Как отличить оригинальный бензобак лачетти

Как отличить оригинальный бензобак лачетти

А у меня бензобак потёк под лентой что его держит, в задней части. Попробовал открутить гайку на шпильке что держит ленту — вообще уже не гайка, места там не подсунуться вообще что то делать с гайкой и шпилькой. Искрить там нельзя — бензопары долбанут, перепилить ленту на эстакаде простой пилкой — потом как её соединить без электричества на эстакаде и с бензопарами.
Кто что может предложить предпринять? (нужно снять левую ленту бака и поставить обратно, шпилька с гайкой спереди бака поржавела сильно.

ADDY добавил 02.04.2020 в 21:06
Вот эту гайку нереально открутить :

Как отличить оригинальный бензобак лачетти

Всем привет. Ну вот и настал момент когда нужно менять топливный бак. Причиной замены стал сначала запах бензина, а потом и вовсе капающий бензин с бака, за ночь весь бензин просто выливался на землю. Заказал в общем новый бак, пластиковый. Как заявляет производитель, толщина стенок 10 мм, но из-за этого объем бака существенно уменьшается, литров на 10 в отличии от оригинального железного.

Менял бак в гараже, поддомкратив левую сторону машины, т.к. справа места поддомкратить не было. Сначала снял топливный насос, потом залил ВДешкой две гайки держащих ленты, которые держат бак. Гайки шли туго, всё заржавело, но всё же открутил их. Потом открутил крепления правого троса ручника, чуть опустив бак снял трубки идущие от заливной горловины. Далее бак вылез без проблем.

Ну а дальше все в обратном порядке собрал, пришлось немного поколхозить, трубки которые идут от заливной горловины сидели на пружинных хомутах на оригинальном баке, на пластиковом же баке пришлось садить их на червячные хомуты, т.к. пружинные хомуты не прижимали трубки к отверстиям бака.

Кстати на пластиковом баке топливный насос крепится иначе. Насос прижимается кольцом которое ставится на шпильки и закручивается гайками.

В пластиковом баке отсутствуют перегородки, сначала думал что это как то скажется на езде в поворотах, но ничего, проблем нет.

Как отличить оригинальные запчасти шевроле

На вопрос, какие автозапчасти и расходники нужно использовать для обслуживания и ремонта вашего японского автомобиля, производитель и официальные сервисные центры дают однозначный ответ. Только оригинальные детали Toyota, потому что за качество дешевых подделок никто не отвечает.

Покупая и устанавливая фальсификат, вы ставите под угрозу свою безопасность и рискуете в дальнейшем заплатить больше, чем сэкономили. При разработке оригинальных запчастей концерн уделяет основное внимание их сроку службы и правильному функционированию, а не сокращению производственных издержек. Изготовители контрафакта применяют дешевые материалы, не контролируют размеры, точность конфигурации, обработку поверхностей. В результате — ускоренный износ, новый ремонт и расходы.

Не все сертифицированные детали имеют аналоги. Чаще всего китайские подделки встречаются среди пользующихся постоянным спросом фильтров и приводных ремней, компонентов тормозной системы, подвески и рулевого управления, двигателя, системы зажигания и выпуска, трансмиссии и электрики.

Чтобы избежать покупки поддельных запчастей нужно знать, какие детали существуют на рынке и как отличить оригинал.

Виды оригинальных автомобильных запчастей

На авторынке существует два официальных термина — оригинальные запчасти ОЕ и запчасти равноценного качества.

Первые идентичны деталям, которые устанавливаются на автомобиль на конвейере, и делятся на три группы:

· Изготавливаются непосредственно японским производителем автомобилей Тойота.

· Выпускаются сторонним производителем по соглашению с концерном и используются при сборке на конвейере.

· Изготавливаются по соглашению с концерном только для продажи запчастей дистрибьюторам и сервисам.

Вся эта продукция сертифицирована и произведена с соблюдением технических стандартов Toyota. Разница в стоимости между оригиналами для сборки и деталями из линейки для ремонта OptiFit, выпущенными в Европе, может достигать 40%. При этом на них распространяется гарантия.

Неоригинальные детали равноценного качества могут отличаться цветом и материалами, выпускаются не по документации Тойота. Однако они соответствуют по ключевым характеристикам конвейерным запчастям, а производитель может доказать это.

Откровенный фальсификат без какого-либо подтверждения качества штампуют многочисленные подпольные предприятия. Отличить оригинальный продукт поможет только внимательность.

Основные признаки подделки

Отличить подделку от оригинала позволит сопоставление с деталью, которая требует замены. Не торопитесь выбрасывать старую и устанавливать новую запасную часть. Сначала сравните их между собой.

Признаки неоригинальных запчастей:

· Визуальные отличия в цвете, размере и разный вес.

· Различия в обработке и покрытии внешней и/или внутренней поверхности.

· Видимые отличия в составе фрикционного материала, упругости резины, плотности сот фильтров

· Конструктивные различия — прорези и выступы в других местах, отсутствие мелких элементов.

· Наличие подтеков клея и масла, облоев.

· Разная маркировка на деталях — отличающиеся шрифты, размеры букв и цифр, количество и расположение меток степени износа.

Уделите внимание упаковке. Признаком оригинальной продукции будут добротные наклейки и хорошее качество полиграфии — четкие ровные надписи без размазанности. Попробуйте отклеить этикетку. На китайском контрафакте под ней или на обратной стороне можно найти иероглифы.

Вы будете уверены, что купили оригинальное масло, фильтры или запчасти даже к автомобилю, который давно снят с производства.

Вся идея этой серии постов возникла из-за этикеток для ДПРВ на Chevrolet Lacetti. Я посмотрел, на примеры фотографий в интернете и *удивился* от увиденного.

Вот например, ДПРВ из дебрей алиэкспресса. Совершенно не соответствующие GM шрифты. Для пущей убедительности, лазерным маркировщиком на самом датчике написаны корейские буквы. Это контрафакт.
Несмотря на этикетку, очень похожую на настоящую. Кстати к самой этикетке почти не придраться, если бы не диспропорции в логотипе — маленькие буквы GM в синем квадрате. Всё портит дата производства. в 2007 году компании GM Korea не существовало, до 2012 дистрибуцией запчастей занималась GM DAT. И ещё один нюанс: 651 дня в году не бывает!

