Полная замена масла в АКПП6 на 60000 км. А надо ли?
Пробег моего железного коня не так давно перевалил за 60000 км, а это означало только одно — пора задуматься о замене масла в АКПП.
Пробег по сути ещё детский, но АКПП тоже хочется внимания. Режим эксплуатации автомобиля разнообразный, и коробки в том числе.
Городские пробки, недогревы АКПП зимой, бездорожье и снежные сугробы, конечно было и застревал. Так же не стесняется мой коробас уходить и в кикдаун, на трассе по другому никак, педаль в пол часто имеет место быть. Особо то не жалею её.
При всем при этом я всегда стараюсь прогревать АКПП перед поездкой, особенно в прохладное время года. Как это делается надеюсь владельцам АКПП объяснять не надо.
Но так как на моей прошлой машине коробка умирала при пробеге 150000 км, решил я что менять масло надо точно, и заранее.
Полностью или частично вопрос передо мной не стоял, так как на малом пробеге лучше поменять полностью, так как грязи ещё не так много, а новое масло своим давлением при замене аппаратом поднимет таки всю грязь.
Есть люди которые не меняют масло в коробке вообще, так как процедура это не из дешёвых. "Ну а что, на пару лет хватит, а там продам." — Типичная фраза многих горе-владельцев.
Но в ближайшем и даже скорей всего далеком будущем менять автомобиль я не планирую.
Так же аргументом является то, что без снятия и разбора коробки фильтр не меняется.
Поэтому только полная замена масла каждые 60000 км — это единственный верный вариант для меня.
Замену производил в специализированном сервисе по обслуживанию и ремонту автоматических трансмиссий всех видов.
Пригнали подняли
Масло так же брал у них, работают давно, поэтому доверия не нарваться на левак к ним больше, чем в интернет магазине.
Масло брал оригинал, не стал брать то что туда льют, разницы в принципе никакой.
Hyundai/Kia артикул 04500-00115
Замену производили аппаратом, это удобно и быстро.
Вот такой аппарат
Цена замены 1800 руб.
Масло потребовалось 9 литров.
Итого 800 руб. х 9 литров = 7200 руб.
Символическую скидку в 5% получил)
Итого цена вопроса 8640 руб.
Изначально планировалась замена на 12 литров, так как новым маслом необходимо было вытеснить старое. Но ушло всего 9 литров, потому что масло было достаточно ещё живое, хорошо что не стал покупать сам.
Масло слилось светло красное, без посторонних примесей, вкраплений и запаха гари.
Масло очень долго остывало, поэтому пришлось подключить вентилятор
До и после замены масла коробка работает в штатном режиме как при покупке, без рывков, дерганий, задумчивости и так далее тому подобное.
Вид сверху)
Вообще данной АКПП я полностью доволен, она не парит мне мозг и позволяет комфортно и экономично передвигаться. А что ещё надо?
Печальное состояние защиты длиной в 60000 км
Как обслуживать свой автомобиль каждый решает сам. Кто, когда и как менял масло в АКПП? И планирует ли вообще?
Масло 4-ст и 6-ст акпп Киа Рио 3 (2011-2017)
До 2014г. на машину ставился только 4 ступенчатый автомат. С 14г, на машины с двигателем 1.6л стали устанавливать 6 ступенчатую акпп.
В 14 году были переходные варианты. Автомобиль в дорестайлинговом кузове уже мог оснащаться новой коробкой. Такой вариант легко отличить по селектору акпп. 
Масла у автоматов разные. 
Руководство по эксплуатации
Старый автомат , работает на SP-3 . 
SP-3, 4-литра, артикул 04500-00400 
SP-3, 1-литр, артикул 04500-00100
Новый на SP-4 . 
SP-4, 1-литр, артикул 04500-00115
Регламент замены. Руководство и реальность
Часть владельцев считает, что масло менять не нужно. Особенно на 6-ст акпп. Говорят: так написано в руководстве по эксплуатации. Смотрим внимательно, что написано. 
Если не обращать внимание на заголовок «в обычных условиях», действительно написано так.
Листая руководство дальше, можно обнаружить регламент по техническому обслуживанию в тяжелых условиях. Синоним реальных условий эксплуатации. Получается замена каждые 100 000 км . 
Kia подразумевает эксплуатацию автомобиля в течении 5 лет или 150 тыс.км. При продаже нового автомобиля по законам маркетинга можно говорить о необслуживаемой коробке, а, следовательно, об экономии при обслуживании.
Теперь вернемся к цифре 100 тыс.км. Нужно понимать, указанный пробег является средним универсальным значением. Для будущей без проблемной эксплуатации, интервал полезно сократить.
