Как снять инжектор на уазике

Как снять форсунки на уаз буханка двигатель 4213

1. Винт на скобке звездочкой отворачиваешь-уголок на подводящей трубке снимашь. Самое хлипкое место, у моей с завода трубка уголка была погнута (купить не смог, пришлось заказывать в цехе копию)
2. Трубку с обратки снимать надо после того, как снимешь все провода жгута от датчиков и форсунок. Там спецжгут на управление двигателем.
3. Две гайки крепления рампы к ГБЦ (лучше не ронять, гайки с мелкой резьбой)
4. Сдергиваешь рампу с форсунок. Снимается довольно просто, вот обратно ставить-надо аккуратно! Если с форсунок не сдергивается, можно вместе с форсунками. с проводами на форсунки 2го и 3го цилиндров могут быть путаницы, тк разъем на датчик детонации такой-же.
Собственно и все, но я обычно вообще все сверху разбираю. До кучи и грязь всю подмету.
Да, на регуляторе давления-тоже звездочка (торкс на 25 или на 30 не помню)

Для облегчения доступа в моторный отсек инж буханки я прорезаю лючок из салона,как на карбюраторных.Не всегда удобно подлезть.

Очень облегчает обслуживание снятие верхней части рессивера .

А еще больше облегчает снятие катушек и установка их на кузов. 🙂 Просто в 10 раз более облегчает чем снятие ресивера. А уж если по уму переделать трубки подачи/обратки бензина в рампу, то будет не туднее чем на карбе вообще. И ресивер трогать не надо. 🙂

Думаю тоже переставить
Ты уже сделал ? Покажешь куда , под водительское ?

Пока вперед подвинул. В сторону затычки для залива масла. Но полосе пятерке. Сам ищу достойное место.

Дайте фотку подкапотного пространства на инж бухане ,оч интересно куда фильтр вкарячить

Темы ж были , посмотри
У многих , и у меня на карбовой Бухани , фильтр от Волги 3110 стоял за правым пасажирским сиденьем в нише , прорезаешь дырочку и переходниками и Волговскими резиновыми уголками к черепахе-к ней приварить кусок трубки , под резиновую гофру от Волги

Что , в моторном отсеке Бухани — мало подогрева ?

на ходу от 0 до -5 при высокой влажности дифузор начинает обмерзать и машина дергаться.

-30 полёт нормальный был на стоянке , -20,и более на ходу , не дёргалось , дв4218 -3л
да не было подогрева , только флажок на впускном коллекторе в положении зима
и не только у меня

К сожелению на коллекторе флажка нет (
А обмезает как раз темпер от 0 до -3 когда влажность высокая
Коллектор менять неохота бабосов гад стоит ,шланг на подогрев подешевле )))

Правда 409 ? Может ты путаешь — 115л.с. и 4213 быват

409 на бухань будут в 2009 ставить.

уже ставвят.. в разделе двигатели в теме Фото с Ульяновског Моторого завода обсуждается

Сам ремонтировать можешь? Тогда 421.3. Не можешь/не умеешь — 409. Все равно не тебе мучиться, у сервисмену. 🙂

с УАЗами дело не имели но в ремонте что-то сечем. вопрос в другом- на сколько оправдана покупка Бухани с ЗМЗ-409? в плане надежности в первую очередь, экономичности (пока слышал что инжекторный УМЗ жрет как карбовый) и т.п. у многих знаю проблемы с геной на УМЗ, а на ЗМЗ таких проблем нет? наверное нужно будет самому сгонять в МСК посмотреть что под капотом и как себя чувствует

