Промывка системы охлаждения — несложная процедура, которую можно выполнить самостоятельно.

Удаление из системы старого антифриза

Для удаления старого антифриза из системы охлаждения автомобиль устанавливается на ровную площадку, двигателю машины дают полностью остыть. Под сливную пробку или нижний патрубок радиатора устанавливается подходящая по размерам ёмкость. Открутив пробку или сдёрнув патрубок, старой жидкости дают стечь. Пробка или патрубок устанавливаются на место.

Промывка системы

Для удаления из охлаждающей системы продуктов износа, отложений и остатков старого антифриза система полностью заполняется промывочной жидкостью. Чаще всего это обычная дистиллированная вода. После заполнения системы расширительный бачок закрывают, автомобиль заводят и дают мотору поработать на холостом ходу 15–20 минут. Когда двигатель остынет, промывочную жидкость сливают. Процедуру повторяют до тех пор, пока промывочная жидкость не станет прозрачной.

Чем промывать систему охлаждения

От того, чем именно вы решите промыть систему охлаждения двигателя, сильнейшим образом зависит конечный результат. Важно понимать, что некоторые жидкости и «народные» средства могут нанести непоправимый вред.

Дистиллированная вода

Дистиллированная вода — самая безопасная и доступная промывочная жидкость. Купить её можно в любом автомобильном магазине. Но есть у воды и серьёзные минусы. На промывку охлаждающей системы дистиллированной водой уходит до нескольких часов, самой жидкости нужно десятки литров. В воде эффективно растворяются остатки старых антифризов, она вымывает частички резины и отслоившуюся накипь. Но растворить ржавчину и отложения на внутренних поверхностях компонентов системы охлаждения обычная вода не может.

Лимонная кислота

Добавление в дистиллированную воду лимонной кислоты позволяет создать жидкость с агрессивными моющими свойствами. Такой раствор очищает поверхности от окислов и ржавчины. На 1 литр воды разводят 20–40 граммов вещества. При сильном загрязнении количество кислоты можно увеличить до 80–100 граммов на каждый литр. Раствор лимонной кислоты чрезвычайно эффективен, но использовать его не рекомендуется. Слишком сильная концентрация или большая длительность процесса приводит к образованию в радиаторах сквозных дыр. После использования раствора систему в обязательном порядке промывают водой.

Уксусная кислота

Раствор уксусной кислоты эффективно очищает поверхности от ржавчины и окислов, но не менее опасен. В 10 литрах воды разводят пол-литра уксуса. С такой промывкой мотору дают поработать не более 30–40 минут. Без финальной промывки системы чистой водой обойтись не удастся.

Молочная кислота

Промывка на основе молочной кислоты или сыворотки обладает схожими свойствами. Её можно заливать в систему в чистом виде, предварительно процедив через марлю. Умельцы считают, что после того, как машина проедет с таким зельем вместо антифриза с полсотни километров, большая часть окислов растворится. Спустя 2–3 часа после заливки сыворотка утратит моющие свойства. Промывка молочной кислотой давно утратила актуальность: добыть литры сыворотки почти невозможно, а ездить с ней на современных машинах небезопасно — можно «вскипятить» мотор.

Щёлочь

Гидроксид натрия, каустик, едкая щелочь, едкий натр — всё это имена ещё одного активного вещества, которое применяют для создания «народной» промывки. 10-процентный щелочной раствор эффективен против накипи, но он разрушает алюминий и пригоден лишь для глубокой очистки медных радиаторов, которых на современных машинах почти не осталось.

Промывать охлаждающую систему двигателя безалкогольными напитками вроде Coca-Cola или Fanta специалисты не рекомендуют. От применения жироочистителей и средств для удаления накипи также лучше воздержаться.

Профессиональная промывка системы охлаждения

Прогресс не стоит на месте: производители автохимии давно предлагают автомобилистам специализированные, профессиональные средства для промывки. Они не могут нанести серьёзного урона автомобилю и справляются со своей задачей гораздо лучше народных средств. Профессиональные промывочные жидкости, как правило, представляют собой концентрат, который нужно разводить в дистиллированной воде. Они бывают:

• Нейтральными.
• Кислотными.
• Щелочными.
• Двухкомпонентными.

