Как снять главный тормозной цилиндр

Устройство и ремонт главного тормозного цилиндра на автомобиле ВАЗ 2107

Для замедления и полной остановки автомобиля ВАЗ 2107 используются традиционные жидкостные тормоза, спереди — дисковые, на задних колёсах — барабанные. Основной элемент, отвечающий за надёжную работу системы и своевременный отклик на нажатие педали, — главный тормозной цилиндр (сокращённо — ГТЦ). Общий ресурс агрегата составляет 100–150 тыс. км, но отдельные детали изнашиваются через 20–50 тыс. км пробега. Диагностировать неисправность и произвести ремонт владелец «семёрки» может самостоятельно.

Расположение и назначение ГТЦ

Главный цилиндр представляет собой продолговатый цилиндр с гнёздами для подключения трубок тормозных контуров. Элемент находится в задней части подкапотного пространства, напротив водительского места. ГТЦ легко обнаружить по двухсекционному расширительному бачку, установленному выше агрегата и соединённому с ним 2 шлангами.

Крепится цилиндр двумя гайками М8 к фланцу вакуумного усилителя тормозов. Эти узлы работают в паре — идущий от педали шток надавливает на поршни ГТЦ, а мембрана вакуума усиливает это нажатие, облегчая работу водителя. Сам цилиндр выполняет следующие функции:

• распределяет жидкость по 3 рабочим контурам — два обслуживают передние колёса по отдельности, третий — пару задних;
• посредством жидкости передаёт усилие педали тормоза на рабочие цилиндры (РЦ), сжимающие либо раздвигающие колодки на ступицах колёс;
• направляет излишки жидкости в расширительный бачок;
• отбрасывает шток и педаль в исходное положение после того, как водитель перестал её нажимать.

Основная задача ГТЦ — без малейших задержек передавать давление на поршни рабочих цилиндров, сохраняя силу и скорость нажатия педали. Ведь машина замедляется по-разному — в аварийной ситуации водитель давит педаль «в пол», а при объезде препятствий и неровностей — слегка притормаживает.

Устройство и принцип действия агрегата

На первый взгляд, конструкция главного цилиндра кажется сложной, поскольку состоит из множества мелких деталей. Разобраться в устройстве поможет схема и перечень этих элементов (позиции на картинке и в списке совпадают):

1. Литой металлический корпус на 2 рабочих камеры.
2. Шайба — фиксатор перепускного штуцера.
3. Сбросной штуцер, соединяющийся шлангом с расширительным бачком.
4. Уплотнительная прокладка штуцера.
5. Шайба ограничительного винта.
6. Винт — ограничитель движения поршня.
7. Пружина возвратная.
8. Опорная чашка.
9. Пружинка компенсационная.
10. Кольцо, уплотняющее зазор между поршнем и корпусом, — 4 шт.
11. Кольцо распорное.
12. Поршень, обслуживающий контур задних колёс;
13. Промежуточная шайба.
14. Поршень, работающий на 2 контура передних колёс.

Поскольку в корпусе ГТЦ предусмотрено 2 камеры, на каждой установлен отдельный перепускной штуцер (поз. 3) и ограничительный винт (поз. 6).

С одного торца корпус цилиндра закрыт металлической заглушкой, на втором сделан присоединительный фланец. Вверху каждой камеры предусмотрены каналы для подключения трубок системы (прикручиваются на резьбе) и сброса жидкости в расширительную ёмкость через штуцеры и патрубки. В канавках поршней установлены уплотняющие манжеты (поз. 10).

Алгоритм работы ГТЦ выглядит так:

1. Изначально возвратные пружины удерживают поршни возле передних стенок камер. Причём распорные кольца упираются в ограничительные винты, жидкость из бачка заполняет камеры через открытые каналы.
2. Водитель давит педаль тормоза и выбирает свободный ход (3—6 мм), толкатель перемещает первый поршень, манжета закрывает канал расширительной ёмкости.
3. Начинается рабочий ход — передний поршень выдавливает жидкость в трубки и заставляет двигаться второй поршень. Напор жидкости во всех трубках возрастает одинаково, одновременно срабатывают тормозные колодки передних и задних колёс.

