Зачем грунтовать фигурки?
Чтобы избежать неприятностей — нужно грунтовать. Грунтовка позволит вам в некоторых случаях уменьшить общую толщину слоев краски на модели. Дело в том, что грунтовка — вещь совершенно не прозрачная, и будучи нанесена на поверхность полностью скроет её цвет. Сама же она имеет нейтральные цвета.Feb 5, 2015
Можно ли красить модель без грунта?
Напомним, грунтовка необходима для надежного крепления краски к поверхности изделия. В случае использования нитрокрасок она может и не понадобиться, однако при работе с другими красочными материалами, эмалями, а также при окраске баллончиком или аэрографом грунтовать модель обязательно.
Можно ли красить миниатюры без грунта?
Без грунта можно красить: миниатюры — если пользуешься качественной краской, если будешь не очень часто брать их в руки и если не жалко времени на укладывание лишних слоёв. Технику — если наплевать на результат. Это всё — об акриловой краске.
Нужно ли грунтовать миниатюры перед покраской?
Миниатюры перед покраской нужно грунтовать. Это сильно облегчит работу и акриловые краски лучше лягут на поверхность модели. Грунтовка может быть белой, чёрной или серой. Наносить её нужно не слишком толстым, но и не слишком тонким слоем.
Зачем нужно грунтовать миниатюры?
Грунт для миниатюры — как фундамент для дома. Чем он будет лучше, тем качественнее будет покрашена в итоге миниатюра. Хотя, конечно же, для игры можно часто эту стадю пропустить, а точнее, совместить со следующей — основной цвет, положив сразу нужный вам цвет.
Какой грунт использовать для моделей?
Самый распространенный вариант модельной грунтовки — серый. Он совершенно нейтрален. И позволит спокойно нанести на грунт любые оттенки. Именно поэтому сейчас фирмы-производители масштабных моделей в основном используют пластик тоже серого цвета.
Какой грунт нужен для миниатюр?
Если вы новичок, используйте в первые разы черный грунт. Он прощает много ошибок. Но у черного грунта есть и минус: все цвета, нанесенные на черный, будут немного тускловаты. Белый грунт очень требовательный.
Зачем грунтовать модель перед покраской?
После того как вы зашкурили, зашпаклевали и обработали модель необходимо убедиться готова ли она к окраске. Именно грунтование покажет Вам все имеющиеся недочеты подготовки, если такие имеются. Если есть где-то сколы, трещины, шероховатости и неровности – все это даст о себе знать.
Нужно ли грунтовать модель?
Грунтовка обязательна при работе с комплексными моделями (сочетание разных типов пластика, фототравление, смола). Все эти материалы имеют разные адгезивные качества поверхности. Потому краска встанет на них по-разному. Чтобы избежать неприятностей — нужно грунтовать.
Статья о покраске масштабных моделей
Небольшая статья с азами покраски масштабных моделей. Общая информация об основных методах, техниках и приемах покраски. Полезные рекомендации по инструментам и химии необходимым в процессе окрашивания моделей..
Основные методы, техники и приемы покраски масштабных моделей. Инструмент и химия для моделизма.
Краска в аэрозольных баллонах.
Итак, давайте разберемся в покраске масштабных моделей. Скорее всего вы уже слышали, что покрасить их можно аэрографом или кистью. Но не стоит забывать, что сейчас в продаже есть аэрозольные баллоны для моделизма от того же mr.Hobby или Tamiya. Цветовая палитра красок включает в себя популярные автомобильные и авиационные цвета. Найдутся крайне полезные металлики, лак, базовые и камуфляжные цвета, которые помогут сэкономить время и силы независимо от того, есть у вас аэрограф или нет. А особенно если его нет. Тем более если вы собираете какой-нибудь Миг-19, цвет которого на 90% состоит из металлика, а нанести кисточкой такой металлик ровно, красиво и реалистично — это очень сложно, долго и требует определенного опыта. Баллон 85017 Tamiya TS-17, к примеру, решит эту проблему за полминуты.
Плюс аэрозольного баллона в том, что его использование дает слой краски по качеству, равномерности и насыщенности ничем не уступающий аэрографу, а краска наносится очень легко и быстро, экономя вам уйму времени. Минус — это более высокая стоимость и менее экономичный расход, особенно по неопытности. Обычно для новичка его можно охарактеризовать “один баллон — одна или две модели”. Хотя номинально их должно хватать на 4 кузова в 24-ом масштабе. Исходя из этого красить из баллона мелкие детали имеет смысл только сразу кучками и пучками. Так же баллон не годится для мелких и точных работ, факел распыления слишком обширный и подходит только для базовых однотонных цветов или камуфляжей (с использованием маскировочных скотчей и масок). Для тонких, точечных и аккуратных работ вам пригодится кисть.
Покраска модели кистью.
Как правило методы окраски комбинируются. И работая над одной моделью обычно используешь и кисть, и аэрограф и аэрозольные баллоны (особенно в случае если ваша модель — автомобиль).
Но если вы совсем новичок, то скорее всего ваш арсенал — это только кисточки. Краски пригодные для покраски модели кистью как правило имеют водную основу, и часто подходят как под кисть, так и для аэрографа. “Revell aqua color”, “Hobby Color aqueous” с префиксом “H” в номере или, к примеру, мастер-акрил от “Звезды” обладают хорошими свойствами укрывистости а главное усадки.
За счет того, что краска на водной основе, она дольше сохнет, давая больше времени для работы над окрашиваемым участком. А после высыхания образуется хороший, относительно равномерный слой, даже если вы немного переборщили с количеством краски при мазке. Но только если немного, даже очень хорошая краска, при неумелом с ней обращении не спасет от подобных результатов.
Вам придется смириться с парой моделей подобного исполнения, прежде чем вы набьете руку и получите нужный опыт. Хотя главное правило хобби, чтоб вам нравился как процесс, так и результат, верно?)
Впрочем мы немного отвлеклись, идем далее. Другие же краски, к примеру “Tamiya” на спиртовой основе, больше подходят для аэрографа, превосходно раскрываются и демонстрируют свои лучшие качества именно с ним. Красить модель кистью и красками от Тамии можно и они разбавляются водой, позволяя покрасить мелкие детали. Большие по площади поверхности лучше красить “кисточными” красками. Тамия даст посредственный результат.
От самой кисточки тоже многое зависит.
Думаем очевидно, что чем тоньше волосяной пучок и вершинка, и чем лучше кисть держит форму, тем более точные и аккуратные линии вы сможете наносить и сможете работать даже с самой мелкой детализацией. Только бы зрения хватало. А еще важно, чтоб кисть служила долго не теряя форму пучка. Производители инструментов и химии для моделизма учитывают этот момент. Поэтому при выборе кисти стоит обратится к нам, а не в магазины рукоделия в ближайшем ТЦ.
Мастера росписи миниатюр не дадут соврать о важности хорошей кисточки.
При работе кистью вам доступно меньше художественных приемов, чем с аэрографом. Например вам будет проблематично сделать мягкий равномерный градиент, или мягкие края камуфляжных пятен, присутствующих на многих образцах техники. Вам скорее всего не удастся сделать реалистичные эффекты выгорания краски, проглядывающего через затертую краску грунта и мягкие линии при выделении расшивки. Моделистов, которые используя только кисти, смогли максимально приблизится к уровню покраски аэрографом можно по пальцам пересчитать и только им известно чего это стоило и сколько сил на это было потрачено.
Аэрозольные грунтовки в баллонах.
Перед покраской модель нужно будет обязательно загрунтовать. Грунт свяжет пластик модели и краску, обеспечив относительную прочность и устойчивость слоев краски к всяким воздействиям. Проще говоря, модель можно будет взять в руки с меньшим риском повредить краску. В нашем случае подойдет аэрозольная грунтовка для моделизма. B-527 Mr.Hobby или 87026 Tamiya Surface primer как пример. Сторонние грунтовки из автомагазинов — плохая идея. На нашей памяти бывали случаи, когда использование такой грунтовки убило всю расшивку на модели Ту-160 в масштабе 1/72 стоимостью под 15 000 рублей. Исправить ситуацию пока ничем не удалось. Наносить грунтовку кистью тоже можно, если нет требований к качеству и красоте финального лакокрасочного покрытия.
А чтобы привыкнуть к краске и ее свойствам — советуем потренироваться на какой-нибудь детали не пригодившейся при сборке. Красивого высветления и «выгорания» краски от краев к центру панелей фюзеляжа и крыльев на фото Су-17 выше, можно добиться постепенным осветлением базового оттенка камуфляжа от краев к центру. Просто постепенно добавляете по капле белого или более светлого оттенка в основной. Это так называемый «постшейдинг». Есть техники масляных фильтров и смывки, но это уже тема отдельной статьи. В работе с кистью вам поможет вагон терпения, концентрации, твердая рука и возможно пригодится влажная палитра.
В небольшую емкость кладется губка, или губчатое полотенце, наливается вода до поверхности губки, сверху кладется пергамент для запекания, на который наносится клякса краски. Благодаря влажному пергаменту краска сохнет часами, давая вам возможность комфортно красить модель. И последнее что стоит отметить — не используйте гуашь, акварель и краску не предназначенную для моделизма. Уж лучше голый пластик, чем то, что вы получите в итоге =)
Аэрография в моделизме.
Теперь перейдем к аэрографии. Моделизм — очень затратное по времени хобби, позволить убивать на него долгие часы может далеко не каждый, стройки моделей могут растягиваться на месяца и годы. Аэрограф — это инструмент который кратно сокращает время работы, повышая при этом качество и красоту готовой модели. Правильно распыленный слой краски имеет толщину в микроны, делая поверхность модели максимально реалистичной и гладкой, сохраняя при этом всю мельчайшую детализацию. Существенно снижается расход химии. Каплей разбавленной краски можно покрасить в разы большую по площади поверхность, чем аналогичным количеством краски и кистью. Аэрограф развязывает руки, когда дело доходит до цветовой модуляции, причем зачастую без лишних усилий и затрат. Да и все самые лучшие и конкурентоспособные по качеству модели, которые не стыдно и на выставку свозить, и коллегам показать красятся именно аэрографом.
А теперь обо всем подробнее. Химии для покраски аэрографом великое множество. Мы отметим наиболее популярные бренды, например акриловые и эмалевые краски “Tamiya” (X, XF), “mr.Color”, “mr.Hobby” водные (H) или на специальном разбавителе (MC), “Акан”. Под этими марками вы также найдете и грунтовки, и лаки, и смывки. Как правило с них и начинается путь любого моделиста, вооружившегося аэрографом.
Все три бренда имеют широчайшую палитру, а “mr.Hobby” и “Акан” могут похвастаться палитрами точных цветов различных зарубежных военных стандартов RLM, FS. “Акан” предлагает наборы с точными цветами российской и советской авиации и бронетехники. «Тамия» тоже обладает таковыми, но названия в ее палитре собственные и их нужно подбирать и сравнивать по таблицам соответствия цветов. Краски от Tamiya и mr.Hobby вообще очень схожи по свойствам, а последние зачастую можно разбавить тамиевскими разбавителями. Использование аэрографа накладывает определенные нюансы на технологический процесс сборки модели. Перед тем, как начать работу с моделью следует внимательно ознакомиться с инструкцией и набрать как можно больше референсов оригинала. Изучая материал вы наметите наиболее удобный порядок покраски и сборки. Инструкции далеко не всегда составлены с учетом такого элемента как удобство покраски аэрографом. Так что этот процесс крайне желательно заранее прокрутить в голове. В итоге у вас запросто могут получиться такие картины на столе:
Они не совсем соответствуют инструкции, но красить модель удобнее всего в таком виде.
Жидкие грунтовки для моделизма.
Модель, окрашиваемая аэрографом так же должна быть загрунтована. Об аэрозольных баллонах мы поговорили выше. Поговорим о цвете грунта. Выбор цвета грунтовки имеет значение. В основном используется серая (87075 Tamiya, SF-289 Mr. Hobby) и белая (87096 Tamiya, SF-291 Mr.Hobby). Серая — универсальная. Краска нанесенная на белый грунт получается более насыщенной и яркой. Черная (SF-288 Mr.Hobby) делает слой краски нанесенный поверх себя темнее, так что ее в основном используют для металликов или для прешейдинга, о котором чуть позже. Цифры на банках и баллонах — зернистость материала. Чем она меньше — тем крупнее зерно грунтовки.
Крупнозернистые используют для пластика с обилием царапин и мелких дефектов. Грунтовка забиваясь в них сглаживает поверхность проявляя выравнивающие свойства. После поверхность шлифуется и покрывается мелкозернистой грунтовкой, добивающей мельчайшие изъяны, таким образом моделист добивается идеальной поверхности для нанесения краски. Как правило если хорошенько подготовить пластик наждачками и отшлифовать поверхность деталей, то грунтовки 1000 или 1500 хватит с головой.
Слой грунтовки отлично выявляет дефекты стыковки, царапины, щели и различные повреждения, которые на голом пластике малозаметны, так что грунтовать модель в несколько этапов, зашлифовывая проблемные места между этапами — обычная практика. Любая жидкая грунтовка разбавляется фирменным разбавителем до состояния молока, исключая те случаи, когда она уже продается разведенной под аэрограф. Бывают и такие. Пропорции грунта и разбавителя могут отличаться, так что небольшая практика на “кошках” (ненужных моделях и кусках пластика) поможет выявить подходящую. Грунтовку следует разбавлять только фирменными разбавителями, которые вам подскажут в магазине или на профильных ресурсах. Попытки заменить разбавитель бытовой химией могут быть успешными, а могут кончиться испорченной моделью и полной чисткой аэрографа с заменой сопла, тут все на свой страх и риск.
Покраска модели аэрографом.
Наконец мы добрались до самого интересного. Покраски модели аэрографом. Краски для аэрографа обычно разбавляются растворителями в соотношении 1 к 2, до состояния молока.
Акриловые краски “Tamiya” X и XF на спиртовой основе лучше всего разбавляются фирменным разбавителем 81040 X-20A Acryllic Paint Thinner или изопропиловым спиртом. Водка тоже сгодится, но краска ведет себя гораздо хуже, чем с изопропиловым спиртом.
LP — универсальным разбавителем 87077 или 87194 с ретардером (замедлителем высыхания).
Mr.Hobby aqueous — фирменным T-110 Mr.Hobby, возможно X-20A или спиртом.
Акрил на специальном разбавителе разводят из флаконов Mr.Hobby от T-101 до Т-108.
Краски “Акан” в зависимости от основы, водой, хорошей водкой, фирменным растворителем или, если это металлики 6 серии — тамиевским “Laquer thinner”. Самый лучший выход, для каждой краски использовать фирменный растворитель, который вам подскажут в магазине. Это убережет вас от неожиданностей, изменения цвета пигмента, головных болей с нанесением, нервов и испорченных моделей.
Давление на манометре компрессора варьируется от 15 до 25 psi. Чем тоньше и точнее нужно нанести краску, тем давление делается меньше и раствор в бачке жиже и регулятор подачи на аэрографе сильнее закручен (если такой имеется). Покраска базовых цветов на больших площадях модели — 20-25 psi, обычное соотношение краски c растворителем и открученный регулятор подачи материала. Если слой краски напоминает песок — нужно добавить растворителя и держать аэрограф ближе к модели. Если надуваются кляксы — раствор слишком жидкий и/или слишком сильное давление на компрессоре и/или нужно добавить краски.
Движения аэрографом нужно делать плавно, без длительных остановок, иначе получите перелив краски и кляксу. Не следует мотать им словно вы рисуете кракозябры на бумаге. Двигайте рукой слева направо, сверху вниз и наоборот.
С азами инструмента познакомились, давайте немного об основных техниках. Есть два стула, на одном. шутка. Можно покрасить модель так, как обычно предлагается в инструкции производителем и вы получите простенький и чистенький экспонат на полку. Своеобразный базовый уровень. Обычно аналог можно увидеть на фотографиях тестовых сборок модели от производителей. Например на коробках наборов фирмы “Звезда”. Может даже покрашенный в правильные цвета. Поскольку очень часто производители дают неверную палитру и схемы окраски в инструкциях. Так что всегда проверяйте по фотографиям реальных прототипов и ищите информацию о точных цветах на профильных ресурсах, если вам конечно не все равно =)
Техника прешейдинга моделей.
А вот продвинутый уровень, на нем то и начинается самое веселье. Реальные прототипы часто довольно поношенные. Особенно это характерно например для палубной авиации. Морская соль, грязь, солнце, влага, копоть, жар сопел — факторы не благоприятствующие лакокрасочным покрытиям. Имитировать подобное можно без сторонней химии для “погодинга”, теми красками, что у вас есть в наличии.
Плюс аэрографа в том, что он дает очень тонкий слой краски. Через который хорошо просвечивает предыдущий слой или грунт. Из этого вытекает первая техника покраски — “Прешейдинг”. Перед нанесением основных цветов, на слой грунта, максимально тонким факелом наносится неравномерная текстура-подложка. И модель превращается в своего рода негатив)
Контрастным темным выделяется вся расшивка или основные линии стыка панелей. Цвет подложки варьируется в зависимости от задач. Коричневые пятна под основновным слоем краски дают имитацию грязи, например в области уборки шасси или гусениц у бронетехники. Зеленые — выгорание краски до просвечивающего заводского грунта, белые — просто выгорание краски. Отдельные люки, окрашенные в контрастный светлый цвет, дадут ощущение, что их постоянно открывают изнашивая краску.
В целом же все зависит от вашего желания в творчество и точного глазомера. После нанесения основного слоя краски получается интересная текстура придающая реализма или художественной выразительности.
Эффектом очень легко управлять, приглушая его дополнительными слоями краски в тех местах, где вы посчитали нужным. Главная опасность в том, чтоб не скрыть все старания, надув слишком много слоев или слишком обильное количество краски. Не торопитесь. В авиации излишний прешейдинг черными линиями расшивки модели часто натыкается на критику от свирепых поборников реализма, особенно в случаях с реактивными самолетами. Трактуется прешейдинг расшивки вздутием панелей, характерным для самолетов второй мировой, в местах с применением дерева и не только. Для современных реактивных самолетов, его не всегда корректно применять, но черт возьми красиво же, да и главное главное чтоб нравилось именно вам =). А текстура поверхности приветствуется всегда.
В покраске масштабных моделей бронетехники прешейдинг используют для своеобразной имитации теней, аля “ambient occlusion” в компьютерной графике.
Принцип простой. Места обращенные к солнцу, или те, на которых топчутся или трутся постоянно — светлее. Стыки, загрязненные места и прямые углы, потеки от влаги — темнее.
Техника постшейдинга.
Следующая техника — “Постшейдинг”. Цветовая вариативность и выразительность достигается нанесением тонких слоев краски разных оттенков после окраски модели в базовые цвета. Рассмотрим ее на примере “Корсара”
Тут выгорание и потертости краски до заводского грунта могут быть имитированы надуванием сильно разбавленного оттенка “Цинка хромат” на базовый цвет в нужных местах. Выгорание голубого на панелях, надуванием слоя краски основного цвета с добавлением белого, ближе к их центру. Это может усиливать эффект прешейдинга. В бронетехнике постшейдингом могут наносить песочные и пыльные оттенки краски на базовый цвет, успешно имитируя техники везеринга, основанные на масляных фильтрах, избегая покупки дорогих масляных красок.