Жидкость SP-3 сдается раньше SP-4. К сотне в условиях современного города она заметно теряет в первоначальных свойствах. Хотя здесь многое зависит от конкретной эксплуатации автомобиля.
Как не парадоксально, для SP-4 сроки замены тоже нужно сокращать.
В новой коробке установлен сменный фильтр. Меняется только при демонтаже и полном разборе акпп. Именно по данной причине, чтобы максимально долго сохранить пропускную способность фильтра, нужно сокращать сроки замены. Такая вот необслуживаемая коробка. 
Фильтр 6-ст акпп
Ниже типичный пример состояния масла при пробеге к 150 тыс.км. Обратите внимание, сколько продуктов износа в масле. Как думаете, в каком состоянии фильтр? 
Если машина эксплуатируется в рамках гарантии — масло можно действительно не менять. Иначе необходимо обслуживание.
Реальный срок эксплуатации жидкости акпп находится в широком диапазоне: 50-100 тыс.км. Зависит от производителя и типа используемой жидкости, а также от отношения к обслуживанию и эксплуатации автомобиля.
Более точно определить состояние и необходимость замены можно по цвету самого масла.
Как проверить состояние масла
На четырех ступенчатом автомате все просто. Вытаскиваем щуп и осматриваем цвет жидкости. 
Важен не изначальный цвет, а текущий. Все ATF жидкости при загрязнении и изменении свойств приобретают коричнево-черные оттенки.
На шестиступке масляного щупа нет. Оценить состояние можно через контрольное отверстие или заливное отверстие в верхней части поддона. Первый способ описан в следующем разделе, второй — ниже.
Заливное отверстие становится доступным, только после снятия корпуса воздушного фильтра. 
Когда корпус снят, есть доступ к заливной пробке. Обратите внимание, сбоку подходит вентиляционный шланг. Пробка имеет определенное положение к шлангу. Перед снятием нанесите метку или запомните что отверстие при затяжке должно смотреть в сторону шланга. 
Отверстие пробки направлено к шлангу
Подбираем что-то аналогичное щупу. Аналог должен иметь гибкость. Опускаем наш щуп в отверстие до уровня контрольной пробки. 
Контрольная пробка
Стоит учитывать важный момент: на щупе масло выглядит свежей, чем, например, слитое в емкость. Не стоит дожидаться когда жидкость приобретет четкий цвет износа! Действуйте на опережение!
Проверка уровня в акпп
- Проверьте, чтобы автомобиль находился на ровной горизонтальной поверхности.
- Заводим двигатель, затягиваем ручник и переводим селектор акпп в нейтральное положение N.
- При температуре окружающей среды 15-30 градусов на холодном двигателе уровень должен находиться между рисками C. На 6-ступке, уровень масла проверяется только на горячую.
- На прогретом автомобиле, проверять лучше сразу после поездки, особенно зимой. Масло на щупе должно быть между метками HOT. Шести ступенчатый автомат не имеет щупа. Как проверить уровень, будет показано далее в видео.
Помните: свежее масло плохо просматривается на щупе. Может показаться, что масла нет совсем! Не спешите доливать! Проверьте еще раз. 
Более свежая акпп относится к классу «необслуживаемых», что означает отсутствие щупа. Вместо него — контрольное отверстие. 
6-ст, контрольное отверстие
Точность уровня оценивается по вытекающей струйке. Да-да, именно так))).
Объем масла для замены
Объемы в руководстве указаны для сухой (новой) коробки.
Объем масла 4-ст. акпп 
Объем масла 6-ст. акпп
Реальный литраж имеет зависимость от загрязненности и способа замены.
Минимально для 4-ст нужно 2.5 литра, 6-ст — 3.7-3.9 литра. Данного количества хватает для обновления масла методом слил-залил.
Для полной замены, должно хватить 7.5-8 литров. При сильном загрязнении может понадобиться 10-11л.
Хочу уберечь людей решивших из лучших намерений произвести замену очень грязного масла на аппарате. Существует риск попасть на ремонт коробки. Если масло очень грязное, избегайте аппаратной замены! 
При своевременной замене можно менять аппаратно. Риска нет. Здесь нужно от 10 до 12 литров.
Частичная и полная замена масла акпп
Перед работой рекомендуется прогреть коробку. Летом достаточно 10-минутной поездки. В сильный мороз в условиях города прогреть тяжело. Увеличьте время поездки на 10-20 мин, чтобы у масла появилась нормальная текучесть.
Частичная замена в 4-ст автомате.
Сливаем старую жидкость в мерную емкость. Сольется от 2.4 до 2.6 литра. 
Сливная пробка
Вытаскиваем щуп и через его отверстие наливаем новое масло в слитом объеме. 
Проверяем уровень. При необходимости корректируем сливая-доливая жидкость.