я очень заинтересован в буханке с 409 мотором, но нужно смотреть как это все уместилось под капотом. а интерес мой заключается в возможности установки ГБЦ в сборе от 405.10 (турбового, там кламана с охлаждением), кованных поршней и турбины. в сочитании с грамотной прошивкой у буханки будет около 210 л.с, практически без потери в ресурсе:D.
+ в разделе Двигатели\инжекторные явно просматривается ломучесть 4213 по сравнению с 409. один головняк на 409- цепь ГРМ, которую рвет не зависимо от пробега, а скорее от качества натяжителей (звездочек).
ремонтировать ГРМ на буханке вообщем то просто= снимаетсч радиатор и вуаля..) сидя ж..пой на асфальте и освещая хорошим фанарем мотор- удобно..) а если взять табуреточку, то можно и в дождь:) вот только как к нему с боков подбираться:confused:
ЗЫ.. зато на 409 намного удобнее менять свечи;) и заливать масло. Кроме того он более тихий, что сильно сказывается на комфорте езды, когда силовая установка находится в салоне.

Свечи на 421.3 менять удобнее чем на карбовых буханках,так как трамблёр не мешает! За 1год и 29.000 пробега сменил помпу и датчик температуры на «мозгах».Расход 11.5-15литров 92. А вот с 409 будет очень сложно!Широк он!

Народ, подскажите, с каким движком лучше брать новую Бухань? есть с инж.УМЗ и ЗМЗ-409. Машина для поездок на охоту и пр. на растояние в среднем 300-400 км. вроде УМЗ «проверены временем», а ЗМЗ-409 как себя чувствует в Бухане? видел только фотку с ЗМЗ-409 (не тесновато ему там?), посмотрел по прайсам в Москве такие появились, двиг 2.7 115 л.с.
В магазин зайди где движками торгуют и сравни 421 и 409. С 421 под капотом тесно даже при снятых боковых монтажных лючках.Подлезть конечно можно но сложно!А с 409 будет полная Ж. Ещё интересно,менять воздушный фильтр и свечу в 4 цилиндре на 409 будет удобно?

. в плане надежности в первую очередь, экономичности (пока слышал что инжекторный УМЗ жрет как карбовый)

Надежность она одинаковая и зависит от тебя. А экономичность в грамм/лошадиная сила/час у них абсолютно одинакова. Чходи на сайты заводов. Там графики и все данные. Моща она от бензина. Как едешь — столько и горит.

А этому предшествовал плохой пуск на холодную, с первого оборота стартера двигатель заводится не хочет. Есть проблем — нужно искать решение. На просторах начитался инфы, как чистят форсунки в жестких гаражных условиях.

И диагностика показала, что в топливную систему еще не лазил. Так что надо залезать, как говорится Москву брал, Казань брал, а инжектор не брал.
Спаял нехитрое приспособление из USB провода кнопки и штекера от форсунки, закупил очистителей карбюратора и начал искать где в 421- м двигателе форсунки.
Нашлись форсунки под рессивером, чтобы добраться до них нужно снимать практически все трубки, отсоединять провода отгибать топливную магистраль, снимать половину рессивера, и дроссельный узел. Попутно нужно порвать все прокладки, и заменить их на новые.

Самое прекрасное это откручивание крайней левой гайки рессивера. Влезает только ключ на половину разрезанный, когда руку просовываешь в центр рессивера и по 1/3 оборота гайки крутишь.
С разборкой инжектора все очень сложно, хотя больше не сложно а неудобно, никуда не пролезешь просто так.
После нехитрых манипуляций снял рампу. Форсунки чистые… Хотя это выяснилось при подключении их к минимойке.

Все форсунки брызгают, распыл хороший, туман. Жидкость из них чистая идет… Одна форсунка под давлением балончика не включается, без давления щелкает. Её под замену. Остальные одинаково хорошо. Перед этим месяц назад заливал в бак промывку хадо. Может она почистила. ХЗ.