Постшейдинг можно использовать совместно с прешейдингом, а можно без него. И наоборот. Эффекты копоти от патрубков двигателя у «Корсара» с фото выше можно нанести из аэрографа жидко разбавленным лаком 81519 X-19 и матовым белым 81702 XF-2. Царапины краски до металла — еще одна техника основанная на работе аэрографом. Можно конечно имитировать царапины нанося их кистью. Но их реалистичный вид требует немалого опыта. Проще покрыть модель в нужных местах слоем алюминиевой краски, а потом основными цветами, которые позже, перед нанесением лака, обдираются зубочисткой до слоя с металликом. Результат зачастую гораздо реалистичней ручного нанесения кистью. Не забудьте что для «пре» и «постшейдинга» вам нужен компрессор с ресивером, способный постоянно держать заданное давление, а также аэрограф с соплом поменьше. Например 0,3 мм. В масштабном моделизме такого диаметра хватит для любых целей, просто большие модели будете красить чуть дольше чем с 0.5 мм соплом.
Краски-металлики.
Теперь поговорим про металлики. Для них очень критичен показатель зернистости. Чем зерно крупнее, тем менее реалистично выглядит поверхность. А чем мельче — тем дороже металлик. На рынке можно встретить линейки “супер металликов”, очень дорогих, мелкозернистых и дающих поверхность не отличимую от металла.
Наносить металлики рекомендуется на слой черной глянцевой краски либо на черный глянцевый грунт. На таком слое расход металлика уменьшится (а стоят металлики как правило дороже обычных красок) а блеск и контраст будет ярче и выразительнее. Глянцевость подложки помогает получить гладкую металлическую поверхность, что очень критично для металликов. Они выявляют и подчеркивают малейшую неровность и изъян на пластике, а так же косяки при грунтовании. Так что модель нужно шлифовать и готовить к покраске особенно тщательно.
Хотя есть линейки супер-металликов ”Ak Xtreme metal”, которые можно наносить на голый пластик без риска оторвать пигмент скотчем. Поверхность окрашенная такими металликами близка к идеалу.
Основная техника при покраске моделей в металлики — это так называемый “Панельный эффект”. Дело в том, что разные места обшивки самолета могут состоять из разных металлов. Где-то авиационный алюминий, где-то дюралевый сплав, где-то титан. Даже панели из одного и того же металла, изготовленные на разных заводах могут иметь разный оттенок.
Соответственно в арсенале желательно иметь несколько видов металликов. Маскируя нужные области, покрываем их разными оттенками.
В случае же с различными жаропрочными панелями, горелым металлом и побежалостями на его поверхности, то тут помогут металлики специально изготовленные для сопел и капотов реактивных двигателей. Такие есть в палитрах у некоторых производителей красок. Особенно у “Акана” или у “AK-interactive”. Комбинируя нанесение оттенков, активно применяя маски и добиваясь тонкого факела из аэрографа с соплом маленького диаметра вы можете получить интересную поверхность.
Главная фишка такой техники — наносить горелые оттенки на базовый слой алюминия, а не на грунт. Так вы добьетесь разной насыщенности оттенка побежалости и будете лучше его контролировать. Так же активно применяется техника нанесения сухих пигментов горелого металла 87088 Tamiya и прозрачных цветных лаков подходящих оттенков (X-23, X-24, X-26 ) на слой алюминиевой краски.
Модельный скотч и окрасочные маски.
Самое время поговорить про применение масок. Этот этап неотъемлемая часть покраски с использованием аэрографа. Потому что каким бы точным не был инструмент, всегда есть риск надуть что-то туда, куда не стоит. Особенно в случаях с пиксельным камуфляжем, оплеткой остекления кабины, нишами шасси и т.д.
Для маскирования лучше всего использовать модельный скотч. Он изготовлен таким образом, что если краска нанесена на грунт, то при снятии масок, она останется на модели, а не на скотче. Он достаточно цепкий, чтобы долго не отваливаться от модели, а главное, он не оставляет липкого слоя и пятен. Он бывает разной ширины. 2, 3, 5 мм — гибкий, 6, 10, 18 и 40 мм — плотный. Применение канцелярских и малярных скотчей никакой гарантии от жирных пятен и содранной краски не дает, будьте осторожны. Кесареву кесарево, а моделизму все для моделизма =)
Предупреждаем сразу — это самый настоящий расходник. В процессе покраски скотч переводится километрами, с этим придется смириться.
Для изготовления масок совершенно незаменим коврик для моделизма, к примеру 74118. Материал из которого их изготавливают самозатягивающийся, эластичный, устойчивый к износу и не портит лезвия модельных ножиков. Разметка на его поверхности жутко экономит время на изготовлении более точных и аккуратных масок.
Покраска камуфляжа на модели.
Если камуфляж имеет мягкие края, то все просто. Намечаем его на этапе прешейдинга, не боясь при этом корректировать в случае ошибок или дрогнувшей руки.
А потом закрашиваем пятна нужными цветами. Если же камуфляжный рисунок имеет четкие края, то для дотошной точности можно распечатывать схему рисунка из инструкции, увеличив ее до нужного масштаба в фоторедакторах, вырезать пятна и прикладывая получившийся трафарет на модель и поэтапно надувать цвета камуфляжа. Но это сложновато. Легче, используя гибкую разновидность тонкого модельного скотча, повторять на глаз изгибы пятен.
А еще можно катать колбаски из “Блю-така” или специального модельного пластилина для маскировки. Детский пластилин лучше не использовать, жирные пятна потом ничем не исправить.
Оплетку остекления кабины обычно красят, маскируя само остекление. Отрезок модельного скотча приклеивается на стекло кабины, далее приглаживается к поверхности зубочисткой так, чтоб проступил рельеф оплетки, а потом предельно осторожно, аккуратно и не торопясь лишнее по линиям рельефа отрезается острым скальпелем или модельным ножом.
Для гарантированно аккуратных краев оплетки и для сложного камуфляжа очень рекомендуем поискать покупные покрасочные маски, которые производители афтермаркета часто выпускают при релизе очередной модели. Они уберегут вас от досадных ошибок и сэкономят тонну времени.
Хорошая практика — это все, что можно покрасить аэрографом — лучше красить им и не лениться делать маски. Кисть используйте только для самых мелких деталей, которые только ей и возможно покрасить. Это приборы кабины, для которых нет декалей, катапультные кресла (местами), аэронавигационные огни и антенны, шланги гидравлики. На бронетехнике — шанцевый инструмент и его крепления. Нарезать маски на колеса шасси и покрасить их аэрографом быстрее, чем кистью.
Лаки для моделизма.
Ну и финальный этап — это покрытие модели лаком. Если у вас модель авиалайнера, самолет или вертолет гражданской авиации, автомобиль, то можно ограничиться глянцевым лаком. Военную технику сначала покрывают глянцевым лаком, потом наносят декали, защищают их парой слоев глянцевого лака, далее идут смывки и везеринг, а в финале модель покрывается матовым лаком. В боевой авиации схема почти та же, но финальный слой — на ваш вкус. Кто-то скажет, что модель обязательно покрывать полуматовым или матовым лаком, иначе она сильно и нереалистично блестит. Можно оставить глянцевый лак, потому что боевые самолеты действительно вполне себе блестят. Все зависит от свойств конкретной марки лака, качества покраски и количества финальных слоев. “Футура” к примеру способна дать автомобильный блеск не характерный для авиамодели, а глянцевый лак от “mr.Hobby” выглядит вполне себе приемлемо. Ориентироваться и решать уже вам. Сами лаки можно наносить как из баллонов (TS-13, TS-80, TS-79, “B”-серия mr.Hobby), так и аэрографом.
Если планируете делать жидкую смывку и везеринг, то наносите несколько слоев глянцевого лака, основа которого отличается от основы химии для смывки. Например лак на спиртовой основе от тамии после высыхания не сотрется водой или разбавителями на основе пинена, следовательно смывки следует проводить красками под эти разбавители. Несколько слоев лака дают надежную защиту от повреждений краски ватными палочками или химией для везеринга. Лаку перед нанесением декалей нужно дать пару часов, чтобы высохнуть, а перед смывками — оставить модель на сутки. Впрочем везеринг — это отдельный этап в моделизме и тема для большой самостоятельной статьи. Затрагивать ее мы здесь не будем.
А на этом с базовой информацией о покраске моделей у нас все, а вам успехов!
FAQ по окраске моделей для начинающих
Вообще-то первую модель обычно не красят, поэтому переходим сразу ко второму шагу развития моделиста – к тому моменту, как он впервые задумался о том, что ворох «голого» пластика, украшенного «переводными картинками», как-то не очень красив…
Часть 1. Самое необходимое
Самое первое, что нужно моделисту, чтобы начать отделывать модели – это деньги. Много денег. Очень много денег. Вне зависимости от того, что и какими способами вы будете красить, вам необходимы следующие вещи:
1. Собственно, сами краски (или эмали)
Краска – это то, что нельзя потом растворить или смыть чем-то просто так. Потолки в квартире, допустим, красят водоэмульсионными красками, разводят их водой, а после высыхания вы их фиг ототрете. Эмали – их можно смыть, причем легко, собственным растворителем. Пример – акварельные краски, водой растворяете, водой же потом и смываете. Модели окрашивают и теми, и другими, можете пока на этом не зацикливаться; в дальнейшем в статье они будут, и те и другие, просто «краски», но в случае необходимост — будут выделены.
На различных форумах вы можете встретить ожесточенные споры «какие краски лучше», приводятся веские аргументы, порой дело будет доходить до драки. Не ввязывайтесь в такие дискуссии – во-первых, если вы с этим не работали, то ваше субъективное мнение только «подольет масла в огонь», а во-вторых, «всяк сверчок хвалит свой шесток», и каждый моделист работает теми лакокрасочными материалами, которые смог достать и к которым успел привыкнуть.
Так какую же краску выбрать?
Если у вас в семье маленький ребенок, то нитрокраски вам не подойдут – у них очень резкий запах. В этом случае вам стоит обратить свое внимание на ряд водоэмульсионных либо акриловых красок. Если вы увидите на пузырьке с краской надпись «Разбавляется водой» или «Разбавляется спиртом» — знайте, это ваши краски. Если же у вас есть вытяжка и к запаху растворителя все относятся спокойно, то можно выбирать нитрокраски – они проще в применении, но хуже отмываются с рук. Также нитрокрасками легко «прожечь» прозрачные детали и испортить пластик. Стоят и те, и другие, примерно одинаково.
Для окраски практически всех моделей требуются следующие краски:
- Белая
- Черная
- Серебряная
Остальные краски, требуемые для конкретной модели, можно докупать постепенно, по мере надобности. Запомните, ни в коем случае не перемешивайте краски разных производителей или краски на разной основе (нитро- и вода, допустим) для получения нужного цвета, краски могут испортится! Как правило, одной баночки хватает на 2-3 модели (если аэрографом красить) и 1 модели при окраске кисточкой, или 8-10 наборов солдатиков. Модель при этом средняя, типа самолета в масштабе 1:72, либо танка или солдатиков в масштабе 1:35. Для аэрографа также существуют специальные краски, очень жидкие, но их пока лучше не покупать – для кисточки они не подходят; в баночках же краска универсальна. Отсюда и разница в расходе краски – при использовании аэрографа краска разбавляется, ее «становится больше» и хватает на большее количество моделей.
2. Грунт
Это такая жидкость, наносимая на модель, которая не дает краске после высыхания отваливаться от этой модели. Для нитрокрасок и красок на водной основе грунты разные, и менять их нельзя.
Есть и еще один нюанс. Если при покраске кисточкой вы кладете нитрокраску на пластик, то она это пластик чуть растворяет, «вгрызается», и грунт не очень нужен; то при покраске водорастворимыми красками грунт необходим всегда – вода пластик не растворяет, и краска капельками соберется на поверхности. Это явление называется «адгезия», т.е. упрощенно «смачиваемость», или способность чего-то равномерно растекаться по какой-либо поверхности. Если не верите, то попробуйте простой водой равномерно «покрасить пластик». При покраске аэрографом грунт необходим всегда, вне зависимости от вида красок – краска ложится на поверхность уже «на излете» малыми порциями, и ей просто не хватит сил нормально «съесть» пластик и «приклеиться» к нему.
3. Лак
Лак необходим для того, чтобы ваша модель долго радовала ваши глаза, и вы спокойно могли бы, допустим после праздника и прелюдного показа ваших достижений, пойти и помыть модель под краном, не боясь испортить декали (переводные картинки) и краску. Лаки также бывают нитро- и водорастворимые. Если вы красили нитрокрасками, то лак может быть нитро- или акриловым (водо- или спирторастворимым); если вы красили водорастворимыми красками, то нитролак может все испортить, поверхность «вздуется» и «поднимется». Кроме этого, при использовании водорастворимых акриловых красок лаком следует покрывать чуть ли не каждый слой – эти краски крайне нежны. Обычно фирмы, выпускающие водорастворимые краски, выпускают и лаки для этих красок, так что покупайте обязательно.
Грунт, лак и краска также продается в аэрозольных баллончиках. Можете покупать как для моделей, так и для автомобилей – лишь бы цвет подошел. Растворитель для них не нужен, они уже разведенные. Но это для экстремалов с большим кошельком – расход лакокрасочного материала большой, а в квартире, помимо модели, вы покрасите все, что будет находится «на линии огня» баллончика.
4. Растворитель
Тут все просто – берите то, что на краске написано. На начальном этапе это убережет вас от лишней нервотрепки. Потом уже, когда у вас будет опыт и куча ненужных баночек с краской, можете начинать экспериментировать, покупать «сторонние» растворители и т.д. Так же как и для лаков, фирмы-производители обязательно выпускают и растворитель (иногда называется разбавитель) для своих красок. Если же написано «Разбавляется водой», то можете смело разбавлять кипяченой, а лучше дистиллированной, если достанете. Сырой из-под крана или родника разбавлять не рекомендуется, все-таки там куча всяких солей, минералов и т.д.
5. Смывка
В отличии от смывки, употребляемой моделистами в смысле «состарить модель», смывка техническая – это жидкость, которой моют кисти, инструмент, руки, мебель и т.д. и т.п. после покраски. В качестве смывки можно использовать тот же растворитель, которым вы краску разбавляли, а можно купить и специальную. Если вы красили эмалями, то смывать можно ее растворителем, а если красками – то лучше использовать специальную смывку. Инструмент лучше мыть сразу по окончании работы, иначе потом засохшую краску замучаетесь отчищать.
6. Тара
Как правило, краски в баночке густые, и эти баночки продаются залитыми «под завязку». Для работы кистью краску можно капать в крышечки от пива или водки, туда же капать растворитель, перемешать и этим красить. После окраски крышечку выбрасывать не надо – во-первых, у вас со временем накопится палитра, по которой вы можете подбирать нужный оттенок для конкретной модели.
Во-вторых в этой крышечке вы можете развести такую же краску еще раз (если попробуете развести другую, то они могут смешаться и получится другой оттенок), и в-третьих, если вы красили эмалью и у вас случится нечаянная царапина на старой модели а краски нет, вы можете попробовать развести то, что осталось в крышечке и этим «замазать». Также рекомендую зайти в аптеку или пройтись по своему дому и спросить стеклянные пузырьки из-под лекарств у старушек. Будьте уверены, они будут безмерно счастливы, если вы предложите им за каждый пузырек денежное вознаграждение. Вам, который покупает краску (а одна баночка стоит не менее двух батонов хлеба), это будет совсем не накладно, и им, в современном мире, будет очень нужно. Если вы стесняетесь, то идите в аптеку и покупайте самые дешевые лекарства в требуемой таре. На сегодняшний момент по цене одной баночки краски можно купить десяток пузырьков с «Нафтизин»ом.
Часть 2. Выбираем способ окраски
Подавляющее число моделистов можно разделить на два противоборствующих лагеря – то, кто красит кисточкой, и те, кто красит аэрографом. Не будем вдаваться в столь жаркие дискуссии, кто сильнее – слон или кит, а попробуем разобраться, чем они отличаются и что нам нужно.
Сейчас нам не важно, как мы будем красить – нам главное получить красивую модель, чтобы в следующий раз нам не сказали «Опять мазней занимаешься». Для первого раза купите модель, которую практически не надо красить – в наборе идет разноцветный пластик. Особенно этим любят баловаться производители, которые выпускают модели машинок и кораблей. Если вы видите большую, красивую, не российскую коробку с машинкой или парусным корабликом, то скорее всего там разноцветная пластмасса, хотя лучше проконсультироваться с продавцом. Вам остается только ее склеить и чуть подкрасить кисточкой для пущего эффекта. Зато вы можете сказать «Я красил!» и продолжать свой нелегкий путь в дальнейшем совершенствовании отделки моделей.
Сделали? Получили согласие домашних (мам, пап, жен, детей и т.д.) на продолжение экспериментов? Переходим дальше – покупаем модель, которую надо красить ВСЮ. ОТ и ДО.
При окраске больших поверхностей уже стоит задуматься – красить кисточкой или аэрографом? Первый способ дешевле и доступнее; зато второй красивее, быстрее и дороже. При окраске кисточками вам нужны только кисточки, а при окраске аэрографом вам нужен аэрограф и еще компрессор. Возьмите лист стекла и попробуйте его покрасить кисточкой так, чтобы было ровно, без бугров и разводов. Получилось? Тогда вам аэрограф не нужен, продолжайте в том же духе. Если не получилось – попробуйте еще раз. Не получается даже после десятого раза? Вы безнадежны, вам придется покупать аэрограф… Или аэрозольные баллончики, на первое время.
Выбрали, чем красить будете? Если кисточкой – то покупайте кисточки, всякие и разные, вкусные и сладкие, беличьи и колонковые, большие и малые, круглые и плоские… Если баллончиком – покупайте нужные цвета. Если аэрографом – то аэрограф и компрессор. В двух последних случаях вам также потребуется вытяжка. Хотя по ценам оба последних способа сравняются к концу первого года, и в дальнейшем аэрограф начнет дешеветь.
Часть 3. Сборка модели под окраску
Сначала внимательно просматриваем инструкцию по сборке. Как правило, она составлена таким образом, что модель после сборки остается недоделанной. Как? Очень просто – после приклейки последней детали вы уже не можете покрасить в большинстве мест.
Поэтому ВНИМАТЕЛЬНО изучаем каждую деталь и оцениваем, куда сможем залезть после приклейки, а куда не сможем. Если сможем – то приклеиваем, если нет – то красим сначала, а потом уже приклеиваем.
Для фигурок можно клеить все, кроме вооружения, для бронетехники – все, кроме колес, гусениц, ящиков, лопат, ломов и т.д.; также сначала клеим и красим кабину. Как правило, после склейки корпуса достать кисточкой до руля, сидений и педалей уже невозможно. Для моделей летательных аппаратов приклеивать вооружение, шасси, антенны не нужно – они окрашиваются отдельно от фюзеляжа, крыльев и т.д. Время окраски кабины выбирайте по мере своих возможностей: сможете отдельно окрасить и аккуратно вставить — окрашивайте отдельно.
Каждая модель индивидуальна, так что ориентируйтесь на свой опыт, смекалку и везение — оторвать и переделать всегда можно, однозначных рекомендаций тут быть не может. Но если вы боитесь все испортить — лучше купить две одинаковые модели, на первой тренироваться, а вторую делать уже ориентируясь на ляпы первой.
Часть 4. Отделка модели.