Для полной замены , снимаем левую пластиковую защиту. Отмечена желтой стрелкой через одно фото выше. Выкручиваем весь крепеж поддона. Сам он приклеен на герметик. 
Отклеиваем его мощной отверткой. Начинаем с любого места, отмечены зеленым на изображении. Красный участок пропускаем. Там проходит шлейф. 
Если герметик заводской, усилие отрыва большое. Не родной обычно оторвать легче! В самом поддоне из-за его формы, остается масло. Будьте аккуратны!
Переставляем магниты с фильтра акпп (зеленая стрелка). В данном случае один остался в поддоне. Очищаем их от грязи и устанавливаем на новый фильтр.
Когда перестанет стекать масло, прикручиваем его на место. 
Как приклеить поддон обратно? Очищаем поверхности поддона и картера. После обезжириваем.
Герметик ложим на поддон и даем отстояться. Обычно достаточно 15 мин. Читайте инструкцию к герметику. 
В данном случае используется герметик VICTOR REINZ . 
Перед приклеиванием, внимательно осматриваем плоскость картера коробки. Появилось масло? Очищаем и обезжириваем данный участок.
Поддон затягиваем небольшим усилием. Резьбу здесь легко сорвать! После ждем 20-30 минут и заливаем новую жидкость не менее 4 литров.
Далее выгоняем оставшееся масло в системы. Снимаем шланг (зеленая стрелка), конец шланга погружаем в мерную емкость, куда можно слить не меньше 1 литра.
Трубку на корпусе можно заглушить. Можно подобрать и одеть шланг, конец шланга лучше вывести в отдельную емкость, чтобы не мешал. 
Теперь заводим мотор на 10 сек. Выбежит около литра. Сколько слили, столько заливаем новго масла и просто повторяем процедуру.
Сколько повторений нужно? От 3 до 6 раз. Редко может потребоваться 7-8. Зависит от «чистоты» коробки. Когда начинает сливаться чистое масло, заканчиваем. 
Возвращаем шланг обратки на место. После проверяем уровень.
Самое важное не допустить завоздушивание на этапе вытеснения старого масла. Время работы мотора замеряйте секундомером, который есть в любом телефоне. Не считайте сами!
Непонятные моменты можно посмотреть более подробно в видеоролике.
Работа по замене 6-ст автомат.
1) Частичная замена. Под слив нужна мерная емкость. Объемом не менее 5 л. Отворачиваем пробку ключом на 24 и сливаем масло. 
Сливная пробка 6-ст Акпп
2) Чистим пробку, когда масло перестанет вытекать, закручиваем.
3) Полностью снимаем короб фильтра. 
4) Заливное отверстие отмечено желтым. Прежде чем открутить пробку, ознакомитесь с нюансом и только потом откручивайте. 
5) Заливаем столько, сколько слили, плюс 100 миллилитров и проверяем уровень.
Для полной замены выполняем пункты выше — с первого по четвертый.
5) Наливаем 5 литров. На данном шаге, точность уровня масла в коробке не имеет значения.
6) Далее снимаем шланг (изображение выше — зеленая стрелка). Трубку глушим или подбираем и одеваем шланг. Концы шлангов погружаем в заранее приготовленную емкость. Желательно прозрачную и тарированную. 
7) Внутри автомата на данный момент находится 3.3 л старого масла. Заводим мотор, через 10 секунд глушим. Набежит около литра. Заливаем ровно столько, сколько слили! Больше литра стараемся не сливать!
Повторяем седьмой пункт столько раз, пока не начнет сливаться чистое прозрачное масло. Минимум 3- 4 раза. Если масло сильно грязное, нужно 7-8 повторений.
Тема: На каком пробеге менять масло в АКПП?
Relax
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Просмотр статей
- см. фотоальбомы
92 
31
Продал своего верного друга 25 августа 2020 года. Вместе были 6 лет 10 месяцев.
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Просмотр статей
- см. фотоальбомы
20 1
Сообщение от Artemio
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Домашняя страница
- Просмотр статей
- см. фотоальбомы
765 338
Это все заботы второго и третьего владельцев))) Не забивайте себе голову ерундой.
ЗЫ: на ФФ2 АКПП откатал 6 лет с пробегом 60 000 км и продал НИЧЕГО не меняя вообще (кроме плановых ТО раз в год). Даже свечи были в норме. Все, что нашли по подвеске при осмотре перед продажей — покупателю сделал скидку и все. Не надо лезть в рабочие механизмы.