Форсунки чистые поменял колечки и поставил в рампу.
Дроссельный узел. С ним все гораздо хуже. Он был забит субстанцией похожей на графитную смазку. ГБО — все таки. Ложечкой вся смазка была выковыряна, заслонка отправлена на мойку в ванну из бензина с маслом, и отмыта до желаемого состояния.
После легкой мойки, все было собрано на места и Двс завелся.
Никакой существенной разницы при пуске я не почувствовал.
Зато при движении увеличилась тяга. Движок стал пободрей, хотя возможно это самообман.
На все эти нехитрые манипуляции ушло 2 дня.
Почему не сразу заводится так и не понял. Возможно ТНВД.

…
Качество литья внутри ракушки оставляет желать лучшего. Внутри Висят острые сталактиты литья, сосульки от 3-х до 5 мм высотой. Что получилось оторвать отверткой оторвалось остальное оставил…Просто край. Круто было бы если на заводе полировали эти детали… это мечты.

На автомобилях вагонной компоновки УАЗ-374194, УАЗ-396294, УАЗ-390994, УАЗ-220694, УАЗ-330394, УАЗ-396254, УАЗ-330364, УАЗ-390944 с инжекторным двигателем УМЗ-4213 Евро-2 и Евро-3 установлена система впрыска бензина с микропроцессорным управлением подачей топлива и зажиганием. С блоком управления МИКАС-7.2 для двигателя УМЗ-4213 Евро-2 и блоком МИКАС М10.3 для двигателя УМЗ-4213 Евро-3.

Система управления подачей топлива и зажиганием на УАЗ с двигателем УМЗ-4213 Евро-2 и Евро-3.

Блок управления двигателем МИКАС-7.2 или МИКАС М10.3 установлен в салоне автомобиля, справа за сиденьем водителя на перегородке. На автомобилях без перегородки, блок установлен в салоне на левой стойке.

В состав системы управления подачей топлива и зажиганием на автомобилях УАЗ вагонной компоновки с двигателем УМЗ-4213 Евро-2 входят :

— Блок управления двигателем.
— Датчик положения коленчатого вала.
— Датчик положения распределительного вала.
— Датчик положения дроссельной заслонки.
— Датчик массового расхода воздуха.
— Датчик температуры воздуха.
— Датчик детонации.
— Датчик содержания кислорода в отработавших газах.
— Датчик температуры охлаждающей жидкости.
— Погружной модуль с электробензонасосом и датчиком указателя уровня топлива.
— Форсунки топливные.
— Катушки зажигания.
— Свечи зажигания.
— Регулятор холостого хода.
— Каталитический нейтрализатор отработавших газов.

Принципиальная схема системы управления подачей топлива и зажиганием на УАЗ вагонной компоновки с двигателем УМЗ-4213 Евро-2.

Принципиальная схема системы управления подачей топлива и зажиганием на УАЗ с двигателем УМЗ-4213 Евро-2

Расположение датчиков системы управления подачей топлива и зажиганием на двигателе УМЗ-4213 Евро-2.

Расположение датчиков системы управления подачей топлива и зажиганием на двигателе УМЗ-4213 Евро-2

Более подробно состав системы управления подачей топлива и зажиганием на автомобилях УАЗ-374194, УАЗ-396294, УАЗ-390994, УАЗ-220694, УАЗ-330394, УАЗ-396254, УАЗ-330364, УАЗ-390944 с двигателем УМЗ-4213 Евро-2 рассмотрен в отдельном материале.

В состав системы управления подачей топлива и зажиганием на автомобилях УАЗ вагонной компоновки с двигателем УМЗ-4213 Евро-3 входят те же самые элементы, что и для Евро-2, за исключением :

— Вместо датчика массового расхода воздуха применяется датчик абсолютного давления со встроенным датчиком температуры.
— Отдельный датчик температуры воздуха в системе отсутствует.
— Дополнительно в системе установлены датчик неровной дороги и второй датчик содержания кислорода в отработавших газах.

Принципиальная схема системы управления подачей топлива и зажиганием на УАЗ вагонной компоновки с двигателем УМЗ-4213 Евро-3.