Когда автолюбитель отпускает педаль, пружины откидывают поршни в исходное положение. Если давление в системе поднимется выше нормы, часть жидкости уйдёт по каналам в бачок.

Рост давления до критической отметки нередко возникает по причине закипания жидкости. Будучи в поездке, мой знакомец добавил в расширительный бачок «семёрки» контрафактную DOT 4, которая впоследствии закипела. Результат — частичный отказ тормозов и срочный ремонт.

Видео: иллюстрация работы основного гидроцилиндра

Какой цилиндр ставить в случае замены

Чтобы избежать проблем при эксплуатации, лучше отыскать оригинальный ГТЦ тольяттинского производства, каталожный номер 21013505008. Но поскольку семейство автомобилей ВАЗ 2107 давно не выпускается, найти указанную запчасть становится непросто, особенно в отдалённых регионах. Альтернатива — изделия других производителей, неплохо зарекомендовавших себя на российском рынке:

• ATE;
• «БелМаг»;
• «Базальт»;
• LPR;
• Fenox.

Судя по отзывам владельцев «семёрок» на тематических форумах, брак чаще всего попадается среди изделий бренда «Фенокс». Совет касательно покупки оригинальных запчастей: не приобретайте таковые на рынках и непроверенных магазинах, в подобных точках продаётся много подделок.

Бракованные запчасти попадались и во времена СССР. Помню случай из детства, когда отец взял меня перегонять из автосалона свои первые «Жигули». 200 км пути мы преодолевали всю ночь, поскольку на задних и передних колёсах самопроизвольно сжимались колодки, сильно грелись обода. Причину выяснили позже — брак заводского главного цилиндра, который бесплатно заменили на СТО по гарантии.

Неисправности и способы диагностики гидроцилиндра

Проверка тормозной системы в целом и ГТЦ в частности выполняется при появлении характерных признаков:

• на панели приборов загорелась красная лампа недостаточного уровня тормозной жидкости;
• свободный ход педали сильно увеличился либо она откровенно проваливается;
• для замедления машины приходится сильно давить педаль;
• неравномерное торможение — автомобиль уводит в сторону при резком нажатии;
• транспортное средство замедляется с трудом, педаль упирается в пол.

Простейший способ диагностировать проблемы гидроцилиндра — внимательно осмотреть его на предмет потёков. Обычно жидкость видна на корпусе вакуумного усилителя либо лонжероне под ГТЦ. Если расширительный бачок цел, нужно снимать и ремонтировать главный цилиндр.

Как быстро и точно выявить неисправность ГТЦ, не проверяя остальных элементов системы:

1. Ключом 10 мм поочерёдно выверните тормозные трубки всех контуров, вкручивая на их место заглушки — болты М8 х 1.
2. Снятые концы трубок тоже заглушите колпачками или деревянными клинышками.
3. Сядьте за руль и несколько раз надавите тормоз. Если гидроцилиндр исправен, через 2—3 качка камеры заполнятся жидкостью из бачка и педаль перестанет нажиматься.

На проблемном ГТЦ уплотнительные кольца (манжеты) станут перепускать жидкость обратно в бачок, провалы педали не прекратятся. Чтобы убедиться в поломке окончательно, открутите 2 фланцевые гайки цилиндра и отодвиньте его от вакуумного усилителя — из отверстия потечёт жидкость.

Случается, что раскисают манжеты второй камеры, кольца первой секции остаются работоспособными. Тогда в процессе диагностики педаль будет проваливаться медленнее. Помните, исправный ГТЦ не даст выжать педаль больше 3 раз и не позволит ей провалиться, поскольку жидкости некуда уходить из камер.

Инструкция по ремонту и замене

Неполадки главного гидроцилиндра устраняются двумя путями:

1. Разборка, чистка агрегата и установка новых уплотнителей из ремкомплекта.
2. Замена ГТЦ.

Как правило, владельцы «Жигулей» избирают второй путь. Причины — низкое качество новых манжет и выработка внутренних стенок цилиндра, отчего неисправность повторяется через 2—3 недели после замены колец. Вероятность отказа ГТЦ с деталями из ремонтного комплекта составляет примерно 50%, в остальных случаях ремонт заканчивается успешно.

