Как снять двигатель на хайлендер гибрид

Двигатель — снятие и установка

Примечание. Снятие двигателя на этих автомобилях — это труднее работа, особенно для механика-любителя, работающего дома. Вследствие конструкции автомобиля изготовитель предписывает снимать двигатель в сборе с коробкой передач (в блоке с ведущим мостом) как единый узел снизу автомобиля, а не извлекать сверху. С помощью напольного домкрата и надежных опор автомобиль невозможно поднять достаточно высоко или поддержать достаточно безопасно, чтобы извлечь двигатель в сборе с коробкой передач снизу из-под автомобиля. Изготовитель рекомендует выполнять снятие двигателя в сборе с коробкой передач только с помощью автомобильного подъемнике рамного типе.

Примечание. Имейте в виду, что при выполнении этой процедуры, чтобы выполнять некоторые действия, вам потребуется регулировать высоту автомобиля с помощью автомобильного подъемника.

Снятие

1. Поставьте автомобиль над автомобильным подъемником ремонтного типа, подведите рычаги подъемника под место для установки домкрата на автомобиле. Поднимите подъемные рычаги до их контакта с автомобилем, но не настолько, чтобы колеса автомобиля оторвались от пола.

2. Сбросьте давление в топливной системе (см. главу 4).

3. На моделях Highlander с двигателем V6 2004 г. и позднее и всех моделях Lexus снимите верхнюю панель капота/отражатель коробки воздухопритока (см. главу 11).

4. На моделях Highlander с двигателем V6 2004 г. и позднее и всех моделях Lexus снимите рычаги очистителя ветрового стекла и электродвигатель очистителя ветрового стекла (см. главу 12).

5. Не моделях Highlander с двигателем VB 2004 г. и позднее и всех моделях Lexus снимите нижнюю панель капота (см. главу 11).

6. Снимите аккумулятор и полку аккумулятора (см. главу 5).

7. Снимите корпус воздушного фильтра и впускной воздухопровод (см. главу 4).

8. Отсоедините трос акселератора от корпуса дроссельной заслонки (см. главу 4) (при наличии).

9. Отсоединила трос системы круиз-контроля от корпуса дроссельной заслонки (при наличии).

10. Отсоедините трос переключения передач от коробки передач в блоке с ведущим мостом (см. главу 7).

11. Снимите генератор (см. главу 5).

12. Снимите компрессор кондиционера, не отсоединяя от него магистрали хладагента (см. главу 3). Привяжите компрессор в стороне (но не к подрамнику).

13. Отсоедините промежуточный вал от рулевого механизма (см. главу 10).

14. Отсоедините питающий топливный шланг от топливной рампы (см. главу 4). Заглушите магистраль и штуцер.

15. Четко отметьте с помощью ярлычков и наклеек все отсоединяемые элементы, отсоедините все вакуумные магистрали и шланги систем уменьшения уровня вредных выбросов, рассоедините электрические разъемы и отсоедините шины мессы, соединяющие двигатель и коробку передач с шасси автомобиля. Для маркировки элементов хорошо подходит малярная лента и/или краска (рис. 7.15). При необходимости сделайте фотографии или карандашные эскизы расположения элементов и кронштейнов.

Ряс. 7.15. Отметьте оба конца каждого провода или шланга перед его отсоединением

16. С помощью шприца откачайте как можно больше жидкости из бачка усилителя рулевого управления. Отсоедините шланг усилителя рулевого управления от возвратной магистрали.

17. Снимите реактивную тягу опоры двигателя (см. главу 2А или 2Б). Также снимите соответствующий опорный кронштейн с головки цилиндров.

18. Отсоедините электропроводку от главной коробки плавких предохранителей/реле в моторном отделении (см. главу 5. рис. 4.4, б). Рассоедините все остальные электрические разъемы, установленные в жгуте электропроводки, идущем к РСМ.

19. Отпустите гайки передних колес и гайки полуосей/ступиц (см. главу 8).

20. Поднимите автомобиль не подъемника и снимите передние колеса.

21. Снимите секции нижней защиты двигателя (см. главу 2А или 2Б). Также снимите локеры и уплотнители фартуков крыльев (см. главу 11).

22. Отсоедините стойки стабилизатора от стабилизатора поперечной устойчивости и наконечники рулевых тяг от поворотных кулаков (см. главу 10).

23. Снимите полуоси (см. главу 8).

24. На полноприводных моделях снимите карданный вал (см. главу 8).

25. На полноприводных моделях слейте масло из раздаточной коробки (см. главу 1).

26. Слейте охлаждающую жидкость двигателя (см. главу 1).

27. Слейте моторное масло (см. главу 1).

28. На моделях с четырехцилиндровыми двигателями отсоедините магистрали от отдельно установленного масляного радиатора (см. главу 3).

29. Слейте масло из коробки передач в блоке с ведущим мостом (см. главу 1).

30. Выверните болты крепления планшайбы к гидротрансформатору (рис. 7.30, а, б). Также отсоедините шланги от теплообменника трансмиссионной жидкости (см. главу 7).

Рис. 7.30,а. Выверните болты крепления технологической крышки на передней секции картере коробки передач в блоке с ведущим мостом.

Рис. 7.30,6. . затем выверните болты крепления гидротрансформатора

31. Отсоедините гидравлические магистрали от насоса усилителя рулевого управления. Отсоедините нагнетательную и возвратную магистрали от усилителя рулевого управления.

32. Выверните соответствующие болты и отсоедините выпускную трубу от выпускного коллектора в сборе с каталитическим нейтрализатором (при необходимости на двух рядах цилиндров (см. главу 2А или 2Б), а затем снимите переднюю секцию системы выпуска (см. главу 4).

33. Опустите автомобиль и отсоедините шланги радиатора и шланги отопителя от двигателя. Снимите радиатор (см. главу 3).

34. Поддержите двигатель в сборе с коробкой передач сверху с помощью подъемного устройства. Подсоедините цепь подъемного устройства к такелажные кронштейнам. Если такелажные кронштейны или крюки не предусмотрены, подъемные крюки можно приобрести в магазине автозапчастей или в отделе запасных частей у дилера. В качестве альтернативы вы можете прикрепить цепи к некоторым элементам двигателя, которые достаточно прочны, чтобы принять на себя вес двигателя, а их расположение обеспечивает хорошее равновесие. Если закрепляете цепь на шпильке на двигателе или используете болт, проходящий через цепь и входящий в резьбовое отверстие, установите между гайкой/головкой болта и цепью шайбу и надежно затяните гайку или болт.

Внимание! Не работайте под двигателем/коробкой передач в блоке с ведущим мостом, когда агрегат поддерживается только подъемным устройством.

35. Устраните слабину цепей/строп подъемного устройства, но только настолько, чтобы возникло лишь незначительное натяжение. Расположите цепь/стропы на подъемном устройстве так, чтобы двигатель в сборе с коробкой передач находился в горизонтальном равновесном положении.

Примечание. В зависимости от конструкции подъемного устройства для двигателя может оказаться полезным расположить подъемное устройство сбоку от автомобиля, чтобы при опускании двигателя в сборе с коробкой передач агрегат находился между опорами подъемного устройства.

Примечание. Стропы или цепь должны иметь достаточную длину, позволяющую опустить двигатель в сборе с коробкой передач с помощью подъемного устройства так, чтобы подъемный рычаг не задевал автомобиль.

36. Поддержите подрамник с помощью пары напольных домкратов. Еще раз убедитесь в отсутствии каких-либо шлангов или электропроводки между подрамником и автомобилем. Выверните болты и снимите опоры силового агрегата с подрамника (см. главу 2А или 2Б). Выверните болты крепления подрамника (см. главу 10) и опустите его на пол, а затем извлеките его из под автомобиля.

Внимание! В зависимости от конструкции подъемного устройства для двигателя это может оказаться сложно, но обязательно позаботьтесь о надежной поддержке подрамника перед вывинчиванием болтов его крепления.

37. Еще раз убедитесь в том, что нет никаких элементов, соединяющих двигатель или коробку передач с автомобилем. При необходимости отсоедините все, что препятствует снятию двигателя, отметив соединения подходящими ярлычками.

38. Опустите двигатель в сборе с коробкой передач (рис. 7.38). Как только двигатель в сборе с коробкой передач будет опущен на пол, отсоедините от него цепи/ стропы подъемного устройства и приподнимите автомобиль настолько, чтобы силовой агрегат можно было извлечь из-под автомобиля.

Рис. 7.38. После снятия надрамника спустите двигатель в сборе с коробкой передач на пол

39. Снова подсоедините цепь или стропы, чтобы поддержать двигатель в сборе с коробкой передач.

40. Поднимите двигатель в сборе с коробкой передач, затем подведите под двигатель деревянные бруски или другой напольный домкрат, не отсоединяя от двигателя стропы или цепь. Поддержите коробку передач в блоке с ведущим мостом другим напольным домкратом, предпочтительнее со специальным переходником для головки домкрата для коробки передач в блоке с ведущим мостом. В этот момент можно вывернуть соответствующие болты и снять раздаточную коробку (модели 4WD — см. главу 7). Будьте очень осторожны, убедитесь в надежности опор под элементами, чтобы они не опрокинулись при отсоединении.

41. Выверните болты крепления коробки передач в блоке с ведущим мостом к двигателю и отделите коробку передач от двигателя.

42. Подсоедините подъемную цепь к двигателю, а затем поднимите двигатель и закрепите его на соответствующем стенде.

Замена двигателя 2az-fe

После покупки хайлика стали искать контрактный мотор. Изучив совместимость моторов от клюгеров, камрюх, ипсумов и так далее поняли, что они все абсолютно одинаковые, отличие идет только в крышке лобовины ( по крайней мере от ипсума, от камри вроде даже и она подходит). Объявлений было много, цены от 55 до 75 примерно без навесного, остановились на варианте 47т пробега за 60 тысяч рублей от Ипсума, Контора очень хорошая, парень все объяснил, рассказал что и как подходит, что не подходит, приезжаем смотреть, вскрываем клапанную крышку и у меня прям наступил микрооргазм:) там просто все в идеале, толкатели без износа, на стенках ни малейшего нагара не было, все покупаем двигатель грузим в грузовик и едем счастливые с Иркутска в Ангарск. После заезжаем в магазин берем масло и антифриз LIQUI MOLY, фильтр MANN, сальник коленвала задний и передний NOK(лучше не поскупиться и поменять сразу, чем потом опять двигу или коробку вытаскивать, чтобы задний поменять, гемор этот не к чему, хоть и контрактный, но резина со временем сама по себе изнашивается), прокладку клапанной крышки, прокладку впускного и выпускного коллектора, ипотом на стоянку цепляем к грузику хайлик и катим в гараж менять двигатель.

Двигатель в грузике

Нам хайлик достался полуразобранным голова скинута(не люблю такое, тот кто разбирал взял все в одну банку скинул и болты от коллеторов и клапана и толкатели, короче ужас).