Первый вид мало чем отличается от простой воды, а свойства второго и третьего вида мы ранее уже объяснили. Последний вид промывок считается наиболее эффективным — он последовательно удаляет органические и неорганические загрязнения, притом делает это безопасно. Всё, что от вас требуется во время промывки, — выполнять рекомендации производителя.

Стоимость профессиональных промывок, как правило, не превышает одной тысячи рублей. Автосервисы берут за услугу промывки системы охлаждения от полутора до нескольких тысяч рублей.

Как правильно промывать систему охлаждения двигателя ⁠ ⁠

Промывка системы охлаждения двигателя машины от грязи, масляной эмульсии или ржавчины должна осуществляться не реже одного раза в год. Для осуществления процедуры используются как народные средства, например, уксус или лимонная кислота, так и специально предназначенные для этого составы. Принцип очищения при этом всегда одинаков: сначала в расширительный бачок заливается жидкость, после чего двигатель прогревается. На завершающем этапе средство сливается из СОД и заменяется новым антифризом.

Дистиллированная вода

Дистиллят — эффективный очиститель моторных систем охлаждения от грязи и отложений, но коррозию и накипь он удалить не сможет. Основной недостаток средства — оно мягко воздействует на отложения и его применение актуально для профилактики, если загрязнения незначительные.

Процедура промывки системы охлаждения двигателя авто выполняется так:

— Силовой агрегат на первом этапе необходимо охладить, если он был прогрет.

— Под сливное отверстие подставляется емкость, в которую сливается отработанный расходный материал. Откручивается пробка отверстия, затем пользователю нужно дождаться полного выхода жидкости из системы. Также необходимо выкрутить крышку расширительного бачка, расположенного в моторном отсеке.

— Пробка слива закручивается, а в расширительный резервуар заливается дистиллированная вода. Количество жидкости должно соответствовать объему слитого хладагента из системы.

— Для начала процедуры промывки производится запуск силового агрегата. Двигатель должен поработать не менее 10 минут, а лучше — около 20-25 мин. Рекомендуется также выполнить контрольную поездку.

— Затем производится слив промывочной жидкости из охладительной системы. Если в воде имеются следы грязи и отложений, то процесс очистки необходимо повторить. Процедуру можно считать завершенной, если при сливе будет наблюдаться чистая вода. После этого пользователь может заливать в систему свежий хладагент.

Лимонная кислота

Лимонная кислота считается наиболее дешевым продуктом, но она не сможет удалить серьезные загрязнения, поэтому ее использование в критических случаях нецелесообразно.

Чтобы промыть охладительную систему своими руками, пользователю нужно приготовить состав, в котором на 1 литр дистиллированной воды добавляется 20-40 г кислоты. Возможно увеличение пропорций последней до 80-100 грамм в случае серьезных загрязнений.

Самый оптимальный вариант пропорции — если уровень рН в растворе с водой составляет около 3.

Промывка выполняется следующим образом:

— Из системы охлаждения автомобиля сливается антифриз.

— Производится заливка нового раствора через расширительный бачок.

— Силовой агрегат машины запускается и подогревается до рабочей температуры, после чего останавливается. Раствор с лимонной кислотой должен остаться в моторе минимум на несколько часов, а лучше — на всю ночь.

— Затем из системы охлаждения сливается промывочное средство, производится визуальная проверка его состояния. Если слитая жидкость слишком грязная, рекомендуется повторить процесс очистки. Важно, чтобы раствор, который выходит из двигателя, был максимально чистым.

— После использования лимонной кислоты производится промывка охладительной системы с применением дистиллированной воды.

— На последнем этапе в расширительный бачок заливается новый хладагент.