На своём автомобиле ВАЗ 2106, где стоит идентичный гидроцилиндр, я неоднократно пытался поменять манжеты с целью экономии. Результат неутешительный — в первый раз педаль провалилась через 3 недели, во второй — спустя 4 месяца. Если приплюсовать потери жидкости и затраченное время, выйдет полноценная замена ГТЦ.

Инструменты и приспособления

Чтобы снять основной гидроцилиндр в собственном гараже, понадобится обычный набор инструмента:

• рожковые и накидные ключи размером 10—13 и 22 мм;
• небольшая отвёртка с плоским концом;
• пассатижи для стопорных колец;
• шприц либо медицинская груша;
• много ветоши.

Рекомендуется заранее подготовить заглушки для трубок тормозной системы — после отсоединения из них неизбежно потечёт жидкость. Ветошь стоит подложить снизу ГТЦ, поскольку небольшая часть содержимого все равно прольётся.

В качестве простейшей заглушки используйте аккуратный деревянный клинышек диаметром 6 мм с заострённым концом.

За ремонтом тормозной системы всегда следует прокачка, для которой нужно подготовить соответствующие приспособления:

• накидной ключ, подходящий к штуцерам рабочих цилиндров (7 или 8 мм);
• запас жидкости подходящей марки;
• инструменты для снятия колёс — домкрат, баллонный ключ;
• бутылка и прозрачная пластиковая трубка, надевающаяся на штуцеры РЦ.

Если планируется замена уплотнителей, ремкомплект следует подбирать по бренду самого ГТЦ. Например, манжеты производителя Fenox не подойдут к главному цилиндру фирмы ATE, поскольку отличаются формой. Чтобы не ошибиться, берите детали одного производителя. Для ремонта оригинального агрегата приобретайте комплект резинотехнических изделий балаковского завода.

Демонтаж и установка ГТЦ

Снятие гидроцилиндра ведётся в такой последовательности:

С помощью шприца или груши максимально опорожните расширительную ёмкость. Ослабив хомуты, отсоедините патрубки от штуцеров ГТЦ, направьте их в обрезанную пластиковую бутылку.

Не бойтесь перепутать металлические трубки местами, магистраль заднего контура заметно отстоит от двух передних.

Если производится замена гидроцилиндра, отложите старую деталь и наденьте на шпильки новую. Выполняйте сборку в обратном порядке, муфты трубок затягивайте аккуратно, дабы не сорвать резьбу. Дойдя до заполнения ГТЦ, действуйте в таком порядке:

1. Залейте в бачок свежую жидкость до максимального уровня, крышку не надевайте.
2. Поочерёдно ослабьте муфты магистралей, позволяя жидкости вытеснить воздух. Следите за уровнем в ёмкости.

Если ранее в систему не попал воздух, а заглушки не дали жидкости вытечь из трубок, прокачки главного цилиндра вполне достаточно. В противном случае выгоняйте воздушные пузыри из каждого контура, как описывается ниже.

Помогая знакомому прокачивать новый гидроцилиндр на «семёрке», я умудрился перетянуть муфту заднего контура тормозов. Пришлось покупать новую трубку, устанавливать на машину и выгонять воздух из всей системы.

Порядок замены манжет

Перед разборкой слейте из гидроцилиндра остатки рабочего вещества и оботрите корпус ветошью. Внутренности агрегата вынимаются так:

1. С помощью отвёртки извлеките резиновый пыльник, установленный внутри ГТЦ со стороны фланца.
2. Закрепите цилиндр в тисках, ключами 12 и 22 мм ослабьте торцевую заглушку и 2 ограничительных болта.

Внимание! Поршни нужно правильно ориентировать при сборке — длинный паз на детали должен находиться напротив бокового отверстия, куда закручивается ограничительный болт.

Собранный цилиндр установите на машину, заполните рабочим веществом и прокачайте согласно представленной выше инструкции.