Снимаем блок, по сути ничего сложного открутили маховиу от гидротанформатора, открутили подушку двигателя нижнюю правую с балки и заднюю с блока(3 болта), открутили двигу от коробки, зацепили на таль и вытянули.

Крепление маховика Вот он старый и измученный жизнью двигатель) Без двиги

Смотрим разницу старого и нового, кайфуем:) всем бы такие идеальные движки под капот))

лобовины разница креплений двигателя Ипсума и Хайлика Слева старый, справа контракт. сверху контракт

Чистим старую лобовину и поддон, меняем за одно сальник, после чего герметим и собираем, процесс сборки описывать не буду, все есть в мануале, копировать его не вижу смысла.

После того как загерметили, прошло 2,3 часа, двигатель закидываем на таль, поднимаем и подкатываем бегемота, после чего аккуратно отпускаем (ВАЖНО! двигатель нужно вывесить на таль идеально ровно, без перекосов) заднюю подушку пришлось открутить для удобства, двигатель поставили в коробку и закрутили от руки, дальше поставили подушки и так же закрутили, после нажевили маховик к гидромуфте.

Все теперь можно все протягивать, датчики перекинули со старой двиги, когда дошли до датчика дитонации, он оказался поплавленным, так же как и впускной коллектор, катушки всего в коробке 2 лежало и обе треснутые. На следующий день мчим в Иркутск покупаем катушки 4т, коллктор 1т и датчик 1т, итого прибавилось к расходом еще 6 тысяч(ничего страшного, зато будет работать как надо и мозги не бибикать) скажу сразу один болт впускного коллектора я так и не прикрутил, это просто не реально подлезть, остальное все прикручиваем, соединяем косу, натягиваем ремень на навесное оборудование, соединяем косу до талого, прикручиваем форсунки(свечу одну выкрутили они как новые, иридьевые, масло сливали тоже кристально чистое), фильтр еще заранее поставили, заливаем масло, сначала сверху под клапанную крышку, чтобы смазать все толкатели и так далее, потом крышку закрываем и доливаем уровень(вошло где-то 3.8 литра) антифриз вошло все 5 литров, 1 надо докупать.

Также пришлось перекинуть щуп со старой двиги от хайлендера на новый от ипсума, т.к. изгиб немного не подходит под форму выпускного коллектора.

Линейка зеленого масла от Халка)) сверху поплавленные коллектор конечная картина

Двигатель перекинули за 3 дня, делали все аккуратно и в первый раз данный двигатель, поэтому так долго, под капотом все вылезали, чтобы хоть малейший подтек если пойдет сразу увидеть.
Запуск прошел успешно, машина завелась так, будто я на ней вчера приехал в гараж поставил и щас пришел завел, но из глушителя завалило столько всякого шлака, что всю машину накрыло облаком и ее было не видно) я ее выгнал на улицу и после того как она поработала 10 минут, выхлоп стал более менее) ну вот и все по началу горел чек, где-то с 4 заводки он пропал, печка заработала сразу, температура встала по серединке, фотки после запуска не делали, сел телефон, поехали покатались по городу немного, полет нормальный, коробка переключает не заметно вообще:) по подвески только что-то стучит (очень похоже на стабилизатор задний и передний, никто не знает может какая болячка у них? задний стаб прям рукой сильно в разные стороны ходит)

Как снять двигатель с тойота хайлендер + видео обзор

Как разобрать внедорожник Тойота Хайлендер своими руками?

Легендарные машины Тойота Хайлендер с первого по третье поколение медленно, но верно устаревают. На смену им приходит четвёртое, тем не менее большинство автовладельцев всё ещё продолжают пользоваться прошлыми версиями. Со временем изнашиваются агрегаты, и автовладельцам необходимо периодически обновлять исходившие своё узлы. Но новые запчасти могут оказаться слишком дорогими, а вот элементы с разборки имеют довольно большой запас ходового ресурса и при этом привлекательны по цене.

Здесь можно посмотреть, как поставить тормозные диски на Тойота Королла.

Иногда внешний вид автомобиля может пострадать из-за аварий. И продажа машины на запчасти становится чуть ли не единственным вариантом, как вернуть хоть какие-то деньги за испорченное имущество. Годные элементы, снятые с такого автомобиля, устанавливаются на работающий. Эта история касается, в том числе и внедорожника Toyota Highlander, поэтому важно знать, как разобрать машину правильно.

Почему появляется необходимость разобрать Toyota Highlander

В большинстве случаев машина отправляется на разборку после фатальной поломки. Если восстановление обходится дороже, чем стоимость схожего автомобиля в исправном состоянии на рынке.

К фатальным проблемам чаще всего относятся сильные аварии. Автомобиль повреждается настолько, что даже при полном восстановлении гарантировать заводскую геометрию кузова и исправную работу узлов невозможно. Либо повреждения оказываются настолько сильными, что устранять их нерентабельно и сложно. Ещё одной причиной частичного уничтожения машины может стать пожар или затопление.

Однако при каждом из перечисленных вариантов в машине остаётся множество деталей в хорошем состоянии, которые можно продать или установить на подобные автомобили и тем самым продлить последним жизнь. Как правило, такие запчасти намного дешевле новых, а состояние их может оказаться немногим хуже новых запчастей.

Большинство элементов салона также остаются нетронутыми в результате аварии и могут получить вторую жизнь уже на другом автомобиле. Такая же ситуация касается и лобового столкновения, когда пригодными к употреблению остаются остатки задней части автомобиля.

Однако бывают случаи, когда машина практически полностью готова к использованию, но владелец продаёт её автомобильным разборщикам, которые затем реализуют оборудование. Для хозяина машины это возможность быстро продать транспорт, которым по каким-то причинам не интересуются простые покупатели. А для компании по продаже запчастей отличный шанс недорого купить детали для реализации и заработать на этом.

Разборка внедорожника Тойота Хайлендер

Снятие деталей с внедорожника Toyota Highlander ничем не отличается от разборки любой другой машины. Работа начинается, как правило, со снятия узлов и агрегатов передней части автомобиля.

Сначала снимаются передний бампер и фары. Затем разбирается всё, что связано с двигателем. Отсоединяются все патрубки и сливается антифриз. Извлекается радиатор охлаждения двигателя и радиатор кондиционера.

Здесь можно прочитать про то, как избежать проблемы с первым цилиндром Хайлендер.

После этих шагов открывается удобный подход к силовому агрегату и навесному оборудованию. Если мотор неисправен, то с него снимается всё оборудование, среди которого есть следующие детали:

Эти детали будут реализованы по отдельности. Если же двигатель исправный и его планируется продать со всем навесным оборудованием, то ДВС снимается целиком без разборки.

ВАЖНО! Чаще всего двигатели не покупают со всем навесным оборудованием, поскольку у потенциального покупателя ломается только силовой агрегат, а навесное оборудование он может оставить своё. Поэтому при разборке агрегаты с мотора всё равно снимаются.

Если резиновые шланги и металлические трубки с фланцами целы и пригодны к использованию, такие детали тоже сохраняют и продают.

После того как с двигателя сняты все агрегаты, его отделяют от коробки переключения передач. Затем можно приступить к разборке салона.

Как разбирается салон Тойота Хайлендер

При работе с деталями салона применяются пластмассовые инструменты, чтобы не повредить покрытие пластиковых и кожаных элементов. Панели и накладки прикрепляются к основе не только металлическими болтами, но и с помощью клипс, которые держатся за технологические отверстия. Чтобы извлечь детали, при этом не повредив крепления, отверстия и покрытие, применяются специальные пластмассовые лопатки. Последние бережно обходятся с материалами, не оставляя никаких следов.

Первым делом снимается руль. На оборотной стороне имеются специальные технологические отверстия, куда просовывается отвёртка. Затем сильным нажатием отстёгивается металлическая пружина, служащая фиксатором подушки безопасности. Это позволяет снять накладку на руль, за которой прячется подушка безопасности. После снятия накладки открывается доступ к болту, который крепит руль к рулевой колонке. Без руля проще заниматься разборкой остальных элементов передней панели.

Посмотрите сравнение внедорожников Хаммер и Хайлендер здесь.

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ! При разборке салона надо остерегаться резких движений. Неловкие действия могут легко привести к поломке креплений, которые восстановить очень сложно, а придать им заводской вид практически невозможно. Товарный вид будет утерян. Также можно повредить провода и штекеры, если речь идёт об электрических приборах.

На передней панели расположено множество электрических приборов, таких как одометр, монитор, бортовой компьютер, управление климатом, а также кнопки. С ними надо быть аккуратными, так как провода сделаны такой длины, что при подключённом виде не позволяют вытащить и поместить деталь далеко от места посадки. Поэтому тянуть не следует, а лучше сразу же отсоединить штекер.

Провода остаются до того момента, пока не дело не доходит до голого кузова. Кабели соединены в единую косу, называемую жгутом проводов. Последние тянутся к электронным блокам управления. Именно в такой косе кабели со штекерами будут реализовываться дальше.

После снятия всех декоративных элементов салона и приборов на передней панели приступают к демонтажу кресел. Сидения установлены на металлической основе, которая прикрепляется к кузову автомобиля болтами. Достаточно открутить крепёж, отсоединить электрические провода и извлечь кресла. Для удобства вытаскивания диванов из салона предварительно можно снять двери.

Двери снимаются посредством откручивания петель от кузова. Но перед этим необходимо отсоединить провода, которые идут из-под капота. Если планируется продавать дверь по частям, то можно изначально снять дверные карты, мотор стеклоподъёмника, вытащить стекло и открутить верхнюю оконную раму. Тут важно понимание в вопросе, как снять обшивку двери.

При снятии дверных карт также используются пластмассовые лопатки, которые не позволяют повредить облицовочный материал.

Тогда останется только металлическая основа двери, а все остальные детали можно реализовать отдельно. В таком случае провода отсоединяются уже непосредственно после снятия дверной карты. В противном случае, когда снимается дверь целиком, отсоединить кабели можно под капотом. Иногда их просто срезают, так как у покупателя эти провода в 99% случаев целы.

После снятия кресел из салона извлекается декоративная обивка кузова: коврики, боковые стойки и облицовка крыши. Когда остаётся один остов, машина вывешивается на подъёмнике или домкратах, у нее снимаются колёса, тормозная система и ходовая часть.

Снятие ходовой части внедорожника Toyota Highlander

Первым делом снимаются колёса и разбирается ходовая часть передней подвески. Как правило, поворотный кулак не освобождается от тормозного диска и суппорта и идёт сразу со стойкой амортизатора. Поэтому сначала рулевая тяга выкручивается из рулевой рейки, а затем отсоединяется амортизаторная стойка. В зависимости от потребностей разборщик сам решает, разбирать ли этот узел на следующие отдельные части:

Отдельно снимается рулевая рейка. Шланги, подходящие к рулевой рейке, чаще всего сохраняются, так как могут быть после реализованы. А вот тормозные трубки срезаются, поскольку это довольно редко выходящая из строя деталь, тем более на такой машине, как Toyota Highlander. К тому же они являются расходным материалом. Новые трубки стоят относительно недорого.