Опять ДПРВ . Шрифты совершенно не соответствуют действительности. Расположение логотипов GM на голографической полосе отличается от оригинальных. При этом шрифт, которым напечатан номер этикетки имеет нормальную ширину. Подделана сама этикетка.

Этикетка похожа на этикетку старого образца, хотя для детали 15 года, должна была уже использоваться этикетка с голографической полосой справа. Шрифты – левые, даже не подбирались. Номер GM соответствует датчику давления масла. Он же собственно и лежит в пакете. .А написано FUEL SENDER, т.е. датчик уровня топлива.

Неверный логотип РСТ на этикетке старого образца. Несоответствующие шрифты.

Кривой логотип РСТ на детали якобы из Германии, еще и шрифты левые. Вероятнее всего – это контрафакт. Дата производства детали 2013 год. GM DAT существовала с 2002 по 2011 год, в этом же году GM DAT была переименована(присоединена) к GM Korea Company (GMK) и в 2012 году уже не выпускала запчасти под своим именем, сервисные и гарантийные обязательства обеспечивались GMK. Знак ® не читается, перелили краски.

Про неверные логотипы. Логотип СТР, не такой простой, на самом деле — измерительная скоба в виде буквы С охватывает Т с точкой наверху. Это было в предыдущей статье. И если китайский дизайнер никогда в руках не держал официальной спецификации GM, не видел этот логотип в крупном формате, а перерисовывал его с маленькой этикетки, то ошибки неизбежны. Также китайский дизайнер не знает где брать шрифты, потому что спецификаций GM он не читал, а из-за китайского фаервола скачать что-либо из внешнего интернета бывает сложно, особенно когда ты не большой завод, а маленький изготовитель контрафакта.

Легальный поставщик этикеток или производитель детали, если маркировку на этикетки наносит сам, всегда получает от GM набор материалов для правильного отображения информации в соответствии со спецификацией заказчика, либо его могут проконсультировать где их взять самостоятельно. Некоторые шрифты например, предоставляются компанией Adobe по звонку, с фиксацией, кто и для какой цели их взял.

GM, как и любой вендор к этим вещам подходит достаточно жестко – наносимая информация должна соответствовать его требованиям. Искажения шрифтов, логотипов, цветов – не допускаются. Это политика позиционирования вендора на рынке, которая изложена в бренд-буке компании. И даже логотипы EAC, РСТ должны быть отображены правильно.

2.Этикетка, которая значится как контрафактная. А это не факт. Стикеры у нас редкость, но они спецификациями GM предусмотрены. Конечно, вторая сравниваемая деталь находится в привычном полиэтиленовом пакете с традиционной этикеткой с голограммой (unitized) и не вызывает вопросов. Как мы помним из детали из первой статьи, не требующие индивидуальной упаковки, могут помечаться вот таким стикером, при условии, что им не вредит перевозка в коробке навалом(bulk). То, что это контрафакт не согласен. И остальные признаки по этой детали тоже косвенные.

Сравнивается прокладка 2003 г.в. (DAT) и 2017 г.в. (GMK). Разница в сроке выпуска – 14(!) лет. Естественно, что за это время станет отличаться маркировка, потому что ни одна пресс-форма не отработает такой срок. Наличие облоя у старой прокладки тоже не сильно решающий фактор, технология меняется в лучшую сторону.
То что, старая прокладка задубела — это естественно, столько лет прошло.

Покупать резино-технические изделия с таким годом выпуска, я бы точно не стал, и никому бы не посоветовал. Срок хранения резины, в зависимости от влажности и температуры хранения – не более 5-7 лет с момента производства. После этого она рискует разрушиться в самый неподходящий момент. Свежий, даже нонеймовый Китай и то, будет лучше.

Запчасти

ACDelco, AMD, ASIN, DYG, ELRING, GAZ, GM, HJS, KOREA AUTOPARTS, OEM GENUINE GASKET, PARTS MALL, RHEE JIN, VICT RHEE JIN

Со временем перед каждым автолюбителем становится вопрос, какие запчасти на Шевроле Лачетти выбрать, аналоговые или оригинальные, какому варианту отдать предпочтение? Чтобы узнать, откуда берутся неоригинальные компоненты и что они собой представляют, следует понять суть технологии автопроизводства. В целом процесс понятен, транспортное средство проектируется на высоком уровне, после чего прорабатываются все агрегаты и узлы. Затем опытные образцы усовершенствуются и модернизируются. Полученные детали отправляются на первичный рынок, где посредством конвейерной сборки производятся автомобили. Только после попадания на вторичный рынок, например, к дилерам или в магазины, комплектующие становятся запчастями.

Почему и для каких работ лучше использовать оригиналы?

Автомобиль со временем должен проходить плановые техосмотры, в ходе которых могут быть выявлены определенные неполадки либо замечены изношенные детали. Среди перечня обслуживающих и ремонтных работ можно выделить ряд тех, когда использование аналоговых комплектующих неприемлемо:

1. Плановое регулярное обслуживание проводится по рекомендации автопроизводителя. Согласно инструкции необходимо соблюдать интервалы между сервисными техосмотрами, для которых могут потребоваться новые запчасти Шевроле Лачетти, чтобы заменить вышедшие из строя. Кроме того некоторые ТО по плану предусматривают проведение более широкого спектра работ, чем другие. Владелец транспортного средства может сэкономить, используя для ремонта менее дорогие фильтры, жидкости, комплектующие, однако гарантии в том, что характеристики авто не пострадают, не будет.
2. Замена расходных, а также изношенных элементов требуется каждому транспортному средству с течением времени. Чтобы сменить шины, тормоза, стеклоочистители или другие компоненты также лучше всего выбрать запчасти для Шевроле Лачетти от брендового производителя. Безусловно, можно использовать аналоги, однако изначально необходимо проверить их соответствие все международным стандартам. Только правильный выбор не повлияет на показатели автомобиля.
3. Отказ механических элементов допускает использование смешанного набора запчастей. Например, ремонт и обслуживание компьютерных систем нельзя производить при помощи оригинального оборудования, чтобы широкий спектр датчиков функционировал корректно. Многие детали силового агрегата изготавливаются одним поставщиком одновременно для нескольких производителей, а также для использования на вторичном рынке, поэтому приобретая копию, можно купить оригинал, только без специального фирменного логотипа и намного дешевле.
4. Для устранения повреждений корпуса желательно использовать только оригинальные запчасти на Шевроле Лачетти Седан, поскольку замена любого компонента, имеющего отношение к защите при возникновении аварийной ситуации или безопасности движения по дорожному полотну, является особо важным мероприятием.