Видео: как разобрать и поменять манжеты ГТЦ

Восстановление рабочих цилиндров

Целесообразность замены манжет РЦ можно проверить только в процессе разборки. Если обнаружится критическая выработка и другие дефекты, ставить новые уплотнители бессмысленно. На практике большинство водителей меняет задние цилиндры полностью, а в передних суппортах — только манжеты. Причина очевидна — механизмы тормозов передних колёс значительно дороже задних РЦ.

Характерные признаки неисправности рабочего цилиндра — неравномерность торможения, снижение уровня в расширительном бачке и мокрые пятна на внутренней части ступицы.

Для ремонта РЦ потребуется вышеперечисленный инструментарий, новые уплотнительные кольца и синтетическая смазка тормозных механизмов. Порядок работ при замене манжет передних суппортов:

1. Поднимите нужную сторону машины домкратом и снимите колесо. Разблокируйте и вытащите штифты, извлеките колодки.
2. Для удобства поверните руль до упора вправо или влево, головкой 14 мм открутите болт, прижимающий шланг тормозного контура к суппорту. Заткните отверстие в патрубке, чтобы жидкость не вытекала.

Отделять цилиндры от корпуса не обязательно, это делается больше для удобства. Чтобы при разборке потерять минимум жидкости, используйте «дедовский» приём: вместо штатной пробки расширительной ёмкости накрутите крышку от бачка сцепления, уплотнённую полиэтиленовым пакетом.

Чтобы поменять уплотнители заднего РЦ, придётся основательно разобрать тормозной механизм:

Снимите колесо и барабан заднего тормоза, открутив 2 направляющие ключом 12 мм.

Если в результате неисправности РЦ пропускал жидкость, вычистите и тщательно протрите все детали тормозного механизма перед сборкой.

После монтажа стравите часть жидкости вместе с воздухом, подкачивая давление в контуре педалью и ослабляя сбросной штуцер. Не забудьте пополнить запас рабочего вещества в расширительной ёмкости.

Видео: как поменять уплотнители заднего рабочего цилиндра

Удаление воздуха путём прокачки

Если в процессе ремонта из контура вытекло много жидкости и в системе образовались воздушные пузыри, отремонтированные гидроцилиндры не смогут нормально функционировать. Контур необходимо прокачать, пользуясь инструкцией:

Наденьте на сбросной штуцер накидной ключ и прозрачную трубку, направленную в бутылку.

Перед удалением воздуха и в процессе прокачки бачок пополняется новой жидкостью. Рабочее вещество, наполненное пузырьками и слитое в бутылку, использовать повторно нельзя. По окончании ремонта проверьте работоспособность тормозов на ходу.

Видео: как прокачиваются тормоза ВАЗ 2107

Конструкция тормозной системы ВАЗ 2107 довольно проста — здесь отсутствуют электронные датчики ABS и автоматические клапаны, устанавливаемые на современных автомобилях. Это позволяет владельцу «семёрки» экономить средства на посещениях станции техобслуживания. Для ремонта ГТЦ и рабочих цилиндров не нужны специальные приспособления, а запчасти вполне доступны по цене.

Замена главного тормозного цилиндра (ГТЦ), полное обновление тормозной жидкости

В процессе летних поездок стал замечать не очень приятную "особенность" в поведении машинки — при оттормаживании с больших загородных скоростей периодически проявлялось лёгкое биение в руль, особенно красочно это почувствовалось при возвращении домой с отпуска, на кольцевой при

130 км/ч. Вдобавок, через раз-два, при том же торможении машинку стало потягивать влево. Скажу сразу, что в голове моментально возникло великое множество версий и подозрений, ведь данный недуг может быть вызван… а чёрт его знает чем… очень многим! Тормоза вкруговую я перебрал совсем недавно (глобальная стройка спереди и сзади), всё новое. Тяги, наконечники и "развал-схождение" (через задний проход конечно же, но всё же) также сделал. Ходовую попутно осмотрели, колёсики туда-сюда потрясли и подёргали — ничего криминального не увидели, да и я сам никакой рвани тоже не замечал. Перебирая мыслимые и немыслимые варианты, пришёл к выводу, что неплохо бы было уделить внимание важнейшему узлу, который в строю уже 22 с лишним года — к главному тормозному цилиндру (ГТЦ). Даже если и не поможет, то бесполезным вливание средств мероприятие не будет уж точно.
Посоветовавшись с язвительными "бывалыми отцами", ярыми сторонниками "Эльзы", "юмористами-любителями", "диванными экспертами", случайными "туристами", ну и просто обыкновенными нормальными людьми без закидонов (их почему-то крайне мало), проанализировал всё и пришёл к окончательному собственному мнению, что всё же возьму новую деталь, а про переборку родного подумаю позже, на досуге…