При снятии заднего моста отсоединяются стойки амортизаторов. Важным элементом в задней части подвески является редуктор. Рычаги задней подвески также снимаются и реализуются отдельно. Это же касается тормозной системы.

После разборки у машины остаётся только кузов, с которого снимаются крылья, капот и крышка багажника. Остов также может быть интересен покупателям, из него вырезаются отдельные части и устанавливаются на другой поврежденный автомобиль.

Последовательность разборки автомобиля Тойота Хайлендер каждый мастер определяет для себя самостоятельно. Кто-то сразу снимает колёса, поскольку имеет возможность вывесить автомобиль, кто-то отсоединяет от кузова сразу всё ходовую часть с двигателем и коробкой одновременно и разбирает уже на снятых агрегатах.

А здесь можно прочесть, чем отличается Хайлендер от кроссовера Хонда Пилот.

Ломать не строить, поэтому замысловатой методики тут нет. Надо лишь соблюдать технику безопасности, понимать, какая деталь к какой крепится, и знать последовательность их сочленения. Это нужно для того, чтобы в самый ответственный момент та или иная часть самопроизвольно не отвалилась, не повредилась при падении и не нанесла травмы мастеру и инструментам.

Двигатель в сборе Toyota Highlander с 2013 года (+ обновления 2016 года)

4. Двигатель в сборе

Подготовка к разборке двигателя

1. Снять направляющую маслоизмерительного щупа.

1) Снять маслоизмерительный щуп.

2) Вывернуть болт и снять направляющую маслоизмерительного щупа.

3) Снять уплотнительное кольцо с направляющей маслоизмерительного щупа.

2. Снять жаростойкий щиток выпускного коллектора.

3. Снять распорку № 1 выпускного коллектора.

4. Снять распорку № 2 выпускного коллектора.

5. Снять выпускной коллектор.

6. Вывернуть четыре болта и снять монтажный кронштейн № 1 компрессора кондиционера воздуха.

7. Снять корпус дроссельной заслонки.

8. Отсоединить перепускные шланги № 1 и № 2 системы охлаждения.

9. Отсоединить вентиляционный шланг № 2.

10. Снять впускной коллектор.

11. Снять электропроводку датчика детонации.

1) Отсоединить электрический разъем датчика детонации.

2) Вывернуть болт и снять электропроводку датчика детонации.

12. Снять датчик детонации.

13. Снять датчик давления моторного масла.

14. Снять датчик температуры охлаждающей жидкости.

15. Снять топливную рампу.

16. Снять катушки зажигания.

1. Снять три штифта крепления облицовочной крышки двигателя.

2. Снять свечи зажигания.

3. Снять клапан управления смазкой впускного распределительного вала.

4. Снять клапан управления смазкой выпускного распределительного вала.

5. Снять датчик положения впускного распределительного вала.

6. Снять датчик положения выпускного распределительного вала.

7. Снять крышку маслозаправочной горловины.

1) Снять крышку маслозаправочной горловины с головки блока цилиндров.

2) Снять прокладку с крышки маслозаправочной горловины.

8. Снять датчик положения коленчатого вала.

9. Снять вентиляционный клапан.

10. Снять вентиляционный кожух.

1) Вывернуть восемь болтов и две гайки.

2) Снять вентиляционный кожух, вставив отвертку между вентиляционным кожухом и блоком цилиндров двигателя.

Примечание:
Обмотать наконечник отвертки клейкой лентой.

Примечание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить контактные поверхности блока цилиндров двигателя и вентиляционного кожуха.

11. Вывернуть два болта, и затем снять маслоотделитель и прокладку.

12. Вывернуть болт и две гайки, и снять перепускную трубку системы охлаждения и ее прокладку.

13. Снять впускной патрубок системы охлаждения.

14. Снять термостат.

15. Вывернуть болт и снять натяжитель клиновидного приводного ремня.

16. Снять водяной насос.

17. Снять сливной вентиль системы охлаждения с блока цилиндров двигателя.

1) Снять заглушку сливного вентиля системы охлаждения.

2) Снять сливной вентиль системы охлаждения с блока цилиндров двигателя.

18. Снять маслоохладитель (модификация с маслоохладителем).

19. Вывернуть четыре болта, гайку, и снять впускной корпус системы охлаждения и его прокладку.

20. Снять шкив коленчатого вала.

1) Зафиксировать шкив коленчатого вала при помощи специального инструмента и ослабить болт крепления шкива коленчатого вала. Ослабить болт шкива коленчатого вала таким образом, чтобы внутри коленчатого осталось два или три витка резьбы болта.

Специальный инструмент: 09213 – 54015.

Специальный инструмент: 09330 – 00021.

Специальный инструмент: 91551 – 80650.

*Болт крепления шкива коленчатого вала*

2) Снять шкив коленчатого вала при помощи специального инструмента и болта крепления шкива коленчатого вала.

Специальный инструмент: 09950 – 50013.

Примечание:
Нанести смазку на резьбу болта и наконечник специального инструмента.

21. Снять крышку головки блока цилиндров.

1) Вывернуть шестнадцать болтов, снять три уплотнительные шайбы, и затем снять крышку головки блока цилиндров и ее прокладку.

2) Снять три прокладки с опорных крышек распределительного вала.

22. Извлечь четыре прокладки направляющих трубок свечей зажигания при помощи отвертки.

Примечание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить крышку головки блока цилиндров.

Примечание:
Обмотать наконечник отвертки клейкой лентой.

23. Снять правый монтажный кронштейн двигателя.

24. Снять крышку цепи привода ГРМ.

25. Вывернуть пробку из крышки цепи привода ГРМ при помощи торцевого гаечного ключа 14 мм и снять прокладку пробки.

26. Вывернуть четыре болта, затем снять сервисную крышку крышки цепи привода ГРМ и ее прокладку.

27. Снять сальник крышки цепи привода ГРМ.

28. Установить поршень цилиндра № 1 в ВМТ.

29. Снять направляющую цепи привода ГРМ.

30. Снять натяжитель № 1 цепи привода ГРМ.

31. Снять ползун натяжителя цепи привода ГРМ.

32. Снять цепь привода ГРМ.

33. Снять виброгаситель № 1 цепи привода ГРМ.

34. Снять звездочку коленчатого вала цепи привода ГРМ с коленчатого вала.

35. Снять фазовращатель впускного распределительного вала.

36. Снять фазовращатель выпускного распределительного вала.

37. Снять корпус распределительных валов.

38. Снять опорные крышки распределительных валов.

39. Извлечь фильтр клапана управления смазкой распределительного вала из опорной крышки № 1 распределительного вала.

40. Снять распределительные валы.

41. Снять верхние вкладыши подшипников из опорных крышек распределительных валов.

42. Снять нижние вкладыши подшипников из корпуса распределительных валов.

43. Вывернуть шпильки из корпуса распределительных валов.

Примечание:
Если шпильки деформированы или резьба шпилек повреждена, то необходимо заменить шпильки.

44. Снять установочные штифты опорных крышек распределительных валов.

Примечание:
Если установочные штифты деформированы, то необходимо их заменить.

45. Снять штифты корпуса распределительных валов.

Примечание:
Если штифты корпуса распределительных валов деформированы, то необходимо их заменить.

46. Снять коромысла клапанов.

47. Снять гидрокомпенсаторы.

48. Снять маслосъемные колпачки клапанов.

49. Снять головку блока цилиндров.

50. Снять прокладку головки блока цилиндров.

51. Снять распорную прокладку водяной рубашки с блока цилиндров.

Примечание:
Убедиться, что распорная прокладка снята.

52. Снять крышку масляного фильтра.

53. Снять масляный поддон.

1) Вывернуть одиннадцать болтов и две гайки.

2) Вставить специальное приспособление для удаления герметика между масляным поддоном и картером двигателя, срезать герметик и снять масляный поддон.

Примечание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить контактные поверхности масляного поддона и картера двигателя.

54. Вывернуть три болта, и снять сетчатый масляный фильтр и его прокладку.

55. Вывернуть пять болтов, и снять перегородку масляного поддона.

56. Проверить люфт коленчатого вала.

1) Установить индикатор часового типа, как показано на рисунке.

2) Измерить люфт коленчатого вала и сравнить его со спецификацией.

Стандартное значение: 0,005 – 0,020 мм.

Максимальное значение: 0,020 мм.

Примечание:
Если полученное значение выходит за рамки спецификации, то необходимо заменить балансир двигателя.

57. Вывернуть семь болтов и снять балансир двигателя.

Примечание:
Не разбирать балансир двигателя.

58. Проверить осевой зазор балансирного вала.

59. Снять картер двигателя.

1) Вывернуть семь болтов.

*Левая сторона Правая сторона*

2) Снять картер двигателя, вставив отвертку между картером и блоком цилиндров двигателя, как показано на рисунке (указано стрелками).

Примечание:
Обмотать наконечник отвертки клейкой лентой.

Примечание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить контактные поверхности блока цилиндров и картера двигателя.

60. Вывернуть шпильки картера двигателя.

Примечание:
Если шпильки деформированы или резьба шпилек повреждена, то необходимо заменить шпильки.

61. Снять установочные штифты картера двигателя.

Примечание:
Если установочные штифты деформированы, то необходимо их заменить.

62. Снять задний сальник коленчатого вала с блока цилиндров двигателя.

Проверка компонентов двигателя

1. Проверить состояние коромысла клапана. Повернуть ролик при помощи пальца, чтобы убедиться, что он вращается плавно. Если ролик не вращается плавно, то необходимо заменить коромысло клапана.

*Правильно Неправильно Конусная часть Плунжер Камера низкого давления Шарик Камера высокого давления*

2. Проверить состояние гидрокомпенсатора.

Примечание:
Не допускать попадания грязи или других посторонних материалов на гидрокомпенсатор.

Использовать только новое моторное масло.

1) Поместить гидрокомпенсатор внутрь контейнера с чистым моторным маслом.

2) Вставить специальный инструмент внутрь плунжера гидрокомпенсатора и при помощи наконечника специального инструмента прижать вниз шарик внутри плунжера.

Специальный инструмент: 09276-75010.

3) Прижать специальный инструмент и гидрокомпенсатор друг к другу, и переместить плунжер вверх и вниз пять или шесть раз.

4) Проверить перемещение плунжера и стравить воздух.

Примечание:
Если плунжер перемещается вверх и вниз, то он исправен.

Примечание:
Во время стравливания воздуха из камеры высокого давления, необходимо убедиться, что наконечник специального инструмента прижимает шарик, как показано на рисунке. Если шарик не прижат, то стравить воздух невозможно.

5) После стравливания воздуха, снять специальный инструмент. Затем попытаться быстро и сильно сжать плунжер пальцами руки.

Примечание:
Если плунжер возможно сжать только три раза, то он исправен.