Кроме того, использование оригиналов при проведении любой работы с автомобилем, который находится на гарантии, обязательно. Если пренебрегать этим правилом гарантийный срок сгорает, поскольку официальный дилер не может отвечать за качество использованных несертифицированных запчастей.

Что представляет собой оригинал?

Оригинальная деталь представляет собой компонент, используемый изготовителем на сборочном конвейере для производства нового транспортного средства. Она, как правило, характеризуется безупречным качеством, а также поставляется внутри брендовой упаковки с указанием уникального каталожного номера, страны производителя, логотипа. При этом следует знать, что фирменный логотип и номер дублируется поверх самой детали. Данного правила обычно достаточно, чтобы выбрать запчасти Chevrolet Lacetti правильно, легко отличить их от некачественных копий.

Единственным недостатком можно считать высокую стоимость оригинала. Например, внутренний ШРУС для данной модели авто в официальных центра стоит около пятнадцати тысяч рублей, в то время как качественную копию можно купить приблизительно за четыре тысячи. Тоже самое касается любую другую деталь. Однако приобретение не оригинала сопровождается высоким риском, поскольку выявить откровенный контрафакт достаточно сложно, но возможно.

Изначально внимание стоит обратить на обертку. Официальный производитель не будет экономить на полиграфии. Особое внимание стоит уделить непосредственному осмотру запчасти для Лачетти Седан, она должна быль без сколов, шероховатостей, трещин или других дефектов. Чтобы убедиться в гладкости ее поверхности, можно использовать карандаш, тыльной стороной которого с легким нажимом нужно по ней провести. Движение без вибрации и заминки значит, что запчасть годна к использованию.

Статья затронет не все автосервисы, а только их небольшую часть, которая к сожалению присутствует на рынке в сфере обслуживания. Ремонтируя кузов автомобиля в «недобросовестной» автомастерской, может случиться так, что на автомобиль установят не оригинальные (дубликатные) кузовные детали без вашего согласия и выдать их за оригинальные. Для чего это делается спросите вы? Да все просто, дубликат намного дешевле оригинала и не каждый автовладелец сможет понять что установлено на его автомобиль после кузовного ремонта, где было место замены элементов кузова.

Чем плох дубликат.

Качество внешнего вида детали, покрытие металла и сам металл, из которого сделана дубликатная деталь в большинстве своих случаев не соответствует оригиналу.

Проверить оригинальная запчасть или дубликат можно следующим образом ( я сейчас говорю про кузовные элементы автомобиля ). Почти все производители используют штамп в виде логотипа своей фирмы на всех производимых ими кузовных элементах (крыло, дверь, капот, крышка багажника, бампер). Для примера я взял оригинальный капот от автомобиля Toyota. Красной стрелкой на фото ниже я отметил место расположения штампа.

При увеличении фото можно прочитать надпись Toyota, что подтверждает оригинальность детали для автомобиля Toyota, в данном случае. Вместо надписи может использоваться логотип, к примеру на фото ниже элемент от автомобиля Киа, где штамп выполнен в форме логотипа автомобиля.

Официальные производители запчастей проштамповывают свой фирменный логотип на каждой произведенной ими детали. На различных марках автомобилей надпись на штампе может быть выполнена не только в виде логотипа марки производителя автомобиля, но и нести информативный характер. Для примера я возьму штамп, расположенный на переднем крыле от Порше Кайен.

В этом случае штамп несет в себе информацию, где указано место производства крыла, присвоен личный номер детали и название металла, из которого оно выполнено.

Дубликатные кузовные элементы тоже имеют штампы завода изготовителя, в основном они несут информацию о месте производства и фирме, которая их выпускает. К примеру на фото ниже я взял новый капот от неизвестного мне автомобиля.

Как отличить оригинальный бензобак лачетти

Выбираем Chevrolet Lacetti с пробегом: надежные и ненадежные моторы и коробки

Лачетти – неплохой выбор для тех, кто ищет машину «чтобы ездить». Как мы уже выяснили из первой части нашего обзора, у модели имеется ряд слабых мест по ходовой части, электрика выполнена бюджетно и недолговечно, а кузов сделан из тонкого металла и плохо поддается восстановлению после аварий. Теперь поговорим о самых дорогих агрегатах: моторах и коробках. Молва гласит, что они тут от старых Опелей, без «двойного дна». Но как это обычно бывает, «эксперты» заблуждаются.

Трансмиссия

Б ольшая часть машин оборудована пятиступенчатой механической КПП. Этот агрегат – «родственник» «опелевской» коробки серии F16 и совместим с ним по валам и дифференциалу, но имеет свой корпус. Вариант предельно надежен. На большей части машин установлен выжимной подшипник в сборе с гидроцилиндром. «Опелевский» гидроцилиндр условно вечный, а вот корейский чаще всего до 150–200 тысяч километров пробега не доживает. К тому же мастера его не любят, поскольку при неудачной установке сцепления он легко «разбортируется».

Для тех, кто хлебнул горя с этим узлом, есть вариант с установкой внешнего гидроцилиндра от Nexia и отдельного выжимного подшипника с вилкой – не удивляйтесь подобным вариантам. В целом связка сцепление-КПП отличается завидным ресурсом, к тому же запчасти дешевы. Основные претензии – к сложности работ по замене, течам масла и разболтанному механизму выбора передач. За уровнем масла нужно следить, проверять его хотя бы на каждом втором ТО, а механизм переключения легко ремонтируется узлами с Nexia или ремкомплектом с любого Opel , или даже просто подбором шайб и болтов.

Автоматические КП встречаются редко и в основном представлены серией ZF 4 HP 16, которую ставили до 2008 года на машины для Европы и США. Авто более поздней сборки оснащались более новой шестиступенчатой АКПП GM 6 T 30, про которую я уже много писал в обзоре Chevrolet Cruze и Opel Astra G . На американских машинах c моторами 1,6 выпуска с 2005 по 2008 годы встречается АКПП Aisin U 440, она же AW81-40LE, а с двухлитровым ставили еще и пятиступенчатую АКПП AW 55-51, хорошо знакомую владельцам Opel , Saab и Volvo .