PMK314 — Цилиндр тормозной главный (ГТЦ). Играть в лотерею с фирмами-аналогами не стал. Переплатил за своё же спокойствие… В фирменной коробке располагается непосредственно сам главный тормозной цилиндр в полиэтиленовом пакете, а также инструкция. Все конструктивные отверстия разумно прикрыты заглушками-пробками во избежание попадания какой-либо грязи и пыли Качество литья отпадное, безо всяких «рваных» краёв от облоя, отсутствие целлюлитной «апельсиновой корки», никаких вмятин, зарубин, рисок и прочей ерунды. Корпус алюминиевый. Короче говоря, всё как в штате, разве что почему-то без маркировок С одной стороны конечно же странно, но это единственное, что мне удалось разглядеть. Пересмотрев множество «TRW-шной» продукции данного сегмента в сети, увидел, что у них всё в подобной цветовой гамме и ровной текстуре. Надеюсь, никто не обманул и содержимое не подменил. Надеюсь…

Новой детальке разумеется и новые "расходники", т.е. тормозную жидкость. В прошлом году я как-то очень удачно урвал жестяную банку кошерной/халяльной самой правильной фирмы (посмотреть баночку можно опять-таки тут), однако в нынешнем году я чуть не потерял остатки шевелюры от её стоимости. Экспериментировать с дешёвой отечественной "черепашкой" я не стал по понятным всем причинам. Нет, я по-прежнему люблю свою Родину " …пусть кричат уродина-а-а, а она нам нравится…" , переживаю за неё и мысленно болею (да, я наверное последний такой мамонт в нынешнем стаде), однако здраво зрю в корень, зная как всё устроено на наших предприятиях и какую каждый производитель преследует цель (сам работал и работаю на заводах, на конвейере в том числе) — лучше уж переплатить маркетологам "иностранцам" и быть уверенным хоть в чём-то! Короче говоря, начал выбирать опять же между TRW и не менее известной Textar. Обе фирмы мне одинаково симпатичны, но вторая на тот момент предложила более удобные для меня фасовки, стоимость и сроки доставки. Взял "литрушку" вместе с ГТЦ, чуть позже докупил и вторую.

95002200 — Жидкость тормозная стандарта DOT4 в литровой бутыли Минимум, необходимый для предстоящих работ

Так как замена цилиндра предполагает полную прокачку всех магистралей, и, что не менее важно, его самого, решил облегчить/ускорить сие мероприятие, помогая лёгким избыточным давлением. А надавить как? Конечно же через крышку бачка тормозной жидкости. Сам компенсационный бачок я несколькими годами ранее поменял из-за типовой болячки (именно типовой), проявляющейся со временем абсолютно у всех, а вот некоторые взаимозаменяемые детальки предусмотрительно отложил в шкаф. Той самой деталькой выступила крышка оригинального бачка с разборки, который я купил ещё гораздо раньше по дешёвке. Про крышки от Лукойловской канистры я также слышал (даже отложил себе несколько на пробу), однако без дополнительных танцев с бубном там не обойтись — воздух будет травить, да и резьба, как мне помнится, далеко не то пальто та. Крышка есть, вентиль в хозяйстве также нашёлся — вперёд, за работу.

4D0 611 351 — Крышка бачка компенсационного (оригинал «VAG», наверняка за авторством «Ate») — та что слева. Справа — от нового бачка «JP Group» Просверлили, расширили, подогнали, примерили. Вентиляционное отверстие проклеил суперклеем в сочетании с пищевой содой — намертво!