Если плунжер продолжает сжиматься дальше, то необходимо заменить гидрокомпенсатор.

3. Проверить масляный зазор распределительного вала.

4. Проверить осевой зазор распределительного вала.

5. Проверить состояние распределительного вала.

1) Проверить биение распределительного вала.

(1) Поместить распределительный вал на V-образные деревянные бруски.

(2) Установить индикатор часового типа, как показано на рисунке, и проверить биение центральной шейки распределительного вала.

Максимально допустимое значение: 0,03 мм.

Примечание:
Если полученное значение превышает максимально допустимое значение, то необходимо заменить распределительный вал.

Примечание:
Проверить масляный зазор распределительного вала после его замены.

2) Проверить кулачки распределительного вала. Измерить высоту кулачков распределительного вала при помощи микрометра.

Впускной распределительный вал: 44,163 – 44,305 мм.

Выпускной распределительный вал: 44,144 – 44,286 мм.

Минимально допустимое значение:

Впускной распределительный вал: 44,013 мм.

Выпускной распределительный вал: 43,996 мм.

Примечание:
Если полученное значение меньше минимально допустимого значения, то необходимо заменить распределительный вал.

3) Проверить шейки распределительного вала. Измерить диаметр шейки распределительного вала при помощи микрометра.

Шейка № 1 распределительного вала: 34,449 – 34,465 мм.

Остальные шейки распределительного вала: 22,959 – 22,975 мм.

Примечание:
Если полученное значение выходит за пределы спецификации, то необходимо заменить распределительный вал.

6. Проверить фазовращатель впускного распределительного вала.

1) Совместить и ввести в зацепление штифт распределительного вала с отверстием фазовращателя распределительного вала.

2) Убедиться, что между фазовращателем распределительного вала и фланцем распределительного вала нет зазора.

3) Зафиксировать распределительный вал рукой, и затем вручную вкрутить установочный болт фазовращателя распределительного вала.

Примечание:
Не использовать специальные инструменты, чтобы вкрутить болт. Если болт будет вкручен при помощи специальных инструментов, то штифт будет поврежден.

4) Убедиться, что фазовращатель распределительного вала зафиксирован.

Примечание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить распределительный вал.

5) Ослабить стопорный штифт.

*Сторона задержки Сторона опережения Резинка Виниловая лента Закрыто Закрыто Закрыто Открыто Штифт*

(1) Очистить шейки распределительного при помощи чистящего раствора.

(2) Закрыть четыре масляных канала шейки распределительного вала при помощи виниловой ленты, как показано на рисунке.

Примечание:
В пазах распределительного вала есть четыре масляных канала. Закрыть три канала при помощи резинок.

(3) Открыть отверстие (А), как показано на рисунке.

(4) Подать сжатый воздух 200 кПа внутрь масляного канала, и одновременно повернуть фазовращатель распределительного вала против часовой стрелки.

Внимание:
Накрыть узел куском тряпки во время подачи сжатого воздуха, чтобы предотвратить разбрызгивание масла.

Примечание:
Не позволять фазовращателю распределительного вала заблокироваться. Если он заблокируется, то необходимо снова ослабить стопорный штифт.

Примечание:
Фазовращатель распределительного вала должен поворачиваться против часовой стрелки без больших усилий.

Если давление сжатого воздуха меньше необходимого, то ослабление стопорного штифта может быть затруднено.

Примечание:
Не позволять фазовращателю распределительного вала заблокироваться. Если он заблокируется, то необходимо снова ослабить стопорный штифт.

7) Снять виниловую ленту и извлечь резинки из распределительного вала.

8) Вывернуть болт крепления фазовращателя и снять фазовращатель распределительного вала.

7. Проверить фазовращатель выпускного распределительного вала.

1) Совместить и ввести в зацепление штифт распределительного вала с отверстием фазовращателя распределительного вала.

2) Убедиться, что между фазовращателем распределительного вала и фланцем распределительного вала нет зазора.

3) Зафиксировать распределительный вал рукой, и затем вручную вкрутить установочный болт фазовращателя распределительного вала.

Примечание:
Не использовать специальные инструменты, чтобы вкрутить болт. Если болт будет вкручен при помощи специальных инструментов, то штифт будет поврежден.

4) Убедиться, что фазовращатель распределительного вала зафиксирован.

Примечание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить распределительный вал.

5) Ослабить стопорный штифт.

*Сторона опережения Сторона задержки Резинка Открыто Закрыто Закрыто Открыто Штифт Виниловая лента*

(1) Очистить шейки распределительного при помощи чистящего раствора.

(2) Закрыть четыре масляных канала шейки распределительного вала при помощи виниловой ленты, как показано на рисунке.

Примечание:
В пазах распределительного вала есть четыре масляных канала. Закрыть два канала при помощи резинок.

(3) Проделать отверстие в виниловой ленте со стороны опережения. Проделать отверстие в виниловой ленте со стороны задержки, напротив отверстия со стороны опережения, как показано на рисунке.

*1. Сторона задержки 2. Сторона опережения*

(4) Подать сжатый воздух 200 кПа внутрь двух масляных каналов.

Внимание:
Накрыть узел куском тряпки во время подачи сжатого воздуха, чтобы предотвратить разбрызгивание масла.

(5) Убедиться, что фазовращатель распределительного вала поворачивается в направлении стороны задержки, если со стороны опережение подается сжатый воздух меньшего давления.

(6) После того, как фазовращатель распределительного вала повернется в направлении стороны задержки до упора, необходимо прекратить подачу сжатого воздуха со стороны опережения, и затем прекратить подачу сжатого воздуха со стороны задержки.

Примечание:
Убедиться, что сначала прекращена подача сжатого воздуха со стороны опережения. Если сначала прекращена подача сжатого воздуха со стороны задержки, то фазовращатель распределительного вала повредит штифт или другие компоненты.

Примечание:
После прекращения подачи сжатого воздуха со стороны опережения и затем со стороны задержки, фазовращатель автоматически вернется в крайнюю точку на стороне опережения, под действием вспомогательной пружины, и заблокируется. Постепенно снижать давление сжатого воздуха со стороны задержки перед тем, как приступить к проверке плавности вращения фазовращателя.

7) Убедиться, что фазовращатель заблокирован в крайней точке на стороне опережения.

8) Снять виниловую ленту и извлечь резинки из распределительного вала.

9) Вывернуть болт крепления фазовращателя и снять фазовращатель распределительного вала.

8. Проверить состояние цепи привода ГРМ.

1) Растянуть цепь привода ГРМ с усилием 147 Н при помощи пружинного динамометра, как показано на рисунке.

2) Измерить длину пятнадцати звеньев цепи при помощи штангенциркуля.

Максимальная допустимая длина: 137,7 Н·м.

Примечание:
Провести измерения в трех местах цепи привода ГРМ.

Примечание:
Если полученное значение превышает максимально допустимое значение, то необходимо заменить цепь привода ГРМ.

9. Проверить состояние звездочки коленчатого вала.

1) Расположить цепь привода ГРМ вокруг звездочки коленчатого вала.

2) Измерить диаметр звездочки коленчатого вала в сборе с цепью привода ГРМ при помощи штангенциркуля.

Минимально допустимое значение: 59,94 мм.

Примечание:
Если полученное значение меньше минимально допустимого, то необходимо заменить цепь привода ГРМ и звездочку коленчатого вала.

Примечание:
Во время измерений, штангенциркуль должен дотрагиваться до роликов цепи привода ГРМ.

10. Проверить состояние натяжителя цепи привода ГРМ.

1) Переместить стопорную пластину против часовой стрелки, чтобы ослабить блокировку.

2) Втолкнуть плунжер и убедиться, что он перемещается плавно.

3) Если плунжер не перемещается плавно, то необходимо заменить натяжитель цепи привода ГРМ.

11. Измерить глубину износа ползуна натяжителя цепи привода ГРМ.

Максимально допустимое значение: 1,0 мм.

Примечание:
Если полученное значение превышает максимально допустимое значение, то необходимо заменить ползун натяжителя цепи привода ГРМ.

12. Измерить глубину износа виброгасителя цепи привода ГРМ.

Максимально допустимое значение: 1,0 мм.

Примечание:
Если полученное значение превышает максимально допустимое значение, то необходимо заменить виброгаситель цепи привода ГРМ.

13. Измерить глубину износа направляющей цепи привода ГРМ.

Максимально допустимое значение: 1,0 мм.

Примечание:
Если полученное значение превышает максимально допустимое значение, то необходимо заменить направляющую цепи привода ГРМ.

14. Проверить осевой зазор балансирного вала.

*1. Балансирный вал № 1*

1) Установить индикатор часового типа, как показано на рисунке, и измерить осевой зазор балансирного вала № 1, двигая его вперед и назад.

Стандартное значение: 0,05 – 0,09 мм.

Максимально допустимое значение: 0,09 мм.

Примечание:
Если полученное значение превышает максимально допустимое значение, то необходимо заменить балансирный вал № 1.

*1. Балансирный вал № 2*

2) Установить индикатор часового типа, как показано на рисунке, и измерить осевой зазор балансирного вала № 1, двигая его вперед и назад.

Стандартное значение: 0,05 – 0,09 мм.

Максимально допустимое значение: 0,09 мм.

Примечание:
Если полученное значение превышает максимально допустимое значение, то необходимо заменить балансирный вал № 2.

15. Проверить люфт балансирного вала.

1) Зафиксировать балансирный вал № 2, и затем измерить люфт балансирных валов № 1 и № 2 при помощи индикатора часового типа, как показано на рисунке.

Стандартное значение: 0,04 – 0,17 мм.

Максимально допустимое значение: 0,17 мм.

Примечание:
Если полученное значение превышает максимально допустимое значение, то необходимо заменить балансир двигателя в сборе.

*Контрольная точка 106 мм*

16. Проверить состояние болтов крепления головки блока цилиндров. Измерить диаметр резьбы болта в контрольной точке при помощи штангенциркуля.

Стандартное значение: 10,85 – 11,00 мм.

Минимально допустимое значение: 10,6 мм.

Контрольная точка (расстояние от нижнего края головки болта): 106 мм.

Примечание:
Если полученное значение меньше минимально допустимого значения, то необходимо заменить болт крепления головки блока цилиндров.

Если резьба болта имеет следы деформации или повреждена, то необходимо заменить болт крепления головки блока цилиндров.

17. Проверить состояние выпускного коллектора. Измерить искривление поверхности контакта с головкой блока цилиндров при помощи прямоугольной планки и плоского щупа.

Максимально допустимое значение: 0,7 мм.

Примечание:
Если полученное значение превышает максимально допустимое значение, то необходимо заменить выпускной коллектор.

1. Установить балансир двигателя.

*1. Установочные метки*

1) Убедиться, что установочные метки на демпфере балансирного вала и на ведомой шестерне балансирного вала совмещены.

Примечание:
Если установочные метки не совмещены, то необходимо отрегулировать их положение.

(1) Поместить гаечный ключ на заднюю часть балансирного вала № 2 и зафиксировать балансирный вал № 2.

