Как проверить генератор на ГАЗели: подробное руководство
Привет, я Андрей Смирнов, опытный автомеханик и специалист по автомобилям. Сегодня я помогу вам разобраться, как правильно проверить генератор на ГАЗели. Генератор – это важная часть электросистемы автомобиля, отвечающая за питание аккумулятора и электрических устройств автомобиля. Важно регулярно проверять состояние генератора, чтобы избежать возможных проблем и поломок.
Шаг 1: Проверка напряжения аккумулятора
Первым шагом при проверке генератора на ГАЗели я рекомендую проверить напряжение аккумулятора. Для этого вам понадобится вольтметр. Включите автомобиль и подключите вольтметр к клеммам аккумулятора. Нормальное напряжение должно быть в пределах 13.8-14.4 вольта при работающем двигателе. Если напряжение ниже этого диапазона, то, скорее всего, проблема кроется в генераторе.
Шаг 2: Проверка работы генератора
Для проверки работы генератора вам понадобится мультиметр. Сначала убедитесь, что все электрические устройства автомобиля выключены, затем приступайте к проверке работы генератора:
- Подключите мультиметр к клеммам генератора.
- Заведите двигатель и увеличьте обороты до примерно 2000 оборотов в минуту.
- Считайте значения на мультиметре. Нормальный ток зарядки должен быть около 13-15 ампер.
- Постепенно увеличивайте нагрузку на электрическую систему автомобиля, включая фары, кондиционер и другие потребители электроэнергии.
- Заметьте, что при увеличении нагрузки ток зарядки должен оставаться на стабильном уровне, а то и увеличиваться.
Если ток зарядки снижается или не реагирует на увеличение нагрузки, то генератор может быть неисправен и требовать ремонта или замены.
Заключение
Проведя проверку генератора на ГАЗели, вы сможете убедиться в его работоспособности и предотвратить возможные проблемы с питанием аккумулятора и электрическими устройствами автомобиля. Если вы заметили какие-либо неисправности, рекомендую обратиться к квалифицированному специалисту для дальнейшего ремонта или замены генератора.
Надеюсь, эта информация была полезной для вас. Удачной проверки и успешного ремонта!
Как проверить генератор на газели 402 двигатель
Важной частью автомобиля является аккумулятор. Без него не будут работать двигатель, электроника, осветительные приборы и некоторые другие узлы. Но он должен заряжаться. Рассмотрим, что делать, если пропала зарядка на газели.
Основные причины, почему может не быть зарядки
Существует несколько причин, почему возникают проблемы с зарядкой. Их можно разделить на несколько типов в зависимости от места, где они возникли:
- неисправность проводки (например, нарушение контактов, обрыв провода, перегорел предохранитель);
- поломка генератора (например, сгорел один из диодов диодного моста, замыкание или обрыв обмотки статора, износ подшипников);
- недостаточное натяжение или разрыв ремня;
- вышел из строя регулятор напряжения.
Более подробно эти проблемы и способы их устранения будут рассмотрены ниже.
Схема цепи заряда аккумулятора
Рассмотрим электрическую схему подключения генератора на автомобили ГАЗ с мотором ЗМЗ 402.
Здесь при повороте ключа ток от положительной клеммы аккумулятора через контакт 15/1 замка зажигания поступает на щетку ротора, потом на обмотку и коллектор транзистора, находящегося в регуляторе напряжения. По второму проводу ток приходит на плюсовой разъем регулятора напряжения, который открывает транзистор. В результате электричество с щеток ротора через открытый транзистор попадает на землю, цепь замыкается, через обмотку ротора идет ток. Благодаря этому он намагничивается, и когда двигатель начинает вращаться, в обмотке генератора появляется ЭДС. Аккумулятор начинает заряжаться.
Схема генератора на автомобиль ГАЗ с двигателем ЗМЗ 406 и ЗМЗ 405
При повороте ключа контакты замка зажигания замыкаются, электричество от положительной клеммы аккумулятора через предохранитель 3, лампочку на приборной панели, поступает на точку D генератора. К данной точке подключены дополнительные диоды. Далее электричество поступает на регулятор напряжения и открывает установленный в нем транзистор. В результате ток свободно проходит через обмотки ротора, и возникает магнитное поле. Теперь при вращении двигателя генератор вырабатывает электрическую энергию. Часть энергии, вырабатываемой ЭДС, выпрямляется и поступает в обмотку ротора.