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Просмотр статей
- см. фотоальбомы
14 5
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Просмотр статей
- см. фотоальбомы
0 0
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Просмотр статей
- см. фотоальбомы
0 0
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Просмотр статей
- см. фотоальбомы
8 2
Сообщение от Станислав655
при помощи спец оборудования ( какой то спец отсос), мне друг показывал его работающий в автосервисе. И кстати дорогое удовольствие будет менять то масло через каждые 30000км. Само масло 7,5 литров, это около 4000 руб, плюс его замена. Кучеряво получается то. А так он мне говорил, что не раньше 90000 меенять. Но лучше после 50000 пробега посматривать его состояние при помощи специального отверстия (болтом закрепленного). Если цвет не будет соответсвовать и будет немного стружки, то лучше заменить сразу.
Когда надо менять масло в коробке автомат киа спортейдж 3
Kia Sportage III — корейский внедорожник, оборудованный шестискоростной автоматической коробкой A6MF1 с неплохими техническими характеристиками. Это традиционная коробка с гидротрансформатором и планетарным редуктором. Замена масла в АКПП Киа Спортейдж 3 может проводиться полностью или частично.
Как часто нужно менять масло в коробке передач Kia Sportage?
По регламенту, смазку в АКПП надо заменять при ТО−5 на отметке 75 тыс. км пробега или при ТО−6 на отметке 90 тыс. км. Также нужно периодически проверять узел каждые 20 тысяч километров или раз в год — выполнять ревизию уровня смазки, доливать при необходимости.
Однако сам производитель указывает, что срок замены зависит от условий эксплуатации. Имеют значение факторы, которые влияют на качество ATF. Желательно обновлять масло осенью, перед зимним сезоном — как говорят «киаводы», это продлевает ресурс автомата.
Какую жидкость лучше выбрать?
Подбору масла надо уделить максимум внимания. Состав должен отвечать требованиям производителя, иначе вся трансмиссия окажется под угрозой повреждения. Рекомендуется заливать корейское Hyundai‐Kia HK ATF 6S SP−4.
Можно лить хорошее синтетическое масло с допусками SP−3 и SP−4 — например, ZIC ATF‐SP4. Им как раз заправляют внедорожники на заводах некоторых стран, хотя это аналог. 4‐литровая ёмкость стоит около 1,5 тыс. рублей. Ещё вариант — Ravenol ATF SP−4. Он стоит несколько дороже, зато проверен временем. Продаётся в канистрах 1 и 4 литра. Также подходят для бензиновых модификаций Michang ATF SP−4, SK ATF Sp−4, Noca ATF SP−4.
Замена масла в Киа Спортэйдж: инструкция
Для полной замены нужно порядка 10 литров. Если поменять жидкость специальным вакуумным аппаратом, целиком выдавливающим отработку из системы, понадобится не меньше 12 литров. При частичной замене — не больше 5 литров.
Контрольная пробка на Спортейдж бывает металлической или пластиковой — зависит от модели поддона. Поэтому с подбором уплотнительной шайбы под неё (пробку), могут возникнуть сложности, если заранее не посмотреть, какая идёт.
Что нужно для замены:
- специальный промывочный аппарат со шлангами — для полноценной замены;
- 10 или 5 литров свежей синтетики;
- уплотнительная шайба для контрольной пробки;
- набор гаечных отмычек;
- воронка для заливания;
- карбклинер — для очистки поверхности поддона;
- пустая чистая ёмкость для слива отработки;
- плоскогубцы или пассатижи;
- новая манжета поддона;
- фильтр АКПП.
Процедуру обычно проводят на СТО, поскольку нужен стенд, который подключается через особые переходники в разрыв охладителя жидкости автомата. Установка оборудована насосом, закачивающим новое масло в коробку. После запуска двигателя автомобиля насос стенда включается, начинает создавать давление в магистрали, выкачивая отработку. Вместе с тем заправляется новая смазка.
Полная замена «трансмиссионки» на Киа Спортаж имеет много преимуществ:
- масло в системе обновляется на все 100%;
- улучшаются технические характеристики смазки;
- продлевается время до очередного обслуживания;
- становится легче переключать передачи;
- исчезают вибрации и толчки, возникающие из‐за отложений присадок и ошибок в работе гидравлического блока.
Но есть и минусы. Процедуру сложно провести в домашних условиях, нужно больше смазки. Оригинальная, качественная «трансмиссионка» стоит недешево, а при полной замене её нужно покупать вдвое больше.
Частичная замена — альтернатива полной. Её легко осуществить самостоятельно. Предварительно жидкость в коробке разогревается до рабочей температуры 60°. Для этого надо завести мотор, проехаться на машине километров 10-15. Особенно важен прогрев зимой, когда температура ниже 0° по Цельсию. Масло не должно быть густым, иначе не вытечет из системы. Для ускорения процесса замены мастера рекомендуют извлекать замерный щуп из коробки. Это позволяет воздуху проникать внутрь и создавать давление.