Система управления подачей топлива и зажиганием на УАЗ с двигателем УМЗ-4213 Евро-2 и Евро-3, схемы и диагностика системы

Расположение датчиков системы управления подачей топлива и зажиганием на двигателе УМЗ-4213 Евро-3.

Расположение датчиков системы управления подачей топлива и зажиганием на двигателе УМЗ-4213 Евро-3

Более подробно состав системы управления подачей топлива и зажиганием на автомобилях УАЗ-374194, УАЗ-396294, УАЗ-390994, УАЗ-220694, УАЗ-330394, УАЗ-396254, УАЗ-330364, УАЗ-390944 с двигателем УМЗ-4213 Евро-3 рассмотрен в отдельном материале.

Диагностика системы управления подачей топлива и зажиганием на УАЗ вагонной компоновки с двигателем УМЗ-4213 Евро-2 и Евро-3.

Для подключения средств автоматизированной внешней диагностики и программирования системы управления двигателем, за сиденьем водителя справа на стенке моторного отсека со стороны салона установлен диагностический разъем.

Работоспособность системы управления двигателем и системы впрыска топлива зависит от исправности механических и гидромеханических систем. Ряд отклонений, вызывающих неисправности, ошибочно могут быть приняты за неисправности электронной части системы управления, например это :

— Низкая компрессия в цилиндрах двигателя.
— Отклонение фаз газораспределения, вызванное неправильной сборкой узлов двигателя.
— Неучтенный подсос воздуха во впускной трубопровод.
— Плохое качество топлива.
— Несоблюдение сроков проведения технического обслуживания.

Блок управления способен осуществлять в определенном объеме диагностику элементов системы управления двигателем. При обнаружении неисправности блок управления включает диагностическую лампу неисправностей на панели приборов автомобиля и в его память заносится код, отражающий данную неисправность.

Включение лампы неисправности двигателя не означает, что двигатель должен быть немедленно остановлен, так как блок управления имеет резервные режимы, позволяющие двигателю работать в условиях, близких к нормальным.

Тем не менее, при неисправности, вызванной пропусками зажигания, это перебои в работе двигателя и подергивания при движении автомобиля, с целью исключения выхода из строя нейтрализатора отработавших газов, необходимо оперативно, в течении не более 30 секунд, остановить автомобиль и заглушить двигатель. Работа двигателя допускается только после устранения неисправности.

Работа диагностической лампы системы управления подачей топлива и зажиганием на УАЗ вагонной компоновки с двигателем УМЗ-4213 Евро-2 и Евро-3.

В рабочем режиме при включенном зажигании и неработающем двигателе лампа вспыхивает на время 0,6 -1 секунды и гаснет, если подсистема самодиагностики не определила неисправностей в электрических цепях системы управления. Если диагностическая лампа не гаснет после включения зажигания или горит при работающем двигателе, это означает, что необходимо провести техническое обслуживание системы и двигателя в возможно короткий срок.

Очистка кодов неисправностей системы управления подачей топлива и зажиганием на УАЗ вагонной компоновки с двигателем УМЗ-4213 Евро-2 и Евро-3.

Память, хранящую коды неисправностей, можно очистить отключив массу аккумуляторной батареи на время более 2 минут. При этом необходимо следить за тем, чтобы зажигание было выключенным во избежание повреждения электронного блока управления и помнить о том, что при отсоединении аккумуляторной батареи будут потеряны и другие данные адаптивного управления, настройка часов, радиоприемника, магнитолы и тому подобное.

В случае отключения аккумуляторной батареи теряются параметры самообучения блока управления. После подключения аккумуляторной батареи для самообучения системы управления необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры и обеспечить движение автомобиля на частичных нагрузках с умеренным ускорением, а также работу на холостом ходу до восстановления нормальных рабочих показателей.

Особенности эксплуатации системы управления подачей топлива и зажиганием на УАЗ вагонной компоновки с двигателем УМЗ-4213 Евро-2 и Евро-3.