С помощью Фанты систему охлаждения можно почистить от ржавчины и грязи, но помочь с серьезными загрязнениями напиток не сможет. Если промыть охладительную систему потребуется несколько раз, то общая стоимость этого процесса будет достаточно высокой и сопоставимой с профессиональными средствами.

Особенности использования напитка Fanta:

— Жидкость заливается в двигатель после слива отработавшего расходного материала.

— Пользователь должен дать остыть мотору.

— Производится пуск силового агрегата и выполняется контрольная поездка. Если средство используется для профилактики или удаления незначительных загрязнений, то 40 минут работы двигателя будет достаточно. В случае, если надо удалить застывшую грязь, то можно ездить на

Фанте, как на антифризе, 1-2 дня.

— Производится слив напитка из охладительной системы, выполняется его визуальная проверка. Если слитая жидкость слишком грязная, то надо повторить процедуру.

— На завершающем этапе выполняется промывка системы дистиллированной водой и добавление нового хладагента.

Некоторые пользователи используют данное средство в чистом виде, но поскольку оно является легко воспламеняемым, то прогревать двигатель рекомендуется примерно до 87 градусов. При более высоком перегреве возможно возгорание. Можно размешать керосин в пропорции 1/1 с дистиллированной водой. Если загрязнения некритические, то на 5 л воды добавляют 0,1-1л керосина и промывают систему по аналогии с другими промывочными средствами.

Чем не рекомендуется промывать СОД

Чтобы правильно подойти к процессу очистки, необходимо исключить следующие средства:

— «Fairy». Специальная жидкость для посуды должна добавляться в антифриз, а не заливаться отдельно для очистки. Это средство может удалить жиры, но не в состоянии избавиться от ржавчины, накипи и других подобных типов отложений. Используя Фейри, можно выполнить внешнюю очистку радиаторного устройства. Например для того, чтобы удалить с него загрязнения и насекомых, которые прилипают во время движения.

— «Calgon», «Mister Muscle», «Tiret». Калгон и ему подобные средства применяются для защиты металлических деталей от воздействия накипи. Однако, удалить следы ржавчины или отложений такие жидкости не смогут. Их рекомендуется использовать по назначению — в стиральных машинах.

— Белизна. Включает в свой состав гидрохлорид натрия, который может разъедать поверхности деталей и узлов, произведенных из алюминия. При увеличении температуры средства во время нагревания белизна быстро разъедает алюминиевые трубки, что приведет к потере герметичности.

— «Крот». Такое средство предназначено для очистки труб, но его применение допускается только в медных радиаторных устройствах и печках. Это связано с наличием в составе «Крота» каустической соды, поэтому алюминиевые поверхности могут быть повреждены. Кроме того, данное средство разъедает прорезиненые уплотнители и сальники.

— Coca Cola. Несмотря на то, что Кока Кола используется многими автовладельцами для промывки охладительных систем машин, от ее применения лучше воздержаться. В составе напитка имеется ортофосфорная кислота, которая позволяет избавиться от следов ржавчины, жира и присадок. Однако также Кола содержит повышенный объем углекислого газа и сахара.

Такая бредятина — «не реже раза в год»!

Люди, не читайте всякую х..ню.

Если у тебя 20летний тазик, то можно иногда помыть, если ДЕЙСТВИТЕЛЬНО требуется.

А если машина хотябы 10летка — нечего туда вообще лазить, просто периодически менять ВСЕ жидкости согласно техрегламенту и рекомендациям производителей этих самых жидкостей — масла и трансмиссионных масел, антифриза, тормозной жидкости и жидкости ГУР.

А эксперементировать с промывками — верный способ забить гадостью радиатор охлаждения и радиатор печки.

скоро пикабу можно вместо яндекса ставить, как настает необходимость что нибудь сделать, обязательно наткнусь на пост в пикабу ))

1) мыть надо если печка не греет местами.

2) лить надо нормальный антифриз.

3) про бачок расширителя — вообще смешно. Он не у всех тазовский и не у всех участвует в циркуляции. На ниссанах в большинстве, на него только одна трубка идет — сброс давления с радиатора.