Про АКПП серии 6Т30 сказано много всего «хорошего», и повторяться я не буду. Тем более что встречается она крайне редко. А вот от экзотического Aisin U 440 предостерегу: несмотря на его успешную работу на ряде моделей Toyota , Chevrolet и Suzuki , здесь он себя проявил не очень хорошо. Причина в слабости планетарной передачи, она не рассчитана на моторы 1,6, с которым устанавливалась на Lacetti .

На фото: Chevrolet Lacetti Hatchback CDX ‘2004–13

Пятиступенчатый Aisin AW 55-51 с двухлитровым мотором найти сложно, машины с ним могли попасть в Россию разве что случайно. Устанавливали его только два года, с 2007-го по 2009-й, на топовые комплектации авто в США да на Бьюики для Китая с тем же мотором. Эта коробка многократно «засветилась» в моих обзорах, скажу только, что она вполне надежна, особенно в сочетании с двухлитровым атмосферным двигателем, ведь рассчитана она на куда более мощные.

При пробегах до 200 тысяч километров коробка ZF 4 HP 16 подводит редко, после чего период «полураспада» составляет еще сотню тысяч километров пробега. Недостаток у этой коробки только один – консервативная четырехступенчатая конструкция, которая не обеспечивает взрывной динамики и низкого расхода топлива на трассе. В остальном это крайне сбалансированная конструкция, и при замене масла хотя бы раз в 60 тысяч километров она отличается крайней надежностью. Корнем всех проблем обычно является либо загрязнение гидроблока и выход из строя соленоидов и проводки, либо проблемы со втулкой маслонасоса из-за перегрева ГДТ. Добиться этого сложно, но у некоторых владельцев получается вывести коробку из строя досрочно.

Моторы

Часто встречается утверждение, что двигатели E — tec II 1,4 и 1,6, серий F14D3, F16D3 и F 18 D 3 достались Лачетти в наследство от Опеля. На практике почти все они относятся к семейству GM Family I , как и моторы Opel , но немного от них отличаются даже по геометрическим параметрам ГБЦ, не говоря уж о системе управления и впуска. Компания Daewoo лицензировала двигатели Family I , но дальнейшую разработку вели своими силами. Причем под одним и тем же кодом мотора на самом деле скрываются сильно различающиеся конструкции.

До 2007 года двигатели 1,4 – это серия L 95, а мотор 1,6 – серия L 91. Агрегаты, надо сказать, вышли весьма проблемные, поскольку это собственная попытка корейской компании создать шестнадцатиклапанную ГБЦ для своих моторов в сотрудничестве с Holden . Разумеется, с использованием технологий и компонентов GM , потому и наблюдается схожесть с моторами Opel серии X 14 XE и X 16 XEL .

На фото: Под капотом Chevrolet Lacetti Wagon SX ‘2004–11

А вот после 2007 года двигатели серьезно переработаны с целью унификации с европейскими и стали очень похожи на Y 14 XE и Y 16 XE и более новые Z 14 XEP / Z 16 XER соответственно, но все же не тождественны им. Мотор 1,4 после 2007 года называется LDT , а 1,6 – LXT , после модернизации большая часть проблем первой серии осталась в прошлом.

А вот редкий мотор 1,8 – это всегда обычный европейский Z 18 XE , он со своей немецкой системой управления и собственной ГБЦ, отличающейся от корейских. Совсем редкий мотор 2,0 – это корейская «лицензия» GM мотора X 20 XEV , но собственного производства и с отличиями в системе управления и впуска. Конструктивно мотор больше напоминает Z 22 XE , сохраняя при этом объем в два литра.

На фото: Chevrolet Lacetti Hatchback CDX ‘2004–13

С обозначениями разобрались, теперь о том, что это означает на практике.

Все моторы – с распределенным впрыском и четырьмя клапанами на цилиндр. Мотор 1,8 имеет систему зажигания с «кассетой» – модулем зажигания, а двигатели 1,4 и 1,6 обходятся более дешевой системой с обычным модулем зажигания и проводами. У всех моторов привод ГРМ ремнем, он же приводит помпу. Впускной коллектор с изменяемой геометрией. Блок цилиндров моторов практически одинаковый, отличается только диаметром цилиндра. Коленчатые валы тоже разные.

В чем проблемы моторов 1,4 и 1,6 до 2007 года? В первую очередь нарекания вызывали проблемы по механической части. Самым серьезным дефектом является склонность к «подвисанию» клапанов – их подклинивает в направляющей в открытом положении. А если игнорировать появляющиеся проблемы с компрессией и нестабильной работой мотора, клапан может заклинить совсем, что приведет к разламыванию толкателя или даже поломке распредвала. Проблему устраняли в рамках гарантийных ремонтов, но часть двигателей все еще имеет детали проблемных серий. Правда, отказов уже почти не бывает, ведь даже небольшой износ стержня клапана и направляющей снижает риск подклинивания.

Тем не менее выбирать стоит машину, которая получила модернизированную ГБЦ, с новыми направляющими клапанов и самими клапанами. Кстати, встречается и «колхозинг» в виде ГБЦ от Opel X 16 XEL . Такая недорогая переделка позволяла недорого устранить проблему, хотя и ценой установки довольно старой детали с приличным износом, если не было возможности доработать «родную» деталь. Отличить «колхозинг» достаточно просто, у старой ГБЦ от Опеля – своя особенная крышка.

Ресурс ГРМ на практике – ниже расчетных 90 тысяч километров. Во избежание дорогих проблем ремень вместе с роликами и помпой, а также нижней звездой коленвала рекомендуется превентивно менять раз в 60 тысяч километров.

Вторая характерная проблема – разгерметизация впускного коллектора и его коробление, вызванное перегревом, деформацией осей заслонок регулировки геометрии впуска и повышенным количеством масляного нагара из системы вентиляции. Номинально коллектор одноразовый и неразборный, но на практике он успешно ремонтируется, и система заслонок восстанавливается в первоначальном виде.

