Замена ремня привода ГРМ на двигателях ВАЗ-21129 и ВАЗ-11189
Регламент замены ремня ГРМ, а также роликов на двигателях ВАЗ-21129, 11189, 11182* указывается производителем и составляет 90 000 км. пробега.
Примечание: старый регламент замены составлял 180 000 км. пробега. Однако с июня 2021 г. АВТОВАЗ вдвое сократил срок и теперь вне зависимости от года выпуска автомобиля он составляет 90 тыс
* С сентября 2022 года на 8-клапанные двигатели 11182 устанавливаются ремни ГРМ произодства АО "БРТ" (Балаковорезинотехника). Заменять такой ремень следует каждые 45 000 км. пробега, т.е. во время ТО-3, ТО-6, ТО-9, ТО-12.
Схема привода ГРМ двигателя ВАЗ-21129: 1 — зубчатый шкив коленвала; 2 — прилив на крышке масляного насоса; 3 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 — натяжной ролик; 5 — шкив распредвала (выпуск); 6 — задняя крышка; 7 — шкив распредвала (впуск); 8 — направляющий ролик; 9 — ремень ГРМ; А — метка ВМТ на зубчатом шкиве коленвала; В — метка на крышке масляного насоса; С, F — метка на задней крышке ремня ГРМ; D , Е — метки на шкивах распредвалов
Для всех комплектаций
Установить автомобиль на рабочее место, отсоединить клемму "-" от АКБ.
Снять бачок охлаждающей жидкости (см. тут)
Снять правое переднее колесо (см. тут)
Снять правый боковой брызговик двигателя (см. тут)
Снять правый подкрылок (см. тут)
Снять приводной ремень (см. тут)
Если планируется заменять помпу — снять стартер (см. тут), после чего открутить болт 1 на блоке цилиндров и слить охлаждающую жидкость в приготовленную ёмкость.
Отвернуть болт крепления шкива коленвала, снять шайбу и шкив (головка "на 17").
Для того чтобы ослабить болт шкива коленвала, нужно зафиксировать коленвал от проворачивания. Включите 5-ю передачу, после чего помощник должен нажать и удерживать педаль тормоза. Если помощника нет, или коленвал проворачивается, то снимите стартер и вставьте крупную отвёртку между картером сцепления и зубьями венца маховика. (стрелка 2 на фото)
Рисунок 1 — Шкив коленвала: 1 — болт крепления шкива; 2 — шайба; 3 — шкив коленвала
Завернуть на место болт крепления шкива.
Извлечь отвёртку для стопорения маховика (если устанавливалась).
Установить на автомобиль траверсу 1, рисунок 2, для вывешивания двигателя, завести крюк 2 траверсы в проушину 3 правого рыма, и вывесить силовой агрегат с правой стороны.
Рисунок 2 — Вывешивание двигателя: 1 — траверса; 2 — крюк траверсы; 3 — рым двигателя
Примечание: при отсутствии траверсы, используйте поддомкрачивание и подставку под двигатель
Снять правую опору (подушку) двигателя. Для этого отвернуть и извлечь два болта 1, рисунок 3, крепления силового агрегата к правой опоре 2 подвески силового агрегата (Torx Е12).
Рисунок 3 — Правая опора двигателя: 1 — болты крепления двигателя к правой опоре; 2 — правая опора двигателя; 3 — болты крепления правой опоры к кузову
Отметить фламастером на кузове положение правой опоры, для облегчения последующей установки.
Отвернуть и извлечь два болта 3 крепления правой опоры к кузову и снять правую опору (Torx Е12).
Отвернуть пять болтов и снять переднюю верхнюю крышку ГРМ. (внутренний шестигранник 5 мм).
Так же отвернуть три болта и снять переднюю нижнюю крышку.
Рисунок 4 — Передние крышки ГРМ двигателя 21129: 1 — передняя верхняя крышка; 2 — передняя нижняя крышка.
Рисунок 5 — Снятие ремня ГРМ на двигателе 21129: 1 — болт крепления натяжителя ремня ГРМ; 2 — автоматический натяжитель ремня ГРМ; 3 — ремень ГРМ; А, В, С, D — метки установочные
Поворачивая коленвал за болт шкива (ключ "на 17"), добиться совмещения меток шкивов распределительных валов — они должны совпасть с метками на задней защитной крышке механизма.
При этом метка на зубце шкива коленвала 1 должна совпасть с меткой (отлив) на корпусе масляного насоса 2 .