Керосином? А может бензином лучше?

На заметку⁠ ⁠

Ответ Valetron в «"Какая устойчивая машина?" подумала тетя за рулем, нарезая круги»⁠ ⁠

Много, подобных историй я слышал, когда люди путают педали, и въезжают куда либо. И хотел бы дать совет, тем кто оказывается в такой ситуации на штурманском месте. Любая машина независимо от типа КПП (механика/автомат/вариатор) без проблем переключается в нейтральное положение на ходу. Если это механика то, без нажатия сцепления, если автомат то просто переводится селектор. А дальше по ситуации есть классическийручник дергайте за него, если на машине электронный то сгруппируйтесь и приготовьтесь к столкновению.
P.S. Всем удачи на дорогах

Как спастись из тонущего автомобиля⁠ ⁠

Нередко в новостной ленте мелькают сообщения о людях, затонувших прямо в машине.

Фото с просторов Интернета

Так что же делать, если вдруг ваша машина (не дай бог, конечно) неожиданно съехала или упала в воду? Ведь счёт идёт на секунды.

По словам самих спасателей, времени у водителя и пассажиров очень мало и действовать нужно очень быстро. Обычно, автомобиль может продержаться на воде лишь пару минут, не больше. И это время необходимо использовать с максимальной отдачей.

У людей, находящихся внутри тонущего автомобиля, будет ещё какое-то время, пока вода просочится через уплотнители и заполнит салон, тем самым вытеснив воздух из авто. Поэтому у человека есть возможность быстро отстегнуться, успеть открыть окно и покинуть автомобиль.

Если автомобиль не успел глубоко погрузиться, то можно попробовать открыть дверь: это можно сделать, если они скрыты водой наполовину. Но здесь нужно понимать, что как только дверь откроется, машина будет погружаться в воду еще быстрее. Это значит, что все остальные пассажиры должны быть к этому готовы.

Один из самых обсуждаемых нюансов в отношении тонущих машин — откроются ли автоматические замки дверей. На самом деле во время краш-тестов по методике EuroNCAP проверяется, разблокировались ли замки при аварии. Достоверно сказать, что произойдет при падении в воду, сложно.

Если автомобиль просто съехал в воду, то у водителя будет достаточно времени, чтобы нажать кнопку разблокировки на панели. Электрические стеклоподъемники какое-то время сохраняют работоспособность при погружении в воду, так что приводы центрального замка, можно надеяться, тоже сработают.

Фото с просторов Интернета

Когда автомобиль полностью погрузился в воду, шансов открыть дверь практически нет из-за разницы в давлении. Выбраться можно только через окно, да и то, если его получится опустить. До уровня стекол автомобиль может погружаться десяток секунд, поэтому лучше не медлить и открыть окна, пока механизмы еще работают. Если машина полностью ушла под воду, то даже разбить стекло изнутри будет очень сложно. С обратной стороны на него давит огромная масса воды. Грубо говоря, она своим давлением усиливает стекло. Эксперты советуют не пытаться разбить или выдавить лобовое стекло. Оно слишком прочное. Разбивать нужно боковое окно. И делать это лучше либо специальным молотком, либо подручными средствами. Например, железным штырем подголовника.

Если же вы не смогли сразу открыть дверь или разбить стекло, то остается один единственный и опасный способ выбраться из машины: нужно дождаться, пока вода полностью заполнит салон и давление снаружи и внутри сравняется. Но этот процесс не происходит мгновенно. Поэтому нужно как можно дольше продержаться на задержке дыхания.

Опасность состоит в том, что вам неизвестно, на какую глубину опустится автомобиль за то время, пока салон будет наполняться водой.

Особую опасность представляет ситуация с переворотом и падением в воду. Все может усложниться дезориентацией водителя и пассажиров или полученными травмами. Но порядок действий находящихся внутри от этого не меняется. Нужно либо попытаться открыть двери, либо открыть или разбить боковое окно. И потом как можно скорее покинуть автомобиль.

Таковы советы экспертов для тех, кто неожиданно оказался в воде в автомобиле.

Будьте осторожны на дороге и берегите себя и близких!

ВРАЧ с most. doctor даёт важные советы по вождению автомобиля⁠ ⁠

Никто не хочет со мной встречаться. Ну, по крайней мере, в больнице. Если вы встречаетесь со мной здесь, скорее всего, вы упали, пострадали от ножевых ранений или выстрелов, были избиты или попали в автомобильную аварию. Единственный совет, который я могу дать во избежание первых четырех механизмов травм, это быть аккуратным и держаться подальше от подозрительных людей на улице в 2 часа ночи.

У меня есть несколько более конкретных советов, когда речь идет об автомобильных авариях.

По моему неподтвержденному наукой опыту, большинство моих пациентов попадают в больнице из-за чьих-то плохих решений — своих или чужих. И не поймите меня неправильно, я сам иногда принимаю неверные решения. Например, сегодня утром на завтрак я съел пончик с шоколадом. Тем не менее, никто никогда не ожидает, что их, казалось бы, незначительное «плохое решение» написать мужу сообщение или попытаться проехать на красный свет по дороге на работу, может привести к встрече со мной в больнице. Но это случается. Каждый … божий … день.

Итак, оставайся в безопасности, Россия! Вот несколько надёжных советов по вождению автомобиля от вашего дружелюбного хирурга-травматолога:

1. Ремни безопасности – это хорошо, особенно если вы беременны.

Я не буду вдаваться в подробности о том, сколько беременных женщин (только за последний год) я лечил, выброшенных из транспортных средств во время автомобильных аварий и пытаться описать последовавшие за этим трагедии. Однако независимо от того, какой вы человек — старый, молодой, невысокий, высокий, с избыточным весом или на каком-то триместре беременности — пристегивайтесь чёртовым ремнём безопасности. Ремни спасают жизни, и нет абсолютно никаких оправданий, чтобы не использовать их. Пожалуйста, просто пристегнитесь. Следы от шин на животе, голове, ноге или руке — это просто некрасиво.

2. Текстовые сообщения — это плохо.

Я знаю, что некоторым из вас, юных кузнечиков, трудно представить, но раньше телефоны работали только с проводами. По этой причине они располагались в местах рядом со стенами и телефонными розетками. Это означает, что каким-то образом я жил и не умер от того, что ни с кем не общался по телефону в течение 15-20 минут езды от моего дома до пункта назначения. И, верите или нет, но моя социальная жизнь не пострадала. В этом мире не существует ничего настолько важного, чтобы заставить вас взять трубку в руки за рулем. Жизнь шла своим чередом до появления смартфонов, всё было отлично. У вас гораздо больше шансов на то, что ваша жизнь продолжится, если вы не будете писать сообщения за рулём.

3. Поговорим об алкоголе.

Я понимаю, алкоголь обладает довольно магической силой. Спиртное даст среднестатистическому Ивану комедийные способности Гарика Харламова. Алкоголь может даже сделать вашу 60-летнюю соседку похожей на Ирину Шейк. Но это не сделает вас давно потерянным членом семьи Михаэля Шумахера. На самом деле, это никоим образом не сделает вас лучшим водителем любого транспортного средства. Это замедлит вашу реакцию, а вероятность того, что вы попадёте в аварию или станете её причиной, увеличится в геометрической прогрессии. Это верно для вождения автомобилей, мопедов, мотоциклов и да, даже тележек из торгового центра.

Позвольте мне также сказать вам, также исходя из моего неподтвержденного наукой опыта: вероятно, с вами всё будет в порядке. Но ваших друзей, едущих с вами, или человека, которого вы сбили своей машиной, не будет. И жить с чувством вины за то, что ваш лучший друг прикован к инвалидному креслу до конца его или ее жизни — это, вероятно, то, чего вы не хотите. Сейчас, когда существует такая услуга, как «трезвый водитель», просто нет причин садиться за руль после того, как вы превратились в свое Альтер-эго Гарика Харламова.