Перед демонтажем и монтажом любых элементов или проводов системы управления следует отсоединить провод массы аккумуляторной батареи. Не допускается пуск двигателя без надежного подключения аккумулятора и провода массы между двигателем и кузовом, а также отключение аккумулятора от бортовой сети автомобиля при работающем двигателе.

При зарядке от внешнего источника аккумуляторная батарея должна быть отключена от бортовой сети. Не допускается подвергать блок управления воздействию температуры выше 80 градусов. Перед проведением электросварочных работ необходимо отсоединить провод аккумулятора и соединитель блока управления. Элементы электроники системы управления рассчитаны на очень низкое напряжение и уязвимы для электростатических разрядов.

В случае неисправности системы питания топливом или системы зажигания автомобилей УАЗ-374194, УАЗ-396294, УАЗ-390994, УАЗ-220694, УАЗ-330394 с двигателем УМЗ-4213 Евро-2 и Евро-3 в каталитический нейтрализатор отработавших газов попадает большое количество не сгоревших углеводородов, в результате чего температура в нем может подняться выше допустимой и он выйдет из строя.

Поэтому в повседневной эксплуатации необходимо обращать особое внимание на работу и исправность системы питания топливом и системы зажигания. Работа двигателя УМЗ-4213 Евро-2 и Евро-3 на трех цилиндрах недопустима даже на короткий промежуток времени.

Обслуживание системы питания топливом Уаз вагонной компоновки с двигателем УМЗ-4213 Евро-2 и Евро-3.

Система питания топливом автомобилей УАЗ-374194, УАЗ-396294, УАЗ-390994, УАЗ-220694, УАЗ-330394, УАЗ-396254, УАЗ-330364, УАЗ-390944 с двигателем УМЗ-4213 Евро-2 и Евро-3 на участке от модуля погружного электробензонасоса до регулятора давления топлива на работающем двигателе находится под давлением около 3 кгс/см2. Поэтому не допускается производить ремонт или обслуживание элементов системы при работающем двигателе или сразу после его остановки.

Принципиальная схема системы питания топливом и управления автомобилей УАЗ вагонной компоновки с двигателем УМЗ-4213 Евро-2.

Обслуживание системы питания топливом Уаз вагонной компоновки с двигателем УМЗ-4213 Евро-2 и Евро-3, неисправности системы

Принципиальная схема системы питания топливом и управления автомобилей УАЗ вагонной компоновки с двигателем УМЗ-4213 Евро-3.

Принципиальная схема системы питания топливом и управления автомобилей УАЗ вагонной компоновки с двигателем УМЗ-4213 Евро-3

Топливные баки.

Обслуживание основного и дополнительного топливных баков заключается в периодической проверке надежности их крепления, промывке или замене фильтра погружного электробензонасоса в основном левом баке, промывке фильтра приемной трубки указателя уровня топлива в дополнительном правом баке и промывке самих баков.

Из топливных баков необходимо периодически сливать отстой через их нижнюю пробку. По мере необходимости топливные баки надо промывать. Для промывки их необходимо снять с автомобиля.

Погружной электробензонасос.

Обслуживание погружного электробензонасоса заключается в проверке и очистке его контактов подключения к бортовой сети. Особое внимание надо обращать на надежность подключения массы. Электробензонасос охлаждается проходящим потоком топлива, поэтому во избежание его выхода из строя не допускается его включение когда в основном левом баке отсутствует топливо.

Струйный насос.

Струйный насос закреплен на топливных шлангах у лонжерона рамы. В процессе эксплуатации необходимо периодически проверяйте герметичность струйного насоса и его соединений. При отсутствии перекачки топлива из правого бака в левый, надо разобрать струйный насос, промыть и продуть его воздухом.

Привод педали акселератора.