(2) Повернуть ведомую шестерню балансирного вала № 1 против часовой стрелки, чтобы совместить установочную метку ведомой шестерни балансирного вала с установочной меткой демпфера балансирного вала.

2) Установить балансир двигателя на картер двигателя и зафиксировать его при помощи трех крепежных болтов. Затем затянуть крепежные болты рекомендуемым моментом затяжки в порядке, указанном на рисунке.

Момент затяжки: 24 Н·м.

*Передняя сторона 20 мм 25 мм 13 мм 8,5 мм 18 мм 8,0 мм Нижняя сторона*

Примечание:
Если резьбовая шпилька картера двигателя деформирована или ее резьба повреждена, то необходимо заменить резьбовую шпильку.

2. Вкрутить и затянуть рекомендуемыми моментами затяжки резьбовые шпильки при помощи насадок Е5 и Е8 «Torx» для гаечного ключа.

Резьбовая шпилька (А): 5,0 Н·м.

Резьбовая шпилька (В): 9,5 Н·м.

3. Установить шпонки картера двигателя. Вбить две новые шпонки до упора при помощи пластикового молотка.

Стандартное значение высоты выступания: 4,3 – 5,3 мм.

4. Установить картер двигателя.

1) Повернуть коленчатый вал по часовой стрелке до тех пор, пока шпонка коленчатого вала расположиться строго горизонтально, как показано на рисунке.

*2,5 – 3,5 мм А Картер двигателя Блок цилиндров двигателя 7,0 – 9,0 мм 2,5 мм – 3,5 мм*

2) Нанести валик герметика, как показано на рисунке.

Марка герметика: Toyota Genuine Seal Packing Black, Three Bond 1207 B или аналогичный.

Примечание:
Удалить следы любой смазки с контактной поверхности.

Установить картер двигателя не позже, чем через три минуты после нанесения герметика.

Затянуть крепежные болты и гайки не позже, чем через пятнадцать минут после нанесения герметика.

Не заливать моторное масло на протяжении четырех часов, после установки картера двигателя.

3) Убедиться, что задние вырезы расположены так, как показано на рисунке.

4) Очистить крепежные болты и их установочные отверстия.

5) Нанести герметик на три или более витка резьбы крепежного болта (А), как показано на рисунке.

Марка герметика: Toyota Genuine Adhesive 1344, Three Bond 1344 B или аналогичный.

6) Установить картер двигателя и вкрутить одиннадцать крепежных болтов.

Примечание:
Нанести герметик на болт (А) и лишь затем вкрутить его.

7) Затянуть одиннадцать крепежных болтов рекомендуемым моментом затяжки в порядке, указанном на рисунке.

Остальные болты: 43 Н·м.

5. Установить перегородку масляного поддона и затянуть пять крепежных болтов рекомендуемым моментом затяжки за несколько шагов в порядке, указанном на рисунке.

Момент затяжки: 10 Н·м.

6. Установить сетчатый масляный фильтр.

1) Нанести тонкий слой чистого моторного масла на новую прокладку.

2) Совместить выступ прокладки с вырезом сетчатого масляного фильтра, и установить прокладку на сетчатый масляный фильтр.

3) Установить сетчатый масляный фильтр и зафиксировать его при помощи трех крепежных болтов. Затянуть крепежные болты рекомендуемым моментом затяжки за несколько шагов в порядке, указанном на рисунке.

Момент затяжки: 10 Н·м.

7. Установить масляный поддон.

1) Нанести валик герметика, как показано на рисунке.

Марка герметика: Toyota Genuine Seal Packing Black, Three Bond 1207 B или аналогичный.

Диаметр валика герметика: 2,5 – 3,5 мм.

Примечание:
Удалить следы любой смазки с контактной поверхности.

Установить масляный поддон не позже, чем через три минуты после нанесения герметика.

Затянуть крепежные болты и гайки не позже, чем через десять минут после нанесения герметика.

Не заливать моторное масло на протяжении четырех часов, после установки масляного поддона.

2) Установить масляный поддон и зафиксировать его при помощи одиннадцати крепежных болтов и двух крепежных гаек. Затянуть крепежные болты и гайки рекомендуемым моментом затяжки за несколько шагов в порядке, указанном на рисунке.

Момент затяжки: 10 Н·м.

Примечание:
Болт (А) и гайка (А) затягиваются два раза.

8. Установить крышку масляного фильтра.

9. Установить задний сальник коленчатого вала.

10. Установить распорную прокладку водяной рубашки в блок цилиндров.

11. Установить прокладку головки блока цилиндров.

12. Установить головку блока цилиндров.

*1. Высота выступания*

13. Вбить десять новых установочных шпонок в корпус распределительных валов при помощи пластикового молотка.

Стандартное значение высоты выступания: 2,7 – 3,3 Н·м.

*1. Высота выступания*

14. Вбить два новых штифта в корпус распределительных валов при помощи пластикового молотка.

Стандартное значение высоты выступания: 5,0 – 7,0 Н·м.

Примечание:
Если резьбовая шпилька корпуса распределительных валов деформирована или ее резьба повреждена, то необходимо заменить резьбовую шпильку.

15. Вкрутить и затянуть рекомендуемыми моментом затяжки резьбовые шпильки при помощи насадки Е8 «Torx» для гаечного ключа.

Момент затяжки: 9,5 Н·м.

16. Установить верхние вкладыши подшипников распределительных валов.

1) Очистить верхние вкладыши подшипников распределительных валов.

2) Установить верхние вкладыши подшипников распределительных валов в опорную крышку № 1.

3) Измерить расстояние между краем опорной крышки распределительного вала и краем вкладыша подшипника распределительного вала.

Стандартное значение: 0 – 0,7 мм.

17. Установить нижние вкладыши подшипников распределительных валов.

1) Очистить нижние вкладыши подшипников распределительных валов.

2) Установить нижние вкладыши подшипников распределительных валов в корпус распределительных валов.

3) Измерить расстояние между краем корпуса распределительных валов и краем вкладыша подшипника распределительного вала.

Стандартное значение: 1,15 – 1,85 мм.

18. Установить фильтр клапана управления смазкой распределительных валов внутрь опорной крышки № 1 распределительных валов.

19. Установить распределительные валы.

20. Установить опорные крышки распределительных валов.

21. Установить маслосъемные колпачки клапанов.

22. Установить гидрокомпенсаторы.

23. Установить коромысла клапанов.

24. Установить корпус распределительных валов в сборе.

25. Установить фазовращатель впускного распределительного вала.

26. Установить фазовращатель выпускного распределительного вала.

27. Установить звездочку коленчатого вала.

28. Залить моторное масло.

29. Установить поршень цилиндра № 1 в ВМТ.

30. Установить виброгаситель цепи привода ГРМ.

31. Установить цепь привода ГРМ.

32. Установить ползун натяжителя цепи привода ГРМ.

33. Установить натяжитель цепи привода ГРМ.

34. Установить направляющую цепи привода ГРМ.

35. Убедиться, что поршень цилиндра № 1 находится в ВМТ.

36. Установить сервисную крышку крышки цепи привода ГРМ и зафиксировать ее при помощи четырех крепежных болтов. Затянуть крепежные болты рекомендуемым моментом затяжки.

Момент затяжки: 10 Н·м.

37. Установить новую прокладку и вкрутить пробку в крышку цепи привода ГРМ при помощи торцевого гаечного ключа 14 мм. Затянуть пробку рекомендуемым моментом затяжки.

Момент затяжки: 20 Н·м.

38. Установить крышку цепи привода ГРМ в сборе.

39. Установить правый монтажный кронштейн двигателя.

40. Установить левый монтажный кронштейн двигателя.

41. Установить прокладки направляющих трубок свечей зажигания.

1) Визуально проверить состояние прокладок направляющих трубок свечей зажигания.

Примечание:
Если обнаружены следы деформации или повреждений, то необходимо заменить прокладки направляющих трубок свечей зажигания.

2) Установить четыре прокладки направляющих трубок свечей зажигания в крышку головки блока цилиндров.

Примечание:
После установки прокладок направляющих трубок свечей зажигания, необходимо убедиться, что их выступание из крышки головки блока цилиндров составляет 1 мм или менее.

42. Установить крышку головки блока цилиндров.

1) Нанести тонкий слой чистого моторного масла на три новые прокладки.

2) Установить три прокладки на опорные крышки распределительных валов.

3) Установить новую прокладку крышки головки блока цилиндров.

Примечание:
Удалить следы любой смазки с контактных поверхностей.

*Герметик 3,0 – 6,0 мм Корпус распределительных валов А А Крышка цепи привода ГРМ*

4) Нанести валик герметика, как показано на рисунке.

Марка герметика: Toyota Genuine Seal Packing Black, Three Bond 1207 B или аналогичный.

Диаметр валика герметика: 3,0 – 6,0 мм.

Ширина нанесения (А): 5,0 мм.

Примечание:
Удалить следы любой смазки с контактной поверхности.

Установить крышку головки блока цилиндров не позже, чем через три минуты после нанесения герметика.

Затянуть крепежные болты не позже, чем через пятнадцать минут после нанесения герметика.

5) Совместить крышку головки блока цилиндров со штифтом (А). Затем совместить крышку головки блока цилиндров со штифтом (В) и установить крышку головки блока цилиндров.

6) Установить три новые уплотнительные шайбы и вкрутить шестнадцать крепежных болтов. Затем затянуть крепежные болты рекомендуемым моментом затяжки в порядке, указанном на рисунке.

Момент затяжки: 12 Н·м.

Не запускать двигатель на протяжении четырех часов, после установки крышки головки блока цилиндров.

43. Установить шкив коленчатого вала.

1) Совместить установочную шпонку шкива с пазом шкива коленчатого вала.

2) Зафиксировать шкив коленчатого вала при помощи специального инструмента и вкрутить болт крепления шкива коленчатого вала. Затянуть крепежный болт рекомендуемым моментом затяжки.

Момент затяжки: 260 Н·м.

Специальный инструмент: 09213 – 54015.

Специальный инструмент: 09330 – 00021.

Специальный инструмент: 91551 – 80650.

44. Установить датчик положения коленчатого вала.

45. Установить новую прокладку и впускной корпус системы охлаждения, затем зафиксировать впускной корпус при помощи четырех болтов и гайки. Затянуть крепежные болты и гайку рекомендуемым моментом затяжки.

Момент затяжки: 43 Н·м.

46. Установить маслоохладитель.

47. Установить водяной насос.

48. Установить натяжитель клиновидного приводного ремня и зафиксировать его при помощи крепежного болта. Затянуть крепежный болт рекомендуемым моментом затяжки.

Момент затяжки: 21 Н·м.

49. Установить термостат.

50. Установить впускной патрубок системы охлаждения.

51. Установить сливной вентиль в блок цилиндров двигателя.

1) Нанести герметик на два или три витка резьбы сливного вентиля.