На фото: Chevrolet Lacetti Hatchback CDX ‘2004–13

Чистку коллектора рекомендуется проводить при каждой замене ГРМ, ибо толстый слой масла с сажей может буквально забить большую его часть. Трещины выпускного коллектора тоже встречаются регулярно, но обычно коллектор просто заваривается.

На моторах с пробегом больше 200 тысяч километров почти всегда забита система вентиляции картера, причем первые признаки ее неисправности – течи масла из-под всех сальников и прокладок – начинаются уже после первой сотни тысяч километров. Профилактика проста и не требует замены каких-либо компонентов, вроде клапанов PCV – их тут просто нет. Достаточно прочистить отверстие в задроссельном пространстве и маслоотделитель в крышке ГБЦ.

По этой же причине настоятельно рекомендуется при замене ГРМ менять все сальники передней крышки двигателя, а при признаках запотевания маслонасоса (он тут стоит в блоке, непосредственно на коленчатом валу) – еще и его прокладку. В противном случае можно получить не порванный, а провернутый ремень ГРМ и загнутые клапаны.

Если верхний шланг на радиаторе быстро теплеет, то обратите внимание на термостат, зимой прогрев будет долгим. Неудачная конструкция оригинальной детали приводит к тому, что даже самые недорогие китайские обеспечивают гораздо более быстрый прогрев до рабочей температуры и снижение расхода топлива.

На фото: Chevrolet Lacetti Hatchback CDX ‘2004–13

Еще одной бедой этих моторов является использование системы рециркуляции выхлопных газов, она же EGR . Во-первых, даже в исправном состоянии она поставляет сажу во впускной коллектор, где смешивается с маслом из системы вентиляции и забивает коллектор и впускные каналы, а заодно ускоряет закоксовку клапанов. А во-вторых, она иногда ломается, начинает пропускать газы на впуск постоянно, что вызывает не только падение мощности, но и быстрый износ поршневой группы, вибрации двигателя и прочие негативные эффекты. Это тот случай, когда назло всем экологам рекомендуется полное удаление системы. В отличие от вырезания катализаторов, эффект будет, скорее, положительный: мотор дольше сохранит чистоту выхлопа и будет расходовать меньше топлива.

А вот часто загорающийся « check engine » – это уже проблема не аппаратная, а исключительно программная, это не сбои лямбда-сенсоров или глюки катализатора. И мотор не является особенно привередливым к топливу, как думают многие. Просто недоработка ПО системы управления вызывает ошибку при изменениях калорийности топлива или содержания MTB .

Старая проводка, неисправный подогрев лямбда-сенсоров и грязные свечи тоже повышают «чувствительность к бензину», так что если после каждой заправки загорается ошибка, не меняйте АЗС, а займитесь обслуживанием мотора.

Ресурс моторов до рестайлинга в основном ограничен износом ГБЦ, клапанов и впуска, а также закоксовкой поршневых колец. Если EGR не отключен, то к пробегу в 200–250 тысяч километров мотор получает устойчивый масляный аппетит, снижение мощности и прочие связанные с этим проблемы. Это если не подведут клапаны при пробеге до сотни тысяч км (а они иногда «выстреливают» и при больших пробегах, если их не дорабатывали).

На фото: Chevrolet Lacetti Hatchback CDX ‘2004–13

Иногда смена стиля эксплуатации на «овощной», когда мотор работает только на малых оборотах с большой нагрузкой, приводит к резкому росту нагарообразования и проявлению конструктивных недостатков при большом пробеге. Отключение EGR , контроль чистоты и герметичности впуска, исправная работа всех вспомогательных систем позволяют сотворить маленькое чудо, и до износа поршневой группы мотор может пройти 350–400 тысяч километров.

После обновления 2007 года моторы изменились, но по сути из списка проблем исчезло только подвисание клапанов. Остальные сложности в той или иной степени остались, хотя и стали менее серьезными.

Мотор 1,8 изначально не имеет проблем с системой EGR , у него гораздо меньше пачкается впуск, больше ресурс впускного коллектора и заслонок, дольше служит термостат, нет проблем с клапанами, и «чек» для него совершенно не характерен. Зато встречаются отказы модуля управления ECU , гораздо дороже модуль зажигания, и он более чувствителен к перегревам, поршневая группа легче закоксовывается. Средний ресурс до капремонта порядка 250–350 тысяч километров, но встречаются машины с заметно большим пробегом.

Городской цикл, л	Загородный цикл, л	Смешанный цикл, л
9,9 (12,2)	5,9 (6,8)	7,4 (8,8)

Итоги

«Оригинальный» Lacetti представляется довольно неоднозначной машиной. Весьма просторный кузов, приятный дизайн, но качество исполнения – лишь немногим выше среднего. Много медленно устраняемых конструктивных недостатков, мелочей, которые заставляют уделять обслуживанию такой машины больше внимания, чем хотелось бы большинству владельцев. С другой стороны, очень привлекательные цены, неплохая пассивная безопасность и большой срок выпуска, очень недорогие запчасти.

Как обычно, цена легко перебивает все недостатки, и машина оказалась одной из самых популярных в С-классе. В сравнении с более компактными бюджетниками класса В она предоставляла больше комфорта и объема, но… меньше качества.

К покупке рекомендуется экземпляр выпуска после 2007 года, с уже «исправленными» моторами и с небольшими вышеозначенными доработками – это как раз тот случай, когда небольшой «колхозинг» только на пользу. Однозначно лучшим вариантом можно было бы считать сочетание мотора 1,8 с ручной коробкой передач, но моторы эти встречаются крайне редко, так что лучше ограничиться более типичными 1,4 и 1,6, тем более что у них тоже есть свои преимущества в виде более дешевой системы управления и распространенности.

На фото: Chevrolet Lacetti Hatchback Sport 2005–2006

К слову, о «наследнике» в лице Ravon Gentra . На узбекской машине установлены совсем другие моторы и АКПП, она сделана из другой стали и покрашена иначе. Несмотря на общее сходство конструкции, ее набор потребительских качеств будет совсем другим. Нельзя сказать, лучше или хуже, но как минимум с моторами ей повезло немного больше, АКПП на ней на порядок современнее (хотя и проблемнее старой ZF ), а качество изготовления деталей интерьера и комплектации заметно отличаются. И она намного новее. Так что прямое сравнение не вполне корректно. К Джентре мы еще вернемся в будущем – пока эти машины успели проехать совсем немного, и статистики поломок маловато.