Привод педали акселератора в процессе эксплуатации может потребовать регулировки натяжения троса. Для натяжения троса надо отвернуть контрящую гайку и затянуть регулировочную гайку.

Привод педали акселератора в процессе эксплуатации может потребовать регулировки натяжения троса

Воздушный фильтр.

Через 20 000 километров пробега или снижении мощности двигателя при эксплуатации автомобиля в особо пыльных условиях, необходимо заменять фильтрующий элемент воздушного фильтра.

Воздушный фильтр УАЗ вагонной компоновки с двигателем УМЗ-4213 Евро-3

Неисправности системы питания топливом Уаз вагонной компоновки с двигателем УМЗ-4213 Евро-2 и Евро-3.

Засорение сетчатого фильтра электробензонасоса, фильтра тонкой очистки топлива, наличие в топливном баке грязи и механических примесей проявляются прежде всего в ухудшении перекачиваемости топлива из правого бака в левый, неустойчивой работе двигателя на больших нагрузках и ухудшении общей динамики автомобиля.

При этих признаках, во избежание выхода из строя электробензонасоса, следует незамедлительно выполнить следующие работы :

— Отсоединить подводящую и отводящую топливные трубки, снять левый топливный бак, снять погружной модуль, промыть топливный бак чистым бензином и высушить его.

— Снять заборный стакан электробензонасоса и промыть его. Промыть сетчатый фильтр и провести установку электробензонасоса в топливный бак, обратив внимание на установку уплотнительного кольца, которое должно быть просушено.

Если после проведения указанных мероприятий характер работы двигателя не изменился и по прежнему наблюдается его неустойчивая работа, то необходимо :

1. Заменить фильтр тонкой очистки топлива.
2. Удостовериться в наличии топлива в левом топливном.
3. Замерить давление в системе питания топливом на двигателе работающем на холостом ходу :

— при 800 и при 2000-2500 оборотах в минуту, давление топлива должно быть в пределах 2,6-2,7 кгс/см2,
— при резком кратковременном открытии дроссельной заслонки должен быть скачок давления до 3,0 кгс/см2,
— при включенном зажигании и неработающем двигателе давление должно быть в пределах 3,0-3,15 кгс/см2.

5. Определить расход топлива на сливе с топливной рампы. Новый электробензонасос должен обеспечивать производительность на сливе не менее 110 л/ч при противодавлении 300 кПа и напряжении питания в 13,5+-0,1 Вольт. Замер производиться через шланг слива топлива, отсоединив его от струйного насоса. При отсутствии слива или сливе топлива менее 60 л/ч необходимо провести замену электробензонасоса.

При температуре окружающего воздуха ниже 0 градусов признаки засорения могут быть обусловлены наличием воды и ее замерзанием в системе питания топливом. При обнаружении воды в топливе следует его слить и промыть топливные баки чистым бензином, а фильтр тонкой очистки топлива заменить на новый.

После работ по ремонту и обслуживанию системы питания топливом связанных с подтягиванием соединений, снятием или заменой деталей и узлов необходимо провести проверку ее герметичности :

— Убедится в том, что пробки заливных горловин затянуты надежно.
— Провести затяжку хомутов и резьбовых соединений до обеспечения герметичности.
— Запустить двигатель и при его работе на холостом ходу осмотреть систему. Подтекание топлива или увлажнение элементов системы питания топливом не допускается.

Особенности эксплуатации системы питания топливом Уаз вагонной компоновки с двигателем УМЗ-4213 Евро-2 и Евро-3.

В процессе эксплуатации автомобиля необходимо обращать внимание на присутствие резкого запаха бензина в салоне, подкапотном пространстве, в местах прохождения топливо и паропроводных шлангов и трубок. При его наличии проверить герметичность соединений и сепаратора, состояние адсорбера, отсутствие на нам трещин и повреждений, работоспособность клапана продувки адсорбера.