1. Подготовка поверхности
Общеизвестно, что на шероховатой поверхности краска держится лучше, чем на полированной. Однако шероховатая поверхность на маленькой модели существенно ухудшает ее вид. Поэтому перед нанесением первого слоя лакокрасочного материала модель следует сделать как можно глаже, а надежность покрытия мы достигнем другим хитрым способом, о котором поговорим ниже.
Большинство моделистов выглаживание модели производит шкуркой. Если вы будете покупать шкурку не в модельных магазинах – то берите М40 и мельче. Если в модельных магазинах – то вам там предложат готовый набор шкурок, это дороже, но и головной боли меньше. Берете шкурку, мочите в воде и трете модель до тех пор, пока не сотрете клеевые швы и заляпанные клеем части до такой степени, что они не будут заметны на ощупь.
Шкурку время от времени надо менять на более мелкую до тех пор, пока вы не ошкурите модель самой мелкой, какая у вас есть. Если на модели много выступающих маленьких частей, вроде заклепок, имитации стыков листов обшивки и т.д., то мучиться вы будете долго. Это не страшно – не стесняйтесь признаваться, что вы одну модель вышкуривали полгода. Во-первых, это подчеркнет вашу терпеливость, а во-вторых это подчеркнет то, что вы относитесь к моделированию вдумчиво, а не тяп-ляп. В дальнейшем вы найдете в себе еще много всего хорошего, а ваши домашние будут безмерно счастливы, что вы не пропиваете зарплату, не шляетесь по ночам, не изменяете жене или просто любимой девушке (некогда просто), и у вас растут золотые руки. Ну, или хотя бы делают вид…
После того, как вы все зашкурили, детали модели надо куда-то насадить (обычно это называется оправкой), чтобы не покрасить себе руки, и после окраски не держать детали до высыхания. Очень редко литники модели сконструированы так, что красить детали можно не срезая их с литников, поэтому в ход может идти все, на что упал глаз – зубочистки, те же литники от моделей, палочки от мороженого и т.д. Надо приклеить деталь к этим оправкам тем местом, которым потом она будет приклеиваться к модели. После этого оправку надо куда-то воткнуть так, чтобы деталь ничего не касалась. На первое время оправку можно класть на край стола и прижимать книгой, а на будущее придумать досочку с кучей дырочек, в которую вы будете вставлять оправки, как карандаши в стаканчик настольного письменного прибора.
Насадили? Все, детали руками больше касаться нельзя.
2. Обезжиривание
Для того, чтобы лакокрасочные материалы лучше держались, модель надо обезжирить. В ход можно пустить все, что под руку попадется – мыло, фэйри, бензин… Все, что растворяет жир. Лучше всего, конечно, обезжиривать тонким слоем спирта, но где же его столько взять? Не знаете, как обезжиривать спиртом? Делаете глоток, дышите на ватку, и этой ваткой, тонким слоем, протираете модель. Да, жалко, что спирт быстро кончился, а модель даже наполовину не обезжирена…
Ну что ж, после обезжиривания надо удалить все следы обезжиривателя – если спирт или бензин, то сам высохнет, а если мыло, фэйри или еще какая кухонная химия – то надо прополоскать модель под струей воды и поставить сушиться. Главное – не касайтесь модели руками. Если увидите соринку или волосок – смахните обезжиренной кисточкой.
3. Первичное грунтование
Вообще-то про необходимость грунтования уже было сказано, но лучше повторить: «Грунт — это такая жидкость, наносимая на модель, которая не дает краске после высыхания отваливаться от этой модели». Не хотите грунтовать – пожалуйста, не надо. Только проведите эксперимент – нанесите грунт на кусок литника от этой модели, дайте высохнуть, а потом окрасьте одновременно покрытый грунтом литник и не покрытый. Дайте краске высохнуть, а потом попробуйте ее сцарапать ногтем. Если есть разница – то делайте так, как лучше. Если разницы нет, то может и правда, грунт на этой модели, для этой краски, при таком методе нанесения лакокрасочного материала, излишен.
Нанесите защитное покрытие на прозрачные части. Как правило, для этого походит малярный скотч. Защитное покрытие снимется после окончательного лакирования, (или последнего слоя краски, если вы не хотите покрывать ее лаком). После этого равномерно нанесите грунт на модель. Если вы посадили грунтом каплю — не стирайте ее, а дождитесь высыхания и переходите к следующему пункту.
4. Промежуточное шлифование
Если вы не удовлетворены гладкостью поверхности после грунтования, то промежуточное шлифование – это ваш шанс все исправить. Берете самую мелкую шкурку, какая у вас есть, и шлифуете грунт. На этом этапе уже становятся заметны недочеты, допущенные при подготовке поверхности к нанесению грунта. Если у вас потек от грунта – также сошлифовываем его. Если вы увлеклись, и сошлифовали грунт до пластика, то операцию грунтования в этом месте придется повторить.
5. Окончательное грунтование
Если вы использовали промежуточное шлифование, то вам просто необходимо произвести эту операцию. Во-первых с ее помощью окончательно покрываете всю поверхность, а во-вторых окончательно убеждаетесь в том, что ровность поверхности вас удовлетворяет (на этом этапе вы как бы имитируете нанесение краски). Если поверхность вас не удовлетворяет (видны риски от шкурки), то либо вы шлифовали очень грубой шкуркой, либо при промежуточном шлифовании что-то упустили. Способы устранения неисправностей – повторите пункты 4 и 5 еще раз, уменьшая величину зерна шкурки и увеличивая длительность обработки методом ошкуривания.
6. Нанесение основного тона
Посмотрите внимательно на схему окраски и прикиньте, зон какого цвета больше (по площади). Это и будет основной тон. Исключение составляют светлые тона – желтый, серебряный, красный, голубой, светло-серый и т.д. Если основной тон светлый, то всю модель лучше всего сначала окрасить белой краской (на ней светлые цвета смотрятся ярче), а уж потом нанести основной тон. Основным тоном можно окрасить всю модель при условии, что это не красный цвет. Задувать с одного захода модель не стоит, лучше нанести несколько тонких слоев. Если вы работаете водорастворимыми акриловыми красками, то после нанесения последнего слоя следует покрыть модель бесцветным лаком.
На этом этапе риски от шкурки становятся еще заметнее. Если вы не хотите их видеть, повторите пункты 4 и 6. Если при этом вы опять прошкурили краску и грунт до пластика, то надо выполнить пункты 4, 5, 6; при этом пункт 5 выполняется не на всей модели, а только в тех местах, где вы дошли до пластика.
7. Нанесение камуфляжа
Неосторожным движением кисти или аэрографа вы можете испортить весь внешний вид модели, поэтому внимательно отнеситесь к этой операции. Вообще-то каждый моделист выполняет нанесение камуфляжа своим любимым способом, но есть несколько правил, которых придерживаются все. Вот они: сначала наносятся светлые тона, затем темные; нерабочие (не окрашиваемые) участки закрываются масками (все, что угодно – от листка бумаги и скотча до всяких спецжидкостей). Также, как и при нанесении основного тона, окрашивать с одного захода модель не стоит, лучше нанести несколько тонких слоев. Если вы работаете водорастворимыми акриловыми красками, то после нанесения последнего слоя следует покрыть модель бесцветным лаком. Есликамуфляж многоцветный, то лаком следует покрывать после каждого нанесения цвета.
8. Окончательная отделка
Тут уж творите, что хотите – собирайте модель, наносите декали, старьте, смывайте… Нет на этом этапе строгих рекомендаций – каждый сам за себя, каждый строит, что он хочет и как может. Иногда удобнее нанести декали, а потом склеить, а иногда склеить и потом нанести декали. Только вот старить лучше всего после – чтобы старить одновременно и модель, и декаль.
Главное – если будете наносить лак после всего этого, то не снимайте маски (защитное покрытие) с прозрачных частей. Иначе от лака прозрачность может потеряться, особенно если это нитролак. Хотя матовый лак на стекле — тоже мало хорошего…
Часть 5. Заключение
Если вы внимательно прочитали всю статью – вы можете заниматься моделизмом! Самое главное терпение, а остальное приложится. Моделизм – он такой, большого времени требует…
Для более детального ознакомления рекомендуются все статьи с данного сайта.
Зачем нужна грунтовка перед покраской модели
МоделистЪ — Путь к Мастерству Сборка моделей, окраска, везеринг. Технологии и секреты. Обзоры коробок, новости модельного мира.
Доброго времени суток, уважаемые пользователи проекта МоделистЪ — Путь к Мастерству.
С вами снова на связи Дмитрий Игнатычев — ваш проводник мире масштабного моделирования!
Рабочий процесс создания модели достаточно субъективен, и имеет отличительные черты у разных людей. Тут накладываются отличия жизненного и профессионального опыта, понимание работы разных инструментов, и даже некоторые мировоззренческие аспекты. К тому же достаточно активное влияние оказывает возраст.
Мы что-то привыкаем делать, и эту привычку бывает невозможно искоренить. Ну или достаточно сложно. Даже если мы знаем, что существуют более прогрессивные методы работы. Ведь производители масштабных моделей, аксессуаров, инструментов и модельной химии не стоят на месте.
ПРИВЫЧКА есть ПРИВЫЧКА
Например, кто-то грунтует свои модели. Кто-то не делает этого совсем. Кто-то делает это исключительно исходя из конкретных целей. При этом сторонники каждого метода пытаются доказать друг другу абсолютную правильность именно их подхода.
Мы же не будем придаваться дурману фанатизма ни в одном из рассматриваемых нами вопросов. А прежде всего постараемся разобраться в причинах необходимости грунтования модели. То для чего это делают, и каких эффектов достигают.
Понимание причин всегда дает возможность грамотно применять тот или иной метод в жизни.
Грунтовать модели на сегодня есть несколько основных причин…
ЗАЧЕМ ГРУНТОВАТЬ МОДЕЛЬ
ПРИЧИНА 1
Первая причина для грунтования сборной пластиковой модели — это выявление недостатков подготовки модели к последующему окрашиванию.
Ведь после того, как вы все зашкурили, зашпаклевали, на сто раз обработали и уже думаете, что модель готова к окраске — лучше перестраховаться, и провести процедуры выявления этих самых недостатков поверхности. Дело в том, что некоторые моделисты (особенно это касается начинающих) думают, что краска скроет плохо обработанную поверхность.
Если где-то есть сколы, трещины, шероховатости и неровности после обработки абразивами — начинают усиленно заливать все это дело краской.
ВНИМАНИЕ
Так делать нельзя , просто потому, что вы испортите модель. Краска не скроет недостатки, она наоборот их еще сильнее проявит.
Для того, чтобы после окраски модель не была испорчена — поверхность нужно очень хорошо подготовить . Потом выявить оставшиеся недостатки. И обработать поверхность снова.
 |
| Грунтовка Surface Primer от Tamiya |
Самый старый и проверенный способ сделать это — нанести грунтовку. Как только она ляжет на поверхность — все самые невидимые, а потому самые пакостные, дефекты проявят себя. И тут не нужно ждать, пока грунтовка высохнет. Просто стираете грунтовку, проводите повторную обработку поверхности. А затем наносите грунтовки еще раз.
Этот процесс можно повторять снова и снова. Пока не будет достигнут желаемый результат.
Данный метод несколько дороговат, и вы можете придумать некоторые иные варианты выявления недостатков. Ведь нет смысла тратить хорошую модельную грунтовку на модель, которую вам хочется просто собрать. А будут видны дефекты поверхности или нет — не так уж важно. Но если вам нужна очень хорошая обработка поверхности — грунтовать придется !
ПРИЧИНА 2
Вторая причина грунтования модели — это выбор типа краски для модели, по степени адгезии к поверхности.
Весь фокус в том, каким способом краска высыхает на поверхности….
Грубо говоря, как она « прилипает к поверхности «…
К примеру, все эмалевые краски частично растворяют нижележащий слой (пластика, краски), въедаются в него. Потому они весьма устойчивы к механическим повреждениям, их сложно содрать с поверхности без её повреждения.
Напротив, водорастворимые акрилы (особенно полимеризующиеся) имеют весьма слабую адгезию к поверхности. Особенно, полимеризующиеся. Те, которые не высыхают, а отвердевают по всей поверхности кристаллическим слоем. Именно поэтому они прекрасны для работы кистью, но плохо крепятся к пластику.
 |
| Ammo Mig Jimenez 2003 DARK YELLOW PRIMER (темно-желтая грунтовка) |
Например, мой любимый акрил-латексный (водный) Акан. Или знаменитый японский водорастворимый акрил Тамия. Если присмотреться — то все штатные моделисты на производстве Тамия, которые сняты в видеоматериалах Tamiya Custom, обязательно грунтуют модели перед использованием такого типа краски.
Поэтому поверхность пластика перед окраской желательно (если не обязательно) грунтовать. Грунтовка вследствие свойств, получаемых на её поверхности, значительно увеличивает адгезию краски, повышая её сцепляемость. Именно за этим, к примеру, грунтуют при покраске машины.
ПРИЧИНА 3
Грунтовка обязательна при работе с комплексными моделями (сочетание разных типов пластика, фототравление, смола). Все эти материалы имеют разные адгезивные качества поверхности. Потому краска встанет на них по-разному. Чтобы избежать неприятностей — нужно грунтовать.
ПРИЧИНА 4
Грунтовка позволит вам в некоторых случаях уменьшить общую толщину слоев краски на модели. Дело в том, что грунтовка — вещь совершенно не прозрачная , и будучи нанесена на поверхность полностью скроет её цвет. Сама же она имеет нейтральные цвета. Обычно это вариации серого. Иногда белые.
Это очень хорошо — если пластик черного, или зеленого цвета. Еще лучше — когда на модели применен пластик разной цветовой гаммы. Или, как указано выше, ваша модель комплексная — есть фототравление, смола.
Вы просто наносите один хороший слой грунтовки — и поверхность приобретает однородную фактуру и цветовую гамму. После этого вам не потребуется наносить несколько слоев базового слоя краски, чтобы полностью убрать влияние фона.
 |
| Грунт Mr. Surfacer от Gunze Sungeo |
Самый распространенный вариант модельной грунтовки — серый. Он совершенно нейтрален. И позволит спокойно нанести на грунт любые оттенки. Именно поэтому сейчас фирмы-производители масштабных моделей в основном используют пластик тоже серого цвета.
Ну а если уж та необходимо (зимний грязно — белый камуфляж) нанесение светлый, белых тонов на модели — вы можете использовать грунтовку чисто белого цвета.
ПРИЧИНА 5
Грунтовка дает возможность затенить базовый цвет краски. Эта возможность основывается на принципах, описанных в предыдущем пункте. Вы специально подбираете цвет грунтовки так, чтобы он мог придать глубину и объем вашей модели. Ваша задача же наносить последующие слои не полностью прозрачными.
Это возможно при работе аэрографом, путем разбавления краски растворителем. Или специальными жидкостями, увеличивающими прозрачность краски. Такие, например, есть в ассортименте материалов к акрил-латексному АКАНу.
ПРИЧИНА 6
У грунтовки есть еще одно уникальное свойство. Правда оно присуще только некоторым, единичным типам грунтовочного материала. Они могут частично убирать дефекты поверхности. Затягивать сколы и шероховатости, придавая поверхности ровный рабочий вид.
ВЫВОДЫ
Грунтовать или не грунтовать — каждый решает сам. Все зависит от тех целей, которые преследуете. Или просто от ваших рабочих, объективных или субъективных , предпочтений. Но факт остается фактом — даже при достаточно высоком уровне развития качества модельной химии в грунтовке смысл есть .
Себя же я отношу к моделистам, которые используют грунтовку. Но не во всех, а только в некоторых случаях. Самолеты 72го масштаба часто не требуют грунтования, хотя все зависит от типа краски. К примеру, если я работаю акрил-уретановой эмалью АКАН или красками серии 6 — в грунте нет необходимости.
Но если делается модель 48го или 32го масштаба, да еще и акрил-латексным АКАНом — то без грунта точно не обойтись.
СОВЕТ
Для того, чтобы определиться нужна вам грунтовка в рабочем процессе или нет — попробуйте применить её во всех выше описанных случаях. Не только на разных этапах постройки модели для достижения разных эффектов, но и на разных масштабах. Как показывает мой опыт — крупные модели (1/48) любят грунтование.
Грунтовка для моделей. Зачем грунтовать модель перед покраской?
Грунтовка — это первый слой краски на поверхности модели, который в дальнейшем покрывается базовым слоем краски. Часть моделистов наносит один или даже несколько слоев грунтовки перед покраской модели, другие используют её редко или не используют вовсе. Возникает стандартный вопрос от новичков – так нужно ли грунтовать модель?
В этой статье мы постарались выделить несколько основных причин, почему все-таки стоит наносить грунтовку перед покраской.
Во-первых, грунтование сборной пластиковой модели поможет Вам выявить недостатки подготовки модели к окрашиванию. После того как вы зашкурили, зашпаклевали и обработали модель необходимо убедиться готова ли она к окраске. Именно грунтование покажет Вам все имеющиеся недочеты подготовки, если такие имеются. Если есть где-то сколы, трещины, шероховатости и неровности – все это даст о себе знать.
Вторая причина – грунтовка, благодаря своим свойствам значительно улучшает взаимодействие, адгезию краски и поверхности. Именно поэтому, к примеру, при покраске машины также сначала наносят грунт.
Третья причина — грунтовка обязательна при работе с комплексными моделями (сочетание разных типов пластика, фототравление, смола). Все эти материалы имеют разные адгезивные качества поверхности. Потому краска «встанет» на них по-разному. Чтобы этого избежать – обязательно необходимо предварительно пройтись грунтовкой.
Наиболее популярные производители грунтовки:
Грунтовка пустынный песок MIG (AMMO) A-MIG-2008
Акрил-полиуретановая грунтовка Vallejo
Грунт Mr. Surfacer от Gunze Sungeo
Грунт для пластиковых моделей Вы можете купить у нас на сайте в разделе "Шпаклевка и грунт"
Грунтовка для моделей
11 ноября 2013 г. 
Отделочные материалы
Грунтовка и покраска пластиковой модели
После сборки пластиковой модели, каждый моделист задается вопросом — как покрасить модель, действительно, покраска сборной модели это весьма не тривиальная операция, о ее нюансах мы и расскажем в данной статье.
Грунтовка сборной пластиковой модели
Грунтовка пластиковой модели – одна из наиболее важных операций при качественной отделке и окраске поверхности. Она предназначена для предварительной обработки поверхностей перед окраской. От грунтовки зависит то, насколько прочно и долговечно сцепится первый слой шпатлевки или краски с основой: будет ли она в дальнейшем отслаиваться, давать трещины.
Давайте с вами подробно поговорим о грунтовке сборных пластиковых моделей. Это важный этап в подготовке модели к покраске. Существуют два способа грунтовки: спреем и кистью. Преимущества спрея в том, что им проще и легче грунтовать, грунтовка долго и крепко держится. Преимущества кисти, грунтовка сохнет около 1 часа, а спреем около суток. Но есть и существенный минус — краска с грунтом, нанесенной кистью, держится хуже. Кистью грунтовать можно даже в жилом помещении, так как токсичность почти нулевая, а вот спрей ни в коем случае нельзя так применять, нужно большое пространство и свежий воздух.