Лампочка приборной панели ограничивает ток, идущий от аккумулятора в цепь возбуждения, величиной 100 мА. Кроме этого, она должна зажигаться при запуске двигателя, что сигнализирует о готовности генератора. После этого она гаснет, это значит, что генератор начал вырабатывать электрическую энергию. Если лампочка горит при включенном двигателе, значит, генератор не вырабатывает ток.
Устраняем неисправности
Рассмотрим наиболее распространенные причины, почему нет зарядки АКБ автомобилей ГАЗ с моторами ЗМЗ 402, 405 и 406, а также расскажем, что можно сделать в каждом конкретном случае.
Проверка натяжения ремня
Чтобы отрегулировать натяжение ремня на автомобиле ГАЗ с двигателем 402, нужно:
На машинах с двигателем ЗМЗ-406 при нагрузке 80 Н (8 кгс) прогиб должен быть 15 мм. Чтобы добиться этого, требуется:
Внимание! При сильной затяжке нагрузка на подшипники увеличится, а срок их службы уменьшится. Кроме того, ремень может порваться.
Проблемы с проводкой
Иногда причиной, почему пропала зарядка, может стать плохой контакт. Наиболее частой причиной нарушения контактов является окисление клемм аккумулятора. Чтобы их почистить, нужно:
Важно! Всегда сначала снимайте провода, подключенные к минусу АКБ.
Как проверить генератор
Не снимая генератор, можно проверить роторную обмотку на обрыв. Для этого снимаем щеточный узел, устанавливаем предел измерения омметра до 10 Ом и измеряем электрическое сопротивление ротора. Оно должно быть в пределах от 2,5 до 3 Ом.
Чтобы проверить генератор после снятия, выполняем следующие действия:
- подключаем минус аккумулятора к корпусу генератора;
- положительный вывод подключаем к щеткам ротора;
- подключаем один выход контрольной лампочки к минусовой клемме АКБ, а второй – к силовому выходу генератора.
Теперь при вращении шкива генератора лампочка должна загораться.
Видео быстрой проверки генератора:
Диагностика реле-регулятора
Еще один способ проверки снятого с автомобиля реле-регулятора вы можете увидеть в видеоролике:
Спасибо, помогло! 2
Почему пропала зарядка на ВАЗ 2106 — типовые проблемы и неисправности
Проблемы с зарядкой аккумулятора и генератором на ВАЗ 2106-2107 — лампа горит, но зарядка есть
Пропала зарядка на Ниве: основные причины и инструкция по ремонту всех моделей
Проверка генератора на автомобилях с двигателем типа ЗМЗ-402
На автомобили с двигателями ЗМЗ-4025 и ЗМЗ-4026 устанавливают генераторы 16.3701 или 191.3701, неоснащенные встроенным регулятором напряжения.
Эти генераторы работают совместно с выносным транзисторным регулятором напряжения типа 13.3702-01 или 50.3702, имеющим электронную защиту от короткого замыкания в цепи обмотки возбуждения генератора.
Работу удобнее выполнять вдвоем.
Включаем потребители: дальний свет фар; вентилятор отопителя; стеклоочиститель; аварийную сигнализацию.
В таком режиме замеряем напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 12 В.
Для того чтобы убедиться в неисправности регулятора напряжения – выключаем все потребители кроме габаритного света и замеряем напряжение при оборотах 1000…1200 мин –1 , которое должно находиться в пределах 13,8…14,5 В.
1. Для проверки цепи возбуждения генератора отсоединяем соединительную колодку от регулятора.
Проверка генератора на автомобилях с двигателем типа ЗМЗ-405, ЗМЗ-406
На двигатели семейств ЗМЗ-406 и ЗМЗ-405 устанавливают генераторы 9422.3701 или 5122.3771 со встроенными интегральными регуляторами напряжения.
Включаем потребители: дальний свет фар; вентилятор отопителя; стеклоочиститель; аварийную сигнализацию. Замеряем напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 12 В.
Для того чтобы убедиться в неисправности регулятора напряжения – отключаем, все потребители кроме габаритного света и замеряем напряжение при 1000…1200 мин –1 , которое должно находиться в пределах 13,5…14,2 В.
Снятый регулятор напряжения можно проверить следующим образом.
Если лампа горит в обоих случаях, заменяем регулятор.
Проверку диодов выпрямительного блока и дополнительных диодов см. Генератор 9422.3701 ГАЗ-2705
Выпрямительный блок при выходе из строя его элементов рекомендуем менять в сборе. Допускается замена отдельных диодов, однако потребуется их перепрессовка в держатель – операция, требующая аккуратности и навыка.
Как проверить и заменить щетки генератора и регулятора напряжения автомобиля Газель
Проверка и замена щеток и регулятора напряжения на автомобилях с двигателем типа ЗМЗ-405, ЗМЗ-406
На двигатели семейств ЗМЗ-406 и ЗМЗ-405 устанавливают генераторы 9422.3701 или 5122.3771 со встроенными интегральными регуляторами напряжения
Проверка исправности регулятора напряжения
Для того чтобы убедиться в неисправности регулятора напряжения – отключаем, все потребители кроме габаритного света и замеряем напряжение при 1000…1200 мин –1 , которое должно находиться в пределах 13,5…14,2 В.
Подсоедините контрольную лампу 12 В к щеткам.
При этом контрольная лампа должна гореть.
Если контрольная лампа не горит, регулятор напряжения необходимо заменить.
Замена регулятора напряжения генератора 9422.3701 или 5122.3771
Регулятор напряжения выполнен в едином корпусе со щеткодержателем.
Отключаем аккумуляторную батарею.
Отсоединяем провода от выводов генератора, снимаем штекер со штепсельного вывода генератора.
Снимаем штекерную колодку с вывода регулятора напряжения.
Короткой отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора к генератору
Снимаем регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем
Устанавливаем новый регулятор в обратной последовательности.
Проверка исправности щеток и щеткодержателя
Щеткодержатель с изношенными щетками заменяем в сборе.
Проверка и замена щеток и регулятора напряжения автомобиля с двигателем типа ЗМЗ-402
На автомобили с двигателями ЗМЗ-4025 и ЗМЗ-4026 устанавливают генераторы 16.3701 или 191.3701, неоснащенные встроенным регулятором напряжения.
Эти генераторы работают совместно с выносным транзисторным регулятором напряжения типа 13.3702-01 или 50.3702, имеющим электронную защиту от короткого замыкания в цепи обмотки возбуждения генератора.
Регулятор установлен в подкапотном пространстве и прикреплен к брызговику моторного отсека двумя гайками.
Регулятор обеспечивает напряжение зарядки аккумуляторной батареи 13,4 — 14,7 В при частоте вращения генератора 2800 — 12 000 мин -1 , соответствующей частоте вращения коленчатого вала двигателя 1400 — 6000 мин-1, нагрузке 5 — 40 А и температуре от -20 до +80 °С.
Не следует подключать дополнительные потребители электроэнергии к цепи питания обмотки возбуждения генератора, так как в этом случае напряжение генератора сильно возрастает.
1. Перед проверкой регулятора напряжения проверьте состояние проводов и надежность соединений между генератором, регулятором напряжения и аккумуляторной батареей.
Следует учесть, что отсутствие зарядного тока может быть вызвано срабатыванием схемы защиты регулятора при коротком замыкании в цепи обмотки возбуждения генератора. При устранении короткого замыкания работа регулятора напряжения восстанавливается.
2. Регулятор напряжения можно проверить на автомобиле. Для этого нужен вольтметр постоянного тока с пределом измерения до 20 — 30 В и ценой деления 0,1 — 0,2 В.
Пустите двигатель и, поддерживая частоту вращения коленчатого вала двигателя 1700-2000 мин -1 , включите ближний свет фар. При этом сила тока зарядки по амперметру должна быть не более 10 А.
Если амперметр показывает силу зарядного тока выше 10 А, выключите ближний свет фар и габаритные огни.
1. Отсоединяем штекерную колодку от регулятора напряжения.
Снимаем и заменяем регулятор. Новый регулятор устанавливаем в обратной последовательности.
Снятие и проверка щеток генератора
1. Отключаем аккумуляторную батарею.
2. Отсоединяем штекерную колодку от щеткодержателя.
3. Шлицевой отверткой отворачиваем два винта крепления щеткодержателя
4. Снимаем щеткодержатель. Новый щеткодержатель устанавливаем в обратной последовательности
Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе. Если щетки заклинило, выньте два крепежных винта и снимите крышку щеткодержателя.
Очистите щетки и прочистите отверстия в щеткодержателе. Если не удается добиться требуемого результата, замените щеткодержатель в сборе или щетки
Глянул мельком как то на вольтметр на панели приборов, а он в минусе и на повышение оборотов дрыгателя не реагирует, думаю: опять слетели ремни (у меня шкив коленвала бьет восьмеркой, такое бывает) соответственно думал что помпа тоже не крутится. Дотошнил до дома — оставалось всего 150 метров. глянул — ремни на месте, генератор крутит но напругу не выдает. Последнее время держался он у мня не на 3х точках а на двух, по причине потери болта крепления в нижней дальней проушине, в следствии чего его нехило так колбасило на холостых оборотах по отношению к двигателю. Ну и видимо что то в нем растрясло.
Поменял за 15 мин реле регулятор, который стоит в подкапотке на крыле. Никаких изменений.
Пошел рыть интернет и форум.
Снизу описана схема проверки системы зарядки на 402 двигателе.
Неисправности системы зарядки группы 1-2 ГАЗ-2410, 3102, -029, -10, 3302 с двигателем ЗМЗ-402
I. Нет зарядки
Возможные причины:
1. нарушение контакта в проводе от клеммы АКБ к блоку силовых предохранителей около АКБ — не будет идти зарядка АКБ, но при этом в сохранится напряжение с генератора для остальных потребителей, вольтметр будет показывать напряжение бортовой сети
2. сгорел предохранитель в цепи зарядки АКБ — не будет идти зарядка АКБ, но при этом в сохранится напряжение с генератора для остальных потребителей, вольтметр будет показывать напряжение бортовой сети
3. нарушен контакт в проводе от генератора к блоку силовых предохранителей — не будет зарядки АКБ и напряжение в бортовой сети будет определятся напряжением АКБ, вольтметр будет показывать напряжение АКБ
4. нарушен контакт в проводе, дающем «+» от замка зажигания на реле-регулятор и одну из щеток генератора. Нне будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ
5. нарушен контакт в проводе со второй щетки генератора на вывод «Ш» реле-регулятора. Не будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ
6. вышло из строя реле-регулятор — обрыв. Не будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ
7. нет электрического контакта с щетками в щеточном узле, щеткодержателе. Не будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ
8. нет контакта щеток с контактными кольцами на якоре. Не будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ
9. обрыв роторной обмотки. Не будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ
10. обрыв, как минимум одной из фаз статорной обмотки. Не будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ
11. вышел из строя как минимум один из диодов выпрямительного блока. Не будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ
Как проверить (для проверки могут быть использованы контролька, тестер со шкалой измерения постоянного напряжения не менее 15 В):
1, 2, 3. контролькой: один конец на минус АКБ, второй — на вывод провода на силовом блоке предохранителей — контролька должна гореть, затем на вывод после силового предохранителя и, наконец, на вывод генератора с гайкой
тестером: минусовой вывод тестера на минус АКБ, плюсовой вывод тестера на вывод провода на силовом блоке предохранителей — тестер должен показать напряжение АКБ, затем на вывод после силового предохранителя — тестер должен показать напряжение АКБ и, наконец, на вывод генератора с гайкой — тестер должен показать напряжение АКБ
4. отключаем колодку с щеткодержателя генератора и колодку из реле-регулятора, включаем зажигание.
Контролька: один вывод на «массу», второй в каждую из колодок на каждый из двух проводов. На одном из них в каждой колодке контролька должна гореть. Вставляем колодку на генераторе на место и проверяем наличие «+» на втором выводе в колодке реле-регулятора. Контролька должна гореть, но не в полный накал. Это значит, что неисправности 5, 7, 8 и 9 отсутствуют. После этого снова отключаем колодку от генератора и подключаем колодку реле-регулятора. Переключаем контрольку одним выводом на «+», а вторым выводом подключаем на второй вывод колодки генератора. Контролька должна гореть. Это почти наверняка означает отсутствие неисправности 6 и полное отсутствие неисправности 5.
Тестер: минусовой вывод тестера на «массу», плюсовым выводом тестера проверяем наличие «+» на одном из проводов в каждой колодке — тестер должен показывать напряжение АКБ. Вставляем колодку на генераторе на место и проверяем наличие «+» на втором выводе в колодке реле-регулятора. Тестер должен показать напряжение чуть меньшее, чем напряжение АКБ. Это объясняется падением напряжения на сопротивлении роторной обмотки. Это значит, что неисправности 7, 8 и 9 отсутствуют. После этого снова отключаем колодку от генератора и подключаем колодку реле-регулятора. Отключаем минусовой вывод тестера от «массы», подключаем плюсовой вывод на «+» АКБ, а минусовой вывод тестера подключаем ко второму выводу колодки генератора. Тестер должен показать напряжение АКБ. Это почти наверняка означает отсутствие неисправности 6 и полное отсутствие неисправности 5.
5. Основная проверка только тестером: снять колодки с реле-регулятора и генератора и «прозвонить» выводы колодок между собой. Проверка проводится на режиме измерения сопротивления, предел измерения — единицы Ом. На обоих проводах колодок в соответствующих парах выводов тестер должен показать ноль или сопротивление своих измерительных щупов.
6. На корпусе реле-регулятора, как правило идут обозначения «+» и «Ш». «+» — это питание реле при включении зажигания, «Ш» — клемма, на которую приходит провод со второй щетки генератора и которая схемой реле подключается к «массе». На работающем двигателе отключаем колодку от реле и куском провода замыкаем клемму «Ш» колодки на «массу». При этом должна быть достаточно мощная искра и должен начать гудеть или «подвывать» генератор. Значит вышло из строя реле.
7. отключаем колодку от щеткодержателя генератора, снимаем щеткодержатель. С помощью контрольки делаем следующее: один вывод контрольки подключаем к «-» АКБ, второй вывод контрольки — к одному из выводов щеточного узла, после этого замыкаем на «+» клемму АКБ соответствующую выводу щетку. Контролька должна гореть. Если контролька не горит, можно с помощью паяльника поменять неисправную щетку или заменить целиком щеточный узел.
8. проверка: отключить колодку от реле-регулятора, включить зажигание, подключить контрольку одним выводом на «массу», а вторым выводом проверить наличие «+» на обоих выводах колодки реле. На одном выводе контролька должна гореть в полный накал — это полный «+» от замка зажигания, а на втором выводе контролька должна гореть менее ярко — из-за падения напряжения на роторной обмотке генератора. Если контролька горит только на одном из выводов, значит надо снимать щеточный узел, заодно проверить его, и мелкой наждачкой зачистить контактные кольца в генераторе. После этого установить щеточный узел на место и проверить еще раз наличие «+» на обоих выводах колодки реле.
9. проверяется тестером. Устанавливается шкала измерений сопротивления, предел измерения до 10 Ом, но большее 2 Ом. Снимается щеточный узел и щупами тестера замеряется сопротивление роторной обмотки. Оно должно составлять примерно 2,5-3 Ом плюс возможное сопротивление самих щупов тестера.
10 и 11 неисправности могут быть проверены и устранены только после снятия и вскрытия генератора
Все остальные неисправности идентичны описанным для группы 1-1. За исключением контрольной лампочки заряда/разряда АКБ ввиду ее отсутствия в схеме.
Экспресс-проверка работы генератора описана в пункте 6.
_______________________________________________________________________________________
Все тесты пройдены успешно, дело скорей всего в самом генераторе, а это:
1. Сгорел диодный мост.
2. Обрыв роторной или статорной обмотки.
3. Неконтакт в щеточном узле.
Снимаю генератор. Тестирую дома на столе по видео:
Не работает. Разобрал.
Сгорели 2 диода, те что впаяны в плюсовую пластину диодного моста. Так же все диоды были отпаяны от плюсовой пластины включая 3й, который оказался рабочим. А олово разбрызгано по крышке генератора.
Покупаю новый мост и щеточный узел, о результатах отпишу позже))
Разложив на свободном месте новый комплект проводов, сразу будет заметна его ориентация: Наиболее длинный и тонкий жгут предназначен для задней части; Более короткий — для салона; Наибольший по количеству проводов и разъемов — для подкапотного пространства.
Но держит стабильно.
Если зарядки не хватает, или она полностью отсутствует, причин возникновения таких неполадок может быть несколько: изношены щетки в щеточном узле; присутствуют обрывы или замыкание в обмотке якоря; эти же самые дефекты имеются в статорной обмотке; неисправен диодный мост.
Как подключить генератор.
Уже на холостых оборотах генератор начинает давать напряжение. Поставим снятый генератор на стол и крутанем за шкив, если слышен рокот, то подшипники надо менять.
Монтаж проводки на автомобиле Газель Проводка на Газель подразделяется на указанные зоны. Резюме Хотя до зимы еще есть время, побеспокоиться об электрических компонентах вашей Газели следует заранее.
Ну вот, все на месте, все подключено, первый запуск и все работает, отлично!
Задний подшипник жестко напрессовывается на вал ротора, и без съемника здесь практически не обойтись.
Также через лампу заряда происходит первоначальное возбуждение генератора в момент начала работы.
Замена реле регулятора на УАЗ 469
Схема подключения генератора на ВАЗ 2107
А именно — правильно отрегулировать работу элементов системы зажигания. Напряжение должно быть 13, 6 — 14 Вольт, при включении фар и печки не должно стать ниже 13, 4 Вольта.
Если заведется нормально, то стартер и проводка в норме.
С другой стороны: неоднократно замечал у себя, особенно при затрудненном пуске на подсаженной АКБ напряжение после старта около 15,1 В, что явно больше нормы.
Аккумулятор становится потребителем и начинается зарядка, обмотка возбуждения генератора питается по той же цепи, только теперь не от аккумулятора, а от выхода генератора. Если есть пробой или обрыв, то обмотку придется заменить проще заменить генератор Проверяем обмотку ротора.
Вал ротора вращается в шариковых подшипниках, установленных в крышках. Позвонив знакомому электрику, он сказал два заветных слова и все встало на свои места — Поставь лампочку!
После данной процедуры, пришлось немного выправлять крыльчатку. Для срыва и затяжки гайки этого приспособления оказалось достаточно.
Как подключить генератор на змз 402
Генератор 2022.3771 на УАЗ-3151х с двигателем ЗМЗ-402
Наиболее простой в плане подключения является задняя часть автомобиля, где требуется лишь закрепить жгут и подключить задние фонари и датчик уровня топлива в бензобаке.
Задний подшипник жестко напрессовывается на вал ротора, и без съемника здесь практически не обойтись. Через катушку реле проходит ток и якорь начинает притягиваться, при этом контакты размыкаются. Обратите внимание!
Ток в обмотку возбуждения подводят через щетки, прижатые к кольцам ротора. Если заведется нормально, то стартер и проводка в норме.
Устройство генератора
Повторюсь, на более старых моделях более правильным является подключение мощных нагрузок непосредственно на генератор. Задний подшипник напрессован на вал ротора и поджимается задней крышкой через пластмассовую втулку. Чем выше обороты, тем больше ЭДС, а значит, напряжение может вырасти до недопустимых значений. Даю нагрузку: дальний, печка, обогрев стекла, еще аварийку включил.
Чем выше обороты, тем больше ЭДС, а значит, напряжение может вырасти до недопустимых значений. Стрелка собственного вольтметра должна быть на зеленой шкале.
Так как ременная передача обеспечивает еще вращение водяного насоса, при слишком сильной натяжке генераторного ремня появляется шум подшипников помпы и самого генератора. Устройство, которое поддерживает напряжение на одном уровне называется регулятор напряжения.
Генератор 90А на УАЗ — Г287
О классических внедорожниках Уаз и автомобилях повышенной проходимости
В последующих моделях тахометр получал сигнал от системы зажигания, и вывод фазы генератора стал не нужен, если на генераторе он есть, то его просто не подключают.
На видео вверху как раз представлен вариант запуска неподготовленного к зиме автомобиля. Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала двигателя клиновым ремнем. Аналогично через генератор напряжения щетки получает питание обмотка возбуждения.
Но не обошлось без багов. Резюме Хотя до зимы еще есть время, побеспокоиться об электрических компонентах вашей Газели следует заранее. То есть, заряжаться АКБ начинает на более низких оборотах, чем в штатном варианте.
Стартер тяжело крутит, не может завести двигатель и на вторую попытку аккумулятора не хватает. Всего этого можно избежать, если знать, что именно вам нужно делать… Технические моменты зимней эксплуатации Самый очевидный и актуальный вопрос после холодной ночи под открытым небом — запуск двигателя. Даю нагрузку: дальний, печка, обогрев стекла, еще аварийку включил.
22.8. Схема электрооборудования с двигателем ЗМЗ-402
Прежде чем снимать генератор проверим его еще раз. Итак, на помощь нам приходят обычные силовые реле.
Вывод отсюда таков: штатный амперный генератор ЗМЗ при оборотах ниже почти не работает. Позвонив знакомому электрику, он сказал два заветных слова и все встало на свои места — Поставь лампочку! Генератор Сначала надо поставить проверочный аккумулятор.
Регулятор напряжения типа Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала двигателя клиновым ремнем. Щетки генератора Регулятор напряжения Генератор должен обеспечивать в сети постоянный уровень напряжения. Кстати, схема электропроводки Газель Бизнес также не застрахована от подобных случаев.
Трехуровневый регулятор напряжения генератора. Three-level generator voltage regulator.
Как проверить генератор на автомобиле Газель
Проверка генератора на автомобилях с двигателем типа ЗМЗ-402
На автомобили с двигателями ЗМЗ-4025 и ЗМЗ-4026 устанавливают генераторы 16.3701 или 191.3701, неоснащенные встроенным регулятором напряжения.
Эти генераторы работают совместно с выносным транзисторным регулятором напряжения типа 13.3702-01 или 50.3702, имеющим электронную защиту от короткого замыкания в цепи обмотки возбуждения генератора.
Работу удобнее выполнять вдвоем.
Пускаем двигатель, даем ему поработать несколько минут, затем, нажав на педаль «газа», доводим обороты коленчатого вала до 3000 мин –1 .
Включаем потребители: дальний свет фар; вентилятор отопителя; стеклоочиститель; аварийную сигнализацию.
В таком режиме замеряем напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 12 В.
Если это не так, неисправны обмотки генератора (обрыв или замыкание), регулятор напряжения со щеточным узлом, окислены или замаслены контактные кольца, изношены или «зависли» щетки.
Для того чтобы убедиться в неисправности регулятора напряжения – выключаем все потребители кроме габаритного света и замеряем напряжение при оборотах 1000…1200 мин –1 , которое должно находиться в пределах 13,8…14,5 В.
1. Для проверки цепи возбуждения генератора отсоединяем соединительную колодку от регулятора.
2. К выводу «Ш» колодки, и корпусу регулятора напряжения присоединяем вольтметр или контрольную лампу. Включаем зажигание
Если напряжения нет (лампа не горит) – возможна одна из следующих неисправностей: нарушение контакта обмотки возбуждения с контактными кольцами; обрыв обмотки возбуждения; «зависание» щеток в каналах щеткодержателя; подгорание, окисление и сильный износ контактных колец ротора.
Проверка генератора на автомобилях с двигателем типа ЗМЗ-405, ЗМЗ-406
На двигатели семейств ЗМЗ-406 и ЗМЗ-405 устанавливают генераторы 9422.3701 или 5122.3771 со встроенными интегральными регуляторами напряжения.
Пускаем двигатель, даем ему поработать несколько минут, затем, нажав на педаль «газа», доводим обороты коленчатого вала до 3000 мин –1 .
Включаем потребители: дальний свет фар; вентилятор отопителя; стеклоочиститель; аварийную сигнализацию. Замеряем напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 12 В.
Если это не так, неисправны обмотки генератора (обрыв или замыкание), регулятор напряжения со щеточным узлом, окислены или замаслены кольца обмотки возбуждения, изношены или «зависли» щетки.
Для того чтобы убедиться в неисправности регулятора напряжения – отключаем, все потребители кроме габаритного света и замеряем напряжение при 1000…1200 мин –1 , которое должно находиться в пределах 13,5…14,2 В.
Снятый регулятор напряжения можно проверить следующим образом.
Подключаем между щетками лампу (21…35 Вт, 12 В). К выводу «D» подключаем +12 В, а к выводу «масса» — «минус». Лампа при этом должна гореть, а при повышении напряжения источника в пределах 13,5–14,2 В – погаснуть.
Если лампа горит в обоих случаях, заменяем регулятор.
Проверку диодов выпрямительного блока и дополнительных диодов см. Генератор 9422.3701 ГАЗ-2705
Выпрямительный блок при выходе из строя его элементов рекомендуем менять в сборе. Допускается замена отдельных диодов, однако потребуется их перепрессовка в держатель – операция, требующая аккуратности и навыка.
Ремонт генератора. Повышение тока заряда до 14,7Вольт.
Всем привет! Генератор работал исправно, с известной всем болячкой 13,7 Вольт без напруги, 13,5В. с фарами, и в геометрической прогрессии при включении всех потребителей. На холодную показывает 13,9В., С прогревом показатели уменьшаются. Естественно, начитавшись в драйве, как повысить напряжение, не смог себе отказать в таком удовольствии и проверить, работает или нет.
В результате, недолго думая, купил диоды, снял реле-регулятор с щётками в сборе, отпилил клемму массы, на этом самом реле, к ней припаял провод и вывел его на кузов через диод, который великолепно встал над правой фарой.
Завожу, всё великолепно, напряжение 14,7В. на холодную, на горячую с фарами проседает максимум до14,5В. Аварийка, дальний свет, печка на полную, плюс включена муфта вентилятора принудительно, показывает около 13,7В.
Катаюсь уже так больше месяца, всё прекрасно. Есть один нюанс, если присмотреться мерцание фар и через раз горит лампочка зарядки, пока не газанёшь при заводке.
Диод изначально ставил вот такой, думал если поменяю, мерцание исчезнет, но всё осталось точно также и с диодом другой маркировки. При снятии щёток обнаружил износ коллектора, токоприёмных колец, причём неравномерный. Думал возможно в этом причина, снял генератор, купил токосъемные кольца, правда не те, пришлось переделать, потому что других не найти.
Под замену пошёл задний подшипник, вскрыл его и набил синей смазкой, был почти сухой, передний крутиться без шумов, да и открутить в домашних условиях шкив я бы и не смог, поэтому даже и не пытался. Отверстие на вал в новых токосъемных кольцах намного меньше, пришлось расстреливать, соответственно центр ушёл и появилось небольшое биение. Но, насколько я понял, это ни на что не влияет, всё работает чётко, после ремонта уже неделю отъездил. Генератор прамо электро 51 серии, но не всё так просто, как везде пишут и говорят, токосъемные кольца разные. Хотя кольца покупал для этого генератора, причём в сервисе по ремонту генераторов и стартеров, больше нигде не смог их найти.
После сборки с небольшими приключениями всё заработало, но мерцание осталось, как и редкое горение лампы зарядки после заводки. Лежал старый диодный мост, решил оттуда взять диод, думаю, он ведь родной, значит никаких изменений не должно быть в горении фар, потому что если напрямую соединяешь, без диода, мерцание исчезает, но низкая зарядка.
Чёрные это есть диоды диодного моста, но всё равно мерцание осталось точно таким же. Все три испытуемые диода поднимают напряжение на 0,9В. А так, пока к стенке не подъедешь, не видно что фары моргают с машины.
Так что могу рекомендовать данный способ.
PS: на фото реле-регулятор, слева его масса, её отпиливаешь и с обратной стороны припаиваешь провод, чтобы он не соприкасался с массой генератора.