Ослабить болт 1, рисунок 5, крепления автоматического натяжителя 2, отвернув его на 2-3 оборота, и снять со шкива коленвала дистанционную шайбу и ремень ГРМ (ключ 17, отвертка — 2 шт.).
Регулировку и контроль натяжения зубчатого ремня привода ГРМ выполнять на холодном двигателе при температуре охлаждающей жидкости +15°. +35°С.
Для автомобилей с двигателем ВАЗ-11189
Совместить установочную метку "С" шкива распредвала с меткой "D" на крышке защитной задней привода ГРМ, а метку "А" на шкиве коленвала с меткой "В" на корпусе масляного насоса поворотом коленвала за болт крепления шкива в кратчайшем угловом направлении, как показано на рисунке 6 (головка сменная 17, вороток, удлинитель).
Рисунок 6 — Детали газораспределительного механизма двигателя ВАЗ-11189: 1 — шкив коленвала; 2 — шкив водяного насоса; 3 — автоматический натяжитель зубчатого ремня; 4 — гайка крепления автоматического натяжителя; 5 — шкив распределительного вала; 6 — ремень привода ГРМ; А, В, С, D — метки установочные; а — ветвь ремня
Установить ремень ГРМ на шкив 1 коленвала и, натягивая обе ветви ремня, надеть одну ветвь на шкив 2 водяного насоса и завести ее за автоматический натяжитель 4. Натягивая ветвь "а" надеть ремень на шкив 5 распределительного вала. При необходимости довернуть шкив распределительного вала в сторону наименьшего хода до совпадения зубцов ремня с впадинами шкива распредвала.
Завернуть гайку 4 крепления автоматического натяжителя с моментом 5 Н.м (0,5 кгс.м) (ключ моментный "на 15").
Для автомобилей с двигателем ВАЗ-21129
Совместить установочные метки "А" и "D" на шкивах распределительных валов с метками "В" и "С" на крышке защитной задней привода ГРМ, как показано на рисунке 7 , и зафиксировать шкивы при помощи приспособления 67.7811-9516 .
Рисунок 7 — Детали привода газораспределительного механизма двигателя ВАЗ-21129: 1 — шкив коленвала; 2 — шкив помпы; 3 — автоматический ролик-натяжитель ремня ГРМ; 4 — болт крепления ролика-натяжителя; 5 — шкив распредевала выпускной; 6 — шкив распредвала впускной; 7 — ролик опорный; 8 — ремень ГРМ; А, В, С, D, Е, F — метки установочные
Приспособление 67.7811-9516 для фиксации распредвалов.
Примечание:
При отсутствии специального приспособления, некоторые автовладельцы используют пластиковые стяжки для фиксации шкивов распредвалов между собой, при условии что при выставленных метках, ближайшие отверстия в шкивах располагаются строго напротив друг друга.
Совместить установочную метку "F" на шкиве коленвала с меткой "Е" на крышке масляного насоса поворотом шкива коленвала за болт в кратчайшем направлении.
Завернуть болт 4 крепления натяжителя с моментом 5 Н.м (0,5 кгс.м) (ключ моментный 15).
Установить ремень ГРМ на шкивы 5 и 6 распредвалов, опорный ролик 7, автоматический натяжитель 3, шкив 2 водяного насоса и шкив 1 коленвала, как показано на рисунке 7, сохраняя положение установочных меток на шкивах.
Для автомобилей всех комплектаций
Установить ключ для натяжения в пазы опорной пластины ролика-натяжителя 1, рисунок 8, повернуть натяжитель против хода часовой стрелки в крайнее положение до легкого касания стопоров рычага натяжителя. Повернуть ключ по часовой стрелке до совмещения меток А и B автоматического натяжителя и затянуть болт крепления натяжителя. (вместо специального ключа для натяжителя можно использовать длинную отвертку)
Момент затяжки 30. 36 Н.м (3,0. 3,6 кгс.м).
Рисунок 8 — Натяжение ремня привода ГРМ: 1 — автоматический натяжитель зубчатого ремня; 2 — ремень привода ГРМ; 3 — болт крепления автоматического натяжителя; А, В — метки установочные
При натяжении ремня не допускается проворачивать коленчатый вал вращением шкива распредевала.
Снять приспособление для фиксации распредвалов (для автомобилей с двигателем 21129).
Повернуть коленчатый вал на два оборота.