Последовательность действий по замене масла:
- автомобиль поставить на яму;
- заглушить мотор;
- зафиксировать ручной тормоз;
- подставить ёмкость под сливное отверстие КПП;
- отвинтить пробку в нижней части картера;
- дождаться стекания жидкости, затем демонтировать поддон (держится на 21 крепёжных болтах);
- остатки смазки аккуратно слить в тару;
- извлечь масляный фильтр и магниты;
- тщательно очистить внутреннюю поверхность поддона и магниты от грязи, вредных отложений, металлической стружки — если нет жидкости для карбюратора, можно использовать тяпку, смоченную в бензине;
- установить новую прокладку, срезав остатки старой;
- закрыть слив;
- заправить систему новым маслом через отверстие щупа (воронка и шланг «в помощь») — количество заливаемой смазки должно соответствовать объёму слитой отработки;
- проверить уровень — должен быть по средней отметке щупа.
После заправки новую ATF нужно погонять по системе. Для этого заводим мотор, селектор передач несколько раз с задержкой в 5–7 секунд переключаем по режимам. После остановки силового агрегата проверяем уровень жидкости вновь. При необходимости доливаем смазку.
Масляный фильтр на корейском внедорожнике надо менять тоже. С грязным и старым элементом давление в системе резко упадёт, коробка начнёт работать нестабильно, а при переключении скоростей возникнут рывки и толчки. На Kia Sportage III поколения фильтр АКПП оснащён не стандартной металлической сеточкой, а двухслойным фетровым элементом. Он не подлежит к повторному использованию, поэтому заменяется на новый.
Заливать свежее масло легче через отверстие для сапуна, чем через заливную пробку. В первом случае надо демонтировать только корпус воздушного фильтра, во втором — придётся снимать также аккумулятор. Важно следить за уровнем: чтобы обезопасить детали от масляного голодания, надо проверить величину отметки еще через 14 дней. За это время смазка успевает заполнить все зоны системы — даже труднодоступные.
Частичную замену рекомендуется повторить через 1000 км пробега. Нужно подготовить ещё 4 литра масла. Процедура проводится по тому же алгоритму. После 2 замен смазка в системе автоматической трансмиссии обновляется на 80%. В противном случае почти половина отработки останется в нишах гидроблока и трансформатора, что не есть хорошо и грозит скорым ремонтом АКПП.
АКПП. Замена ATF (масла). Двойная частичная замена.
Вопросы у многих: — менять жидкость ATF (ATF (Automatic Transmission Fluid -расшифровывается как жидкость для автоматической трансмиссии автомата) в коробке до рекомендованного пробега 90 т.км или нет; — дорого ли; — долго ли это по времени; — каким способом менять; — какую ATF выбрать и сколько; — какие доп. расходники понадобятся; — сложно ли в гаражных условиях без ямы; — какой инструмент
и оборудование понадобится; — как правильно выполнить эту процедуру и т.д.
Заводом — изготовителем предусмотрена проверка уровня каждые 30 т. км и замена через каждые 90 т.км. Однако, необходимость может возникнуть раньше в случаях загрязнения жидкости или появления запаха гари, а так же в трудных условиях эксплуатации — горная, песчаная, местность с плохими дорогами, с жарким климатом.
Моё устойчивое мнение, после замены и оценки состояния ATF — менять надо. Эксплуатировал авто в Москве и регионе, средний климат, ровнинная местность. Прицеп не "тягал", в грязи с буксом не лазил, со светофоров не отжигаю, но и не тошню, скорость по трассе 119 и 129км/с )). Коробка обкаталась, прикаталась проблем нет.
Состояние ATF, после слива — без запаха гари, но грязно — красный цвет.
В отличии от простой МКП, в которой используется более густое, трансмиссионные масло, АКПП (не дешевый агрегат) планетарного типа с множеством сателитов, зубчатых передач, подшипников, маслонасосом, клапанами, саленоидами, блокировочными муфтами, ленточным тормозом, гидротрансформатором с обгонной муфтой и т.д. Различных продуктов износа предостаточно, поэтому менять жидкость надо "однозначно" (В. Жириновский))) *
Самые дорогие составляющие авто это кузов, двигатель, каталитический нейтрализатор выхлопных газов и АКПП…
Существуют 4 категории водителей: 1) "ездюки" — не заморачиваются, пологаются на сервис, типа — плачу и пусть обслуживают. Сюда приплюсуем 99,99% женского состава. 2) профессионалы, работающие в сервисах, 3) продвинутые пользователи, технически подкованные, умеющие сами найти информацию и что-то делать самостоятельно. 4) спортсмены, испытатели.