Забита сеточка бензонасоса симптомы – Авто журнал Альянс Авто || Симптомы забитой сетки бензонасоса

Топливный фильтр является одним из элементов топливной системы транспортного средства. Он отвечает за фильтрацию и нейтрализацию ржавчины и грязи, содержащейся в металлических емкостях хранения топлива, а также за устранение воды из топлива.

Виды топливных фильтров зависят от системы впрыска и разновидности силового агрегата. Они делятся на:

Забитый топливный фильтр может привести к поломке двигателя и остановке транспортного средства.

Причины загрязнения топливного фильтра:

Советы и рекомендации

В том случае, когда бензобак сильно загрязнен, чистка или замена сетки бензонасоса будет являться всего лишь временной мерой, причем скорость последующего загрязнения сеточки не будет сильно зависеть от качества заправляемого топлива. В подобной ситуации необходимо снимать и промывать не только сетку, но и бензобак.

Для поддержания чистоты сеточки бензонасоса старайтесь не опускать уровень топлива в бензобаке ниже ½ без необходимости. Грязь и отложения, которые забивают сетку, обычно находятся в самом низу и затягиваются бензонасосом в последнюю очередь.

Причины свиста и повышенного шума во время работы бензонасоса, перегрев насоса. Как самому провести диагностику и устранить поломку. Советы и рекомендации.

Почему сетку бензонасоса нужно менять. Как самостоятельно снять бензонасос для замены фильтра. Особенности обратной сборки после замены сеточки бензонасоса.

Как определить, почему бензонасос не качает или плохо работает. Давление в топливной рампе, диагоностика насоса. Проводка, реле, предохранители бензонасоса.

Почему и когда нужно промывать систему питания двигателя. Как промыть топливную систему двигателя самостоятельно: бензиновый и дизельный мотор.

Как поменять бензонасос. Расположение бензонасоса, стравлиание давления в системе,откручивание топливных магистралей, снятие насоса, обратная сборка.

Механический и электрический бензонасос, конструкция и принцип действия устройства, виды насосов и основные неисправности, особенности эксплуатации

Признаки забитого топливного фильтра

Симптомы забитого топливного фильтра следующие:

Также существуют признаки забитого фильтра, характерные для определенных типов моторов. Так,к симптомам забитого топливного фильтра на дизеле относится невозможность завести мотор с первого раза, а также появление рывков при вождении транспортного средства.

Признаки забитого топливного фильтра инжектора заключаются в снижении мощности мотора. Это связано с тем, что двигатель обладает степенью очистки до 5-10 мкм, следовательно, частицы меньшего размера просачиваются в систему топливного впрыска. Они не повреждают ее, но значительно влияют на производительность мотора.

На карбюраторных автомобилях фильтр забивается постепенно и практически незаметно для водителя транспортного средства. Это связано с высокой степенью очистки бензина. Она составляет 15-20 мкм, поэтому крупные частицы загрязнений практически не попадают в топливопровод и не вредят системе впрыска.

Перебои в работе топливного фильтра не возникают внезапно. Вначале симптомы кажутся незначительными, но ни в коем случае нельзя их игнорировать, иначе устройство может полностью выйти из строя. Чтобы этого не произошло, необходимо обращать внимание на любые изменения в работе двигателя и своевременно менять фильтры.

Следует учитывать, что вышеперечисленные симптомы могут свидетельствовать и о ряде других неполадок, а именно:

Что делать при забитом топливном фильтре?

Если забит топливный фильтр на дизеле, желательно обратиться в сервисный центр для его замены, но можно попытаться сделать это и самостоятельно. Однако для автолюбителей, которые впервые столкнулись с данной проблемой и не имеют достаточного опыта, попытки самостоятельного ремонта могут привести к неправильной работе мотора или его окончательной поломке.

Для замены топливного фильтра понадобится набор гаечных ключей и отверток, резиновые перчатки и емкость для сбора жидкости из старого фильтрующего элемента. Для корректного демонтажа устройства лучше воспользоваться инструкцией, которая прилагается к автомобилю.

Если топливный фильтр забился на транспортном средстве с карбюратором или инжектором, желательно сразу обратиться в сервисный центр, поскольку процесс замены требует профессиональных навыков и умений.

Сообщества › DRIVE2 Audi 80 Club › Блог › Каковы симптомы?

Друзья, обращаюсь к вам с таким вопросом. «Как ведет себя машина если забит топливный фильтр или недокачивает бензонасос»? Мотор SD (1847куб.) Впрыск KE-jetronic.

Комментарии 13

Спасибо. Буду что то делать. Что то пробовать.

А может не работать на низких оборотах, и плохо на высоких. Просто я уже перебрал инжектор, форсунки и нифига. работает нормально 15-30 сек. а потом просто глохнет. Если держу газом обороты в районе 2500 то работает но впечатление такое что нехватка горючего. При езде соответственно холостого нет, и обороты надо держать педалью 2000 чтобы на наших ямах не заглохнуть. Когда едешь действительно такое впечатление что как будто за ж__пу кто держит но временами и прорывает секунд на 10.

насос не убивай — выбий сетку, фильтр перед насосом поставь цена около 250р.

У друга на 3 А забилась сетка в баке так она на четвертой 50 километров кое как набирала и всё время дергалась а подъем вообще не преодолимое препядствие на первой с горем попалам

А холостые у него были? И где эту сетку искать?

холостые были но иногда глохла…сними шланг который идёт от бака к бензонасосу и посмотри бензин самотёком должен литься хорошо если льётся тонкой струйкой значит сетка забита

+100, Я СЕБЕ ЕЕ ОТВЕРТКОЙ ВЫБИЛ — одел шланг — поехала желательно до бензонасоса еще фильтр поставить.

на обедненной смеси двигатель работает с характерным глухим звуком!

вялый разгрн, плохой прием, неохотно набирает скорость… плюс шум насоса

+1 все его показатели и выше 3хи разогнать оч тяжело(если совсем худо ему)

Ну во первых тачку как-будто за жопу тянет, да и топливный насос постоянно работает внатяг(шумит например), По-крайней мере у меня так было пусть даже и не джетроник

+1 согласен! и ещё прблемно поднять много оборотов двигла

Как забитый топливный фильтр влияет на расход топлива?