При отклонении метки "А" за пределы метки "В", выполнить повторное натяжение ремня, предварительно отвернув болт крепления автоматического натяжителя и завернув с моментом 5 Н.м (0,5 кгс.м).
Установить на шкив коленвала дистанционную шайбу.
Внимание:
При установке ремня привода ГРМ из запасных частей, проверить состояние натяжителя. При повреждении заменить натяжитель.
Установить поочередно передние защитные крышки привода ГРМ, сначала нижнюю, затем верхнюю, при этом верхняя крышка должна войти в пазы нижней крышки и состыковаться с ней.
Установить на кузов правую опору подвески двигателя.
Установить, не затягивая, два болта крепления правой опоры к кронштейну подвески двигателя.
Установить, не затягивая, два болта крепления правой опоры к кузову.
Затянуть два болта крепления правой опоры к кронштейну подвески двигателя с моментом 53. 71 Н.м (5,3. 7,1 кгс.м).
Подогнать правую опору по меткам на кузове, нанесенным при снятии, и затянуть два болта крепления опоры к кузову с моментом 53. 71 Н.м (5,3. 7,1 кгс.м).
Извлечь крюк траверсы из правого рыма на двигателе и снять траверсу с автомобиля.
Установить приспособление для стопорения маховика двигателя в отверстия болтов крепления стартера на коробке передач.
Вывернуть болт крепления шкива коленвала.
Установить на коленвал шкив, шайбу и закрепить болтом. Момент затяжки болта крепления шкива 95. 115 Н.м (9,5. 11,5 кгс.м) .
Установить приводной ремень и стартер.
Для автомобилей с МКП.
Установить кронштейн крепления цилиндра сцепления и цилиндр сцепления .
Для автомобилей всех комплектаций
Установить брызговик двигателя .
Установить правый подкрылок..
Установить правое переднее колесо.
Присоединить клемму "-" к аккумулятору.
Какой ремень ГРМ выбрать
Ниже представлена таблица испытаний ремней различных марок для двигателей производства ВАЗ.
Испытания проводились журналом "За Рулём" в 2021 г.
Ремень ГРМ, когда менять?
Часто встречаются такие комментарии владельцев Ларгусов:
"Поменял ремень на 60т.км, а он еще совсем новый, мог бы еще столько же проходить!"
"Я буду на 100т.км. менять"
"Меняю каждые 60т.км и не парюсь"
"А я на 120 тысячах поменял, ремень был не сильно изношен"
и.т.д.
Давайте заглянем в сервисную книжку:
Что же получается? Менять надо ближе к 120 тысячам? 
И еще, видимо для тех кто не читает, что написано в талонах на ТО.
Но есть нюанс, гарантия у нас 3 года или 100 000км., что наступит ранее, то есть последние 20т.км перед заменой придется проезжать на свой страх и риск.
Вывод: Если машина на гарантии, тянуть с заменой ремня ГРМ вполне можно до 100т.км., если нет то это уже полность выбор владельца автомобиля.
P.S.: Все выше озвученное исключительно на правах ИМХО, а не как рекомендация к действию. Было бы интересно ваше мнения и кто уже менял — на каком пробеге. Сам планирую менять на 100т.км., это будет уже не в гарантийный период, та как за 17 год вряд ли проеду 75 т.км.
Lada Largus 2014, двигатель бензиновый 1.6 л, 105 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
BMW 5-Series, 2013
Лада Гранта, 2018
Kia Mohave, 2023
Toyota C-HR, 2020
Комментарии 31
Да. Чуть не забыл. Заменил на 69000 !
Доброго времени суток. Ларгус Кросс 2017. К4М. Начитался коментов что ремень ГРМ выхаживает 120000. Но что то засомневался и сегодня отогнал к мастеру и заменил… Чудо что не порвался. При вскрытии обнаружили что накрылся один из роликов. Ремень начал съезжать. Благо уперся в крышку и проточил борозду. Вытряхнули кучу хлама от срезаного края ремня. Так что не шутите и меняйте на 60000.
меняйте на 100 000 и не парьтесь. Помпа, ролики, ремень, антифриз, звезду коленвала обязательно.
Для мотора пробег не так важен, как количество отработанных моточасов. В военных машинах (в танках, например) даже есть счётчик моточасов. Чтобы тупо по-военному отслеживать ресурс запчастей и периодичность ТО. Чтобы ничего не вычислять и не прикидывать. Там даже и регламент ТО пишется в моточасах, а не в тысячах километров.