Жидкость выбрал синтетику ZIC ATF SK SP- 4
На момент замены 5.11.16г. покупал 1л — 600р, 4л — 1800р. Брал на 2 частичной замены 10 л. У неё хорошая цена и низкотемпературный показатель лучше чем у LiqiMoly например.
Особенность нашей коробки A6MF1 (A6M2 на дизеле) и на некоторых других авто в том, что нет поддона, который можно было бы снять, тщательно промыть спреем, заменить маслофильтр. В идеале — залить свежую ATF и тут же присоединить аппарат и под давлением выдавить остатки отработки. Нам даже до фильтра, без снятия и разборки коробки не добраться. Поэтому — чем раньше, тем лучше, это как с зубами)) Фильтр, вам, спасибо скажет…
Что касается полной замены методом выдавливания на спецаппарате под давлением, то есть мнение, сложившееся на практике и статистике применения — метод не безопасен. Если только до первой 30-ки т.км. Можете посмотреть авторитетного спеца на "Ходос Авто" на 11:00
Порядок моих действий:
— прогрел двигатель, проехал 4-5 км
— установил авто по уровню (по низу порога, куда подставляются домкраты)
— подложил колодки под переднее колесо
— подстелил коврик и отвернул болты и защиту картера
— запустил двигатель и селектором переключения переводил в разные полодения R-N-D с задержкой по 3 секунды. Оставил в положении N, с работающим двигателем
— подставил тазик и против часовой стрелки, от руки повернул на 180 градусов пластмассовую контрольную пробку и вынул резиновое уплотнительное кольцо (вытекло не много жидкости)
— заглушил двигатель
— отвернул сливную магнитную пробку (головкой 24 мм)
В двигательном отсеке:
— плоскогубцами сжал и сдвинул хомуты с дренажного шланга и пневмо-шланга идущего к обратному клапану томозной системы. За одно и второй дренажный шланг с левой стороны двигателя, если смотреть спереди на двигатель для их осмотра и очистки из нутри
— отстегнул крышку возд. фильтра, ослабил отвёрткой хомут на дроссельной заслонке, снял и уложил под капотом, снял в.фильтр
— головкой на 22 мм (или четырёхгранником) от руки отвернул пластиковую пробку сопуна на АКПП
Слилось около 5 л (4,8 л) жидкости. Осмотрел магнитную пробку. На ней была мелко-дисперсионная металлическая пыль, без крупной стружки, на фото видно.
— пробку, болт, установочные места промыл очистителем карбюратора, протёр, завернул на место. Усилие на магн. пробку 2,9 — 3,4 н*м
— вставил воронку в отверстие сопуна, укрыл тряпкой двигатель и медленно, т. к. идут встречные пузыри воздуха, залил жидкость 5 л. (для ускорения процесса некоторые механики скидываю шланги с радиатора, что бы воздух выходил. Но после этого у одного человека сорвало шланг и масло всё выбило под капот…
Промыл шланги и собрал всё, кроме защиты двигателя, на место.
Переставил колодки под задние колёса, т. к. у меня гараж имеет уклон внутрь и второй раз уже не нужно проверять лазером, машина при заезде станет на нужное место.
Запустил двигатель, поработал селектором и в путь, чтобы прогреть коробку. Рекомендуют 50 — 80 *С.
Заехал, поработал селектором и оставил в положении N подставил тазик и на работающем двигателе установил, отвернув контрольную пробку, нужный уровень. Жидкость должна стекать тонкой струйкой.
Проехал около 100 км и всё повторил. Слил — залил- прогрел — установил уровень.
А вот ка выглядит ATF до и после замены:
Совет: при второй замене, шланги с корпуса в.фильтр отсоединять уже не надо, но есть смысл почистить и "прописать" дроссельную заслонку очистителем. У меня в БЖ есть запись.
Много слов. После многословия:
в "бензиновой" коробке 7,1 л ( у дизеля 7,8л)отработка была грязно-тёмного цвета, без горелого запаха. После первой замены — немного темноватая, после второй чистая жидкость )).
Для эксперимента проверил наличие стальной пудры в отработанной ATF мощным неодимовым магнитом. Глазами и тряпкой не обнаружил.
Вещь нужная в гараже, говорят в старом винчестере его можно добыть, приклеить термо-пистолетом в старой телескопической антенне — и будете доставать то, что упало, а достать не просто.
Подготовлю видео — выложу в YouTube и вверну ссылку сюда.
7.11.16 г. Москва. Орехово-Борисово Южное.
"Из чего же, из чего же, из чего же" сделана наша коробка?
Запчасти
KIA Sportage 2013, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Комментарии 47
У меня слилось 4 литра, получается недолив был ? Так и залили 4,1 примерно.
Sportage 3, 2.0л 2012 г.в.