ГРУНТОВКА-СПРЕЙ применяется для грунтования пластмассовых, металлических и деревянных поверхностей, она предназначена как для внутренних, так и для наружных работ. Обязательное правило по технике безопасности – это использование респиратора и защитных очков, так как грунтовка до высыхания токсична, а вот после высыхания нет. Температура на улице или в хорошо проветриваемом помещении должна быть близка к комнатной (не ниже +10), потому, что иначе грунт будет ложиться неровными пятнами. Перед грунтовкой баллончик обязательно нужно встряхнуть в течение 1-2 минут, чтобы краска внутри как следует перемешалась. Загрунтованная пластиковая модель должна простоять сутки, чтобы грунт полностью засох. В моделях с большим количеством деталей будет очень сложно направить струю спрея в самые глубокие впадины. Начинайте грунтовать модель с пустого места, постепенно проводя по модели. Грунтовать нужно короткими, по 1-2 секунде струями, долго не задерживаясь на одной части, если одного прохода было мало, то подождите 10-15 минут, чтобы первый слой высох, и пройдитесь еще раз. Грунтовать следует с расстояния в 20-30 см. Не ближе, чтобы не «залить» модель «сжечь», так как состав спрея отличается от состава обычной краски в баллоне. При работе со спреем вы в разы сократите время грунтовки ваших моделей и овладеете более высоким и качественным уровнем покраски.
ГРУНТОВКА КИСТЬЮ. Обязательно перед грунтованием модели кисть нужно намочить водой и выжать, если пойдут пузыри, и грунтовка будет съезжать с модели, значит нужно тщательнее осушить кисть. Затем аккуратно макаем кончик кисть в грунтовку. Для того, чтоб убрать излишки из углублений, нужно хорошо отжатой кистью по данным углублениям провести. Чтоб при работе с грунтовкой вся банка не стояла открытой и не засыхала, ее лучше закрыть, а необходимое для данной работы количество перелить в какую-нибудь небольшую ненужную емкость.
Грунтовка используется как основа перед последующей покраской любыми типами краски. Мной как то был проведен эксперимент на термосе. Грунтовка, нанесенная кистью, очень боится ацетона и через 1-2 часа облезает, что нельзя сказать о грунтовке, нанесенной при помощи спрея, даже по прошествии суток местами грунтовка осталась. Так же обратите внимание на толщину слоя при нанесении грунтовки на пластиковую модель. Покрытый вручную будет толще слоя краски из спрея. Так что выбирать вам, каким способом нанести грунтовку, но я советую прибегнуть к варианту со спреем. Если же вам понравился больше вариант с кистью, тогда будьте внимательны! Грунтовка для покрытия кистью должна быть не жидкой, но и не густой. Густой слой очень быстро облезет, а жидкий растечется.
По цветовой гамме грунтовка делиться на 3 вида: белый, черный и любой другой цвет. Определиться с цветом достаточно легко. Если вы хотите придать вашей модели яркие, насыщенные цвета, тогда вам подойдет – белый, но готовьтесь к тому, что цвет модели проступит через нее. Вот если этого не произойдет, знайте, что слой грунтовки слишком толстый. Так же данная краска подойдет в том случае, если вы будите затемнять модель. И только опираясь на свой личный опыт, вы сможете определить в дальнейшем, какие цвета ложатся на белую, а какие на черную грунтовку. Черная грунтовка менее прихотлива и более проста в применении, может скрыть неточности, там, где вы не докрасили или пропустили, а вот с белой – все наоборот, так как она проявляет недоделанные места. Цветную грунтовку можно использовать с идентичным цветом краски. И все-таки по началу работы, когда «рука еще не набита», лучше использовать черную грунтовку.
Покраска пластиковой модели
После грунтовки, как вы уже догадались, идет покраска. Самое главное правило при покраске – это то, что кисти обязательно должны быть сухими, иначе можно получить размазню и ни кто вам не поверит, что это ваших рук дел. В самом начале мочим кисть и затем ее насухо вытираем. Чтоб правильно нанести краску сухой кистью нужно часто, но помаленьку макать в краску. Здесь не действует принцип: чем больше, тем лучше! На выпуклые части модели краска ложиться намного лучше!
Для первых покрасок понадобятся кисти от единицы до тройки.
Первым накладываем основной слой на всю модель. Предпочтенье в последующих слоях отдается от крупных деталей модели к мелким. Нанести нужно как минимум 4 слоя. Оттенки должны располагаться от темных к светлым, не забывайте просушивать слои. При окраске на последок оставляйте фигурки людей. Чтоб получить нужный цвет или оттенок, смешайте нужные вам цвета краски между собой, как учили нас раньше в школе. Да, кстати, приобретите краску «металлик» для доспехов и оружия.
После высыхания краски обязательно покройте лаком модель, чтоб красота эта продержалась очень долго.
Надеюсь вы получили ответ на вопрос — как покрасить модель и проблем у вас теперь не будет!
Сборные пластиковые модели
Все о грунтовке — ruscmd — все о моделизме
Определение
Прежде всего, давайте уясним, что подразумевается под грунтовкой. Грунтовка — это первый слой краски на модели. Он идет непосредственно на поверхности модели (обычно на пластик) и полностью покрывается следующими слоями краски.
Главный или не главный?
Есть моделисты, которые всегда наносят один слой грунтовки (или даже несколько), как часть процесса раскраски, и есть другие моделисты, которые редко, если вообще используют грунтовку. Другие же будут где-то посередине, используют грунтовку на конкретных моделях.
Нет никаких сомнений, что потрясающие модели могут быть сделаны без использования грунтовки, грунтовка модели потребует дополнительного времени и расходов. Существует также небольшой элемент риска, можно испортить модель в конце стадии нанесения грунтовки путем применения большого слоя грунтовки, который охватывает мелкие детали поверхности модели.
С учетом всех этих недостатков, и того факта, что грунтовки даже не видно на готовой модели, встает очевидный вопрос: почему вообще кто-то беспокоится о нанесении грунтовки?
Причины для добавления грунтовки
Основные причины для нанесения грунтовки, являются следующими:
1.Показ поверхностных дефектов
2.Улучшение адгезии (прилипания) слоев краски
3.Уменьшение общей толщины краски
Грунтовка на этом рисунке показала области, где шов был еще виден (отмечены красными кругами).
Теперь рассмотрим каждую из этих причин более подробно:
1.Выявления дефектов поверхности
Получение идеальной поверхности без каких-либо следов или линий швов имеет важное значение для профессиональной отделки модели. Раскраска модели редко скрывает дефекты и, по сути, стремится, чтобы выделить их. К сожалению, это не всегда легко — увидеть дефекты поверхности перед окраской.
Особенно это имеет смысл, когда были применены наполнители, и поверхность была отшлифована, что приводит к разным цветам и степеням глянца. Один слой грунтовки приводит модель к однородному цвету и интенсивности глянца, что дает намного легче увидеть поверхностные дефекты.
Эта особенность показа поверхностных дефектов, очень важна в последующем нанесении основной краски и являет собой достаточно вескую причину для применения на главных моделях. Тот же эффект может быть достигнут с применением слоя краски прямо на «голой» поверхности модели (при условии, что наносится равномерно по всей модели один цвет). Однако, после того, как поверхностные дефекты были устранены, будет необходимо нанести еще один слой краски, таким образом, общее количество слоев краски было бы то же самое.
2.Улучшение адгезии (прилипание)
Передние зубы на Чужом должны быть полностью перестроены с использование «Milliput». Сначала невозможно увидеть, как хорошо они гармонировали с остальными зубами, пока грунтовка не была нанесена на всю поверхность и не дала однородный цвет и фактуру — см. ниже.
Предполагается, что грунтовка будет держаться на модели лучше, чем верхний слой краски и верхний слой краски будет лучше держаться на грунтовке, чем она будет на поверхности модели. Грунтовка очень хорошо держится и на поверхности модели и на краске, сцепляя их. Без грунтовки верхний слой краски может шелушиться или быстро стираться.
Есть ли в этом правда? Это, конечно, имеет место в «реальном» мире во многих ситуациях. Если Вы пытаетесь применить глянц на дерево, например, на дверную коробку или плинтус, или на металл, например, гаражная дверь, то он не будет держаться и, действительно, может шелушиться и стираться. Однако, в мире моделирования ситуация не столь однозначна.
Краски для моделирования, предназначены специально для применения их на пластике и большую часть времени будут матовыми с шероховатой поверхностью, что естественно дает хорошее сцепление. Краски, как правило, очень высокого качества, с хорошими связующими и очень мелкой пигментации. Адгезия к пластмассе, резине или металлу и к последующим слоям краски очень хорошая, так что необходимость грунтовки для улучшения адгезии, вызывает сомнения. На самом деле, на сайте «Vallejo» конкретно говорится, что «грунтовка, как правило, не требуется» для их красок в большинстве случаев (хотя «Vallejo» действительно производят грунтовку).
Однако, это ситуация была не всегда и моделисты, которые занимаются этим искусством длительное время могут привести случаи в прошлом, когда краска не держалась на моделях. Краски, доступные в 1960-ых и 70-ых, были вообще не такого хорошего качества как сегодня, так что моделист, который долго занимается этим, развил в себе привычку всегда применять грунтовку для улучшения адгезии, когда на самом деле это не необходимо в большинстве случаев. Если используется хорошая краска для моделирования и она не прилипает, то это, скорее всего, является результатом плохой подготовки поверхности модели, а не отсутствие грунтовки. Поэтому в большинстве случаев применение грунтовки для улучшения адгезии верхнего слоя краски нет необходимости, и лучший способ получить хорошую адгезию краски — это хорошо подготовленная поверхность, без каких-либо следов жира или масла.
Одно возможное исключение к этому — то, где нанесение глянца или полу-глянца являются верхним слоем. Глянцевая краска означает, что она вряд ли хорошо присоединится к блестящей поверхности пластика и слой из матовой краски между поверхностью модели и верхним слоем может улучшить адгезию.
Плечо Чужого с поверхностным дефектом.
Под слоем грунтовки шва не видно, это показывает недостатки литья, которые можно не заметить.
3.Уменьшения толщины слоя краски
Это может показаться нелогичным. Как может добавление слоя грунтовки уменьшить количество слоев краски?
Ответ заключается в том, что большинство грунтовок очень непрозрачны, т.е. не пропускают цвет основной поверхности модели, и имеют нейтральные цвета. Если у Вас есть модель, которая изготовлена из различных материалов (пластик, резина, латунь и т.д.) или используется пластик различных цветов, то Вам может понадобиться несколько слоев краски для выравнивания цвета различных поверхностей. Однако тонкий слой грунтовки даст модели общий цвет, который затем легко покрасить нужной Вам краской.
Если грунтовка полностью покрыта последующими слоями краски, то это не обязательно, что грунтовка затенена ими. Цель при покраске моделей заключается в использовании всего лишь краски, и возможно, лучший результат часто достигается за счет нанесения нескольких тонких, почти прозрачных слоев.
При выборе цвета грунтовки, который является «теневой» версией главного цвета, можно достичь путем аэрографии, оставить часть грунтовки немного «просвечиваться» через верхний слой краски, что придает глубину и интерес к модели.
Существует ли необходимость в специальной грунтовке?
Если Вы решили добавить слой грунтовки на модель, то есть три варианта для выбора:
1.Специальный грунтовочная краска для моделирования;
3.Обычная модельная краска.
Много производителей красок для моделирования делают свои собственные фирменные грунтовки, и это, пожалуй, самый безопасный вариант, потому что они были специально предназначены для работы с красками в диапазоне производителей. Эти грунтовки должны хорошо держаться и хорошо удерживать краску.
Некоторые моделисты используют общую грунтовку — в частности, акриловая автомобильная грунтовка. Она хорошо держится, удобна и достаточно недорогая (большого тюбика хватает на несколько моделей). Следуют проявить осторожность, чтобы не нанести слишком толстый слой грунтовки. Моделист будет пытаться сохранить как можно больше деталей на поверхности, в то время как автомобильная грунтовка предназначена для выравнивания любых неровностей.
Если одна из целей грунтовки предварительное затенение модели, то лучшим выбором может быть обычная модельная краска, при условии, что поверхность матовая или с небольшим блеском. Глянцевая или полу-глянцевая краска не сделает хороший слой грунтовки. Если поверхность модели не является особенно трудной, почему бы не использовать обычную модельную краску в качестве грунтовки.
Выбор цвета грунтовки
Эта модель, предназначенная для работы СМИ, сделана из разных материалов (пластмассы, резины и металлических поверхностей), ее выгодно будет покрыть слоем грунтовки.
Используя грунтовку производителя у Вас нет выбора цвета, и, вероятно, обнаружите, что Вам придется использовать серый или грязно-белый цвета. Это не проблема, так как они делают хорошие цвета грунтовки.
Если верхний слой краски Вашей модели в основном светлого цвета, то рекомендуется использовать светлую грунтовку и, наоборот, с моделью, которая будет темной. Это поможет уменьшить слой верхней краски, чтобы получить желаемый окончательный цвет.
Если грунтовка не будет видна через верхний слой краски, то можно использовать любой цвет. Серый или грязно-белый цвета грунтовки пользуются большой популярностью, будучи нейтральными, они хорошо отображают какие-либо дефекты поверхности. Может показаться удивительным, но черная грунтовка также часто цитируется в журналах по моделированию, и, казалось бы, трудно видеть поверхностные дефекты на черном цвете (Tamiya полу-глянцевая черная является фаворитом некоторых моделистов). Другой цвет, используемый для грунтовки, в частности для самолетов, — это серебро. На серебряной грунтовке хорошо обнаруживаются дефекты, и так как она подражает естественной металлической поверхности многих самолетов, то ее можно оставить, чтобы в дальнейшем имитировать изнашивание самолета.
Все это показывает, что фактический цвет грунтовки может быть даже моно-цветом модели, которая является первостепенным значением.
Подсказка: Если у Вас осталось небольшое количество разных цветов красок, которые вряд ли будет использоваться, то Вы можете смешать их вместе, чтобы использовать в качестве грунтовки.
Выводы
Первоначальная цель грунтовки служит для улучшения адгезии (прилипания) верхнего слоя краски. Это стало необходимым в большинстве случаев из-за качества современных красок для моделей. Однако есть много других причин применения грунтовки, это почти всегда делают опытные моделисты. Единственное, о чем нужно позаботиться, это чтобы слой грунтовки был тонким и не закрывал мелкие детали модели.
Пособие по окраске моделей
Вообще-то первую модель обычно не красят, поэтому переходим сразу ко второму шагу развития моделиста – к тому моменту, как он впервые задумался о том, что ворох «голого» пластика, украшенного «переводными картинками», как-то не очень красив…
Часть 1. Самое необходимое.
Вне зависимости от того, что и какими способами вы будете красить, вам необходимы следующие вещи:
1. Собственно, сами краски (или эмали). Краска – это то, что нельзя потом растворить или смыть чем-то просто так. Потолки в квартире, допустим, красят водоэмульсионными красками, разводят их водой, а после высыхания вы их фиг ототрете. Эмали – их можно смыть, причем легко, собственным растворителем. Пример – акварельные краски, водой растворяете, водой же потом и смываете. Модели окрашивают и теми, и другими, можете пока на этом не зацикливаться; в дальнейшем в статье они будут, и те и другие, просто «краски», но в случае необходимости буду выделены.
На различных форумах вы можете встретить ожесточенные споры «какие краски лучше», приводиться веские аргументы, порой дело будет доходить до драки. Не ввязывайтесь в такие дискуссии – во-первых, если вы с этим не работали, то ваше субъективное мнение только «подольет масла в огонь», а во-вторых, «всяк сверчок хвалит свой шесток», и каждый моделист работает теми лакокрасочными материалами, которые смог достать и к которым успел привыкнуть. Так какую же краску выбрать? Если у вас в семье маленький ребенок, то нитрокраски вам не подойдут – у них очень резкий запах. В этом случае вам стоит обратить свое внимание на ряд водоэмульсионных либо акриловых красок. Если вы увидите на пузырьке с краской надпись «Разбавляется водой» или «Разбавляется спиртом» — знайте, это ваши краски. Если же у вас есть вытяжка и к запаху растворителя все относятся спокойно, то можно выбирать нитрокраски – они проще в применении, но хуже отмываются с рук. Также нитрокрасками легко «прожечь» прозрачные детали и испортить пластик. Стоят и те, и другие, примерно одинаково.
Для окраски практически всех моделей требуются следующие краски:
Остальные краски, требуемые для конкретной модели, можно докупать постепенно, по мере надобности. Запомните, ни в коем случае не перемешивайте краски разных производителей или краски на разной основе (нитро- и вода, допустим) для получения нужного цвета, краски могут испортится!
Как правило, одной баночки хватает на 2-3 модели (если аэрографом красить) и 1 модели при окраске кисточкой, или 8-10 наборов солдатиков. Модель при этом средняя, типа самолета в масштабе 1:72, либо танка или солдатиков в масштабе 1:35. Для аэрографа также существуют специальные краски, очень жидкие, но их пока лучше не покупать – для кисточки они не подходят; в баночках же краска универсальна. Отсюда и разница в расходе краски – при использовании аэрографа краска разбавляется, ее «становится больше» и хватает на большее количество моделей.
2. Грунт. Это такая жидкость, наносимая на модель, которая не дает краске после высыхания отваливаться от этой модели. Для нитрокрасок и красок на водной основе грунты разные, и менять их нельзя.
Есть и еще один нюанс. Если при покраске кисточкой вы кладете нитрокраску на пластик, то она это пластик чуть растворяет, «вгрызается», и грунт не очень нужен; то при покраске водорастворимыми красками грунт необходим всегда – вода пластик не растворяет, и краска капельками соберется на поверхности. Это явление называется «адгезия», т.е. упрощенно «смачиваемость», или способность чего-то равномерно растекаться по какой-либо поверхности. Если не верите, то попробуйте простой водой равномерно «покрасить пластик». При покраске аэрографом грунт необходим всегда, вне зависимости от вида красок – краска ложиться на поверхность уже «на излете» малыми порциями, и ей просто не хватит сил нормально «съесть» пластик и «приклеиться» к нему.
3. Лак. Лак необходим для того, чтобы ваша модель долго радовала ваши глаза, и вы спокойно могли бы, допустим после праздника и прелюдного показа ваших достижений, пойти и помыть модель под краном, не боясь испортить декали (переводные картинки) и краску. Лаки также бывают нитро- и водорастворимые. Если вы красили нитрокрасками, то лак может быть нитро- или акриловым (водо- или спирторастворимым); если вы красили водорастворимыми красками, то нитролак может может испортить, поверхность «вздуется» и «поднимется». Кроме этого, при использовании водорастворимых акриловых красок лаком следует покрывать чуть ли не каждый слой – эти краси крайне нежны. Обычно фирмы, выпускающие водорастворимые краски, выпускают лаки для этих красок, так что покупайте обязательно.
Грунт, лак и краска также продается в аэрозольных баллончиках. Можете покупать как для моделей, так и для автомобилей – лишь бы цвет подошел. Растворитель для них не нужен, они уже разведенные. Но это для экстремалов с большим кошельком – расход лакокрасочного материала большой, а в квартире, помимо модели, вы покрасите все, что будет находится «на линии огня» баллончика.
4. Растворитель. Тут все просто – берите то, что на краске написано. На начальном этапе это убережет вас от лишней нервотрепки. Потом уже, когда у вас будет опыт и куча ненужных баночек с краской, можете начинать экспериментировать, покупать «сторонние» растворители и т.д. Так же как и для лаков, фирмы-производители обязательно выпускают и растворитель (иногда называется разбавитель) для своих красок. Если же написано «Разбавляется водой», то можете смело разбавлять кипяченой, а лучше дистиллированной, если достанете. Сырой из-под крана или родника разбавлять не рекомендуется, все-таки там куча всяких солей, минералов и т.д.