Ну а дальше дело за малым — за установкой. Тут и погодка "устаканилась", стало тепло, даже жарко.

Погнали!

Алгоритм проведения работ был составлен заранее, однако для порядка дополнительно заглянул в "ELSA" и приступил.

Выжимка из официального руководства Состояние родного ГТЦ — оно идеальное, однако что там внутри, и как в итоге всё работает… Лучше перестраховаться! Главный тормозной цилиндр удерживается на своём месте двумя гайками, однако изначально бачок надо опустошить Сетка-стакан извлекается, содержимое откачивается шприцем Жане (он большой и для этих целей весьма удобный) Остатки добираем шприцем меньшего «калибра». Как сосок стал выше уровня жидкости, можно «сорвать» подходящий шланг и тут же его чем-нибудь закупорить Отсоединяем разъём датчика и, аккуратно покачивая бачок из стороны в сторону, тянем его вверх. Сидит плотно, удерживается лишь резиновыми втулками! Далее срываем гайки (затянуто неслабо) и полностью их выкручиваем По максимуму откачиваем «тормозуху» из колодцев ГТЦ, аккуратненько срываем подводящие трубки и отводим их, насколько то позволяет конфигурация, в сторону. Их также чем-нибудь прикрываем, дабы ничего лишнего не залетело, и также одновременно не пролилось на ЛКП (жидкость крайне агрессивная). Насколько мне помнится, извлечь ГТЦ можно и не выкручивая длинные болты, однако установить на место новый с ними не удастся никак — проверено. В идеале поступить так: выкрутить гайки, аккуратно пошатать цилиндр (сидит плотно), слегка выдвинуть его, выкрутить болты, и уже окончательно, под максимально допустимым (как то позволяет окружающее пространство) углом вывести его из вакуумного усилителя тормозов наружу Тот самый толкающий штырь, в который надо будет потом точно попасть штоком ГТЦ. На этом этапе конечно же неплохо будет позвать на помощь напарника (мне на помощь пришёл отец), чтоб тот давил на педаль тормоза и тем самым удерживал штырь в максимально выдвинутом состоянии. Вакуумный усилитель тормозов должен иметь подвижность, иначе цилиндр тупо не пройдёт — будет мешать стенка.Спустя минут 5 отчаянной борьбы, я наконец-то сумел попасть штоком в штырь, наживить болты и гайки. Пришёл к выводу, что со снятым жабо (!) процедура прошла бы куда проще, но снимать поводки почему-то поленился… Цилиндр на месте. Осталось прокачать его самого, ну а затем и каждый контур Ставим бачок, готовим жидкость и «крышку-приспособу» с насосом Каждый делает по-своему, однако я поступил так: слегка наживил трубки, залил тормозную и дождался, пока начнёт капать. Далее подтянул трубки, подлил жидкости, накрутил крышку и сделал лёгкий качок насосом, начал поочерёдно отпускать гайки (шипело, пузырилось), пока из-под каждой не потекла ровная тоненькая струйка без малейших намёков на пузырьки. Окончательно подтянул (без фанатизма) трубки, перепроверил весь крепёж Цилиндр прокачан Не забываем и про разъём датчика!

На этом этапе я израсходовал чуть более 1/4 приготовленной бутылки и буквально сразу же смекнул, что оставшегося объёма для полноценной прокачки каждого контура мне конечно же не хватит. Быстренько заказал с экспресс-склада вторую такую же бутылку и принялся ждать. В середине следующего дня пришло уведомление о доставке, и мы с корешем рванули забирать товар.