Орехово Б Северное.
еще и в чс меня добавил. хотя пост бредовый
блииин, там же бублик стоит. ты вторую замену, фактически, просто из поддона масло слил, которое перед этим залил, и влил опять новое. надо при частичной 2-3тыщ км покататься, чтобы масло перемешалось с тем, которое в бублике, и потом менять.
Что за дикие фантазии? В акпп маслооборот идет со средней скоростью 5 литров в минуту на ХХ. Оно за 1 км все перемешается до однородного состояния.)))
ну да. именно по этому, слил первый раз грязное, а потом слил новое))))) оно даже не перемешалось со старым. где-то там, глядя на новую и чистую жидкость, при второй замене, должны были посетить смутные сомненья, что жидкость залитая в поддон, тут же, из него и слилась. а выдавать фантазии, за действительность, это твое. ты бы матчасть по акпп почитал…а то у тебя она в фантазиях, на хх, по всей акпп масло гоняет)))))
тяжелый у тебя случай, ты и своим глазам не веришь и мне)))))
Между нами есть маленькое такое, но существенное отличие.
Я знаю как оно работает, а ты нет.
еслиб ты знал, ты бы эту ахинею не писал, и не вводил бы людей в заблуждение. у тебя даже в посте первая замена — старое масло, вторая — новое, даже не изменившее цвет. старое с новым даже не перемешались, они оба тупо были слиты из поддона и все. плевать на то, как она работает, не знаешь не надо, но смешение жидкостей, это же элементарный здравый смысл. а ну да, при его отсутствии, что толку объяснять.
Смотри сюда, "знаток")))
В данной акпп 7,1 л.
Через пробку сливается 5 л.
Остается 2,1.
Это 35%.
Если б ты хоть раз менял масло в акпп вытеснением, то знал бы, что в таком соотношении старое 35%, новое 65%, каким бы старое не было темным, смесь выглядит почти как новое.
Прокачка, через гидротранс идет постоянная, иначе в нем все накладки блокировки просто сгорят, потому как гидротрансформатор основной источник тепла в акпп, но от куда тебе об этом знать, по твоему жижа там только за 3000 км обновится? Откуда инфа? покажи пруф, фантазер))))
Какая скорость прокачки на холостом ходу я уже рассказывал, на ходу она выше.
Так, что хорош тут бредни загаражные нести.
оооо. очередная фантастическая документация?)))))
Короче, скройся там, откуда вылез.
Утомил уже своей полной безграмотностью.
Сам менял в гараже.
Добрый день, подскажите масло в акпп меняли сами ? Или в сервисе? Планирую поменять масло. И сколько вышла работа?
Странные телодвижения еще и поэма целая для них.
Нельзя что ли снять поддон, поменять фильтр и методом вытеснения сливая с обратки старую жижу поменять полностью свежей?
По моему ваша методика это мягко говоря "и рыбку съесть, и на саночках покататься".
Извините, но на этой АКПП поддон не снимается. А фильтр так вообще можно поменять только если демонтировать АКПП с автомобиля и "располовинить" ее. И к тому же моя метода оправдала себя годами и я не просил оценивать ее. А результат Ваших обраток и вытеснений — весьма сомнителен. Для меня уж точно. Читаем тут: www.zf-service.ru/index.php?page=info&pid=13
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Нуждаюсь в помощи и совете.
Имею автомобиль Kia Sportage 3 (SL) выпуска августа 2012 года. Двигатель 2,0 л, бензин, АКПП, передний привод. На данный момент (июнь 2019г.) пробег составляет 62т.к. В АКПП до сих пор была ATF заводского залива. Ей почти 7 лет и решил я ее поменять несколькими частичными заменами, т.е.:
1) слил-залил-выставил уровень-покатался 200-300км;
2)и опять слил-залил-выставил уровень-покатался 200-300км;
3)и опять слил-залил-выставил уровень-покатался 200-300км, и забыл на 5-6 лет или тысяч 50-60 пробега (что наступит раньше).
Так я делаю уже много лет с 2003 года (в тот год у меня появилась первая машина с АКПП – Mitsubishi Carisma, 1,8 GDI). На Каризме, на Элантре J3 и на Каренсе знакомой, и соседа по гаражу подсадил на такой способ замены. Коробки служат долго и без нареканий (Элантра 155т.к., Каренс – 90т.к., но на нем была только одна замена на 70т.к., Солярис соседа по гаражу (с еще 4-х диапазонным автоматом) набегал уже больше 120т.к. при 90% городе).
Купил SP-4 (16 литров), и вооружившись информацией из интернета решил поменять сам, благо есть гараж с оборудованной ямой. Решил поменять просто потому, что эта ATF еще заводская, т.е. ей уже 7 лет, хоть симптомов никаких и не было – АКПП работала плавно, переключения по диапазонам происходили практически незаметно.