5. Смывка. В отличии от смывки, употребляемой моделистами в смысле «состарить модель», смывка техническая – это жидкость, которой моют кисти, инструмент, руки, мебель и т.д. и т.п. после покраски. В качестве смывки можно использовать тот же растворитель, которым вы краску разбавляли, а можно купить и специальную. Если вы красили эмалями, то смывать можно ее растворителем, а если красками – то лучше использовать специальную смывку. Инструмент лучше мыть сразу по окончании работы, иначе потом засохшую краску замучаетесь отчищать.
6. Тара. Как правило, краски в баночке густые, и эти баночки продаются залитыми «под завязку». Для работы кистью краску можно капать в крышечки от пива или водки, туда же капать растворитель, перемешать и этим красить. После окраски крышечку выбрасывать не надо – во-первых, у вас со временем накопится палитра, по которой вы можете подбирать нужный оттенок для конкретной модели. Во-вторых в этой крышечке вы можете развести такую же краску еще раз (если попробуете развести другую, то они могут смешаться и получится другой оттенок), и в-третьих, если вы красили эмалью и у вас случится нечаянная царапина на старой модели а краски нет, вы можете попробовать развести то, что осталось в крышечке и этим «замазать». Также рекомендую зайти в аптеку или пройтись по своему дому и спросить стеклянные пузырьки из-под лекарств у старушек. Будьте уверены, они будут безмерно счастливы, если вы предложите им за каждый пузырек денежное вознаграждение. Вам, который покупает краску (а одна баночка стоит не менее двух батонов хлеба), это будет совсем не накладно, и им, в современном мире, будет очень нужно. Если вы стесняетесь, то идите в аптеку и покупайте самые дешевые лекарства в требуемой таре. На сегодняшний момент по цене одной баночки краски можно купить десяток пузырьков с «Нафтизин»ом.
Часть 2. Выбираем способ окраски.
Подавляющее число моделистов можно разделить на два противоборствующих лагеря – то, кто красит кисточкой, и те, кто красит аэрографом. Не будем вдаваться в столь жаркие дискуссии, кто сильнее – слон или кит, а попробуем разобраться, чем они отличаются и что нам нужно.
Сейчас нам не важно, как мы будем красить – нам главное получить красивую модель, чтобы в следующий раз нам не сказали «Опять мазней занимаешься». Для первого раза купите модель, которую практически не надо красить – в наборе идет разноцветный пластик. Особенно этим любят баловаться производители, которые выпускают модели машинок и кораблей. Если вы видите большую, красивую, не российскую коробку с машинкой или парусным корабликом, то скорее всего там разноцветная пластмасса, хотя лучше проконсультироваться с продавцом. Вам остается только ее склеить и чуть подкрасить кисточкой для пущего эффекта. Зато вы можете сказать «Я красил!» и продолжать свой нелегкий путь в дальнейшем совершенствовании отделки моделей.
Сделали? Получили согласие домашних (мам, пап, жен, детей и т.д.) на продолжение экспериментов? Переходим дальше – покупаем модель, которую надо красить ВСЮ. ОТ и ДО.
При окраске больших поверхностей уже стоит задуматься – красить кисточкой или аэрографом? Первый способ дешевле и доступнее; зато второй красивее, быстрее и дороже. При окраске кисточками вам нужны только кисточки, а при окраске аэрографом вам нужен аэрограф и еще компрессор. Возьмите лист стекла и попробуйте его покрасить кисточкой так, чтобы было ровно, без бугров и разводов. Получилось? Тогда вам аэрограф не нужен, продолжайте в том же духе. Если не получилось – попробуйте еще раз. Не получается даже после десятого раза? Вы безнадежны, вам придется покупать аэрограф… Или аэрозольные баллончики, на первое время.
Выбрали, чем красить будете? Если кисточкой – то покупайте кисточки, всякие и разные, вкусные и сладкие, беличьи и колонковые, большие и малые, круглые и плоские… Если баллончиком – покупайте нужные цвета. Если аэрографом – то аэрограф и компрессор. В двух последних случаях вам также потребуется вытяжка. Хотя по ценам оба последних способа сравняются к концу первого года, и в дальнейшем аэрограф начнет дешеветь.
Часть 3. Сборка модели под окраску.
Сначала внимательно просматриваем инструкцию по сборке. Как правило, она составлена таким образом, что модель после сборки остается недоделанной. Как? Очень просто – после приклейки последней детали вы уже не можете покрасить в большинстве мест.
Поэтому ВНИМАТЕЛЬНО изучаем каждую деталь и оцениваем, куда сможем залезть после приклейки, а куда не сможем. Если сможем – то приклеиваем, если нет – то красим сначала, а потом уже приклеиваем.
Для фигурок можно клеить все, кроме вооружения, для бронетехники – все, кроме колес, гусениц, ящиков, лопат, ломов и т.д.; также сначала клеим и красим кабину. Как правило, после склейки корпуса достать кисточкой до руля, сидений и педалей уже невозможно. Для моделей летательных аппаратов приклеивать вооружение, шасси, антенны не нужно – они окрашиваются отдельно от фюзеляжа, крыльев и т.д. Время окраски кабины выбирайте по мере своих возможностей: сможете отдельно окрасить и аккуратно вставить — окрашивайте отдельно.
Каждая модель индивидуальна, так что ориентируйтесь на свой опыт, смекалку и везение — оторвать и переделать всегда можно, однозначных рекомендаций тут быть не может. Но если вы боитесь все испортить — лучше купить две одинаковые модели, на первой тренироваться, а вторую делать уже ориентируясь на ляпы первой.
Часть 4. Отделка модели.
Есть некая последовательность, которой следует придерживаться, если вы хотите получить красивую модель.
1. Подготовка поверхности. Общеизвестно, что на шероховатой поверхности краска держится лучше, чем не полированной. Однако шероховатая поверхность на маленькой модели существенно ухудшает ее вид. Поэтому перед нанесением первого слоя лакокрасочного материала модель следует сделать как можно глаже, а надежность покрытия мы достигнем другим хитрым способом, о котором поговорим ниже.
Большинство моделистов выглаживание модели производит шкуркой. Если вы будете покупать шкурку не в модельных магазинах – то берите М40 и мельче. Если в модельных магазинах – то вам там предложат готовый набор шкурок, это дороже, но и головной боли меньше. Берете шкурку, мочите в воде и трете модель до тех пор, пока не сотрете клеевые швы и заляпанные клеем части до такой степени, что они не будут заметны на ощупь. Шкурку время от времени надо менять на более мелкую до тех пор, пока вы не ошкурите модель самой мелкой, какая у вас есть. Если на модели много выступающих маленьких частей, вроде заклепок, имитации стыков листов обшивки и т.д., то мучиться вы будете долго. Это не страшно – не стесняйтесь признаваться, что вы одну модель вышкуривали полгода. Во-первых, это подчеркнет вашу терпеливость, а во-вторых это подчеркнет то, что вы относитесь к моделированию вдумчиво, а не тяп-ляп. В дальнейшем вы найдете в себе еще много всего хорошего, а ваши домашние будут безмерно счастливы, что вы не пропиваете зарплату, не шляетесь по ночам, не изменяете жене или просто любимой девушке (некогда просто), и у вас растут золотые руки. Ну, или хотя бы делают вид…
После того, как вы все зашкурили, детали модели надо куда-то насадить (обычно это называется оправкой), чтобы не покрасить себе руки, и после окраски не держать детали до высыхания. Очень редко литники модели сконструированы так, что красить детали можно не срезая их с литников, поэтому в ход может идти все, на что упал глаз – зубочистки, те же литники от моделей, палочки от мороженого и т.д. Надо приклеить деталь к этим оправкам тем местом, которым потом она будет приклеиваться к модели. После этого оправку надо куда-то воткнуть так, чтобы деталь ничего не касалась. На первое время оправку можно класть на край стола и прижимать книгой, а на будущее придумать досочку с кучей дырочек, в которую вы будете вставлять оправки, как карандаши в стаканчик настольного письменного прибора.
Насадили? Все, детали руками больше касаться нельзя.
2. Обезжиривание. Для того, чтобы лакокрасочные материалы лучше держались, модель надо обезжирить. В ход можно пустить все, что под руку попадется – мыло, фэйри, бензин… Все, что растворяет жир. Лучше всего, конечно, обезжиривать тонким слоем спирта, но где же его столько взять? Не знаете, как обезжиривать спиртом? Делаете глоток, дышите на ватку, и этой ваткой, тонким слоем, протираете модель. Да, жалко, что спирт быстро кончился, а модель даже наполовину не обезжирена…
Ну что ж, после обезжиривания надо удалить все следы обезжиривателя – если спирт или бензин, то сам высохнет, а если мыло, фэйри или еще какая кухонная химия – то надо прополоскать модель под струей воды и поставить сушиться. Главное – не касайтесь модели руками. Если увидите соринку или волосок – смахните обезжиренной кисточкой.
3. Первичное грунтование. Вообще-то про необходимость грунтования уже было сказано, но лучше повторить: «Грунт — это такая жидкость, наносимая на модель, которая не дает краске после высыхания отваливаться от этой модели». Не хотите грунтовать – пожалуйста, не надо. Только проведите эксперимент – нанесите грунт на кусок литника от этой модели, дайте высохнуть, а потом окрасьте одновременно покрытый грунтом литник и не покрытый. Дайте краске высохнуть, а потом попробуйте ее сцарапать ногтем. Если есть разница – то делайте так, как лучше. Если разницы нет, то может и правда, грунт на этой модели, для этой краски, при таком методе нанесения лакокрасочного материала, излишен. Нанесите защитное покрытие на прозрачные части. Как правило, для этого походит малярный скотч. Защитное покрытие снимется после окончательного лакирования, (или последнего слоя краски, если вы не хотите покрывать ее лаком). После этого равномерно нанесите грунт на модель. Если вы посадили грунтом каплю — не стирайте ее, а дождитесь высыхания и переходите к следующему пункту.
4. Промежуточное шлифование. Если вы не удовлетворены гладкостью поверхности после грунтования, то промежуточное шлифование – это ваш шанс все исправить. Берете самую мелкую шкурку, какая у вас есть, и шлифуете грунт. На этом этапе уже становятся заметны недочеты, допущенные при подготовке поверхности к нанесению грунта. Если у вас потек от грунта – также сошлифовываем его. Если вы увлеклись, и сошлифовали грунт до пластика, то операцию грунтования в этом месте придется повторить.
5. Окончательное грунтование. Если вы использовали промежуточное шлифование, то вам просто необходимо произвести эту операцию. Во-первых с ее помощью окончательно покрываете всю поверхность, а во-вторых окончательно убеждаетесь в том, что ровность поверхности вас удовлетворяет (на этом этапе вы как бы имитируете нанесение краски). Если поверхность вас не удовлетворяет (видны риски от шкурки), то либо вы шлифовали очень грубой шкуркой, либо при промежуточном шлифовании что-то упустили. Способы устранения неисправностей – повторите пункты 4 и 5 еще раз, уменьшая величину зерна шкурки и увеличивая длительность обработки методом ошкуривания.
6. Нанесение основного тона. Посмотрите внимательно на схему окраски и прикиньте, зон какого цвета больше (по площади). Это и будет основной тон. Исключение составляют светлые тона – желтый, серебряный, красный, голубой, светло-серый и т.д. Если основной тон светлый, то всю модель лучше всего сначала окрасить белой краской (на ней светлые цвета смотрятся ярче), а уж потом нанести основной тон. Основным тоном можно окрасить всю модель при условии, что это не красный цвет. Задувать с одного захода модель не стоит, лучше нанести несколько тонких слоев. Если вы работаете водорастворимыми акриловыми красками, то после нанесения последнего слоя следует покрыть модель бесцветным лаком.
На этом этапе риски от шкурки становятся еще заметнее. Если вы не хотите их видеть, повторите пункты 4 и 6. Если при этом вы опять прошкурили краску и грунт до пластика, то надо выполнить пункты 4, 5, 6; при этом пункт 5 выполняется не на всей модели, а только в тех местах, где вы дошли до пластика.
7. Нанесение камуфляжа. Неосторожным движением кисти или аэрографа вы можете испортить весь внешний вид модели, поэтому внимательно отнеситесь к этой операции. Вообще-то каждый моделист выполняет нанесение камуфляжа своим любимым способом, но есть несколько правил, которых придерживаются все. Вот они: сначала наносятся светлые тона, затем темные; нерабочие (не окрашиваемые) участки закрываются масками (все, что угодно – от листка бумаги и скотча до всяких спецжидкостей). Также, как и при нанесении основного тона, окрашивать с одного захода модель не стоит, лучше нанести несколько тонких слоев. Если вы работаете водорастворимыми акриловыми красками, то после нанесения последнего слоя следует покрыть модель бесцветным лаком. Если камуфляж многоцветный, то лаком следует покрывать после каждого нанесения цвета.
8. Окончательная отделка. Тут уж творите, что хотите – собирайте модель, наносите декали, старьте, смывайте… Нет на этом этапе строгих рекомендаций – каждый сам за себя, каждый строит, что он хочет и как может. Иногда удобнее нанести декали, а потом склеить, а иногда склеить и потом нанести декали. Только вот старить лучше всего после – чтобы старить одновременно и модель, и декаль.
Главное – если будете наносить лак после всего этого, то не снимайте маски (защитное покрытие) с прозрачных частей. Иначе от лака прозрачность может потеряться, особенно если это нитролак. Хотя матовый лак на стекле — тоже мало хорошего…
Часть 5. Заключение.
Если вы внимательно прочитали всю статью – вы можете заниматься моделизмом! Самое главное терпение, а остальное приложится. Моделизм – он такой, большого времени требует…
Форум моделистов
Да, грунт немного поможет. Лучше из баллончика. Если к нему приноровиться, то получится без замыливания грунтовать модель даже с мелкими деталями(барахло на надгусеничных полках и тд.).
Я покупал белую грунтовку Тамия, которая в банке. Пробовал грунтовать кистью. Нанести ровно не получается. Так что, имхо, сразу лучше баллончик купить. Баллончиком грунтуют даже проф моделисты, у которых имеется аэрограф.
Другие грунтовки под кисть не пробовал. Но, думаю, результат был бы такой же.
Кстати, у меня достаточно хорошо получается нанести зездовский акрил прямо на пластик. Не идеально ровно, но для БТТ нормально. Так как потом тонировки и везеринг скроют большинство агрехов. Вот:
Хорошей кистью вдоль поверхности наношу первый слой акрила. Краску беру прям из баночки, не разводя. Ляжет он плохо укрыв поверхность и немного не ровно.
Как только этот слой совсем немного подсох(!) – беру из баночки каплю краски, на палитре жидко развожу ее водой. И этим составом уже покрываю поверхность поперек(!). И кистью как бы ровняю первый слой.
Жду высыхания. Повторяю процесс, пока поверхность не будет окрашена ровно и равномерно.
Кисть должна быть хорошая (колонок, например). Для больших поверхностей использую плоскую, для деталей и труднодоступных мест – круглую. Номер кисти зависит от масштаба. Я делаю БТТ 1:35, у меня круглая №3, плоска №4. Ну и другие еще есть.
Акрил перед нанесением надо очень хорошо взболтать, чтобы не было комков.
Если при окраске на поверхности все же будут маленькие комки пигмента, либо волос с кисти попадет, либо пылинка и тд – можно их аккуратно подцепить иголкой/кистью.
Грунтовка : форум моделистов : сборные масштабные модели — scalemodels.ru
Добавлено: Чт Янв 01, 1970 4:00 am Заголовок сообщения: ГрунтовкаНаверное , он ведь расчитан на распыл. Но сам грунтую, и давно, автомобильным предназначенным для пластика, такая бесцветная жидкость.^GalУчастник
Добавлено: Чт Янв 01, 1970 4:00 am Заголовок сообщения: ГрунтовкаА чем разбовлять грунт^ramjagerУчастник
Добавлено: Чт Янв 01, 1970 4:00 am Заголовок сообщения: ГрунтовкаЯ пользуюсь растворителем марки 650^МаксЛюблю пообщаться
Добавлено: Чт Янв 01, 1970 4:00 am Заголовок сообщения: Грунтовка. как долго должен просохнуть тамиевский грунт. ^Michael_XIIIroot
Добавлено: Чт Янв 01, 1970 4:00 am Заголовок сообщения: ГрунтовкаСохнет примерно полчаса, однако я выдерживаю не менее 6 часов до шлифовки^borovУчастник
Добавлено: Чт Янв 01, 1970 4:00 am Заголовок сообщения: ГрунтовкаЯ лью обычный автомобильный body, краска даже после нечаяного трения надфиля не слазит.^VicmanУчастник
Добавлено: Чт Авг 10, 2006 2:08 pm Заголовок сообщения:А и кто не пользовал Хамброловский грунт?? В каталоге красок он у них идет под №1^ВасилискЛюблю пообщаться
Добавлено: Вт Сен 05, 2006 12:17 pm Заголовок сообщения:Грунтую грунтом АГ-10, растворитель 650, РДВ, 646. Наблюдается интересное свойство — обыкновенную пластмассу (жесткую) жрет нещадно при толстом слое, при аналогичном на пластмассе от Amodel (мягкая, технология литья под низким давлением) такого не наблюдается, почти совсем не жрет, но краска держится хорошо.^GoNzAЗавсегдатай форума
Добавлено: Пн Ноя 27, 2006 7:53 am Заголовок сообщения:У нас продается Ревелловскиая грунтовка. Бутылек 25мл — 130 р. Стоит брать?
Последний раз редактировалось: GoNzA (Вт Дек 05, 2006 6:10 am), всего редактировалось 1 раз^wieБываю иногда
Добавлено: Пн Ноя 27, 2006 3:37 pm Заголовок сообщения:В мешаюсь в вашу тему,за что прошу прощения!А что можете сказать о грунтовке АКАН?И если не трудно то расскажите как ее использовать с помощью аэрографа?В какой пропорции мешать и есть ли какие нибудь особенности по использованию?
СПАСИБО ^AlexanderЗавсегдатай форума
Добавлено: Вт Ноя 28, 2006 9:39 pm Заголовок сообщения:Из того, что пробовал сам лучшие из фирменных — Ревелл для аэрографа — бутылочка с оранжевой этикеткой, грунт белый, матовый, фактура тонкая и сохнет от силы до часа, разводится ацетоном, 647, 650 а лучше родным растворителем для аэрографии; грунт Тамия в аэрозолях — стравливать и в аэрограф или тот, который в бутылке, разводится тем же , но идеально опять же родным Laquir Thinner от Tamiya; ну а идеальным можно считать Mr Surfacer 1000 и 1200 от Gunze — обратно же разводить можно всем выше упомянутым, но идеальным растворителем для них можно считать Gunze T101 Mr.Color Thinner или T106 Mr.Color Leveling Thinner — эти просто супер и для Тамии. Минусы всего этого понятны — все это немало стоит и получение продуктов от Gunze может быть затруднено. Но учитывая небольшой расход этих материалов и высочайшее качество — то хочу порекомендовать. Кстати много грунтов автомобильных не «жрут» полистирол, но тут нужен эксперимент. Некоторые мои коллеги были в восторге от белого грунта Тесторс — сохнет долго, хватается намертво и полуматовый. Буржуины последнее время аж пищат от грунтов Alclad II — но я честно пока не пробовал и о их качестве только читал. Они их ложат не только под металлики от Alclad , но и под обычный акрил и эмали.^sam-blakeУчастник
Добавлено: Пт Дек 01, 2006 8:58 pm Заголовок сообщения:Посмотрите обсуждение на дружественном форуме:
Добавлено: Вт Дек 05, 2006 4:31 am Заголовок сообщения:Позволю себе поделится старым «дедовским» рецептом.Сам пользуюсь им лет 20,как купил аэрограф.Простой до безобразия,хотя может все и знают..Берем ГФ-21(лучше красный) и ацетон,все это добро смешиваем в пропорции 1:4(соответственно),и оставляем осаждаться дней на пяток,а можно и на недельку.Получаем прозрачную розовую жижку(сама глифталь в ацетоне)а на дне слой осевшего сурика.Вот нам и нужна глифталь.Аккуратно,не взбалтывая сливаем и вперед!Держит любую краску мертво!Вплоть до некоторых акрилов.