Пока болтались по пригородам, приметил забавную стенку на «Индусе». Ну вроде как так оно и есть…

По возвращении домой нас встретил традиционный чтоб ему пусто было дождь с ветром. Работу пришлось отложить. Часу в восьмом он успокоился, и мы пошли во двор. Кореш качать, я работать штуцерами. Через каждый суппорт пропустил около 260 (или даже чуть больше) миллилитров жидкости, чтоб уж наверняка вся старая вышла. По причине периодически меняющейся идиотской погоды (дождь) закончили мы уже в темноте при свете фонариков в двенадцатом часу вчера, ну и опять-таки под любимый каждому местному аборигену долбанный дождь — надо было заканчивать, не бросать же всё на полпути.
Прокачивали по старинке в две морды лица вдвоём, двигатель не запускал, зажигание также не включал, ну а очерёдность "продувки" суппортов неизменно была той же, что и ранее: задний правый — задний левый — передний правый — передний левый, т.е. от дальнего к блоку ABS суппорта к ближнему. Для сомневающихся прикрепляю страничку текста опять же из "ELSA".
Ещё один важный, крайне важный узел обслужен!��

Чётко и по полочкам

Итого:
Цилиндр тормозной главный (ГТЦ) — 4495 руб.
Жидкость тормозная DOT4 — 2х353 руб.
Весёлая компания/помощь родных и близких — бесценно!

Замена и ремонт главного тормозного цилиндра на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика

Есть две основные причины для замены или ремонта главного тормозного цилиндра (ГТЦ). Первая, его течь. Следы утечки тормозной жидкости хорошо видны на вакуумном усилителе или при отсутствии вакуума, в салоне автомобиля. Вторая причина, «мягкая» и не эффективная педаль тормоза. Вторая причина становится актуальной только после проверки исправности рабочих тормозных цилиндров задних и передних колес, и всех тормозных трубок и шлангов. Если Вы столкнулись с похожими проблемами и Вы счастливый обладатель автомобиля Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика, то данная статья по замене и ремонту главного тормозного цилиндра будет Вам интересна. Сразу могу сказать, что данная работа не сложна, требуется только Ваше желание, время и внимательность. Так что, читайте дальше и принимайтесь смело за дело)))

С запчастями в этом случае все просто. Если у Вас стандартный вазовский главный тормозной цилиндр , то покупаем ремкомплект балаковского производства (фото 1). В том случае, если главный тормозной цилиндр уже менялся и был установлен ГТЦ фирмы Fenox или Базальт , то тогда на авторынках ищем ремкомплекты этих производителей (фото 2 и 3). Дело в том, что беларусский производитель (фенокс), а в последствие и Базальт, изменили (или как считают инженеры данных предприятий – улучшили) всего лишь один манжет (отвечающий за герметичность цилиндра), смотрим фотографию 4 (справа стандарт, слева фенокс). Вот из-за этого манжета и необходимо покупать фирменный ремкомплект. Правда, стоит отметить отличную комплектацию ремкомплектов от Базальт (эти ремкомплекты подходят к Феноксу), производитель как говориться позаботился о мелочах.

Плюс ко всему, замена или ремонт ГТЦ это дальнейшая прокачка и замена всей тормозной жидкости. Так что, покупаем тормозную жидкость в обязательном порядке. Хотя в тормозной системе всего 0.4 литра жидкости, я советую взять с запасом 0.8-1 литра тормозной жидкости DOT-4 . При желании сможете еще и сцепление прокачать))).

По инструменту … Для замены и ремонта главного тормозного цилиндра на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика Вам понадобятся – ключи на 10, 12, 13, маленькая отвертка, специальный ключ для откручивания штуцеров тормозных трубок.

А теперь беремся за работу! Описание и фотоотчет замены и ремонта главного тормозного цилиндра на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика:

Грушей или шприцом отбираем тормозную жидкость с бачка тормозного цилиндра. Ключом на десять откручиваем гайку крепежа пластмассового бачка (фото 5). Специальным ключом откручиваем штуцера тормозных трубок (фото 6). Концы тормозных трубок можно заглушить резиновыми пробками (фото 7).

Далее, ключом на 13 откручиваем две гайки и отсоединяем главный тормозной цилиндр от вакуумного усилителя тормозов (фото 8). Выводим бачок с крепежной скобы и снимаем главный тормозной цилиндр с автомобиля.

Дальше, читают только те, кто собрался ремонтировать главный тормозной цилиндр , а не менять его целиком))).

Для удобства можем отсоединить тормозной бачок от ГТЦ. После этого, можно по очереди откручивать стопорные винты. Сначала откручиваем стопорный винт первый от пробки цилиндра, откручивая второй винт, придерживаем поршень от «вылета» (фото 9).

Поршень привода передних тормозов «выскачет» с цилиндра без проблем. А вот второй поршень (привод задних тормозов) с манжетами придется вытряхнуть с тормозного цилиндра. Все, что удалось достать с тормозного цилиндра, последовательно раскладываем. Картина у Вас должна получиться, такая же, как и на фотографии 10. Более детально составляющие механизма ГТЦ изображены на фотографии 11 и рисунке 12. Что должно Вам помочь правильно собрать детали главного тормозного цилиндра.

Устройство главного тормозного цилиндра автомобилей Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика: 1 — корпус цилиндра; 2 — стопорная шайба; 3 — штуцер; 4 — уплотнительная прокладка; 5 — уплотнительная шайба; 6 — стопорный винт поршня; 7 — возвратные пружины поршней; 8 — чашка; 9 — прижимная пружина уплотнительного кольца; 10 — уплотнительное кольцо; 11 — распорное кольцо; 12 — поршень привода задних тормозов; 13 — шайба; 14 — поршень привода передних тормозов.

После того, как внутренности вынуты, осматриваем состояние зеркала в самом цилиндре (фото 13). При наличии следов коррозии, глубоких царапин и раковин на зеркале, следует выкинуть ГТЦ в металлолом. Так как дальнейший ремонт будет нести кратковременный результат, и цилиндр проработает еще неделю, две или месяц, и напомнит о себе вновь.

Если с цилиндром все ок, то тогда можно приступать к замене манжетов (фото 14). После того, как все манжеты поменяны, можно заправлять поршеньки с пружинами в корпус, предварительно смазав манжеты тормозной жидкостью. Устанавливаем стопорные винты. При помощи отвертки (имитируем нажатие педали) проверяем работу цилиндра.

Закрепляем патрубки бачка и устанавливаем ГТЦ на автомобиль. Гайки тормозных трубок не затягиваем, заливаем в бачок тормозную жидкость и ждем, когда она начнет проходить через штуцера. Сначала жидкость будет выходить с пузырьками воздуха, а когда жидкость пойдет без пузырьков, можно затягивать штуцера. При благоприятных условиях тормозную систему после этого можно не прокачивать. И если все-таки систему придется прокачать, то сделать это будет значительно проще.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

Комментарии

(

9

)

Показано комментариев: 4 .
Всего: 4 .

Подскажите, пожалуйста, из-за чего могут клинить передние тормоза? По деталям: поменял гтц, задние цилиндры, шланги, трубки колдуна выкинул уже давно. А ещё поменял правый суппорт (подогнали новенький) всё равно клинят оба колеса, но правда только после длительных поездок. Буду рад подсказке, заранее благодарю)))

Может ещё шток вакуумного усилителя тормозов проверить и отрегулировать? Шток над плоскостью вакуумного усилителя должен выступать на 1-1.5 мм.

Не растормаживаются тормоза, причина — не возвращается поршень главного, из-за того, что регулировочный винт, на вакуумном усилителе выкручен многовато, надо завернуть его на пол оборота — оборот, или больше, но без фанатизма и будет всё хорошо. Для проверки этого дефекта делаем следующие: когда зажало тормоза, откручиваем гайки крепления главного к вакуумному, миллиметра на четыре-пять, садимся в машину и несколько раз жмем на педаль, если тормоза отпустили, то причина в гайке регулировочной вакумника, которая давит на поршень главного.

Нет зазора между штоком и поршнем в цилиндре. На штоке есть регулировочный винт. Зазор 0.5мм.

1) регулируй вылет штока педали

3) клинит поршни в суппортах

И запомни: новое — не всегда значит, что хорошее. Говоря о жигах — вообще не экономь**

в моем случае, после снятия главного тормозного цилиндра, оказалось, что на нем нет защитного колпачка, вообще нет, на заводе не поставили!

Поэтому края цилиндра были сильно коррозированы вплоть до уплотнительного кольца, отсюда и течь. Заправить новое колечко не удалось — края от ржавчины неровные — закусился ободок на кольце. Пришлось менять целиком.