А производители автомобилей исходят из усреднённых значений. Из предположения, что соотношение город/трасса в пробеге автомобиля будет 50/50. Но мы-то с вами понимаем: 1000 км по городу и 1000 км по трассе — совсем разное количество часов, которые проработает при этом мотор. Выводы тут простые: если машина много ходит по городу — то ТО (и замену масла, и замену ремня ГРМ) надо делать чаще (по пробегу), чем рекомендует производитель. А если машина больше ходит по трассе — то ТО можно проводить, в теории, даже реже… Но лично я считаю, что это уже экономия на спичках!
У меня машина свой основной пробег делает по трассе. Машине 1 год и 2 месяца, пробег 116 тысяч. Ремень ГРМ собираюсь менять на 120 тысячах. Масло всегда через 15 тысяч менялось.
Но кто ходит больше по городу (или вообще работает в такси) — тому лучше менять ремень ГРМ пораньше.
Через сколько км требуется замена ремня ГРМ на 16-ти клапанной Лада Ларгус
Ремень ГРМ 16-клапаннойЛада Ларгус должен меняться вовремя. Таким образом, стоит рассмотреть, какие сроки по заводу и опыту автомобилистов. Существуют разные мнения, но стоит учитывать реальный опыт.
Регламент замены по заводу
Согласно сервисной книге выпущенной АвтоВАЗом, ремень ГРМ должен меняться каждые 50 000 км пробега. При этом регулировку стоит проводить, каждые 17000 — 20 000 км.
Но поскольку на Ларгусе установлен двигатель Рено, то эти данные не совпадают, с написанными в сервисном мануале Рено.
Так, кому же верить в этом случае? Стоит обратиться к заводскому мануалу, который выходит на французском языке для двигателя К4М, что установлен на Ларгусе.
Аналогичный двигатель K4m стоит на Рено Меган, на Рено Логан
Согласно этому документу, ремень ГРМ должен меняться каждый 60 тыс. км, в не зависимости от состояния. Регулировка проводится, стоит обратить внимание – не позднее 15 000 км. То есть, её можно проводить и раньше.
Когда лучше менять по опыту владельцев
Слетели рокеры клапанов от того, что ремень ГРМ порвался.
Рассмотрев информацию и опыт многих владельцев этого автомобиля, можно сказать, что довольно много случае, когда ремень выходит со строя раньше положенного срока. Это связано, в первую очередь, с качеством запасной части. Так, ремень ГРМ от Bosch будет служить так же долго, как и оригинальный, а то может и лучше.
Конечно, стоит отметить, что, не всегда надеясь, что покупаем качественную запасную часть, она оправдывает ожидания.
8 выпускных и 2 впускных клапанов «тю-тю» в результате обрыва ремня ГРМ
Так, ремень ГРМ, может выйти со строя на 30 000 км, и хорошо, если это обнаружится при регулировке, а не в пути, поскольку тогда владелец влетит на крупную сумму денег ремонта. Поэтому, рекомендуется следить за состоянием детали регулярно, а лучше каждые 5 000 км пробега. При возникновении трещин – заменить ремень.
Возможности доработки
Единственной реальной доработкой, согласно опыту многих автомобилистов, остается установка ремня и ролика ГРМ спортивного типа. У них повышенная прочность и ресурс. Выпускают их в основном аналоги из Франции, такие как «FRW» и «FranceSport».
На отечественном рынке запасных частей, эти детали достать весьма тяжело, но реально. Так, установив спортивный ГРМ, на ближайшие 80-90 тыс. км о нем можно будет забыть. Но, это не отменяет регулировки.
Выводы
Сроки замены ремня ГРМ для Лада Ларгус (16 клапанов) различаются согласно сервисной книге и реальности, но стоит опираться больше на опыт автолюбителей, чем на данные завода АвтоВАЗ. Только они каждый день сталкиваются с этой проблемой и знают пути решения вопроса.
Lada Largus: проверка и замена ремня привода ГРМ 16-клапанного двигателя
Поскольку свечи зажигания необходимо менять при регламентных работах, то эти операции лучше совместить, потому что проворачивать коленчатый вал при проверке ремня будет легче. Поверхность зубчатой части ремня должна быть без складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно наблюдаться расслоений и разлохмачивания. Ремень необходимо заменить при обнаружении на нем следов масла.
Для оценки состояния и замены ремня привода ГРМ следует демонтировать правую опору силового агрегата.