Итак, я все делал так, как описано здесь топикстартером:
И, вроде бы все так и сделал, но гложет червь сомнения, и вот почему.
Порядок моих действий был таков (описывать как я там и что разбирал не буду, т.к. в сообщении все достаточно подробно расписано и никаких затруднений не вызвало):
1.Прогрел дв-ль и поехал прогреть коробку, проехал примерно 20 км, заехал в гараж на яму;
2.При заведенном двигателе и положении селектора АКПП в положении «N» открутил пробку контрольного отверстия. И что же вы думаете, я увидел не «тонкую струйку», а струищщу диаметром с палец, примерно такую, какой выливается отработка из двигателя. Облившись отработанной ATFкой (ну, не ожидал я такой струи!), я все же сумел поймать струю в воронку пятилитровой прозрачной баклажки. Когда ATFка пошла «тонкой струйкой», я завернул контрольную пробку, заглушил двигатель и продолжил сливать ATFку теперь уже через сливное отверстие, отвернув его болт. По окончании слива завернул пробку и перелил отработанную ATFку в 5-литровую канистру из-под HKSа. На фото видно сколько ее слилось в канистру. Учитывая то кол-во ATFки, которое я вылил на себя и на помост смотровой ямы, то я склонен поверить, что должно было слиться 4,7-4,8 литра ATFки, как у автора поста;
3.Залил я ровно 5 литров свежей ATFки и поехал прогреть коробку, проехал примерно 20 км, заехал в гараж на яму. Никаких изменений в работе АКПП обнаружено не было — АКПП работала плавно, переключения по диапазонам происходили практически незаметно;
4. При заведенном двигателе и положении селектора АКПП в положении «N» открутил пробку контрольного отверстия. И что же вы думаете, я увидел не «тонкую струйку», а опять струищщу диаметром с палец, примерно такую, какой выливается отработка из двигателя. И до момента становления струйки до состояния «тонкая» (привет и огромное спасибо корейским автомобилестроителям!) слилось ATFки примерно (может чуть меньше) 2 литра! Кол-во слитой ATFки видно на фото в 5-тилитровой прозрачной баклажке.
Так вот, собственно вопросы:
1.Правильно ли я все сделал?
2.Не мог иметь место перелив на заводе (понимаю, что вряд ли)?
3.Не мог ли я перед выставлением уровня перегреть ATFку (здесь тоже, кмк, вряд ли, т.к. ну не настолько бы ее вылилось больше, чем должно было)?
4.Уровень в АКПП «измеряется/определяется» наличием «тонкой струйки» при заведенном дв-ле и положении селектора АКПП в положении «N»?
5.Что делать дальше?
Рабочая жидкость в автомате Kia Sportage 3
Каждый владелец автомобиля с автоматической коробкой задумывается о своевременной замена рабочей жидкости в акпп. По регламенту КИА на Спортейджах замена ATF производится раз в 90 000 км.
На наших авто устанавливают 6-ти ступенчатый автомат A6MF1 c традиционной схемой: гидротрансформатор + планетарный редуктор. В таких акпп рабочая жидкость обычно меняется раз в 60 000 км пробега авто. По этому, масло в акпп Kia Sportage 3, желательно менять раньше, чем рекомендует регламент — это моё мнение, тем более, условия эксплуатации авто в России — ближе к экстримальным чем к нормальным.
Завод изготовитель рекомендует заливать: KIA ATF SP-IV.
В системе залито:
7.8 л бензин
7.1 л дизель.
Если менять atf специальным вакуумным аппаратом, который старое масло выдавливает новым, замена происходит на 100%, то понадобится около 10 литров масла.
Каталожный номер оригинальной ATF: 04500-00115
Аналоги АТФ
Самый распространённый аналог атф, который выбирают большинство владельцев киа спортейдж это масло ZIC.
Оригинальная рабочая жидкость в автомате, по мнению многих автовладельцев, и есть ZIC, по этому его и выбирают, тем более ценник очень гуманный.
Номер в каталоге: ZiC ATF SP-4: 162646 — 4 литра.
Средняя стоимость за канистру 1600 рублей.
Можно купить и литровую канистру, её номер в каталоге: 132646
Любителям железных канистр, вот такой номер в каталоге: 163151
Ravenol ATF SP-4 Fluid
Ещё один популярный аналог оригинальной АТФ — Ravenol ATF SP-4 Fluid. Цена дороже чем у ZIC, но это уже проверенный временем качественный продукт, который заливают многие автолюбители.
Номер артикула в каталоге запчастей: Ravenol ATF SP-4 4014835714090 — 4 литра: