Как сделать противодавление после удаления катализатора
Каталитический керамический катализатор, как и любая другая деталь, со временем изнашивается и требует замены. Но наиболее опасными являются катализаторы, установленные на выпускном коллекторе, причем расстояние от головки блока цилиндров (ГЦБ) составляет 15, максимум 20 см.
На некоторых двигателях устройство устанавливается в коллектор, встроенный непосредственно в ГБЦ. И эта тенденция развивается, т.к. моторы с каталитическими коллекторами экологичнее, для их прогрева требуется меньше времени. Необходимо найти способ решения избавления от катализаторы бу.
Безусловно, лучший вариант — продать катализатор, исчерпавший свой ресурс и приобрести новый агрегат. Но стоит он десятки тысяч рублей, к тому же может отказать и после 20 тыс. км пробега. Поэтому часть автовладельцев ищет другие пути, пусть не совсем законные, зато рациональные. В частности, они просто удаляют катализатор.
Метод не новый, но успешно практикуется многими. Самое главное заключается в своевременном выполнении данной операции. И хотя на первый взгляд вопрос кажется не сложным, на деле это совсем не так.
Может ли после демонтажа нейтрализатора увеличиться масложор? Если после удаления катализатора увеличился расход масла, то причиной тому является запоздалая ликвидация устройства.
К примеру, катализатор на автомобиле забит настолько, что по своему состоянию напоминает кирпич. После удаления и, желательно, с коррекцией прошивки, автомобиль будет ездить. Но спустя какое-то время автовладелец приезжает к мастеру и жалуется на появление масложора.
Обычно причину найти несложно: это уже находящаяся в двигателе керамическая крошка. Реакция двигателя на нажатие педали газа слабая, кроме того, его сильно не раскручивали. Раскутиться до красной зоны мотор, чаще всего, не может. Устранив причину появления повышения давления на выпуске, автолюбитель начинал газовать сильнее, при этом реакция двигателя на нажатие педали улучшалась.
У двигателя с задирами расход масла сильно зависит от числа оборотов коленчатого вала. В результате водителю кажется, что появился масложор после удаления катализатора. Но, как показывает практика, такое явление наблюдалось и раньше, т.к. пыль портит поршневую группу.
Именно поэтому удаление сильно поврежденного катализатора зачастую бессмысленно. И перед тем как его вырезать из выхлопной системы авто, нужно выполнить эндоскопическую проверку цилиндров.
При наличии задиров операцию проводить бессмысленно, а при активном движении уже существующий масложор будет только увеличиваться. К тому же наличие обильное поглощение масла само по себе способно убить исправный нейтрализатор, так как растущее в картере давление вызывает образование масляного тумана, содержащего присадки, который забьёт деталь в короткое время.
Поэтому в данной ситуации связь роста расхода масла с удалением нейтрализатора косвенная. Но в некоторых случаях удаление устройства может вызывает масложор.
Масложор при демонтированном катализаторе: миф или реальность?
Часто автолюбители сталкиваются с тем, что наблюдается повышенный расход масла после удаления катализатора. И практически все владельцы ТС считают, что причиной этого явления есть недостаток противодавления.
В свою очередь специалисты, разбиравшие множество двигателей с повышенным расходом масла считают так: если узел исправен, то расход масла и после удаления нейтрализатора не увеличится (за исключением Pentastar). Те же, кто верят в теорию противодавления, с этим утверждением категорически не согласны, так как полагают не возможным попадание в цилиндры мотора керамической пыли.
Так стоит ли удалять катализатор ил оставлять? Если не брать во внимание проблему этики, то можно и даже нужно. К примеру, возьмем автомобили из Кореи с двигателями Gamma либо Theta, а также авто таких марок, как Nissan и Infiniti, на которых стоят двигатели VK50, VK56, VQ, QR или VK45.
У всех этих моторов слабые катализаторы, к тому же неудачно выбрано место их установки. Так что можно найти массу случаев с задирами, вызванными керамической пылью. Удаление не вызывает негативных последствий, но при одном условии — мотор должен быть полностью исправным. При наличии масложора есть вероятность, что он будет только увеличиваться, а виновником будут считать мастера, который удалял устройство.
Таким образом, жор масла после удаления катализатора не всегда вызван демонтажом или неграмотностью мастера, осуществляющего процедуру.
Оптимальное решение — постараться продлить жизненный цикл катализатора. Его преждевременный выход из строя обуславливает неисправная система зажигания. Итогом этого становится догорание топлива в выпуске. Также свою роль в снижении ресурса устройства играют плохие свечи, бензин плохого качества, неисправные катушки.
Сильный вред ему наносят холодные пуски, начало движения на непрогретом моторе. Вот почему нужно обязательно прогревать мотор, если в зимний период приходится совершать короткие поездки, например, от дома к месту работы и в обратном направлении.
Также стоит объезжать по возможности лужи. Резкий скачок температур приводит к образованию в катализаторе трещин, если он установлен под днищем. Хотя на объем пыли в цилиндрах установленный на приличном расстоянии от мотора катализатор практически не влияет.
При выходе из строя преобразователя выхлопов помните, что отработанный катализатор должен утилизироваться правильно. Наша компания поможет в этом, не оставив при этом владельца без денежного вознаграждения!
Как сделать противодавление после удаления катализатора
Желание сэкономить – один из главных мотиваторов в жизни. Экономия не обошла и сферу удаления катализаторов. Некоторые водители пытаются удалить самостоятельно, другие ищут подешевле и обращаются в гаражи. Если повезет – сделают качественно. Не повезет – придётся исправлять самому. В итоге ремонт дороже, чем обращение в качественный сервис. Мы часто исправляем проблемы, которые возникают в подобных ситуациях. В этом материале собрали главные:
1. Вырос расход топлива и масла
В автомобилях с экологической нормой Евро 4, 5 и 6 устанавливают 2 датчика кислорода. Первый – до катализатора, второй – после. Датчики фиксируют давление. Если показатели первого отличаются от второго, компьютер понимает, что катализатор работает. Первый датчик влияет на корректировку топливной смеси. Если кислорода много, компьютер увеличивает подачу топлива. Если мало – уменьшает.
После удаления катализатор не сдерживает выхлопные газы, давление возрастает. Сначала ЭБУ увеличивает расход. Если разница критическая — выдает ошибку. Чтобы убрать ошибку, ставят пламегаситель с обманкой или прошивкой.
При удалении катализатора своими силами водители ставят обманки – причину повышенного расхода. Обманка рассчитана на определенное давление. При его превышении обманка не справляется. Датчики фиксируют больше кислорода, чем необходимо. Компьютер обогащает смесь.
В некоторых моделях катализатор встроен в систему коллектора. Так катализатор быстрее прогревается и эффективнее работает. В системе образуется противодавление. Отработанные газы проходят через катализатор медленнее.
После удаления никаких препятствий для газов нет. Когда водитель сбрасывает педаль газа в двигателе происходит разряжение. Масло утягивает по направляющим. В камере сгорания образуется переизбыток – излишки сгорают.
Отсутствие противодавления возникает при неправильной установке нового катализатора или пламегасителя. Если устройство размером меньше необходимого, давление будет недостаточным. Также поможет установка катализатора без керамических сот.
Альтернатива такому решению – более густое масло. Оно хуже проходит через маслосъемные кольца и меньше сгорает.
Такие действия помогут, но не избавят от чрезмерного расхода. Если разница между реальным и нормальным расходом осталась больше 200 г, обратитесь в сервис для диагностики. Проблема не в катализаторе.
2. Автомобиль дымит
Дым после удаления катализатора – явление нормальное. Система больше не фильтрует отработанные газы. Вредные вещества и конденсат окрашивают выхлоп. Если дым чёрный, сизый или густой белый — проблема в другой системе. Часто её не замечают именно из-за катализатора: вредные выбросы оседали в сотах, выхлоп был ненасыщенным.
Признак обогащённой смеси. Возникает при ошибочной настройке ЭБУ, часто из-за некачественной прошивки. Среди механических повреждений стоит проверить воздушный фильтр, свечи и форсунки. Иногда появляется из-за засорения выхлопа.
В двигателе горит масло. Длительное использование автомобиля с масложором – одна из причин оплавления катализатора. Проверьте компрессию, клапан картерных газов, маслосъёмные колпачки. Осмотрите в сервисе цилиндры видеоэндоскопом. При неправильном удалении катализатора керамическая пыль попадает в блок цилиндров, образуются задиры.
Густой белый дым
Антифриз сгорает в цилиндрах: неисправна турбина, прогорела прокладка блока или треснул корпус от перегрева.
3. Резкий звук выхлопа
Возникает при неправильной установке пламегасителя, высокотемпературного резонатора, стронгера или их отсутствия. Необходима замена с новым разбором и сбором участка катализатора. Если установили неправильно, то сэкономить уже не получится. Поэтому важно выбирать компании с гарантией на работу.
4. Неприятный запах в салоне
Причина, как и в прошлом пункте – некачественная работа или материалы. Возможно, нарушен сварочный шов на корпусе, плохо закреплен пламегаситель или не состыкованы элементы выхлопной системы. Проблемы доставит и пламегаситель плохого качества.
5. Резкий переход в аварийный режим
Ещё одна проблема некачественных обманок. Автомобиль проработает 250-1000 км, затем придётся устанавливать заново. У электронной обманки может перебить провод или отказать конденсатор. Механическая обманка загрязняется, датчик фиксирует недостаточное давление. На высоких оборотах отверстия в обманке пропускают больше или меньше воздуха, чем необходимо.
Обманки недолговечны. Выходят из строя из-за грязи и повреждения проводов.
Проблему решают с помощью прошивки на Евро-2.
Избежать проблем при удалении катализатора и сэкономить можно с помощью Катавто. Мы даём гарантию на работу и запасные части. Ещё одно преимущество — сотрудничество с заводами по переработке и утилизации катализаторов. Заводы оплачивают весь комплекс работ на большинство моделей. Поэтому удаление катализатора и установка пламегасителя с прошивкой могут быть бесплатными.
Масложор после удаления катализатора и решение проблемы.
Так вот, как я писал пару месяцев назад, из-за ошибки по второй лямбде, я удалил катализаторы. Сделал это через объявление по бесплатному удалению. И это наверное, это была самая главная ошибка.
Примерно недели две я ездил и радовался. Двигатель легко набирал обороты (хотя я особо никогда не кручу), чуть подросла динамика. Но все это "счастье" длилось недолго. Машина начала "тупить", а как то при разгоне со светофора, я заметил позади своего автомобиля клубы сизого дыма…
Вскоре проверил масло, и о…уел. Уровень был меньше минимального. Причем до этого от замены до замены, уровень был неизменный. Масло было залито IDEMITSU Zepro Eco Medalist 0W-20, и найти доливку такой вязкости в нашем южном городе, довольно сложно. В итоге долил литр оригинального 0W20.
Обращался в различные сервисы, параллельно штудировал интернет. В сервисах все пожимали плечами.
"Катализатор и масложор никак не связаны", "тут только капиталка поможет" и т.д. В интернете же много историй про масложор после удаления ката, а вот внятных решений проблемы нет, но все-таки какую-то информацию я нашел.
Происходит следующее: некоторые современные двигатели (в основном корейские и японские) рассчитаны на работу с противодавлением газов на выхлопе. И если вы удаляете катализаторы, то этого противодавления нет. На такте выпуска начинает гнать масло (особенно если оно низковязкостное) через каналы в маслосъемных кольцах, а на впуске, из-за того что не достаточно эффективно работают маслоотражатели под клапанной крышкой, масло, через вентиляцию картера, кидает во впускной коллектор.
Первое, что я решил сделать, это снять выхлоп и посмотреть как там все устроено. Обратился к нашему местному волшебнику по глушителям и мастеру выхлопных дел, Джавиду. (Джавид, если ты вдруг это прочитаешь, спасибо тебе! Все сделано просто шикарно!) Сняли всю магистраль, переделали пламягаситель, поставили новую обманку, так как старую вкрутили на по.ер, тем самым раздавив в ней миникат и она не работала. Тот пламягаситель, который был установлен в "сервисе по бесплатному удалению катализаторов" абсолютно не работал. Также масло было в резонаторе и глушителе, что подтвердило мои догадки.
Сразу же поменял масло на более вязкое — LUKOIL Genesis Armortech 5W-40. На мой взгляд, слишком вязкое масло для нашего двигателя, гидрики на нем просто"орали" на холодную, но это был эксперимент. Проехав примерно 500 км на этом масле, я зафиксировал расход примерно 100г масла. Многовато, но уже не литр на 200 км))
Продолжая искать в интернете пути решения проблемы, я наткнулся на группу в ВК по Мазда 6, где некий Илья (за что ему огромное спасибо!) описывал, точь в точь, мою проблему и ее решение. Нужно создавать противодавление на выхлопе. Для этого необходимо, или подбирать конусообразный пламягаситель с необходимым противодавлением, или возвращать катализатор. Он (Илья) установил ремонтный катализатор от FORTLUFT и проблема ушла. Я решил пойти тем же путем.
Сразу же был заказан универсальный ремонтный катализатор Fortluft 101110E4 (кстати, он немного маловат, надо заказывать диаметром 110 мм)
Вскоре все установил опять же у Джавида, пламягаситель заменили на катализатор, вместо второго катализатора поставили пламягаситель. Обманку на всякий случай оставил. Далее промыл маслянную систему долговременной промывкой от Liqui Moly, почищены дроссельная заслонка, КВКГ, свечи, форсунки и лямбда-зонд. Все это было сильно загажено! После чистки, машина ожила)
Масложор после удаления катализатора и решение проблемы.
Так вот, как я писал пару месяцев назад, из-за ошибки по второй лямбде, я удалил катализаторы. Сделал это через объявление по бесплатному удалению. И это наверное, это была самая главная ошибка.
Примерно недели две я ездил и радовался. Двигатель легко набирал обороты (хотя я особо никогда не кручу), чуть подросла динамика. Но все это "счастье" длилось недолго. Машина начала "тупить", а как то при разгоне со светофора, я заметил позади своего автомобиля клубы сизого дыма…
Вскоре проверил масло, и о…уел. Уровень был меньше минимального. Причем до этого от замены до замены, уровень был неизменный. Масло было залито IDEMITSU Zepro Eco Medalist 0W-20, и найти доливку такой вязкости в нашем южном городе, довольно сложно. В итоге долил литр оригинального 0W20.
Обращался в различные сервисы, параллельно штудировал интернет. В сервисах все пожимали плечами.
"Катализатор и масложор никак не связаны", "тут только капиталка поможет" и т.д. В интернете же много историй про масложор после удаления ката, а вот внятных решений проблемы нет, но все-таки какую-то информацию я нашел.
Происходит следующее: некоторые современные двигатели (в основном корейские и японские) рассчитаны на работу с противодавлением газов на выхлопе. И если вы удаляете катализаторы, то этого противодавления нет. На такте выпуска начинает гнать масло (особенно если оно низковязкостное) через каналы в маслосъемных кольцах, а на впуске, из-за того что не достаточно эффективно работают маслоотражатели под клапанной крышкой, масло, через вентиляцию картера, кидает во впускной коллектор.
Первое, что я решил сделать, это снять выхлоп и посмотреть как там все устроено. Обратился к нашему местному волшебнику по глушителям и мастеру выхлопных дел, Джавиду. (Джавид, если ты вдруг это прочитаешь, спасибо тебе! Все сделано просто шикарно!) Сняли всю магистраль, переделали пламягаситель, поставили новую обманку, так как старую вкрутили на по.ер, тем самым раздавив в ней миникат и она не работала. Тот пламягаситель, который был установлен в "сервисе по бесплатному удалению катализаторов" абсолютно не работал. Также масло было в резонаторе и глушителе, что подтвердило мои догадки.
Пламягас из бесплатного удаления.
Сразу же поменял масло на более вязкое — LUKOIL Genesis Armortech 5W-40. На мой взгляд, слишком вязкое масло для нашего двигателя, гидрики на нем просто"орали" на холодную, но это был эксперимент. Проехав примерно 500 км на этом масле, я зафиксировал расход примерно 100г масла. Многовато, но уже не литр на 200 км))
Продолжая искать в интернете пути решения проблемы, я наткнулся на группу в ВК по Мазда 6, где некий Илья (за что ему огромное спасибо!) описывал, точь в точь, мою проблему и ее решение. Нужно создавать противодавление на выхлопе. Для этого необходимо, или подбирать конусообразный пламягаситель с необходимым противодавлением, или возвращать катализатор. Он (Илья) установил ремонтный катализатор от FORTLUFT и проблема ушла. Я решил пойти тем же путем.
Сразу же был заказан универсальный ремонтный катализатор Fortluft 101110E4 (кстати, он немного маловат, надо заказывать диаметром 110 мм)
Вскоре все установил опять же у Джавида, пламягаситель заменили на катализатор, вместо второго катализатора поставили пламягаситель. Обманку на всякий случай оставил. Далее промыл маслянную систему долговременной промывкой от Liqui Moly, почищены дроссельная заслонка, КВКГ, свечи, форсунки и лямбда-зонд. Все это было сильно загажено! После чистки, машина ожила)
Промывка в масло 
КВКГ и его трубка. Все в масле 
Вот в таком состоянии были свечи
Поменял масло на Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30. На этом масле я проехал уже 1500км и расход 0! Проблема решена!
Up. Вот прошло больше полутора лет после моей записи. Я не ожидал что тема станет настолько популярной. Ей делятся в комментариях, а в личку мне приходит большое количество вопросов. Надеюсь мой пост помогает решить эту не простую проблему.
Так вот хочу рассказать, как дела обстоят сейчас.
Проехал я после установки катализатора 30000 км. Катализатор не развалился, я периодически контролирую его состояние через эндоскоп. Масложор на данный момент примерно 600-700 гр на 5000 км. Дыма нет, жор особо не напрягает. Ещё заметил что жор только в городе. На трассе уровень стоит мертво. Видимо масло также кидает на перегазовках.
На будущее всё-таки планирую вернуть кат под днищем. Напишу об этом отдельный пост.
S80 II Бензин Жор масла после удаления катов
Рабочие обороты поднялись или нет? Стиль езды изменился?
Вы ж наверняка почувствовали прибавку в динамике, и начали ездить быстрее?
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
VALIUM
- 15 октября 2017
- #5
Damego09
- 15 октября 2017
- #6
Рабочие обороты поднялись или нет? Стиль езды изменился?
Вы ж наверняка почувствовали прибавку в динамике, и начали ездить быстрее?
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
стиль езды обычный , город 80 , трасса 130 , не менялся , машина стала ехать чуть лучше и трещит на прогревочных, сизого дыма нету.
возможно ли восстановить баланс тот который был если установить обратно катализаторы?
удаление было аккуратное , катализаторы были целые , почти целые были, немного выжжены по центру , зря удалял.
не думаю то что износ такой случился , в любом случае как это проверить?
Кстати , пыль точно не даст сразу литра расходу , она не настолько уничтожает стенки цилиндра..
По поводу катов , где их найти в Питере , новые покупать точно не охота .
Фотоотчет Измерение противодавления катализатора, прибор и практика измерения
Собственно, давно собирался измерить противодавление катализатора, о чём много говорят, но не встречал (может плохо искал ) реализации в практике, в особенности в "гаражных" условиях. Вот "руки дошли" и до этого, а именно до выпускной системы. "Теоритическими" основания явилась книга А.Е. Хрулёва "Ремонт двигателей зарубежных автомобилей", из которой :
дальше было дело за поиском необходимого манометра и изготовления фитингов и трубопровода. Были изготовленны необходимые фитинги и прокладки, приобретены уплотнительные(медные) кольца. С манометром было вначале не всё так просто, на производстве найти и спи..ть манометр на 1 кг/см2 с необходимым классом точности 1.5 или ниже(а от этого зависит цена деления) не удалось, потому пришлось его приобрести через интернет-магазин. Вообще, конечно желательно было приобрести (или спи-ть ) манометр с пределом 0,6 кг/см2 и классом не выше 1.5, однако таких найти также не удалось, хочу сказать, что манометры класса 1.5 диаметром 160 мм , есть разумеется и меньше, но стоимость их уже становится не совсем бюджетной. С заказам я чуть поспешил и хоть была возможность заказать манометр с пределом 1 кг/см2, почему-то приобрел мановаккумметр -1 +0,6 кг/см2.
вот он:
были изготовлены фитинги :
мановакуумметр был поверен в моём присутствии специалистом в специализированных условиях (коробка шоколадных конфет ) поставили даже поверочное клеймо, однако я попросил убрать его, во избежание недоразумений ведь прибор предполагается использовать в частных,личных целях.
трубопровод:
относительно трубопровода: зная, что выхлопные газы реально очень горячие принял решение изготовить трубопровод из медной трубки, создав некое подобие "охладителя" так, что при необходимости можно было сделать к нему "холодильник" (кто знаком с устройством самогонного аппарата, поймёт ) Дело в том, что заводской охладитель среды стоит не совсем бюджетно, а равно и как разделитель сред, потому было на первом этапе ограничиться тем, что сделал. По факту, это было достаточно, т.к. измерение достаточно кратковременное, трубка практически не нагрелась, спокойно можно было держать рукой, никакого отрицательного действия на измерительную пружину оказанно не было, среда газообразная, воздух и выхлопные газы => "пробки" быть не может.
ну и собственно установка в сборе
установленна на машине:
теперь измерения
здесь признаться и рассказывать особенно нечего на х.х. было очень-незначительное разрежение, т.к. фотал мобильником, зафиксировать это было сложно, граммы, 2-3 гр/см2,
при 2500 об/мин сколько-нибудь значимого сопротивления (противодавления) катализатора также не было зафиксированно, стрелка была в районе 0, лишь подрагивала, и уж говорить о цифрах от Хрулёва говорить однозначно не приходится
Решение и выводы:
Т.к. нормы по Евро более чем в норме (исходя хоть и последнего ГТО), заметного противодавления катализатора не выявленно, ремонтировать рабочее нет желания , решил оставить всё так, как есть, учитывая также и тот момент, что нигде не "секёт", ржавчины до дыр не обнаружено. Собственно всё: ) если есть вопросы или что-то непонятно, обращайтесь