4. Говоря о Шумахере…

Ускорение действительно не приведет вас к цели быстрее. И я могу доказать это математически. Средний пассажир проезжает 24 км в одну сторону, а средняя поездка длится почти 26 минут. Увеличение скорости на 10–20 км в час на короткие промежутки времени не сократит вдвое время в пути. Так что, если вы действительно опаздываете, ускоренная езда не сэкономит вам много времени. Вы, по сути, все равно опоздаете. И позвольте мне сказать вам, что опоздать на работу на 10 минут намного лучше, чем вообще не прийти.

Думаете, я преувеличиваю?

Не хотите следовать ни одному из приведенных выше советов?

Не волнуйтесь. Я все еще буду здесь, в больнице, ждать, чтобы срезать с вас всю одежду, увидеть вас голыми, сделать операцию и порекомендовать, где лучше подобрать кресло-коляску или протезы. Это не звучит весело? В таком случае, перечитайте вышеизложенное и поделитесь с друзьями, и вместо этого мы можем встретиться за чашкой кофе.

Еще одна интересная статья:

«47 способов не попасть в мою скорую помощь» — ссылку не даю, её можно найти на моей странице, а также в Голосе Доктора.

P.S.: спасибо most. doctor и Голосу доктора за попытку повысить грамотность населения по вопросам здоровья и за бесплатное предоставление моих эссе.

Не могу продать машину⁠ ⁠

Всем привет, столкнулся с такой ситуацией. В 2017 году купил машину, продавал парень, но оформлена была на его маму, все устроило, совершили сделку и забыли.

Сейчас хотел продать и увидел в Госуслугах, что на нее наложены ограничения на совершение регистрационных действий. У меня никаких судов и долгов нет.

В инфо указан суд, подал запрос туда, нашел дело. Сначала даже не понял, о ком там речь. Оказывается этот парень брал кредиты в 2017 году, несколько раз, на сумму порядка 2 млн, под залог этой машины и не вернул.

Банк подал в суд на взыскание, выиграл его. Все это дело было в 2020 году, , вообще без понятия. Как я вообще мог купить машину у его мамы, если она была в залоге? Т.е. он продал ее маме в 2017, я тут же ее купил. В 2020 шли суды и на нее наложили ограничения, я хз вообще как так.

Подскажите пожалуйста, что делать, мне кажется это вообще ерунда какая то. Мне нужно теперь в суд подавать, но я даже не понимаю на кого? Или это посредствам обращений в суд/суд приставам можно решить?

Как научить вашу собаку вождению⁠ ⁠

Ответ на пост «Купил машину на льготника: сэкономил на растаможке или потерял авто»⁠ ⁠

По фиг на Белоруссию.
Летом прошлого года решил воспользоваться падением курсом доллара, купить машину в Японии, привезти и продать (ненуачо — бызнес ).

И нашел, что если везти машину на жителя с пропиской ДВФО, то можно не платить за кнопку. Ыкономия же.
А у меня супруга дражайшая с такой пропиской.
Думаю — вот щаз как наебу систему.
И взял небольшой аппарат за небольшие 560к (цена без учета дороги с владивостока )

Ну и что:
1. Плату за кнопку отменили в тот период (правда говорили, что не отменили, а отложили, но фиг знает)
2. Пока с женой гнали машину с Владивостока (устроили ну очень шикарное романтическое путешествие на втором десятке лет брака), машина понравилась и решили ее не продавать.

Так что бызнес не удался 😉

Покупка квартиры в ипотеку: как правильно⁠ ⁠

Как-то в комментариях написал, что на ипотеку надо подавать до того, как вы выбрали квартиру, на что получил недоуменный ответ «Нафига, если я еще не знаю, что буду покупать?».

Поэтому решил написать пост о том, почему надо начинать именно с ипотеки, а заодно пошагово расписать сам процесс.

ПОЧЕМУ СНАЧАЛА ЗАЯВКА НА ИПОТЕКУ

Во-первых, вы будете точно знать на что рассчитывать (сумму, размер платежа, процент, прочие условия) и не будете тратить время на объекты, которые находятся вне вашего бюджета.

Во-вторых, и это самое главное, вы не попадете в неприятную историю, когда потратили 3 месяца на поиск, внесли аванс/бронь, а потом банк одобрил меньшую сумму или вообще отказал. А отказ — это вроде как каждая четвертая заявка по ипотеке. А еще банк может пересмотреть размер первоначального взноса и у вас его не хватит.

Когда вы подаете заявку, банк ориентируется не на стоимость квартиры, а на ваш доход, срок ипотеки, имеющиеся кредиты, кредитную историю. И может одобрить больше, чем вы запросили, или меньше. Или вообще отказать. О причинах отказа можно написать еще целую простыню, здесь просто не хватит места.

ШАГ 1: СЧИТАЕМ ДЕНЬГИ

Ну ок, вы решились на эту кабалу, что дальше? Идти на какой-нибудь сервис с калькуляторами точно не стоит, только замучаетесь отбиваться от спам-звоноков. Все намного проще.

Для начала рассчитайте для себя комфортный платеж в месяц. Допустим, у вас от зарплаты остается 20000 рублей: 5000 оставляете на накопления, а 15000 можете направлять на ипотеку. От этой суммы и отталкивайтесь потом, ведь банк, как я писал, может одобрить много-много денег и платеж будет больше. В интернете полно калькуляторов «расчет ипотеки по доходу», где можно прикинуть сумму кредита. А еще это можно сделать в эксель.

Определитесь с размером первоначального взноса: он должен составлять не менее 10% от стоимости будущей квартиры, а так чем больше, тем лучше. Его вам нужно будет указать в анкете. Если используете материнский капитал, внимательно знакомьтесь с условиями банков! Некоторые (Сбер, ДОМ.РФ) готовы выдавать кредит, если у вас только маткап, а где-то банк потребует 10% собственных средств (ВТБ, например).

А если первоначального взноса нет от слова совсем? Не вздумайте об этом говорить в банке, а то была у меня клиентка, которая удивлялась отказам, указывая в анкете «0» в графе первоначальный взнос. Ипотека без ПВ — это схематоз, о котором банк (официально, по крайней мере) не знает, и решается это без участия банка.

ШАГ 2: ГОТОВИМ ДОКИ

Для заявки вам потребуются:
— копии паспорта (все-все страницы), если в браке, то и супруга
— копия трудовой книжки, заверенная работодателем (отметка на каждой странице!)
— справка о доходах (2-НДФЛ или так называемая «по форме банка»)

— СНИЛС/ИНН (в ряде случаев)
— копия свидетельства о браке (если в браке) и брачный контакт (если имеется)

Опять же, если используете маткап и/или идете по «Семейной ипотеке», то получите в ПФР (через Госуслуги) выписку об остатке средств и, естественно, сделайте копии свидетельств о рождении детей.

Важно! Работодатели, особенно небольшие, часто косячат с заполнением справок или трудовой. Проверяйте корректность: отметка работает по настоящее время, печать/подпись должны быть на каждой странице трудовой. В справке по форме банка проверяйте должность и, конечно, уровень з/п (у меня клиенту один раз лишний «0» нарисовали).

Кстати. В банках есть программы «ипотека по двум документам / без подтверждения дохода», где трудовая и справки не требуются. Если у вас совсем серая з/п и бухи не хотят оформлять справку «по форме банка», то лучше идти по этому пути, указав доход «от балды». Но рекомендую предупредить работодателя (ему могут звонить в 99%).

И еще: обязательно проверьте свою кредитную историю и базу приставов. Даже если никогда не брали кредитов и вообще у вас нимб над головой. У меня на практике несколько случаев отказа из-за совпадений по ФИО в ФССП и даже в кредитных историях был косяк (закрались чужие). Ну а если у вас куча долгов/кредитов и дикие просрочки по старым, то даже и не пытайтесь.