Кстати,проверить работоспособность несложно:правильно приготовленный грунт должен примерно минут тридцать подлипать как клеевой слой скотча.И задувать желательно в этот срок
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Да,кстати,этот грунт позволяет наносить прям на него серебристую пудру,с последующей полировкой после высыхания.Эффект полишстила за три копейки!правда не очень любит мацанья руками,разве что очень осторожно. ^zhekichУчастник
Добавлено: Чт Дек 07, 2006 12:44 pm Заголовок сообщения:А ГФ-21 и ГФ-021 это разные грунтовки? А то на рынке можно найти именно ГФ-021. По запаху (да и по всему остальному) очень напоминает краску ПФ.^AlexyУчастник
Добавлено: Пт Дек 08, 2006 9:24 pm Заголовок сообщения:Я конечно не искал специально, но именно эта ГФ никогда мне и не попадалась
Где ее искать? В строительных чтоли?^dimonУчастник
Добавлено: Ср Дек 20, 2006 6:58 am Заголовок сообщения:просто ГФ-21 такой не существует,есть именно 021.(Сам неправильно в спешке написал,звиняйте!)В любой автолавке найдется в стограммовой таре,не всегда марка указана производителем,спрашивайте как краснокоричневую-это она и есть,старый добрый сурик!По поводу ацетона:не знаю как в других городах наличие,но пробуйте искать ацетон от «Вершины»,на сегодняшний день от этого производителя он наиболее соответствует госту,и пока «левака»еще не попадалось.^Sapien2Зашел пару раз
Добавлено: Вс Янв 21, 2007 6:49 pm Заголовок сообщения: грунтовка BODYМногие на этом (да и не только на этом) форуме советуют применять автомобильную грунтовку BODY.
Подскажите пожалуйста, какую именно грунтовку стоит использовать?
В своем родном городе видел в продаже только литровые банки с номерами 992 и 969. На аэрозоли внимания не обращал, может стоит использовать именно их?^
Покраска миниатюр для начинающих. Часть 2. Сборка и зачистка миниатюр. Грунтовка.
Это вторая часть гайда по покраске миниатюр для начинающих.
Часть 1.
В этом посте я расскажу:
— как я обрабатываю миниатюры перед покраской;
— какие инструменты я использую и как;
— какой грунт я использую для миниатюр.
В первую очередь нам понадобятся литники с миниатюрами, модельные кусачки и цанговый (модельный) нож, а также надфили и наждачная бумага. В первой части я более детально рассказывал про инструменты, так что там можно ознакомиться этой темой поподробнее.
Сначала нужно снять детали миниатюры с литника. Лично я их снимаю с помощью кусачек вместе с куском литника. т.к. если срезать впритык к самой детали, то могут образоваться небольшие кратеры, которые в будущем нужно будет шпатлевать и шлифовать. А срезать лишнее намного проще, чем заделывать дырки.
Вот так выглядят детали миниатюрки после откусывания.
Следующим шагом аккуратно отрезаем отросток пластика и оставляем небольшой пенечек, который нужно будет снять с помощью надфилей и наждачной бумаги.
На этой детальке видны следы облоя. Это лишние линии на ноге миниатюрки. Они возникают при процессе отливки деталек, и есть почти на всех миниатюрках: и новых, и старых. Только на старых наборах еще и сами части миниатюр могут быть смещены относительно друг друга.
Наша задача состоит в том, чтобы с помощью надфилей, ножа и наждачной бумаги удалить эти линии. т.к. после покраски они будут очень сильно видны.
Очень часто крепление к литнику выпадает на круглый наплечник. Чтобы сохранить геометрию, его нужно срезать всегда очень и очень аккуратно, а также очень аккуратно зачищать этот пенек пластика.
Вернемся к подставке. Первой итерацией я прошелся грубым надфилем по пенечку и почти полностью его срезал. На этом месте остается небольшой бугорок. Этот бугорок нужно зачистить с помощью мелкой наждачки.
После прохождения наждачной бумагой место крепления к литнику будет выглядеть примерно так. А если провести пальцем по месту крепления, оно будет гладеньким. Такого эффекта нужно добиться на всех стыках и линиях облоя. Это требует времени, но зато результат будет отличным после покраски.
На ногах миниатюрки видны довольно явные линии облоя, которые обязательно нужно убрать. Я убираю их модельным ножом с помощью обратной стороны лезвия. Она не такая острая, и вероятность порезать миниатюрку крайне мала. А сам процесс снятия облоя — это просто «шкрябанье» обратной стороной ножа по месту линии облоя. После снятия этой линии желательно еще пройтись по этим местам наждачкой, чтобы убрать мелкие царапины.
Я использую клей Tamia Extra Thin — этот клей позволяет склеить две детальки, просто состыковав их и приложив кисточку с клеем на место стыка. Клей сам растекается между двух деталек и склеивает их. Очень удобный клей, он не оставляет грязных подтеков на миниатюре и быстро высыхает.
Это приводит к следующему лайфхаку: с помощью тонкого слоя этого клея можно замаскировать небольшие царапинки на пластике, оставшиеся после ножа, т.к. клей немного расплавляет пластик, а очень маленькие царапинки как бы заполняются. Очень удобно. Кто-то даже полностью покрывает этим клеем миниатюрки перед грунтовкой.
Но это относится только к такому супертекучему клею.
Следующий шаг — сверление дульных отверстий. Это необязательно, но не просверлить дуло — плохой тон. Так что обязательно.
Намечаем точку ножиком, примерно посередине. А потом с помощью модельного сверла высверливаем аккуратную дырочку. Я использую для этого сверло на 1мм. Я не просверливаю отверстие глубоко, а просто намечаю небольшую дырочку, лично мне так эстетически нравится больше.
Довольно простой шаг, но к нему стоит подготовиться.
В своем опыте я использовал баллоны с грунтом Crafts. Их можно найти в магазинах по покраске автомобилей. Еще можно использовать грунт от GW, но он очень дорогой.
Баллон желательно использовать на улице, ну или хотя бы в хорошо проветриваемом помещении. Если находитесь в помещении, советую взять коробку и дуть грунт в коробку. Миниатюрку желательно закрепить. При возможности наклеивайте миниатюрки на двухсторонний скотч к какой-нибудь палке для более удобного грунтования.
Следующим шагом надо хорошо встряхнуть баллон и, собственно, начать грунтовать.
Грунтовать нужно короткими пшиками, при этом горизонтально перемещая баллон. Короткие пшики нужны, чтобы не залить миниатюрку. А двигать баллон нужно для того, чтобы не допускать клякс и залития деталей миниатюрки.
Помимо баллона, для грунтовки можно использовать и аэрограф. Кистью грунтовать можно, но очень нежелательно, т.к. держаться грунтовка, нанесенная кистью, будет намного хуже и слой будет очень толстый.
Если вы новичок, используйте в первые разы черный грунт. Он прощает много ошибок. Но у черного грунта есть и минус: все цвета, нанесенные на черный, будут немного тускловаты.
Белый грунт очень требовательный. Нужно быть очень аккуратным с деталями, т.к. на белом грунте будут видны все ошибки. Плюс на черном уже есть глубокие тени черного цвета, а на белом их придется все рисовать, так что с использование белого грунта сложность покраски миниатюрки возрастает.
Серый грунт — это компромисс, но я бы сказал, что все-таки серый ближе к белому по поведению при покраске.
В примере я решил сделать 3 варианта грунтовки:
— белый грунт, в котором снизу надуты черные тени;
— просто белый грунт.
Я использую аэрограф с серой грунтовкой Vallejo.
Вариант 1. Черный грунт.
Вариант 2. Белый грунт и снизу надут черный, для создания теней.
Вариант 3. Просто светло-серый (почти белый) грунт. Тут на болтере можно заметить кляксу, которая вылетела при грунтовке из аэрографа. В дальнейшем будем ее обыгрывать как сколы на оружии. Чтобы выглядело все красиво.
На этом пока все.
В дальнейшем на этих трех миньках хочу показать, какие я использую техники покраски и как покрасить миньки в разных стилях: быстро на стол; ярко и интересно; ну и что-то типа очень хорошей игровой покраски. Хотел бы я сказать, что буду пробовать художественный покрас, но думаю, еще не получится. В любом случае, попытаться стоит.
Выводы:
— нужна аккуратность;
— нужно терпение при подготовке миниатюр;
— нужно быть особенно внимательным при использовании острых инструментов;
— для склейки используем супертекучий клей;
— обязательно просверливаем дуло;
— грунтуем в проветриваемом помещении или на улице;
— цвет грунтовки выбираем исходя из уровня ваших умений;
— с первой попытки грунтовки результат может быть не очень, но все равно продолжайте пробовать. На десятый раз будет получаться в десять раз лучше.
Спасибо за внимание. Вопросы жду в комментариях.
16.3K поста 21.9K подписчиков
Правила сообщества
1.Посты-баяны будут удаляться.
2. Контент, не относящийся к вселенной, будет выноситься в общую ленту.
3. Вводится система тегов.
WH Humor – юмор;
WH Art – арты;
Crossover – контент сочетающий в себе смешение различных вселенных.
Warp-тред – одноименный паблик;
WH News – новостные посты о новых релизах, обновлениях и т.д;
WH Back – всяческие инфопосты о вселенной;
Comics – все комиксы по вселенной.
WH other – если вы не можете определиться с тегом;
Фанфик – если в посте содержится неофициальная информация;
WH Miniatures — изображения миниатюр для настольной игры;
Old Warhammer — если пост содержит устаревшую информацию. Приветствуется максимально полное отражение содержимого поста в тегах и ссылка на источник материала.
Wh r63 — если пост содержит женские версии персонажей-мужчин и наоборот. А так же откровенный, эротический фансервис.
4. Все правила не являются строго обязательными, но за их многократное игнорирование нарушитель будет наказан.
Чтоб не обрабатывать сначала надфилем потом наждачкой можно купить ( отобрать у жены,подруги) пилочку для ногтей (широкая стеклянная типа) она с одной стороны по грубее с другой зерно поменьше. Очень удобно одной стороной потер потом другой.
Лайфхак по клею. Тамия этот сверхтекучий — чистый бутилацетат. Идем в химмагазин и покупаем литр бутилацетата за 150 рублей. Или идем в магазин косметики и покупаем там разбавитель лака для ногтей, он состоит из бутилацетата, этилацетата и изопропанола. Экономия неимоверная.
Привет Автор, спасибо за пост.
Не давно тоже увлекся покрасом.
Уже несколько космодесантников сделал.
Единственное, что для меня еще пока не познано — это грунтовка (грунтовали мне миниатюрки знакомые шарящие в этом)
Хочу купить грунт. Но! Черный грунт реально отстой — на нем просто нихрена не видно. Краска в несколько слоев ложится и в итоге нихрена не видно. Но вообщем.
Грунтовали мне потом синим цветом — и ах как круто было.
Тут я вижу ты затрагиваешь тему — «сначала черным, затем белым для теней и света» — скажи какой грунт использовать тогда? Ато Крафт приведенный тобою у меня нет :С
А что делать, если налил слишком много грунта и залил часть мелких деталек (типо перьев на груди космодесантника)? Можно убрать лишнее каким-нибудь растворителем?
Первая сборка модели техники
Приветствую, читатель. Сбылась давняя мечта- хотелка, приобрелась моделька техники для сборки. Спасибо @KANTESITA, что уговорила меня. Готовился я основательно, насмотревшись кучу видосов по теме, поговорив с людьми у которых руки по локоть в клею, было закуплено всё необходимое.
в комплекте для сборки у меня было: коврик, пинцет( угловой), маникюрные кусачки, канцелярский нож, пилка для ногтей. Всё бралось самое дешёвое, ведь я тогда не мог определиться понравится мне вся эта затея или нет.
Было решено съездить в специализированный магазин, поглазеть и вообще найти конкретную модельку. Хотелось начать с БМД-1, но по прибытии в магазин меня ждало разочарование. Оказывается такие модельки были давно и не очень большим тиражом. Пришлось взять БМД-2 от звезды, масштаб 1/35. Открыв коробку меня ждал страх в глазах, много мелких деталей, а вдруг я что-то не так приклею, сломаю. Но ничего, глаза боятся — руки делают. Клей, кстати, купил по совету продавца, мне как новичку понравился. Стоит в районе 500 рублей, можно складывать детали а кисть с клеем подносить к месту крепления, он сам растекается по шву. Потратил я на всё это два дня. В некоторых моментах меня путала инструкция, но их было всего два. По инструкции есть отметки, на деталях их нет. Но ничего страшного, они достаточно мелкие и их будет не заметно. В целом сборка прошла успешно, мне понравилось. В процессе меня постила мысль, а если взять башню от модели БМП-1 и поставить её на БМД-2, то может получиться то что я хотел. Потом дособрать ещё одну "двойку". Впереди ещё покраска. В этом я вообще не шарю. Скорее всего этим будет заниматься @KANTESITA. Спасибо большое что дочитали, можете судить строго. Если вы уже средний ,или даже мастер, по сборке таких моделек, прошу прощения за корявость попавшую вам в глаза. P. S. Подскажите, может ли прокатить трюк с заменой башни?
Жаклюха, следит за процессом сборки.
Yokosuka D4Y1 Judy 1/48 Fine Molds
Приветствую своих немногочисленных подписчиков и всех кому интересно и сегодня представлю вашему вниманию довольно редкую модель на русскоязычных платформах D4Y1 от тоже малоизвестной японской фирмы да и древняя она ))) как модель так и фирма , качество что то среднее между Тамией и Хасегавой , но и альтернативы в 48 масштабе в мире нет .
Машина, о которой пойдет речь, заслуживает внимания уже хотя бы потому, что она считается одним из красивейших самолетов Второй мировой войны. Палубный самолет «Йокосука» D4Y, известный в Японии под именем «Суисей» и гораздо более распространенным союзническим кодом «Джуди», замечателен и во многих других отношениях, а при изучении его истории трудно удержаться от параллелей.
Наряду с армейским истребителем Ки-61, «Суисей» стал одним из немногих японских боевых самолетов, оборудованных двигателем жидкостного охлаждения, но в конечном итоге обе эти машины получили традиционные для Японии радиальные моторы воздушного охлаждения — так появились истребитель Ки-100 и бомбардировщик D4Y3. Подобно не менее изящному британскому «Москито», «Джуди» проектировался в качестве бомбардировщика, но впервые пошел в бой в варианте разведчика, а, в конце концов, освоил еще и «профессию» ночного истребителя. Но если «Москито» после войны ждала громкая слава одного из символов победы, то история «Сусея» закончилась с поражением Японии.
Одним из основных классов палубной авиации японского императорского флота являлись пикирующие бомбардировщики. Интересно, что именно этот класс развивался под сильным зарубежным, а точнее — германским влиянием. Еще в 1931 г. японский флот заказал у фирмы «Хейнкель» первый образец пикироивщика, известного под обозначением Не 50, а впоследствии запущенного в серийное производство на фирме «Аичи» как D1А1. В следующей модели пикировщика — D3A1 — прослеживается влияние другой конструкции «Хейнкеля» (Не 70).
Еще в то время, когда D3A1 проходил испытания, императорский флот начал подыскивать ему потенциальную замену. В 1936 г. группа специалистов фирмы «Аичи» и 1-го морского авиационно-технического арсенала под руководством инженера Macao Ямана (будущего конструктора «Суисея») посетили предприятие Хейнкеля в Ростоке, где их внимание привлек новый пикирующий бомбардировщик Не 118 — небольшой остроносый моноплан с убирающимся шасси, более похожий на истребитель.
К тому времени в конкурсе перспективных пикировщиков для Люфтваффе уже определился победитель
— «Юнкере» Ju 87, поэтому никаких препятствий к продаже Не 118 за рубеж не существовало. В итоге, императорский флот в феврале 1937 г. приобрел у германской фирмы один из опытных экземпляров — Не 118V4 и лицензию на его производство.
Машина, получившая обозначение DXHel «штурмовик морской экспериментальный тип Не» весной 1938 г. проходила летные испытания, но потерпела катастрофу из-за разрушения от перегрузок горизонтального оперения. К тому же, она была признана слишком тяжелой для авианосного базирования. Это поставило крест на планах лицензионного производства «Хейнкеля» на фирме «Хитачи». Отметим, что интерес к германскому самолету проявила и армия Японии, закупившая другой опытный экземпляр — Не 118V5.
Несмотря на провал планов копирования Не 118, детальное знакомство с изделием Хейнкеля дало командованию императорского флота богатую «информацию к размышлению», оформившуюся к концу 1938 г. в спецификацию (техническое задание) 13-Си. В соответствии с ней требовалось создать двухместный палубный пикирующий бомбардировщик со следующими тактико-техническими характеристиками:
максимальная скорость 518 км/ч;
крейсерская скорость 426 км/ч;
дальность полета с одной 250-кг бомбой — 1480 км (в разведывательном варианте без бомб — 2220 км);
размеры меньшие, чем у Не-118;
максимальная бомбовая нагрузка -500 кг (именно такой калибр бомбы обеспечивал, по расчетам, надежное поражение перспективных британских авианосцев типа «Илластриес» с бронированной палубой);- оборонительное вооружение — три пулемета, в том числе один подвижный в кабине у штурмана.
На бесконкурсной основе задание на проектирование нового пикировщика получил 1-й морской авиатехнический арсенал в Йокосуке. Самолет, получивший обозначение D4Y1 «Суисей» («Комета»), создавался группой конструкторов под руководством уже упоминавшегося Macao Ямана. Опираясь на общие конструкторские решения Не 118, японцы спроектировали очень компактный цельнометаллический среднеплан. Размах его крыла был даже меньше, чем у истребителя А6М2 «Зеро», что позволяло обойтись без механизма складывания консолей, тем самым сэкономив вес. Несмотря на более компактные размеры, чем у пикировщика D3A1 «Вэл», конструкторам удалось разместить в самолете такой же запас топлива, выделив при этом еще и отсек для внутренней подвески 500-кг бомбы.
Для начала решил накатать клепку
После чего пришлось поработать с БАНО
Тут ничего сложного в кусочке прозрачного литника сверлим тонкое углубление , после чего в него добавляем красную или зеленую краску , после чего клеим его на место и подгоняем по крылу и полируем до прозрачности .
вот конечный результат
довожу до ума кабину так как много чего после сборки уже не видно будет .
Вот такой фонарь представлен в наборе и не думаю что даже купание его в Футуре ему как либо поможет , это не наш метод , а так как в наборе даны два фонаря то просто их разрезаем на отдельные сегменты .
и из модурита это такой материал как пластилин , но после термической обработки становить как пластмасса делаю под сегменты фонаря постаменты для удобства дальнейшей работы .
после чего без затей и танцев с бубнами натягиваю на них предварительно нагретую прозрачную плёнку и новые , тонкие прозрачные фонари готовы . Маски режу на старом фонаре чтобы не повредить новый .
вот тут понятна и видна разница между фонарями .
и чет меня слегка не туда занесло , краска прекрасная тут слов нет , но не очень подходить к последующему шагу . Но не попробовав все равно бы этого не понял ))))
Декаль в наборе не плохая , но лучше сделать самому
Ну и то что получилось
Всем приятного просмотра и если появятся вопросы то задавайте смело , постараюсь ответить .
Телег и каналов нет, не было и не будет , донаты тоже не нужны , я просто делаю свой музей .
До новых встреч )))
Немного новостей
По результатам голосования космодесант не превозмог, а значит тираниды с аппетитом закусят планетой. Впрочем жукам рано радоваться, ведь все помнят 9 редакцию и кампанию Нексус Пария ( кампания роялей и нарушения канона). Так, что вполне возможно, что тиранидами также попугают, а потом забудут о них. Но все же не стоит загадывать раньше времени, мало ли ГВ предоставят нам достойный сюжет про противостояние с тиранидами ( может даже об угрозе некронов из прошлой редакции вспомнят и вплетут её в сюжет).
Далее идут миньки космических тараканов:
Ну и более крупные особи:
Очень интересен этот парень, а вернее два парня:
Как я понял, используя мой инглиш на 15% и гугл переводчик на 85% это элита элит в войсках Великого Пожирателя.
Эмиссар Норн, пожалуй, самое совершенное синаптическое существо, более крупное и противное, чем даже Тиран Улья. Они созданы с единственной целью — охотиться на одаренных командиров или похищать знающую добычу из хорошо защищенных крепостей. Психическая сила Эмиссара крайне смертоносная.
Если Норн-эмиссар — это мозг флота-улья, то Норн-ассимилятор — его грубая сила, ставшая плотью. Когда флот-улей решает, что конкретная добыча или укрепление должны быть уничтожены, он отправляет неистощимого Ассимилятора. Перед лицом такой грубой инопланетной силы бегство — единственное разумное решение. В своей бесконечной инопланетной мудрости Разум Улья уже продумал это, поэтому Норн-Ассимилятор вооружился парой массивных гарпунов для инъекций токсинов, чтобы удерживать свою добычу на месте.У него нет псионических приспособлений, всё заменено большим количеством шипов и панцирей, что делает его более прочным, ориентированной на боевые действия.
Я до конца не понял, заменят ли они Тиранов Улья и Повелителя Роя, или нет. Вроде бы нет, но тогда есть вопрос, в чем их ( с точки зрения лора) уникальная роль в рое тиранидов, которую не могут взять на себя другие организмы. Этого я не понял, прошу тех понял пояснить в комментариях.
Warhammer 40К Отряд Мечников 3го легиона детей императора. Художественное литьё из металла на заказ
Так же вы можете ознакомится с подробным созданием этого персонажа на моем ютуб канале
Если возникли вопросы так же можете написать мне в мой вк https://vk.com/club186183507
Ярость, пламя и силовые лопатки. Страница 36
Diorama Дикий Запад
Чуть подшаманил и перефоткал, 1:35.
Величайший чемпион Слаанеш (Вархаммер)
Отвергая всё, кроме совершенствования боевого искусства, он с гордостью носил свои шрамы и со временем начал приравнивать боль к успеху. К тому времени, как Дети Императора перешли на сторону Хоруса, Люций нанёс себе на лицо, голову и грудь глубокие раны, соединив шрамы в лабиринт неправильных узоров, исказивших и изуродовавших его черты. Одержимый стремлением стать безупречным фехтовальщиком, Люций постепенно скатывался в пучину безумия, терзаемый голосами в голове, толкавшими его на всё более сумасшедшие поступки.
Благодарю всех за донаты. Продолжаю совершенствовать свое умение в пластилиновой анимации.
Либрарий Тёмных Ангелов
Отчёт о работе над Кольцом Бог — Император
Здравствуйте . Небольшой отчёт по изготовлению Кольца Бог — Император . На фото Кольцо в разобранном виде . На видео кольцо полностью собранно со вставленными камнями .
Diorama Fallout 4 Red Rocket Station
Ну вот и подошло к концу строительство замечательной станции из игры Fallout 4, это было круто, масштаб 1/48, размеры 150*300 мм, практически все что вы видите это принт, конечно да, в игре станция выглядит иначе, но и с другой стороны почему не посмотреть на нее так скажем с другого ракурса, освежить взгляд на привычную нам Red Rocket)
Удивительный и непредсказуемый мир Warhammer’а
Перед вами 7 интересных моментов, из них только 1 ложный. Угадаете какой?)
Ассасины Империума, как их видят Дети Императора
Если снайперская пара, то только такая:
Надеюсь, к пластмассовым сиськам тег NSFW не нужен?)
Штурпаки от поддержек я, как обычно, заметил уже после покраса. В своё оправдание могу сказать что без увеличения их не видно.
Всем хорошего дня!
Любовь и джаз
Работу сделал в подарок друзьям на день свадьбы .
20 лет вместе , а в джазе ещё больше .
Решил вот порадовать .
Завтра будем вручать .
Надеюсь что понравится .
Работа сделаны из эпоксидной смолы .
Спасибо другу скульптору, в 3d смоделировал и напечатал фигурки .
Восставшие из полимерной глины
В саге властелин колец «Братство кольца» есть сцена, когда это самое братство вошло в подземелья гномов и наткунулось на останки павших воинов скелетированых, в воинском облачении. Мне захотелось тоже сделать подобных бедолаг.
масштаб 1:43 материал полимерная глина, метал, бумага, картон.
как пример масштабности здыхляков по отношению к солдатам
У одного стрела так и осталась торчать в груди
До сего времени у меня не осталось ни одного из этих «здыхляков» — роздарил, только фото как память осталось
С черепами было сложнее всего, необходимо было сохранить и масштабность и анатомичность черепушек
Была б армия таких, можно было бы замутить схватку «ходоков» с рыцарями или сарацинами
Всем спасибо, обнял поднял, до скорого !
Пулемёты на Первую мировую
Закончил русский и немецкий пулеметы на 1914 год для варгейма Blood and Valor.
И немецкий пулемёт MG 08
Масштаб моделей 28 мм.
Проект с пулемётами занял довольно много времени — немецкий пулемёт на 1914 год я делал на основе уже слепленных мастер моделей немецкого пулемёта и команды на 1918 год, там пришлось перелепить униформу обслуги, а головы, рюкзаки, сумки и прочее я взял от своей же пехоты, благо пулемёт 18-го года не отличается от 14-го. Русский пулемёт пришлось лепить с нуля, команду пулемёта частично взял от пехоты, например, тела, головы и лопатки, по сути, лепить пришлось только руки и ноги. Далее последовал этап литья и сборки. Подставки я сделал из пластика 3мм, собрал модели, приклеил и оформил базы. Покрас классический — чёрный грунт, нанесение базовых цветов, проливка, восстановление цвета, высветления, оформление травой и лак.
Мои контакты в профиле
Складной стол для Вархаммера
Впервые за два года пошёл в отпуск и наконец сподобился собрать нормальный стол для любимой игры)
За основу была взята клетка для щенка:
Ну а в разложенном виде это выглядит вот так:
И вчера с братом уже опробовали:
Материалы: фанера, ПВА, песок. Размер стола в разложенном виде: 160х125 (знаю, не стандарт, но был продиктован изначальным размером крышки клетки).
Всем хорошего дня!
Как я решился взяться за постройку броненосных крейсеров первой мировой и что из этого вышло
Все началось с того, что один мой друг свел меня с человеком который имел контакты с «нужными людьми» . Поступило предложение взяться за изготовление кораблей в 100-м масштабе. Какие именно будут суда, какой эпохи, какого государства я понятия не имел. По сути для меня на тот момент, это было равносильно войти в темную комнату с неизвестностью и я решился. Пробой пера и первым заказом был SMS Scharnhorst
большой броненосный крейсер, нужно отдать должное заказчику, мне помогли с литературой по этому судну. Прежде чем приступить к сборке модели, я изучил доступные материалы в интернете, фотографии, большим подспорьем были фото работ зарубежных мастеров на тематических форумах. Когда пришло понимание что и как, я взялся за процесс. Столкнулся с первой трудностью, мачты антенны из набора использовать не представлялось возможным из-за их качества.
Принял решение изготовлять самому. Подобрал материал и толщину (алюминиевая проволока). Не хватало шлюпок, пришлось делать и их, нашёл чертеж и по нему сделал каркас, обшил рейками, набрав корпус, внутрянку. Иллюминаторы также изготовил сам, в комплекте их не было. Палубу выполнил из шпона. Ванты и такелаж (растяжки и вся эта паутина непонятная) из толстой нити, чтоб не ворсилось обжигал аккуратно на огне. Красил акриловой краской фирмы Тамия с помощь аэрографа фирмы «СК»- сраная китайчина (одно удовольствие)
На этот корабль я потратил около 2 х месяцев. Закончив отвез заказчику. В знак одобрения мне дали следующий заказ, но уже 2 броненосца. SMS Schleswig-Holstein, SMS Gneisenau. Тоже той эпохи (первой мировой)
Один из этих пакостников своим залпом начал войну в Польше. 1939
Винтов кстати тоже в комплекте не было. На эти два корабоя ушло около 3 х месяцев. Следующим и последним заказом оказался броненосец SMS Emden
Я поднял цену за труд, это стало причиной разрыва партнерства. А для меня опытом, лучше сеница в руках соседа чем журавель в его же руках )))
Пушки(бронелафеты, стволы, станины) , лестницы, бабины с тросами пришлось делать самому.
За качество фото не обессудьте
Спасибо за внимание, всех обнял поднял ))
Наследник «Тигров» и «Пантер». Leopard 2A6 (перезалив)
Итак, мой предыдущий пост о Леопарде 2 удалили без возможности обжалования. Что ж, перезаливаю статью без упоминаний, что этот танк воюет в некоторой стране на букву У.
После окончания Второй Мировой войны мир почти сразу погрузился в новую войну – Холодную. Она не отличалась большими жертвами и разрушениями, проявляясь в огромных расходах на вооружения, которые вынуждены были нести стороны, а также локальных военных конфликтах. Создание новых танков стало одной из сфер гонки вооружений, в которой Запад постоянно находился в непривычной для него роли догоняющего. За годы войны Советский Союз создал несколько конструкторских танковых школ и самое мощное в мире танковое производство, закалённое в тяжёлых условиях перманентной нехватки ресурсов, людей и средств. После войны, к началу 50-х годов СССР оказался обладателем самых многочисленных и самых совершенных танковых войск в мире. С каждым десятилетием советские конструкторы создавали всё более совершенные машины, и это не могло не беспокоить руководство НАТО.
Страной, которой в случае обострения Холодной Войны, первой придётся столкнутся с советскими войсками, была Германия. На вооружении Бундесвера в начале 60-х годов состояли американские ОБТ М47 и М48 Patton, но с 1965 года стала поступать свежая отечественная разработка — танк Leopard 1. Этот танк сильно отличался от представителей англо-американской школы танкостроения: в его конструкции во главу угла были поставлены огневая мощь и подвижность в ущерб бронированию, что роднило его с французским АМХ-30. При массе в неполные 40 тонн, «Леопард» имел 105-мм пушку, разгонялся до 62 км/ч, но толщина брони даже во лбу корпуса не превышала 70 мм. Машина оказалась удачной, выпускалась до 1984 года в количестве 4744 штук без учёта прототипов и машин на базе, поступила на вооружение множества стран Европы и мира, некоторыми из которых эксплуатируется и по сей день. Однако жёсткая гонка вооружений не позволяла конструкторам почить на лаврах, ибо из-за «железного занавеса» просачивались новые тревожные слухи.
Leopard 1
К началу 60-х годов некоторые разведданные позволили предположить, что в Советском Союзе активно ведутся работы над созданием нового перспективного танка FST (Future Soviet Tank). В целом, информация была верной – в харьковском КБ А.А. Морозова действительно близились к завершению работы над Т-64. Для того чтобы в сжатые сроки сконструировать собственную машину, способную противостоять FST, США и ФРГ решили объединить конструкторские и финансовые ресурсы двух государств. Однако проект основного боевого танка НАТО MBT-70 (Main Battle Tank 70) провалился – слишком разные подходы были у партнёров. Видимо, немцы изначально понимали, что кооперация с США рискует закончиться ничем, и потому параллельно с МВТ-70 рассматривали возможность модернизации своих танков Leopard. Кроме того, в 1967 году они дали старт работам над новым ОБТ Kampfpanzer-2, который иначе назывался «Позолоченный леопард», а затем – Keiler («Вепрь»).
К 1969 году немцы создали два первых прототипа. С 1970 года сборкой прототипов занялась корпорация Krauss-Maffei AG, которая до сих пор остаётся генеральным подрядчиком по производству танков. К 1974 году немецкая промышленность изготовила 16 корпусов и 17 башен новой боевой машины. Для надёжности прототипы решили испытать не только в Европе, но и за океаном, поэтому в начале 1974 года четыре танка отправили в Канаду и США. Военные хотели испытать машины в условиях экстремально низких и высоких температур, а также посмотреть, как они будут себя вести в глубоких снегах и при сильной запылённости. Так как ещё не было принято окончательное решение, какие именно орудия устанавливать в башни, два танка вооружили 120-мм гладкоствольными Rh-120 L44 компании Rheinmetall Berlin AG, а ещё два – британскими 105-мм нарезными Royal Ordnance L7.
Прототип Leopard 2K со 105-мм орудием
После анализа боевых действий Войны Судного дня было принято решение, что танк необходимо дополнительно защитить разнесённой бронёй. Проектную массу машины увеличили до 60 тонн, кроме того, изменения претерпела башня – для её производства использовали ячеистую стальную броню с пустотами для вкладок комбинированной брони. В новую башню установили 120-мм гладкоствольное орудие. После этого немецким производителям было заказано два новых прототипа, которые получили обозначение Leopard 2AV. В сентябре 1977 Бундесвер принял танк на вооружение под индексом Leopard 2A и заказал генеральному подрядчику 1800 машин, которые в дальнейшем выпустили восемью сериями. Первые танки были получены заказчиком 25 октября 1979 года, а вскоре армия Нидерландов отказалась от идеи приобретения нового американского танка M1 Abrams из-за высокой стоимости и отказа американцев перевооружить его 120-мм пушкой. Вместо этого 2 марта 1979 года голландцы подписали договор на поставку 445 новых «Леопардов». Чтобы выполнить этот заказ, не ставя под угрозу план вооружения танковых войск Бундесвера, немецких промышленникам пришлось подключить к сборке «Леопардов 2А» ещё одного производителя – компанию Krupp, которая базировалась в Киле. К концу 1981 года ежемесячный выпуск «Леопардов 2» достиг двадцати единиц, а максимум, на который удалось выйти немцам – 25 танков в месяц. К середине 1987 года программу производства «Леопардов 2» полностью выполнили.
Первая базовая модель Leopard 2А, которую ещё иногда обозначают как «A0», в целом повторяла конструкцию прототипа Leopard 2AV. Всего было выпущено таких 380 машин. На модель Leopard 2А1 установили ИК прибор наблюдения наводчика, изменили конструкцию боеукладок – их унифицировали с американскими «Абрамсами», а также переделали топливный фильтр, чтобы уменьшить время, необходимое для заправки танка. Эта модель производилась в двух сериях: второй (450 машин) и третьей (300 машин). Обозначение Leopard 2А2 присвоили танкам первой серии, которые были модернизированы до уровня машин второй и третьей серий (в основном она касалась замены прицела с тепловизором на более современные). Помимо этого, изменения претерпели горловины передних топливных баков: теперь их можно было заправлять раздельно. Незначительно изменилась конструкция перископов, бронирование системы противоатомной защиты, буксировочные тросы. Четвёртая серия состояла из 300 машин. Основным изменением стала установка новых цифровых радиостанций, улучшенные стояночный тормоз и боеукладка. Даже с такими минимальными отличиями танки получили отдельный индекс – Leopard 2А3.
Leopard 2A2
Наиболее многочисленной в семействе стала модель Leopard 2А4. В конструкцию танка инженеры внесли гораздо более существенные изменения, чем во все предыдущие модернизации. Было усилено бронирование башни, в которой между стальными наружным и внутренним слоями брони появились вольфрамовые и титановые вставки, в результате чего масса машины увеличилась до 55 тонн. Кроме того, форма башни изменилась и стала более прямоугольной, а в СУО танка включили усовершенствованный баллистический вычислитель. С 1985 по 1992 год немецкие предприятия выпустили три серии новой модели, а танки предыдущих серий модернизировали до уровня 2А4. К 1994 году в распоряжении Германии находилось 2125 танков Leopard 2А4, ещё 445 машин находилось на вооружении ВС Нидерландов, 35 купила, а потом ещё 345 единиц произвела по лицензии Швейцария. У этой версии немецкий пулемёт был сменён 7.5-мм MG87 швейцарского производства, кроме того, на танке была установлена улучшенная система противоатомной защиты. Leopard 2A4 стал очень популярным среди европейских армий, и в 80-е годы его охотно приобретали в силу привлекательного соотношения параметров цена-качество. Ещё более охотно различные страны стали пополнять этими машинами свои танковые части в 2000-е годы, когда Бундесвер начал распродавать свои лишние «Леопарды 2», в результате чего эта машина фактически стала единым европейским танком. После 1994 года Leopard 2A4 приобрели Канада (27), Чили (140), Дания (51), Финляндия (39), Греция (183), Польша (128), Сингапур (96), Испания (108), Швеция (160 – взяты в аренду и возвращены) и Турция (354).
Замена силовой установки и трансмиссии Leopard 2A4 австрийской армии
В середине 80-х годов начались работы по модернизации «Леопардов 2» – толчок этому дали неудачно закончившиеся испытания танка в Великобритании, а также появление у СССР новейших танков Т-80Б. В 1988 году специалисты компании Krauss-Maffei изготовили цельнодеревянный полноразмерный макет, а уже в 1990 году начались испытания прототипов. В первую очередь танк отличался усиленной бронезащитой. После коррекции формы накладной бортовой брони, в 1993 году прототип прошёл завершающий этап испытаний и был принят на вооружение под индексом Leopard 2A5. Модернизацию до уровня А5 проходили танки 5-8 серий, а машины более ранних выпусков Германия к тому времени уже начала распродавать. Новая модель танка получила новаторскую легко узнаваемую клинообразную башню с модулями накладной брони со встроенной динамической защитой в лобовой и передней её частях. Конструкторы предусмотрели возможность замены этих модулей в полевых условиях, что значительно повысило ремонтопригодность танка. Конструкцию орудийной маски полностью изменили. Кроме того, инженеры переработали конструкцию скользящего люка механика-водителя, сделав его более тяжёлым и прочным. Электрогидравлическую систему стабилизации орудия заменили на более надёжную и пожаробезопасную электрическую. Откатные устройства усилили, чтобы в перспективе пушка могла вести огонь более мощными боевыми зарядами (фактически, была подготовлена почва для установки 120-мм пушки с длиной ствола в 55 калибров). В результате этих изменений масса танка увеличилась до 59.5–62 тонн в зависимости от комплекта брони. Значительные изменения претерпели приборы наблюдения и электронное оборудование танка. Перископ командира перенесли за люк (он получил независимый тепловизор 2-го поколения), а прибор наблюдения наводчика – на крышу. Помимо этого танк получил систему навигации GPS.