Снимаем защиту силового агрегата и правый грязезащитный щиток моторного отсека.
Для наглядности все дальнейшие операции показаны на демонтированном двигателе.
Головкой «на 18» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и визуально оцениваем состояние ремня привода ГРМ.
Оценить натяжение ремня можно по расположению указателей автоматического натяжного устройства ремня.
Если подвижный указатель смещен относительно неподвижного:
– против часовой стрелки — натяжение ремня недостаточно;
– по часовой стрелке — ремень перетянут.
В обоих случаях следует отрегулировать натяжение ремня.
Потянув вверх, снимаем крышку лючка.
Удерживая ролик в нужном положении, затягиваем гайку крепления натяжного устройства. Провернув коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, снова проверяем натяжение ремня и при необходимости повторяем регулировку. Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.
При отворачивании болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов необходимо заблокировать коленчатый вал от проворачивания. Для этого помощник должен включить пятую передачу и нажать на педаль тормоза. Если при этом отвернуть болт крепления шкива не удается из-за проворачивания коленчатого вала, то вал необходимо застопорить. Чтобы получить доступ к зубчатому венцу маховика, следует демонтировать датчик положения коленчатого вала.
Внимание! Не повредите поверхность зубьев, необходимых для работы датчика положения коленчатого вала (они значительно крупнее).
При затруднении в снятии шкива равномерно поддеваем его с разных сторон монтажной лопаткой.
Снимаем верхнюю (см. выше) и нижнюю крышки привода ГРМ.
На шкивах коленчатого и распределительных валов нет специальных установочных меток.
Чтобы не нарушить фазы газораспределения, перед снятием ремня привода ГРМ необходимо установить коленчатый и распределительные валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра.
Для проворачивания коленчатого вала вворачиваем на место болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, установив между шайбой болта и торцом вала проставку (втулку или набор шайб).
Внимание! Начиная с этого этапа работы могут быть произведены двумя способами.
Первый способ –«академический», сопровождающийся изготовлением приспособления и необходимостью приобретения двух заглушек для отверстий в головке блока цилиндров, снимаемых разрушающим методом.
Второй способ – «народный», позволяющий провести работы с минимальными трудозатратами, но требующий обязательного присутствия помощника и высокой тщательности проведения работ, с последующей внимательной проверкой результата. Обязательным условием проведения работ этим способом является ваша уверенность в том, что двигатель до вас никто не разбирал даже в малой степени. Тогда и все детали будут установлены в заводских положениях.
Первый способ замены ремня ГРМ 16- клапанного двигателя Лада Ларгус
Для определения положения распределительных валов необходимо извлечь две резинометаллические заглушки из отверстий в левом торце головки блока цилиндров.
Снимаем резонатор воздушного тракта.
Аналогично извлекаем другую заглушку.
Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до того момента, пока пазы на торцах распределительных валов не займут горизонтальное положение (расположатся параллельно плоскости разъема крышки и головки блока цилиндров) и будут смещены вверх относительно осей распределительных валов.
Для фиксации распределительных валов при замене ремня из металлической пластины толщиной 5 мм следует изготовить приспособление (см. эскиз).
Для проверки нахождения коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров в блоке цилиндров предусмотрено отверстие с резьбой М10, в которое необходимо ввернуть специальный установочный палец с длиной резьбовой части 75 мм. При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров палец должен упереться в отфрезерованную площадку на щеке коленчатого вала и заблокировать вал при попытке провернуть его по часовой стрелке.
В качестве установочного пальца можно использовать болт с резьбой М10 и длиной около 100 мм.
Изготовленное приспособление — установочный палец вворачиваем в резьбовое отверстие блока цилиндров.
При этом коленчатый вал невозможно будет провернуть по часовой стрелке.
Если при вворачивании установочного пальца вы почувствуете, что он уперся, а торец гайки на пальце при этом не соприкоснется с торцем бобышки отверстия в блоке цилиндров (между гайкой и бобышкой останется зазор), то немного проворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки за болт крепления шкива. Затем вворачиваем установочный палец в отверстие блока до конца (до соприкосновения торцов гайки пальца и бобышки отверстия в блоке) и проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до упора площадки щеки вала в палец.
При замене ремня также нужно заменить натяжное устройство в сборе и опорный ролик.
Устанавливаем новый опорный ролик в обратной последовательности.