ШАГ 3: ОПРЕДЕЛИТЕСЬ, ЧТО ХОТИТЕ

Вторичка или новостройка? В новостройках ставки вкуснее (семейная ипотека, господдержка, айти, субсидированные ставки от 0,01%), а вторичка — вот она, готовая и ждать не надо. Хотя сейчас и новострой готовый можно найти, но тут больше все завязано на район (новостройки все больше на окраине).

Тут я советовать ничего не буду, решать вам. А если не решили, то в один банк подайте заявку на новостройку, а в другой — на вторичку. Да, так можно. А еще можно пересмотреть заявку в одном и том же банке: с новостройки на вторичку и наоборот (с перерасчетом условий, конечно).

ШАГ 4: ВЫБИРАЕМ БАНК И ПОДАЕМ ЗАЯВКУ

Тут сразу скажу про типичную ошибку: обращаться только в тот банк, на чью карту получаю зарплату. Ну да, зарплатникам банки часто (почти всегда) дают скидки. Но не факт, что итоговые условия окажутся лучше! Подавайте заявку в несколько банков, оптимально — 3. В десяток не стоит, т.к. большое количество обращений за кредитом снижает рейтинг, насколько я знаю.

Как выбрать банк?
Если честно, то ставки почти у всех +/- одинаковые, особенно на новостройки (на рекламные не ведитесь). Но есть, как говориться, нюанс: и он в условиях предоставления кредита и допрасходах. Например, в Сбере вам будут накручивать сервис электронной регистрации, безопасные расчеты, а если очень повезет, то и проверку «продавца» и даже телемедицину. От всего этого можно отказаться без рисков, но многие соглашаются после фразы «Мы вашу заявку отправим на пересмотр, а там как повезет».

Если уж и соглашаться на допы, то только на страхование жизни, которое дает порядка 1% скидки. Но тут считайте стоимость страховки: она зависит от пола, возраста и суммы кредита . Кстати, в ВТБ при покупке вторички обязательно страхование титула, и вы от этого не отвертитесь. Совет: если в браке, то страховку лучше оформлять на супругу, коэффициенты для женщин существенно ниже.

Заранее узнайте и посчитайте все дополнительные расходы: страхование жизни, расходы на оценку для банка, оформление согласий супруга или брачного договора, расходы на разные электронные регистрации, расчеты.

Если у вас маткап в качестве первоначального взноса, то уточните условия и порядок перечисления продавцу. В некоторых банках с вас потребуют еще и собственные средства, а в некоторых не потребуют. А еще ряд банков может переводить ипотечные средства только после поступления средств маткапа (на это не каждый продавец согласен, плюс можете попасть на штрафы за просрочку, было и такое).

С самой заявкой проблем нет: почти у всех есть электронные анкеты. Заходите на сайт, заполняете анкету, загружаете документы и заявка оформлена. От 15 минут до часа, в зависимости от навыков, UX сайта и интернета. Но есть банки, где все до сих пор на бумаге, но и это в данном вопросе не проблема.

ШАГ 5: ПОЛУЧАЕМ РЕШЕНИЕ БАНКА

На это уходит от 5 минут до 3 дней. Получили положительное решение по заявке? Отлично, можете искать квартиру под бюджет. Когда найдете, останется отправить в банк договор, документы по объекту и отчет об оценке.

Получили отказ? По крайней мере вы не потеряли время на поиски и деньги, которые внесли в качестве задатка, если бы действовали наоборот. С отказом вопрос можно решить: иногда быстро, иногда нет.

НУ ВОТ И ВСЕ.

Многое (об отказах, особенностях ипотеки в браке, уступках, оформлении документов) сюда писать не стал, ибо и так много. Надеюсь, этот маленький гайд кому-то да будет полезен и ответит на частые вопрос. Если вдруг возникли вопросы по теме, пишите, отвечу с удовольствием.