Марка герметика: Toyota Genuine Adhesive 1324, Three Bond 1324 B или аналогичный.

2) Установить сливной вентиль так, как показано на рисунке. Затянуть сливной вентиль рекомендуемым моментом затяжки.

Момент затяжки: 20 Н·м.

Примечание:
Не проворачивать сливной вентиль более чем на один полный оборот (360 ˚), после затяжки рекомендуемым моментом.

Не ослаблять затяжку сливного вентиля, чтобы отрегулировать его положение.

Если необходимо произвести регулировку сливного вентиля, то необходимо вывернуть его и установить заново.

3) Вкрутить пробку в сливной вентиль. Затянуть пробку рекомендуемым моментом затяжки.

Момент затяжки: 13 Н·м.

52. Установить новую прокладку и перепускную трубку системы охлаждения. Затем зафиксировать перепускную трубку при помощи двух крепежных гаек и болта. Затянуть крепежные гайки и болт рекомендуемым моментом затяжки.

Момент затяжки: 10 Н·м.

53. Установить маслоотделитель.

1) Нанести тонкий слой чистого моторного масла на новую прокладку.

2) Установить новую прокладку на маслоотделитель.

3) Установить маслоотделитель и зафиксировать его при помощи двух крепежных болтов. Затянуть крепежные болты рекомендуемым моментом затяжки.

Момент затяжки: 10 Н·м.

54. Установить вентиляционный кожух.

1) Нанести валик герметика, как показано на рисунке.

Марка герметика: Toyota Genuine Seal Packing Black, Three Bond 1207 B или аналогичный.

Диаметр валика герметика: 2,5 – 3,5 мм.

Примечание:
Удалить следы любой смазки с контактной поверхности.

Установить вентиляционный кожух не позже, чем через три минуты после нанесения герметика.

Затянуть крепежные болты и гайки не позже, чем через десять минут после нанесения герметика.

2) Установить вентиляционный кожух и зафиксировать его при помощи восьми крепежных болтов и двух крепежных гаек. Затянуть крепежные болты и гайки рекомендуемым моментом затяжки в порядке, указанном на рисунке.

Момент затяжки: 21 Н·м.

Примечание:
Болты (А) затягиваются два раза.

55. Установить вентиляционный клапан.

56. Установить датчик положения впускного распределительного вала.

57. Установить датчик положения выпускного распределительного вала.

58. Установить клапан управления смазкой впускного распределительного вала.

59. Установить клапан управления смазкой выпускного распределительного вала.

60. Установить крышку маслозаправочной горловины.

1) Установить новую прокладку на крышку маслозаправочной горловины.

2) Установить крышку маслозаправочной горловины на головку блока цилиндров.

61. Установить свечи зажигания.

62. Установить облицовочную крышку двигателя.

Момент затяжки: 10 Н·м.

1. Установить катушки зажигания.

2. Установить топливную рампу.

3. Установить датчик температуры охлаждающей жидкости.

4. Установить датчик давления моторного масла.

5. Установить датчик детонации.

6. Установить электропроводку датчика детонации.

1) Установить электропроводку датчика и зафиксировать ее при помощи болта. Затянуть крепежный болт рекомендуемым моментом затяжки.

Момент затяжки: 21 Н·м.

2) Подсоединить электрический разъем датчика детонации.

7. Установить впускной коллектор.

8. Подсоединить вентиляционный шланг № 2.

9. Подсоединить перепускной шланг № 1 и № 2 системы охлаждения.

10. Установить корпус дроссельной заслонки.

11. Установить монтажный кронштейн компрессора кондиционера воздуха и зафиксировать его при помощи четырех крепежных болтов. Затянуть крепежные болты рекомендуемым моментом затяжки.

Момент затяжки: 21 Н·м.

12. Установить выпускной коллектор.

13. Снять распорку № 2 выпускного коллектора.

14. Снять распорку № 1 выпускного коллектора.

15. Снять жаростойкий щиток выпускного коллектора.

16. Установить направляющую маслоизмерительного щупа.

1) Нанести тонкий слой чистого моторного масла на уплотнительное кольцо направляющей маслоизмерительного щупа.

2) Установить новое уплотнительное кольцо на направляющую маслоизмерительного щупа.

3) Установить направляющую маслоизмерительного щупа и зафиксировать ее при помощи болта. Затянуть крепежный болт рекомендуемым моментом затяжки.

Момент затяжки: 10 Н·м.

4) Установить маслоизмерительный щуп.

Передний сальник коленчатого вала

Снятие переднего сальника коленчатого вала

1. Снять правое переднее колесо.

2. Снять защиту картера двигателя № 1.

3. Снять защиту передней правой колесной арки.

4. Вывернуть два болта, отсоединить зажим и снять защиту переднего правого крыла.

5. Снять клиновидный приводной ремень.

6. Снять шкив коленчатого вала.

1) Зафиксировать шкив коленчатого вала при помощи специального инструмента и ослабить болт крепления шкива коленчатого вала. Ослабить болт шкива коленчатого вала таким образом, чтобы внутри коленчатого осталось два или три витка резьбы болта.

Специальный инструмент: 09213 – 54015.

Специальный инструмент: 09330 – 00021.

Специальный инструмент: 91551 – 80650.

*Болт крепления шкива коленчатого вала*

2) Снять шкив коленчатого вала при помощи специального инструмента и болта крепления шкива коленчатого вала.

Специальный инструмент: 09950 – 50013.

Примечание:
Нанести смазку на резьбу болта и наконечник специального инструмента.

7. Снять передний сальник коленчатого вала из крышки цепи привода ГРМ при помощи отвертки.

Примечание:
Обмотать наконечник отвертки клейкой лентой.

Примечание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхности установочного отверстия или коленчатого вала.

Установка переднего сальника коленчатого вала

1. Установить передний сальник коленчатого вала в крышку цепи привода ГРМ.

1) Нанести смазку МР на кромку нового сальника.

Примечание:
Не допускать контакт кромки сальника с посторонними материалами.

Не допускать контакт смазки МР с пыльником.

2) Запрессовать сальник при помощи специального инструмента и молотка до тех пор, пока его кромка установится заподлицо с торцевой поверхностью крышки цепи привода ГРМ.

Специальный инструмент: 09223-22010.

Примечание:
Не допускать контакт кромки сальника с посторонними материалами.

Не запрессовывать сальник под углом.

2. Установить шкив коленчатого вала.

1) Совместить установочную шпонку шкива с пазом шкива коленчатого вала.

2) Зафиксировать шкив коленчатого вала при помощи специального инструмента и вкрутить болт крепления шкива коленчатого вала. Затянуть крепежный болт рекомендуемым моментом затяжки.

Момент затяжки: 260 Н·м.

Специальный инструмент: 09213 – 54015.

Специальный инструмент: 09330 – 00021.

Специальный инструмент: 91551 – 80650.

3. Установить клиновидный приводной ремень.

4. Установить защиту переднего правого крыла.

5. Установить защиту передней правой колесной арки.

6. Установить защиту картера двигателя № 1.

7. Установить правое переднее колесо.

Момент затяжки: 103 Н·м.

Задний сальник коленчатого вала

Снятие заднего сальника коленчатого вала

1. Снять двигатель в сборе с АКП.

2. Снять АКП (для модификации с передним приводом).

3. Снять АКП (для модификации с полным приводом).

4. Снять ведущий диск в сборе с зубчатым венцом.

1) Зафиксировать шкив коленчатого вала при помощи специального инструмента.

Специальный инструмент: 09213 – 54015.

Специальный инструмент: 09330 – 00021.

Специальный инструмент: 91551 – 80650.

2) Вывернуть восемь болтов, снять переднюю распорную пластину, ведущий диск в сборе с зубчатым венцом и заднюю распорную пластину.

5. Снять задний сальник коленчатого вала.

1) Срезать кромку сальника при помощи ножа.

2) Извлечь сальник при помощи отвертки.

Примечание:
Обмотать наконечник отвертки клейкой лентой.

Примечание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхности установочного отверстия или коленчатого вала.

Установка заднего сальника коленчатого вала

1. Установить задний сальник коленчатого вала.

1) Нанести смазку МР на кромку нового сальника.

Примечание:
Не допускать контакт кромки сальника с посторонними материалами.

Не допускать контакт смазки МР с пыльником.

2) Запрессовать сальник при помощи специального инструмента и молотка до тех пор, пока его кромка установится заподлицо с торцевой поверхностью картера двигателя и блока цилиндров двигателя.

Специальный инструмент: 09223-15030.

Специальный инструмент: 09950-70010.

Примечание:
Не допускать контакт кромки сальника с посторонними материалами.

Не запрессовывать сальник под углом.

2. Установить ведущий диск в сборе с зубчатым венцом.

1) Зафиксировать шкив коленчатого вала при помощи специального инструмента.

Специальный инструмент: 09213 – 54015.

Специальный инструмент: 09330 – 00021.

Специальный инструмент: 91551 – 80650.

2) Очистить крепежные болты и их установочные отверстия.

3) Установить переднюю распорную пластину ведущего диска.

Примечание:
Совместить штифт передней распорной пластины с отверстием коленчатого вала.

*Ведущий диск Сторона АКП Задняя распорная пластина*

4) Установить ведущий диск и заднюю распорную пластину на коленчатый вал.

5) Нанести несколько капель герметика на первые два или три витка резьбы шести установочных болтов ведущего диска.

Герметик: Toyota Genuine Adhesive 1324, Three Bond 1324 или аналогичный.

6) Вкрутить и затянуть рекомендуемым моментом затяжки восемь крепежных болтов в порядке, указанном на рисунке. Момент затяжки: 98 Н·м.

3. Установить АКП (для модификации с передним приводом).

4. Установить АКП (для модификации с полным приводом).

5. Установить двигатель в сборе с АКП.

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Как снять двигатель на хайлендер гибрид

Примечание. Снятие двигателя на этих автомобилях — это труднее работа, особенно для механика-любителя, работающего дома. Вследствие конструкции автомобиля изготовитель предписывает снимать двигатель в сборе с коробкой передач (в блоке с ведущим мостом) как единый узел снизу автомобиля, а не извлекать сверху. С помощью напольного домкрата и надежных опор автомобиль невозможно поднять достаточно высоко или поддержать достаточно безопасно, чтобы извлечь двигатель в сборе с коробкой передач снизу из-под автомобиля. Изготовитель рекомендует выполнять снятие двигателя в сборе с коробкой передач только с помощью автомобильного подъемнике рамного типе.

Примечание. Имейте в виду, что при выполнении этой процедуры, чтобы выполнять некоторые действия, вам потребуется регулировать высоту автомобиля с помощью автомобильного подъемника.

Снятие

1. Поставьте автомобиль над автомобильным подъемником ремонтного типа, подведите рычаги подъемника под место для установки домкрата на автомобиле. Поднимите подъемные рычаги до их контакта с автомобилем, но не настолько, чтобы колеса автомобиля оторвались от пола.

2. Сбросьте давление в топливной системе (см. главу 4).