При установке нового ремня привода ГРМ, на котором нанесены стрелки, ориентируем его так, чтобы стрелки совпали с направлением движения ремня (по часовой стрелке).
Устанавливаем ремень на зубчатые шкивы коленчатого вала, насоса охлаждающей жидкости и шкивы распределительных валов.
Затем одновременно надеваем ремень на ролик натяжного устройства и устанавливаем устройство на шпильку корпуса насоса охлаждающей жидкости.
Выворачиваем установочный палец из отверстия в блоке цилиндров. Вынимаем пластину из пазов распредвалов.
Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до момента совпадения пазов на торцах распределительных валов.
Вворачиваем установочный палец в отверстие блока цилиндров для проверки правильности установки коленчатого вала в положение ВМТ 1–4 цилиндров. При необходимости повторяем установку ремня привода ГРМ.
Выворачиваем установочный палец из отверстия блока цилиндров и устанавливаем на место резьбовую пробку. Снятые детали устанавливаем в обратной последовательности.
Дальнейшую сборку двигателя выполняем в обратной последовательности. Болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов заменяем новым и затягиваем моментом 30 Н·м, затем доворачиваем на 80±5°.
Второй способ замены ремня ГРМ 16- клапанного двигателя Лада Ларгус
Напоминаем, что к этому моменту у нас демонтирован шкив коленчатого вала и имеется свободный доступ ко всему ремню и роликам.
За болт с шайбами или втулкой, который ввернут в торец коленчатого вала, так же, как и в первом способе, поворачиваем коленчатый вал двигателя и, соответственно, распределительные валы до положения, показанного на фото ниже.
Ориентируйтесь на положение знаков Рено (ромб). Одновременно помощник должен фиксировать конец подъема поршня в первом или четвертом цилиндре с помощью длинной, тонкой и, главное, чистой отвертки, вставленной в свечное отверстие одного из соответствующих цилиндров вертикально.
Более не поворачиваем коленчатый вал. Переходим к нанесению метки на маховике.
Так мы зафиксировали положение коленчатого вала.
Далее, не трогая ни распределительные, ни коленчатый валы, аккуратно снимаем старый ремень по технологии, показанной в первом способе.
Вот тут нас и подстерегает некоторая сложность. Дело в том, что распределительные валы, как только перестают быть связанными ремнем, самопроизвольно поворачиваются на небольшие углы под действием пружин клапанов. Пока оставляем их в тех положениях, в которых они сами остановились. Ни в коем случае не меняем положение коленчатого вала. Заменяем ролики и, предварительно надев ремень на шкивы распределительных валов, просим помощника довернуть распределительные валы до точного совмещения меток на них.
Напоминаем, самопроизвольно валы довернулись только на очень небольшие углы.
Причем шкив, который, преодолевая сопротивление пружин, надо вращать по часовой стрелке (вал выпускных клапанов), можно поворачивать накидным ключом «на 18» за гайку крепления шкива. (Гайка будет работать в сторону затяжки, что не страшно.) Другой шкив часто не требует корректировки, а если таковая понадобится в сторону отворачивания гайки, то можно шкив повернуть простейшим приспособлением, изготовленным из отрезка трубы с отверстиями, просверленными в обеих стенках у одного из концов на расстоянии 55-65 мм. В отверстия следует вставить болты М8 достаточной длины. Для повышения жесткости можно закрепить их гайками. Зацепив болты за спицы шкива, отрезком трубы, как рычагом, доворачиваем его на нужный угол. Итак, помощник удерживает оба шкива в нужном положении (по меткам). Ремень уже находится на шкивах распределительных валов. Надеваем ремень на шкивы коленчатого вала, помпы и на ролики. Проверяем, не провернулся ли коленчатый вал, по метке в окне картера сцепления. Предварительно подтягиваем натяжной ролик и еще раз проверяем метки на шкивах распределительных валов и маховике коленчатого вала. Очень небольшое расхождение допустимо, ошибка на зуб – весьма заметна, и в этом случае предстоит установить ремень снова. Только если мы обнаружили совмещение всех меток и затянули крепление натяжителя в некотором достаточно подтянутом положении, можно очень осторожно, вручную, провернуть двигатель на два оборота коленчатого вала. Если после двух оборотов коленвала все метки снова совпали, то можно приступать к точной регулировке натяжения ремня, как описано выше.
Возможна и комбинация двух методов. При этом коленчатый вал все-таки фиксируем резьбовым пальцем, как описано в первом способе.