Если в транспортном средстве забит топливный фильтр, это приводит к изменению расхода горючего. Для того чтобы проехать одинаковое расстояние при нормальном и забитом топливном фильтре, требуется различное количество топлива – с забитым устройством расход заметно увеличивается. Так происходит из-за того, что топливо поступает в двигатель в недостаточном количестве и меняется состав смеси вследствие скопления грязи в фильтре. В результате этого снижается мощность и скорость автомобиля, а водителю приходится сильнее давить на педаль газа.

Инструменты для работы

Для выполнения операции по замене фильтра вам потребуется следующее:

• ветошь;
• гаечные ключи;
• набор отверток;
• пассатижи;
• торцевой ключ.

Все автомобили имеют определенные конструктивные особенности и в некоторых случаях фильтры для топлива находятся в крайне неудобном месте, а добраться до них можно лишь при помощи специальных инструментов. При этом в общем принцип действий, направленных на замену фильтрующего элемента, примерно одинаков во всех случаях.

Индикатор загрязнения топливного фильтра

Индикатор загрязненности – устройство, которое позволяет контролировать процесс загрязнения топливного фильтра и сигнализирует о необходимости его замены. Он позволяет определить, когда именно требуется замена фильтра. Данный датчик позволяет уменьшить износ топливной аппаратуры, а также сократить затраты на сменные элементы. К сожалению, не все производители транспортных средств устанавливают индикаторы на свои модели.

Как определить забитый топливный фильтр при отсутствии индикатора?

Для того чтобы определить, забит ли фильтр, необходимо найти его (в большинстве автомобилей он расположен рядом с топливным баком под автомобилем), а затем ослабить хомут для крепления шланга топливной магистрали. Конец топливного шланга опускается в стеклянный сосуд, а автомобиль ставится на тормоз и переключается на нейтрал. Ключ зажигания устанавливается в первое положение, чтобы двигатель не глох. Если топливо поступает в сосуд с меньшей скоростью, чем выходит из бака, значит, фильтр засорился.

Особенности работы топливного фильтра на дизеле

Топливные фильтры устанавливаются и на бензиновые, и на дизельные автомобили. Но требования к качеству фильтрации в случае с дизельным мотором выше, а сами фильтрующие элементы меняются чаще.

Всё дело в конструктивных особенностях дизеля: давление, под которым ДТ впрыскивается в цилиндры, намного выше, чем в случае с бензиновым ДВС. Большое давление требует большей герметичности, следовательно, зазоры в насосах и форсунках, которые подают топливо в камеру сгорания, должны быть минимальными. А частицы, которые пропускает топливный фильтр, должны быть меньше величины зазора, иначе наступит износ элементов.

Вода неизбежно попадает в топливную систему в результате конденсации водяных паров, это происходит как на АЗС, так и в баке автомобиля.

Таким образом, эффективная очистка ДТ топливным фильтром напрямую отражается на надёжности и ресурсе дизельного двигателя.

Устройство и принцип работы дизельного топливного фильтра

Очистка топлива в системе питания дизеля проходит в несколько этапов:

На разных моделях автомобилей и в зависимости от типа дизельной топливной аппаратуры топливные фильтры имеют разную конструкцию и устроены тоже по-разному.

Самые популярные варианты устройства:

От месторасположения и особенности конструкции топливного фильтра зависит лёгкость доступа к нему и возможность поменять деталь самостоятельно.

Также в фильтр дизеля часто монтируют нагревательные элементы, чтобы он не замерзал в холода и мотор можно было запускать зимой без проблем.

Фильтры для дизельного мотора бывают:

Когда пора менять топливный фильтр

На большинстве авто с дизельным двигателем не представляется возможности проверять состояние топливного фильтра, поэтому меняют его по данным о пробеге.

В среднем, срок эксплуатации, который указывают производители, составляет 15-40 тыс. км в зависимости от типа фильтра:

Первые применяются обычно на «бюджетниках», а вторые на премиальных авто японских, корейских и американских производителей.

Признаки «забитого» топливного фильтра

О том, что пропускная способность фильтра упала, скажут такие признаки:

Проблему стоит искать именно в топливном фильтре, если перечисленные симптомы усиливаются постепенно, со временем.

Если же они возникают неожиданно, это повод поискать причину в других проблемах с топливной системой.

Что будет, если не заменить топливный фильтр вовремя

При появлении указанных признаков или при наступлении регламента замены нужно провести замену фильтра, не откладывая.

В противном случае проблемы с поведением двигателя будут нарастать, а пропускная способность фильтра снизится до такого уровня, что это спровоцирует серьёзные поломки в других узлах автомобиля.

Примерный список таких поломок:

Как продлить жизнь топливного фильтра

О типичных проблемах владельцев дизельных авто узнаете здесь.

Топливные дизельные форсунки найдёте в нашем каталоге

Как почистить бензонасос самому

Начнем с того, что сетка фильтр для бензонасоса является фильтром грубой очистки и предназначена для улавливания крупных частиц и отложений, которые находятся в топливе и неизбежно накапливаются в топливном баке. Получается, бензонасос имеет собственный дополнительный топливный фильтр-сетку, который препятствует попаданию мусора из бака в топливную систему параллельно привычному топливному фильтру. Процесс чистки или замены сетки бензонасоса практически аналогичен общей схеме замены самого насоса:

1. Бензонасос устанавливается прямо в бензобак. Добраться к насосу можно из салона, так как он находится под задним сиденьем. Для получения доступа к бензонасосу необходимо демонтировать подушку заднего сиденья или откинуть половину дивана (при наличии такой возможности).
2. Бензонасос обычно расположен справа и прикрыт специальной пластиковой крышкой. Указанную крышку нужно снять.
3. Перед снятием самого бензонасоса необходимо сбросить давление топлива в системе. Для этого потребуется отключить разъем питания с бензонасоса, после чего покрутить двигатель стартером.
4. Следующим шагом становится снятие минусовой клеммы с АКБ, после чего осуществляется отсоединение трубок от бензонасоса. Данные трубки являются «подачей» и «обраткой», крепятся фиксаторами, которые нужно отжать.