3. На моделях Highlander с двигателем V6 2004 г. и позднее и всех моделях Lexus снимите верхнюю панель капота/отражатель коробки воздухопритока (см. главу 11).

4. На моделях Highlander с двигателем V6 2004 г. и позднее и всех моделях Lexus снимите рычаги очистителя ветрового стекла и электродвигатель очистителя ветрового стекла (см. главу 12).

5. Не моделях Highlander с двигателем VB 2004 г. и позднее и всех моделях Lexus снимите нижнюю панель капота (см. главу 11).

6. Снимите аккумулятор и полку аккумулятора (см. главу 5).

7. Снимите корпус воздушного фильтра и впускной воздухопровод (см. главу 4).

8. Отсоедините трос акселератора от корпуса дроссельной заслонки (см. главу 4) (при наличии).

9. Отсоединила трос системы круиз-контроля от корпуса дроссельной заслонки (при наличии).

10. Отсоедините трос переключения передач от коробки передач в блоке с ведущим мостом (см. главу 7).

11. Снимите генератор (см. главу 5).

12. Снимите компрессор кондиционера, не отсоединяя от него магистрали хладагента (см. главу 3). Привяжите компрессор в стороне (но не к подрамнику).

13. Отсоедините промежуточный вал от рулевого механизма (см. главу 10).

14. Отсоедините питающий топливный шланг от топливной рампы (см. главу 4). Заглушите магистраль и штуцер.

15. Четко отметьте с помощью ярлычков и наклеек все отсоединяемые элементы, отсоедините все вакуумные магистрали и шланги систем уменьшения уровня вредных выбросов, рассоедините электрические разъемы и отсоедините шины мессы, соединяющие двигатель и коробку передач с шасси автомобиля. Для маркировки элементов хорошо подходит малярная лента и/или краска (рис. 7.15). При необходимости сделайте фотографии или карандашные эскизы расположения элементов и кронштейнов.

Ряс. 7.15. Отметьте оба конца каждого провода или шланга перед его отсоединением

16. С помощью шприца откачайте как можно больше жидкости из бачка усилителя рулевого управления. Отсоедините шланг усилителя рулевого управления от возвратной магистрали.

17. Снимите реактивную тягу опоры двигателя (см. главу 2А или 2Б). Также снимите соответствующий опорный кронштейн с головки цилиндров.

18. Отсоедините электропроводку от главной коробки плавких предохранителей/реле в моторном отделении (см. главу 5. рис. 4.4, б). Рассоедините все остальные электрические разъемы, установленные в жгуте электропроводки, идущем к РСМ.

19. Отпустите гайки передних колес и гайки полуосей/ступиц (см. главу 8).

20. Поднимите автомобиль не подъемника и снимите передние колеса.

21. Снимите секции нижней защиты двигателя (см. главу 2А или 2Б). Также снимите локеры и уплотнители фартуков крыльев (см. главу 11).

22. Отсоедините стойки стабилизатора от стабилизатора поперечной устойчивости и наконечники рулевых тяг от поворотных кулаков (см. главу 10).

23. Снимите полуоси (см. главу 8).

24. На полноприводных моделях снимите карданный вал (см. главу 8).

25. На полноприводных моделях слейте масло из раздаточной коробки (см. главу 1).

26. Слейте охлаждающую жидкость двигателя (см. главу 1).

27. Слейте моторное масло (см. главу 1).

28. На моделях с четырехцилиндровыми двигателями отсоедините магистрали от отдельно установленного масляного радиатора (см. главу 3).

29. Слейте масло из коробки передач в блоке с ведущим мостом (см. главу 1).

30. Выверните болты крепления планшайбы к гидротрансформатору (рис. 7.30, а, б). Также отсоедините шланги от теплообменника трансмиссионной жидкости (см. главу 7).

Рис. 7.30,а. Выверните болты крепления технологической крышки на передней секции картере коробки передач в блоке с ведущим мостом.

Рис. 7.30,6. . затем выверните болты крепления гидротрансформатора

31. Отсоедините гидравлические магистрали от насоса усилителя рулевого управления. Отсоедините нагнетательную и возвратную магистрали от усилителя рулевого управления.

32. Выверните соответствующие болты и отсоедините выпускную трубу от выпускного коллектора в сборе с каталитическим нейтрализатором (при необходимости на двух рядах цилиндров (см. главу 2А или 2Б), а затем снимите переднюю секцию системы выпуска (см. главу 4).

33. Опустите автомобиль и отсоедините шланги радиатора и шланги отопителя от двигателя. Снимите радиатор (см. главу 3).

34. Поддержите двигатель в сборе с коробкой передач сверху с помощью подъемного устройства. Подсоедините цепь подъемного устройства к такелажные кронштейнам. Если такелажные кронштейны или крюки не предусмотрены, подъемные крюки можно приобрести в магазине автозапчастей или в отделе запасных частей у дилера. В качестве альтернативы вы можете прикрепить цепи к некоторым элементам двигателя, которые достаточно прочны, чтобы принять на себя вес двигателя, а их расположение обеспечивает хорошее равновесие. Если закрепляете цепь на шпильке на двигателе или используете болт, проходящий через цепь и входящий в резьбовое отверстие, установите между гайкой/головкой болта и цепью шайбу и надежно затяните гайку или болт.

Внимание! Не работайте под двигателем/коробкой передач в блоке с ведущим мостом, когда агрегат поддерживается только подъемным устройством.

35. Устраните слабину цепей/строп подъемного устройства, но только настолько, чтобы возникло лишь незначительное натяжение. Расположите цепь/стропы на подъемном устройстве так, чтобы двигатель в сборе с коробкой передач находился в горизонтальном равновесном положении.

Примечание. В зависимости от конструкции подъемного устройства для двигателя может оказаться полезным расположить подъемное устройство сбоку от автомобиля, чтобы при опускании двигателя в сборе с коробкой передач агрегат находился между опорами подъемного устройства.

Примечание. Стропы или цепь должны иметь достаточную длину, позволяющую опустить двигатель в сборе с коробкой передач с помощью подъемного устройства так, чтобы подъемный рычаг не задевал автомобиль.

36. Поддержите подрамник с помощью пары напольных домкратов. Еще раз убедитесь в отсутствии каких-либо шлангов или электропроводки между подрамником и автомобилем. Выверните болты и снимите опоры силового агрегата с подрамника (см. главу 2А или 2Б). Выверните болты крепления подрамника (см. главу 10) и опустите его на пол, а затем извлеките его из под автомобиля.

Внимание! В зависимости от конструкции подъемного устройства для двигателя это может оказаться сложно, но обязательно позаботьтесь о надежной поддержке подрамника перед вывинчиванием болтов его крепления.

37. Еще раз убедитесь в том, что нет никаких элементов, соединяющих двигатель или коробку передач с автомобилем. При необходимости отсоедините все, что препятствует снятию двигателя, отметив соединения подходящими ярлычками.

38. Опустите двигатель в сборе с коробкой передач (рис. 7.38). Как только двигатель в сборе с коробкой передач будет опущен на пол, отсоедините от него цепи/ стропы подъемного устройства и приподнимите автомобиль настолько, чтобы силовой агрегат можно было извлечь из-под автомобиля.

Рис. 7.38. После снятия надрамника спустите двигатель в сборе с коробкой передач на пол

39. Снова подсоедините цепь или стропы, чтобы поддержать двигатель в сборе с коробкой передач.

40. Поднимите двигатель в сборе с коробкой передач, затем подведите под двигатель деревянные бруски или другой напольный домкрат, не отсоединяя от двигателя стропы или цепь. Поддержите коробку передач в блоке с ведущим мостом другим напольным домкратом, предпочтительнее со специальным переходником для головки домкрата для коробки передач в блоке с ведущим мостом. В этот момент можно вывернуть соответствующие болты и снять раздаточную коробку (модели 4WD — см. главу 7). Будьте очень осторожны, убедитесь в надежности опор под элементами, чтобы они не опрокинулись при отсоединении.

41. Выверните болты крепления коробки передач в блоке с ведущим мостом к двигателю и отделите коробку передач от двигателя.

42. Подсоедините подъемную цепь к двигателю, а затем поднимите двигатель и закрепите его на соответствующем стенде.

Замена двигателя 2az-fe

После покупки хайлика стали искать контрактный мотор. Изучив совместимость моторов от клюгеров, камрюх, ипсумов и так далее поняли, что они все абсолютно одинаковые, отличие идет только в крышке лобовины ( по крайней мере от ипсума, от камри вроде даже и она подходит). Объявлений было много, цены от 55 до 75 примерно без навесного, остановились на варианте 47т пробега за 60 тысяч рублей от Ипсума, Контора очень хорошая, парень все объяснил, рассказал что и как подходит, что не подходит, приезжаем смотреть, вскрываем клапанную крышку и у меня прям наступил микрооргазм:) там просто все в идеале, толкатели без износа, на стенках ни малейшего нагара не было, все покупаем двигатель грузим в грузовик и едем счастливые с Иркутска в Ангарск. После заезжаем в магазин берем масло и антифриз LIQUI MOLY, фильтр MANN, сальник коленвала задний и передний NOK(лучше не поскупиться и поменять сразу, чем потом опять двигу или коробку вытаскивать, чтобы задний поменять, гемор этот не к чему, хоть и контрактный, но резина со временем сама по себе изнашивается), прокладку клапанной крышки, прокладку впускного и выпускного коллектора, ипотом на стоянку цепляем к грузику хайлик и катим в гараж менять двигатель.

Нам хайлик достался полуразобранным голова скинута(не люблю такое, тот кто разбирал взял все в одну банку скинул и болты от коллеторов и клапана и толкатели, короче ужас).

Снимаем блок, по сути ничего сложного открутили маховиу от гидротанформатора, открутили подушку двигателя нижнюю правую с балки и заднюю с блока(3 болта), открутили двигу от коробки, зацепили на таль и вытянули.

Toyota Highlander Hybrid. Сгоревший инвертор

Перейдем к ремонту второго «новогоднего» Лексуса. Вернее, Лексусом RX400H, называть этот автомобиль немного не корректно, так как на самом деле правильно он называется Toyota Highlander Hybrid. Но тот, кто «в теме», тот знает, что по сути эти автомобили близнецы-братья. Только Toyota Highlander Hybrid выпускалась специально для рынка США в 7 местном кузове.

Вот этот белоснежный красавец:

Его владелец (назовем его Руслан) привез в наш Гибрид-сервис своего красавца прямиком из Лексус-центра Екатеринбурга. Официалы, заменив по сервисной кампании силовой модуль инвертора, завести автомобиль так и не смогли, поставив диагноз, что требуются замена мотор-генераторов и высоковольтной батареи (правда денег за такой «ремонт и диагностику» не взяли).

А предыстория попадания этого автомобиля к официалам такая:

В июне 2017 года при движении по трассе на большой скорости в жаркий день автомобиль у Руслана внезапно заглох. Думаю, что многие продвинутые владельцы гибридов, которые читают наш форум, сразу смогли бы и без сканера определить причину поломки – сгорел силовой модуль в инверторе.

Но Руслан, к сожалению, оказался не таким технически грамотным владельцем, и загрузив свой автомобиль на эвакуатор, привез его к своему другу — директору крупнейшего в городе автосервиса (почему мы не называем город и автосервис – поймете в конце рассказа).

Директор вызвал «самого грамотного в городе диагноста», который прямо при Руслане поставил диагноз — заклинила коробка передач. При этом «диагност» даже не удосужился подключить к автомобилю сканер, а провел диагностику «на глазок» и «на слух»: если при попытке запуска автомобиля в коробке происходит глухой удар и автомобиль не запускается — значит сгорел мотор-генератор!

Автомобиль отправили с участка диагностики в слесарку, где «самый лучший в городе специалист по коробкам» взялся за ее ремонт. Когда «специалист» снял и разобрал коробку «до болтика», то понял, что в коробке все в самом лучшем виде и ни каких неисправностей там нет.

Тогда Руслану было предложено провести капитальный ремонт ДВС! Владелец сервиса (друг Руслана) убедил его, что при пробеге в 150 т.км. его ДВС обязательно нуждается в капитальном ремонте: замене колец, вкладышей и т.д. И раз ДВС уже снят, то платить за снятие/установку ДВС при ремонте платить не надо, и Руслан на этом сможет хорошо сэкономить. Раз друг советует, значит надо делать… Не совсем понимая зачем, но Руслан соглашается на капитальный ремонт ДВС…

Через месяц ДВС «отремонтирован», но автомобиль как не запускался, так и не запускается… При попытке запуска в коробке слышится глухой удар и все…

Тогда в ход пошла тяжелая артиллерия — наконец подключили сканер, который выдал «целый букет» ошибок по инвертору. Почитав интернет, мастеровые поняли, что проблема в сгоревшем силовом модуле. Там же в интернете, они нашли и мой телефон и посоветовали Руслану купить у нас силовой модуль.

В тот же день я и получил первый звонок от Руслана. Услышав цену на силовой модуль, Руслан сказал, что в продаже на Авито есть модули на 40% дешевле, чем у нас. Я предупредил его, что в интернете продается под видом исправных очень много неисправных модулей, и посоветовал покупать только у проверенных продавцов, а также рассказал ему, что он может заменить силовой модуль на своем автомобиле совершенно бесплатно у официалов по сервисной компании.

После этого на полтора месяца Руслан пропал. Как оказалось позже, он покупал по интернету силовые модули и ставил их на свой автомобиль. Но никаких результатов это не приносило — автомобиль не заводился…

Тогда в ноябре 2017 года Руслан привез свой автомобиль в официальный Лексус-центр-Екатеринбург. Чтобы отремонтировать его бесплатно.

Там ему по сервисной кампании заменили силовой модуль, но при попытке запуска он сгорел — мотор-генератор на секунду дернулся, раздался знакомый стук, и… Менять бесплатно на новый в сервисе отказались, так как сервисная кампания была проведена по всем правилам, прописанным в дилерской документации. Вынеся вердикт, что инвертор сгорает из-за замыкания в мотор-генераторе, ему предложили поставить новый мотор-генератор, а заодно и высоковольтную батарею, так как якобы ВВБ на автомобиле в очень плохом состоянии… Цена за такой ремонт намного превышала стоимость самого автомобиля.

Так этот Highlander и оказался в нашем сервисе. Принимаемся за ремонт.

Диагностика показала, что во всех системах автомобиля находится более 50 различных ошибок.

Начинаем отделять мух от котлет и выясняется, что основными являются ошибки по инвертору и по системе АБС. Все остальные ошибки являются следствиями.

Начинаем разбираться с инвертором. Снимаем силовой модуль и, к нашему большому удивлению, он оказывается полностью рабочим: ни пробитых силовых транзисторов, ни обрывов, ни замыканий в нем нет! Для, того чтобы точно убедиться в его работоспособности, ставим его на наш Лексус. Результат нашей диагностики подтверждается — силовой модуль целый!

Значит еще две ошибки долой. Остается по большому счету только одна — Р0А60 с 294 и 501 подкодами. Она обозначает, что идет перегрузка фазы V в инверторе. Причем перегрузка идет по первому мотор-генератору.

Понятно, что перегрузку может давать только подцепленный на инвертор стартерный мотор-генератор. Начинаем заниматься с ним. Проводим все процедуры проверки, которые описаны в ремонтном мануале.

К нашему большому удивлению, замыкания в мотор-генераторе нет! Все обмотки отлично прозваниваются и не коротят ни между собой, ни на корпус. Чудеса! Но автомобильная диагностика наука точная и чудес в ней не бывает…

Начинаем проводить процедуры проверки, которые мы разработали самостоятельно, в течении большого кол-ва ремонтов этих коробок.

И тут нас поджидает первый сюрприз. Когда мы начинаем подавать напряжение на обмотки мотор-генератора с инвертора в «ручном режиме», то видим, что резольвер показывает, что ротор находится в положении фазы U. Соответственно, для того, чтобы ротор мотор-генератора провернулся вперед, мы должны подать напряжение на следующую фазу — V. Мы это делаем — открываем второй транзистор, чтобы подать напряжение на обмотку V. Напряжение на обмотку поступает и ротор МГ1 сдвигается… (порядок работы обмоток: U,V,W.) Но сдвигается (крутится) он не вперед, а назад! Мы в шоке! Такого мы еще не видели! Почему ротор вращается в другую сторону?! Подаем напряжение на фазу W. И тут ротор вместо того, чтобы крутануться в какую-то из сторон просто остается на месте, а сила тока на его обмотке зашкаливает за 150 Ампер!

Значит причина неисправности блоком управления гибридной системы определяется правильно — идет большая перегрузка, когда ротор находится в положении фазы V.
Почему? Мозг начинает потихоньку плавиться… Все компоненты системы исправны, а система не работает — ротор не вращается из положения фазы V ни вперед, ни назад!

Остается одно предположение – вышел из строя резольвер мотор-генератора, который показывает фактическое положение ротора. Проводим полную диагностику резольвера. Результат: полностью исправен и показывает положение ротора АБСОЛЮТНО правильно. Все! Тупик! Ни каких даже малейших предположений больше нет. Принимаем решение снимать коробку передач.

Стоит добавить к этому, что пока искали проблему с перегрузкой фазы V, то попутно искали и проблему кучи ошибок в системе АБС. И результаты диагностики системы АБС были неутешительные: по нескольким проводам не приходит сигнал к блоку управления АБС от исполнительных устройств. А проводка АБС на Highlander расположена таким образом, что к некоторым жгутам проводки, по которым идут сигналы на блок АБС, без снятия ДВС не подобраться…

Начинаем процесс снятия коробки с автомобиля. Коробка на данном автомобиле снимается в сборе с двигателем. Сняв коробку с автомобиля проводим ее внешний осмотр. Сразу бросается в глаза, что жгуты проводов, соединяющие мотор-генераторы (папа-мама) отличаются между собой тем, что на МГ1 «мама» чистая, а «папа» грязный.

А на МГ2 все наоборот: ответная часть коробки вся в грязи, а разъем провода чистый!

Закрадывается мысль: а не перепутаны ли при разборке коробки «лучшим специалистом по коробкам» силовые провода!

Ответ нам дает даже без замера длины проводов (а они отличаются по длине на 5 см) разъем крепления, который висит на проводе МГ2, хотя он должен быть застегнут на корпус МГ1

Осматриваем внимательней сами разъемы и видим, что они действительно перепутаны: на фото красным цветом обведено родное местоположение болта крепления, а синим — местоположение после того, как был прикручен «неродной» разъем.

Т.е. специалисту, который разбирал-собирал коробку, абсолютно все равно какой провод на какое место при сборке поставить — разъемы ведь одинаковые… А провода то разные! На МГ2 разъем, который подключается к инвертору, развернут на 180 градусов относительно почти такого же разъема, который подключается к МГ1! И получается, что суперспециалист соединил фазу U инвертора управляющего МГ1 с фазой W коробки, т.е. мотор-генератора. Поэтому и мотор-генератор делает попытку крутануться, когда резольвер отследил, что ротор находится в положении U или W. Но крутится-то он в обратную сторону и только до положения фазы V. Дальше блок управления понять не может, какой транзистор открыть, ведь резольвер отследил, что ротор крутится в другую сторону… И происходит перегрузка инвертора на фазе V. В это время и слышится пресловутый «удар» из коробки.

Чтобы поставить провода на место, без съема коробки с автомобиля не обойтись. Но двигатель все равно бы пришлось снимать, чтобы починить еще и систему АБС! Хорошо, что эту проблему мы отследили еще до снятия ДВС. И вот она причина не работающей системы АБС:

А вот как это должно выглядеть на исправном автомобиле, где все собрано правильно:

По просьбе хозяина осматриваем и «откапиталенный» ДВС. Проводим пневмотест ДВС, и видим, что в первом цилиндре дыра в выпускной коллектор — воздух под давлением свободно выходит в коллектор… Прокручиваем несколько раз коленвал, но результат тот же — ДВС неисправен. Вот тебе и капиталка…

Снимаем клапанную крышку двигателя и видим, что стаканчик выпускного клапана утоплен вниз, хотя кулачок на него не давит, т.е. выпускной клапан в первом цилиндре постоянно открыт.

Почему? Как многие уже успели догадаться, шток клапана погнут. Каким образом? Об этом может рассказать только моторист, который «откапиталил» этот движок.

На фото зеленым цветом обведена масляная эмульсия, которая в большом кол-ве находилась в только что отремонтированном ДВС. Откуда она тут взялась?

Смотрим масло в картере ДВС: там тоже эмульсия.

Ответ получаем, как только начинаем разбирать ДВС — впускной коллектор просто не прикручен к ДВС! Несколько болтов просто наживлены и даже незакручены, а не то, что незатянуты. А конструкция коллектора тут такая, что антифриз в этом случае свободно попадает в масло.

Что произошло бы после того, как ДВС заработал, думаю объяснять никому не надо — на этой эмульсии он стуканул бы скорее всего в первый же день работы. Про кучу отсутствующих болтов говорить уже вообще не будем…

Весь процесс ремонта Руслан снимает на фото и видео. Отснятый материал тут же отсылает другу по Ватцапу. Через полчаса «друг» отзванивается: «Ремонтируйте, я все оплачу. Косяки действительно мои.»

Хорошо все, когда все хорошо кончается. Друг Руслана действительно оплатил полную стоимость ремонта. И Руслан, которому пришлось «задержаться» у нас на пару дней, уехал домой довольным. По просьбе Руслана не «засвечиваем» сервис его друга.

Вывод: не всегда стоит ремонтировать автомобиль даже у своего друга, которому вы доверяете на все 100%, но который не имеет достаточной квалификации. Сложный ремонт лучше всё же доверить специализированному сервису.
Удачи на дорогах!