Основным изменением, которое получил Leopard 2A6, стала установка нового 120-мм гладкоствольного танкового орудия компании Rheinmetall длиной 55 калибров. Модернизированная версия 2А6 – Leopard 2A6M – представляет собой вариант с улучшенной противоминной защитой. Канадская армия использует модель Leopard 2A6M CAN, внешне легко отличимую по большим чёрным ящикам, которые крепятся на тыльной стороне башни, и противокумулятивным решётчатым экранам. Позже канадцы снабдили свои афганские «Леопарды 2» кондиционерами и камуфляжными матами фирмы Saab, которые отражают до 50% солнечного тепла. Ещё одной производной модификацией 2А6 является модель Leopard 2 Hel (от Hellenic – Греция). Модель Leopard 2E стала результатом кооперации испанских и немецких производителей бронетехники. Ещё один новый вариант, Leopard 2 PSO (Peace Support Operations – Поддержка операций по умиротворению), предназначен для ведения боёв исключительно в городских условиях. В связи с этим танк получил усиленное бронирование по всему своему периметру, вспомогательное вооружение, улучшенные возможности по ведению наблюдения и разведки, бульдозерный отвал, укороченный орудийный ствол, нелетальное вооружение, камеры наружного наблюдения, прожектор и другие приспособления. Снаряжение этого танка очень похоже на комплект TUSK, которым обеспечиваются американские M1A2 Abrams.
Leopard 2 PSO
В феврале 2015 года Бундесвер получил первый основной боевой танк Leopard 2A7. Изменения в конструкцию танка вносились с учётом опыта афганских боёв. Улучшения носят модульный характер, то есть они могут вноситься или не вноситься в конструкцию танка в зависимости от конкретных требований заказчика. Конструкторы кардинально увеличили надёжность противоминной защиты, появилась возможность установки на корпус танка и его башню дополнительных накладных элементов пассивной защиты от попаданий. Значительные улучшения инженеры внесли в СУО, повысив вероятность поражения цели с ходу первым снарядом. Внедрение современных средств отображения и сетевых компонентов позволяет отслеживать перемещения своих войск и сил противника в режиме реального времени, а круглосуточные средства наблюдения и прицеливания обеспечивают экипажу фактически круговой обзор из-под брони. Введение в конструкцию танка «командирского» тормоза дало командиру возможность в любой момент прекратить движение машины. На башне танка установили модуль вспомогательного вооружения с дистанционным управлением KMW FLW 200 с пулемётом калибра 12.7 мм и 76-мм гранатомётом. Силовую установку танка заменили новым турбированным дизелем Steyr M12 TCA мощностью 1500 л. с. Наполненность баков танка и его боеукладок может контролироваться штабом подразделения дистанционно в автоматическом режиме, что упрощает своевременное обеспечение подвоза экипажу топлива и боеприпасов. Вес нового танка увеличился до 67–70 тонн.
Leopard 2A7 с камуфляжными матами
Для боёв в городе конструкторы KMW создали кардинально отличающийся от других моделей танк Leopard 2A7+. Как и на 2А7, на нём применена модульная схема обновлений, и бронирование, по словам конструкторов, на 360° защищает машину от попаданий гранат РПГ. Немецкие конструкторы назвали его MBT Revolution. Очевидно, стоит этот танк весьма недёшево, особенно если учесть, что впервые его показали публике ещё в 2010 году на выставке Eurosatory в Париже, и после этого он так и не поступил на вооружение ни Бундесвера, ни армии какой-либо другой страны мира. В 2014 году Саудовская Аравия намеревалась купить у Германии 600–800 танков Leopard 2А7+ и была готова заплатить за них 18 млрд евро. Чтобы немецкое правительство охотнее пошло на сделку с режимом, который в Германии считают пособником террористов, арабы были готовы закупать технику не напрямую, а у Испании. Но в апреле 2014 года стало известно, что немецкое правительство отказалось подписать контракт.
Leopard 2A7+
ОБТ Leopard 2A6 имеет классическую конструкцию с задним расположением двигателя. Длина корпуса — 7.7 м, общая длина с пушкой вперёд — 9.67 м, ширина — 3.7 м, высота — 2.79 м, боевая масса — 63 тонны. Согласно публикациям, танк защищен композитной (многослойной) броней третьего поколения (C-технология). Точная структура и стойкость остаются секретными. Броня состоит из нескольких переборок, в которых зазоры заполнены эластичной резиной. В качестве материалов брони используются различные марки стали с неодинаковой степенью твердости, а также композитные материалы (керамика, пластик или кевлар). При проектировании особый акцент сделан на прочности лобовой брони. Конструкции корпуса и башни выполнены в виде кожуха со встроенной броней. То есть, внешняя и внутренняя броневые плиты принимают на себя функции защиты, а также функции кузова. В рамках этой опорной конструкции, фактически броня используется в виде блоков, вставляемых в предусмотренные полости, что придает танку его угловатую форму. Установленная в передней части башни клиновая бронеплита разработана в качестве переборки. Она предназначена для увеличения глубины брони, разрушения пенетраторов подкалиберных снарядов и воспламенения кумулятивных снарядов перед основной броней. В открытых источниках, начиная с версии танка 2А4 и выше, приводятся следующие данные о его броневой защите (эквивалент гомогенной брони): толщина лобовой проекции корпуса – от 600 до 920 мм, толщина лобовой проекции башни – от 590 до 1960 мм. Из соображений безопасности бункер для боеприпасов в башне сверху оборудован противовзрывными вышибными панелями, которые обеспечивают отвод наружу энергии взрыва хранящихся там выстрелов. Внутренние помещения танка покрыты тканевыми матами с противоосколочным вкладышем из высокопрочных волокон (арамид или кевлар). Маты призваны уменьшить или полностью предотвратить образование осколков при пробитии брони. В дополнение к этим защитным элементам танк «Леопард 2» в зависимости от страны-эксплуатанта может оборудоваться прочими элементами, повышающими его защищенность (защита от поражения с верхней плоскости, решетчатые противокумулятивные экраны, дополнительное бронирование от мин или дополнительная композитная броня сторонних производителей).
Основным оружием танка является 120-мм гладкоствольная пушка Rh 120 фирмы Rheinmetall длиной ствола 55 калибров. Пушка оснащена эжектором для продувки канала ствола. Орудие позволяет вести огонь боеприпасами, стабилизированными в полете с помощью оперения. Пушка установлена на втулке и имеет угол возвышения в диапазоне от -9° до +20°. Боеприпасы для пушки размещены как в башне, так и в корпусе танка. Боевой комплект первой очереди (15 выстрелов) находится за герметичной перегородкой в башне. Еще 22 выстрела хранятся в корпусе танка слева от механика-водителя. Эта часть боекомплекта в целях безопасности уложена по-походному и доступна только, когда башня находится в определенном положении (на 3 часа). Используются бронебойный подкалиберный снаряд с пенетратором из карбида вольфрама (начальная скорость — 1640 м/с, пробивает 800 мм брони), кумулятивный снаряд (1140 м/с, 600 мм), осколочно-фугасный с программируемым взрывателем (масса — 19 кг, дульная скорость — 1100 м/с), а также ракета израильского производства LAHAT с лазерным наведением и эффективной дальностью более 6000 м, нечувствительная ко всем известным способам постановки помех и способная поражать танки, вертолёты и цели вне поля видимости экипажа. Снаряды состоят из частично сгораемых гильз, изготовленных из нитроцеллюлозы, после выстрела они оставляют только стальное дно гильзы. В качестве вторичного вооружения служат спаренный и зенитный пулеметы MG3 калибра 7.62 мм с общим боезапасом 4750 патронов (для танков Бундесвера), а также универсальная метательная установка Mehrfachwurfanlage (MWA) на башне, применяется для отстрела дымовых гранат, также способна выпускать детонирующие или нелетальные боеприпасы. Башня и пушка танка имеют электрическую систему наведения EWNA. В сочетании с аппаратурой центральной логики, прицельными устройствами, компьютером управления огнем, рабочими устройствами и внутренним контрольным оборудованием RPP 1-8 они образуют систему управления огнем танка. В режиме включенной стабилизации происходит автоматическое компенсирование неровностей поверхности и скорости движения машины. Оружие остается наведенным на цель при любых внешних условиях. Дополнительно возможно сопровождение движущихся целей. При нажатии на кнопку динамического упреждения, перемещение цели учитывается автоматически.
Основным прицелом танка «Леопард 2А6» является устройство EMES 15 с электрооптическим лазерным дальномером CE628 от компании Zeiss-Eltro Optronic. Твердотельный лазер измеряет расстояния до 9990 м с точностью до 10 м. В сочетании с 12-кратным основным оптическим прицелом он является главной прицельной оптикой для наводчика. В качестве второго прицельного устройства наводчик имеет башенный прицел FERO Z18. В случае отказа системы управления огнем он служит аварийной оптикой. Командир имеет перископ R17А2. Стабилизированная оптика с 2-х и 8-кратным увеличением обеспечивает независимую от наводчика работу. Командир может самостоятельно наблюдать за целями, назначать цели наводчику и контролировать его. В зависимости от режима работы перископа командир танка может брать на себя функции наведения и поражения цели. Регулирующий отражатель (зеркало) устройства контроля изгиба ствола у дульного среза пушки позволяет наводчику включать систему регулировки прицельного приспособления основного оружия. Система обеспечивает компенсацию отклонения оси ствола, вызванного тепловыми и механическими напряжениями. В прицел EMES 15 встроено тепловизионное устройство WBG-X от компании Zeiss. Увеличение в четыре и двенадцать раз позволяет наблюдать и вести бой, как днем, так и ночью. Благодаря PERI R17A2 и встроенному тепловизору облегчено управление ночью. WBG имеет 4-, 12- и 24-кратное увеличение.
Танк оснащен V-образным 12-цилиндровым четырёхтактным дизельным двигателем MTUMB 873-Ka 501 с жидкостным охлаждением. Он развивает мощность 1500 л.с. на скорости 2600 об/мин и разгоняет танк до максимальной скорости 72 км/ч. Реальная скорость в зависимости от местности варьируется, но даже по самым трудным участкам танк двигается не медленнее 30 км/ч. Необходимый для работы двигателя воздух проходит через два круглых воздухозаборника на крышке двигателя и два комбинированных воздушных фильтра, установленных по бокам двигателя. В них воздух очищается и освобождается до 95% от грубой пыли. Две дополнительные круглые вставки фильтра тонкой очистки связывают оставшиеся частицы пыли. Рассеивание отработанного тепла осуществляется через два кольцевых охладителя с регулируемой температурой и встроенным вентилятором на коробке передач. Передача мощности на гусеницу обеспечивается гидромеханической коробкой передач, реверсом и рулевым механизмом типа Renk-HSWL-354. Он объединяет привод, рулевое управление, вспомогательный привод и тормозную систему в одном корпусе и соединяется с двигателем с помощью быстродействующих устройств в так называемом силовом блоке, который позволяет заменить комплект трансмиссии и двигателя при поддержке ремонтно-эвакуационной машины в течение 15 минут. Примечательным является относительно низкий расход топлива танка (в два раза меньше, чем у M1«Абрамс»). Запас хода составляет 550 км. Для работы электрических систем без работы основного двигателя в задней правой части машины установлен вспомогательный силовой агрегат (ВСУ).
Танк «Леопард 2А6» имеет ходовую часть с семью опорными и четырьмя поддерживающими катками на борт; направляющее колесо расположено впереди, ведущее — сзади. Подвеска — индивидуальная торсионная. Танк имеет гусеницу с обрезиненной беговой дорожкой и сменными полимерными подушками тип 570 FT производства компании Diehl. Танк имеет высокую манёвренность и проходимость (преодолевает подъём в 30°, стенку высотой 1.1 м и ров шириной 3 м), способен преодолевать водную преграду без помощи инженерной техники. Брод глубиной до 1 м машина проходит без дополнительной подготовки. Жесткая шахта для подводного вождения, состоящей из трех звеньев, увеличивает глубину водной преграды до 4 м. Оборудован системой защиты от ОМП. Максимальная продолжительность использования системы очистки воздуха составляет 48 часов. Для организации связи, танк имеет две мобильных приемо-передающих УКВ радиостанции. Как и со вторичным вооружением, оборудование связи также может варьироваться в зависимости от страны-эксплуатанта. С целью снижения характеристик теплового излучения и поддержания пассивной защиты покрытие танка «Леопард 2А6» уменьшает его инфракрасное излучение, а выхлопная система снижает температуру выбрасываемых газов.
В эксплуатацию первые танки Leopard 2 начали поступать в 1979 году. Изначально их задачей было отражение советских танковых орд на европейском ТВД, но такой войны всё же не случилось. Танки использовались лишь на учениях и манёврах. Впервые отправиться на войну Leopard 2 удалось только в конце девяностых годов – примерно через два десятилетия после поступления на вооружение. В июне 1999 года 28 танков Leopard 2A5 из состава Бундесвера были переданы в ведение структуры KFOR («Силы для Косово»), призванной стабилизировать обстановку на территории Косова. Технику предполагалось использовать для патрулирования, защиты важных объектов, а также для демонстрации силы и морального воздействия на конфликтующие стороны. Танки были развернуты в городе Призрен 12 июня, и уже 13-го один из них попал под обстрел. Несколько бойцов одной из вооруженных группировок обстреляли танк «Леопард 2А5», находившийся на блокпосту. Огонь из стрелкового оружия предсказуемо не нанес танку никаких повреждений, за исключением сколов на краске. В конце 2000 года началась смена состава группировки немецких танков, Leopard 2A5 заменили машинами предыдущей модификации 2A4. Такая техника была развернута как в Косове, так и в Македонии. Ее служба продолжалась до 2004 года, после чего бронемашины отозвали обратно в Германию. Во время событий на территории распадающейся Югославии танки немецкого производства регулярно участвовали в различных операциях и мероприятиях, время от времени попадая под огонь противника. Тем не менее, во всех подобных случаях в распоряжении вражеских солдат не было серьезного вооружения, благодаря чему танки не несли никаких потерь.
Танкам Leopard 2 вновь удалось отправиться на войну через несколько лет, во время операции НАТО в Афганистане. В августе 2007 года первый из немецких танков Leopard 2A6, арендованных Канадой, был доставлен к месту службы. В октябре того же года в Афганистан прибыло одно из подразделений Ютландского драгунского полка вооруженных сил Дании. На его вооружении было четыре танка Leopard 2A5DK. 2 ноября 2007 года канадский танк Leopard 2A6 подорвался на самодельном взрывном устройстве, заложенном террористами. Машина получила заметные повреждения, однако экипаж отделался легким испугом. Позже «Леопарды» армий НАТО неоднократно участвовали в патрулированиях, а также поддерживали другие подразделения огнем. Один из самых успешных эпизодов боевого применения такой техники имел место в начале 2008 года, когда силами нескольких танков Дании во время сражения удалось поддержать сухопутные подразделения ISAF и предотвратить нападение террористов с фланга. В ходе этих операций танки не понесли потерь. 25 июля того же года очередное столкновение с противником привело к первым потерям. Два танка Leopard 2A6 подорвались на минах. Экипаж одного из них смог без проблем покинуть машину и уйти на другой бронемашине. Второй танк после взрыва смог проехать около 200 м и только после этого остановился. Три танкиста были ранены, но покинули машину. Механик-водитель погиб. Последнее крупное сражение в Афганистане, проходившее с участием танков «Леопард-2», состоялось в конце 2008 года. В ходе операции Red Dagger, проводившейся в провинции Гильменд, несколько танков оказывали огневую поддержку пехоте. Впоследствии командование высоко отзывалось о работе танкистов. Бронетехнику называли решающим фактором, определившим исход сражения.
Следующим конфликтом с участием «Леопардов 2» стала война в Сирии. Турецкие танки Leopard 2A4 вошли в Сирию в начале декабря 2016 года, и буквально через несколько дней появились первые сообщения о потерях. С 12 по 14 декабря боевики обстреляли три турецких танка с использованием противотанковых ракетных комплексов. Опубликованные фотографии и видеозаписи показывали поражение бронетехники в боковую проекцию с последующей крупной вспышкой, вероятнее всего говорящей о детонации боекомплекта. Вскоре «информационное агентство» террористов отчиталось об очередных достижениях группировки. Утверждалось, что в ходе боев за город Эль-Баб террористы смогли отбить у турецкой армии 2 танка «Леопард-2». Опубликованные фотографии показывали, что Турция потеряла не менее десяти машин этого типа, половина всех потерь пришлась на противотанковые ракетные комплексы. В январе 2018 года Турция в очередной раз вторглась на территорию Сирии. В этот раз «Леопарды 2» действовали более успешно, хотя и имели потери. Известен случай уничтожения танка курдскими женщинами с помощью ПТУР. От первого же попадания танк сдетонировал и его разорвало на части, все четыре танкиста были убиты, взрывной волной также были убиты 2 турецких солдата и выведен из строя танк M60, стоящий неподалёку. Несколько «Леопардов 2» получили не фатальные повреждения. Один танк получил попадание в борт, но не был уничтожен, ещё у одного разорвало пушку. После крупнейших потерь за всю историю эксплуатации, начались дискуссии о живучести бронемашин Leopard 2 в целом и особенностях ее боевого применения турецкой армией в частности. Специалисты сошлись во мнении, что причинами крупных потерь были как недостатки конструкции не самой современной бронетехники, так и не вполне грамотное её использование на поле боя. Другая проблема связана с особенностями театра военных действий и подготовкой экипажей. Значительная часть боев в Сирии проходила в условиях городской застройки, что приводит к дополнительным рискам и соответствующим образом снижает живучесть техники.
Уничтоженный турецкий Leopard 2A4 в районе Эль-Баба
Стоит подчеркнуть, что опыт боевого применения быстро учитывается в конструкции новых модификаций танка, а также вносит коррективы в тактику их применения. В данный момент танки Leopard 2 модификаций A5, A6 и A7 состоят на вооружении более чем 20 государств, 13 из которых — европейские. Leopard 2 имеет высокую надежность, живучесть, отличную огневую мощь; в мировом рейтинге танков, который составляет журнал Military Ordnance, стабильно занимает первое место. Машина относится к дорогостоящим. Вооружение, в частности боеприпасы, от модификации к модификации находятся на высоком мировом уровне. Последние модификации танка имеют защиту лба башни на самом высоком уровне. Выпуск и модернизация танков продолжаются, точное количество произведённых машин засекречено, но точно превышает 3200. Планируется третий серьёзный этап модернизации (первым принято считать установку навесной брони, вторым — длинноствольной пушки), в результате которого танки получат 140-мм пушку с автоматом заряжания в двухместной башне обновлённой конструкции. Испытания такой пушки, установленной в башню нынешней конструкции, уже проходили и показали значительную боевую мощь системы. Leopard 2, несомненно, будет оставаться основным европейским танком ещё не один год, а возможно и десятки лет. Остаётся только надеяться, что ему не придётся вести боевых действий, кроме учебных.
Представлена модель Leopard 2A6 раннего типа с именем собственным Armageddon из состава 42-го Танкового Батальона Koninklijke Landmacht (Королевской армии Нидерландов), входивший в контингент НАТО в Афганистане, 2009 год. Модель фирмы Italeri, масштаб 1/35.