Для того чтобы определить правильное положение бензонасоса, имеются специальные указатели. Такие указатели выполнены в виде стрелок, располагаются на бензонасосе, корпусе бензобака и прижимном кольце. Правильной установкой бензонасоса можно считать такую, когда все стрелочки находятся на одной линии. Добавим, что при неправильно установленной прокладке бензин может вытекать в том случае, если заправить полный бак.

Теперь остается подключить к бензонасосу трубки подачи топлива и «обратки», параллельно проверив надежность закрепления хомутов. Завершением становится присоединение электрического разъема питания к бензонасосу, после чего можно заводить автомобиль для проверки.

Toyota HiAce ТУРБОДИЗЕЛЬНЫЙ ЛАЙНЕР › Бортжурнал › 41. Не едет. Чистим сетку в баке.

Всем привет! Впоследнее время стала педалька часто упорчика касаться… Короче говоря, перестал ехать как раньше. По прямой то ещё ладно. Но подъёмы… 30-40 км/ч и всё. Причём педаль на гвозде лежит

Снятие топливного бака

…нажав фиксатор наконечника пластмассовой трубки отвода паров топлива из адсорбера, отсоединяем наконечник от металлической трубки клапана продувки адсорбера.

Аналогично от другой металлической трубки отсоединяем наконечник пластмассовой трубки подачи топлива. В задней части топливного бака…

…нажав на фиксатор наконечника трубки подвода паров топлива к адсорберу, отсоединяем наконечник от трубки гравитационного клапана топливного бака. Устанавливаем под топливный бак регулируемый по высоте упор, подложив между ним и баком деревянный брусок.

Высокой головкой «на 12» отворачиваем гайки крепления двух хомутов, прижимающих бак к кузову.

Опустив бак на упоре, снимаем держатели трубки отвода паров топлива из адсорбера с отбортовки бака.

Выводим топливный бак из пространства между трубой дополнительного глушителя и днищем кузова и снимаем бак. Устанавливаем топливный бак в обратной последовательности. Залив в бак топливо, включаем зажигание и проверяем герметичность соединений топливных магистралей.

Как отличить оригинальный бензобак лачетти

А у меня бензобак потёк под лентой что его держит, в задней части. Попробовал открутить гайку на шпильке что держит ленту — вообще уже не гайка, места там не подсунуться вообще что то делать с гайкой и шпилькой. Искрить там нельзя — бензопары долбанут, перепилить ленту на эстакаде простой пилкой — потом как её соединить без электричества на эстакаде и с бензопарами.
Кто что может предложить предпринять? (нужно снять левую ленту бака и поставить обратно, шпилька с гайкой спереди бака поржавела сильно.

ADDY добавил 02.04.2020 в 21:06
Вот эту гайку нереально открутить :

Замена топливного бака

Всем привет. Ну вот и настал момент когда нужно менять топливный бак. Причиной замены стал сначала запах бензина, а потом и вовсе капающий бензин с бака, за ночь весь бензин просто выливался на землю. Заказал в общем новый бак, пластиковый. Как заявляет производитель, толщина стенок 10 мм, но из-за этого объем бака существенно уменьшается, литров на 10 в отличии от оригинального железного.

Менял бак в гараже, поддомкратив левую сторону машины, т.к. справа места поддомкратить не было. Сначала снял топливный насос, потом залил ВДешкой две гайки держащих ленты, которые держат бак. Гайки шли туго, всё заржавело, но всё же открутил их. Потом открутил крепления правого троса ручника, чуть опустив бак снял трубки идущие от заливной горловины. Далее бак вылез без проблем.

Ну а дальше все в обратном порядке собрал, пришлось немного поколхозить, трубки которые идут от заливной горловины сидели на пружинных хомутах на оригинальном баке, на пластиковом же баке пришлось садить их на червячные хомуты, т.к. пружинные хомуты не прижимали трубки к отверстиям бака.

Кстати на пластиковом баке топливный насос крепится иначе. Насос прижимается кольцом которое ставится на шпильки и закручивается гайками.

В пластиковом баке отсутствуют перегородки, сначала думал что это как то скажется на езде в поворотах, но ничего, проблем нет.

Как отличить оригинальный бензобак лачетти

Очень важная новость! ПЛАСТИКОВЫЙ БАК НА ЛАЧЕТТИ!! Хотелось бы поделиться своим опытом. В общем, у меня (как и у всех) заржавел бак и начали появляться дырки, паять бак особо не рекомендую, месяц два и от ржавчины появятся новые дырки . Решением было покупка нового бака. Да не оригинала( железного ), а аналога. Прочитав ваши комментарии, я выяснил. РАЗНИЦЫ В КУЗОВЕ АВТО НИКАКОЙ НЕТ, бак везде одинаковый ( к слову, у меня универсал.) стоимость нового бака в моем регионе начинается от 12000 (для бака это очень много) . Решил поискать на авито, нашёл в спб бак за 8000 пластиковый. Ехать до спб не далеко, поехал и купил. Привёз домой, поехал в гараж и приступил к установке. Теперь. бак встаёт по размерам, этого можете не боятся . ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ УСТАНОВКЕ:
1. Бак пластиковый и крепления для топливного фильтра на нем нет. Прийдется что то выдумывать (у меня на саморезах вкручен в шов бака (в одном месте он вроде как толстый))
2. Кольцо которое крепит бензонасос на пластиковом баке держится на шпильках, а на родном баке на задвижке. Тоже нужно учесть
3. Резинка на бензонасосе на 0,05 мм больше чем отверстие у нового бака(вроде не критично, до полного не заправлял, не знаю появится запах в салоне или нет.
4. Как справился я . Взял просто стопорное кольцо со старого бака и прикрутил на гайки к новому Баку, потому как то, что в комплекте с баком не особо встаёт на свои штатные места.
5. ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ! У меня бак потек сразу как только я поставил машину на пригорок. ( заводская дырка на шве) ПРИ ПОКУПКЕ БАКА ВНИМАТЕЛЬНО ОСМАТРИВАЙТЕ ЕГО, по возможности залейте бенз и проверьте на предмет утечки, чтоб потом его не паять, как это делал я.
Вроде все расписал. Если бы у меня такое пособие было по установке, проблем было бы меньше. Фото баков прилагаю. Не очень хотелось тратить больше 12к за бак, который может опять сгнить. Пластик понадёжнее . Кто прочитал до конца — уважуха тебе. Есть вопросы ? Задавайте! Кому помог- всегда пожалуйста