Проверить работоспособность элементов системы улавливания топливных испарений, адсорбера и клапана бензобака. Неисправность данных элементов приводит к нарушениям в работе системы питания топливом. Вышедшие из строя элементы надо заменить.

Топливная форсунка двигателя ЗМЗ-409 представляет из себя прецизионный гидравлический клапан с приводом от быстродействующего электромагнита. Всего на двигателе установлены четыре форсунки, по одной на каждый цилиндр. Назначение топливных форсунок — дозирование и тонкое распыление топлива в сторону впускного клапана цилиндра двигателя.

Общее устройство и принцип работы топливных форсунок двигателя ЗМЗ-409.

Конструктивно топливная форсунка состоит из корпуса внутри которого размещены подпружиненный игольчатый клапан и обмотка электромагнита, уплотнительных резиновых колец на концах штуцеров и двухконтактной вилки соединителя опрессованной в корпусе. В обесточенном состоянии обмотки электромагнита, игольчатый клапан прижат пружиной к седлу клапана. Концы обмотки электромагнита выведены наружу через изолированные от корпуса электрические контакты.

Общее устройство и принцип работы топливных форсунок двигателя ЗМЗ-409

Топливо из топливной рампы через входной штуцер подводится внутрь корпуса форсунки через дополнительный сетчатый фильтр, предохраняющий полость форсунки, распылитель и отверстие клапана от загрязнения. Электропитание форсунки осуществляется от бортовой сети через главное реле, а включение форсунки производится путем замыкания на массу первого вывода обмотки через силовой канал электронного блока управления.

При постоянном относительном давлении топлива в магистрали и номинальном напряжении питания электромагнита форсунки объем дозируемого топлива пропорционален длительности управляющего импульса включения форсунки. Длительность импульса управления форсункой колеблется от сотен миллисекунд при запуске двигателя до нескольких миллисекунд на режиме холостого хода.

Производительность топливной форсунки зависит не только от давления топлива, но и от величины бортового напряжения, которое на нее подается. Эта поправка по величине бортового напряжения учитывается в программе блока управления двигателя при расчете длительности впрыска. В режиме принудительного холостого хода, когда происходит торможение двигателем, электронный блок управления отключает топливные форсунки, прекращая подачу топлива в двигатель, что обеспечивает дополнительную его экономию.

Форсунки устанавливаются в специальные седла-отверстия на ресивере и прижимаются сверху топливной рампой, уплотнение топливных соединений форсунок выполняется резиновыми кольцами. Подключение каждой форсунки к жгуту проводов производится посредством двухконтактной розетки, имеющей специальный цилиндрический паз с защелками.

Номера и аналоги топливных форсунок двигателей ЗМЗ-409 разных экологических классов.

На двигателе ЗМЗ-409.10 экологического класса Евро-2, как правило, могли устанавливаться топливные форсунки : Bosch 0 280 150 560, Bosch 0 280 158 107, Siemens 9261 ZMZ DEKA 1A или Siemens 6354 ZMZ DEKA 1D. На двигателях ЗМЗ-40904 Евро-3 и ЗМЗ-4091 Евро-3 : Bosch 0 280 158 107, Bosch 280 436 288 или Bosch 0 280 103 048, а на двигатели ЗМЗ-40905 Евро-4 и ЗМЗ-40911 Евро-4 : Bosch 0 280 158 237.

Проверка топливных форсунок ЗМЗ-409, неисправности, диагностика, коды ошибок

Коды ошибок и внешние проявления неисправностей топливных форсунок ЗМЗ-409.

К признакам неисправности топливных форсунок относятся :

— затрудненный запуск двигателя
— неустойчивая работа двигателя, его двоение или троение
— двигатель може заглохнуть на холостом ходу
— пониженная или повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу,
— двигатель не развивает полной мощности или недостаточно приемистый
— рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля
— повышенный расход топлива
— повышенное содержание CO и CH в отработавших газах
— калильное зажигание из-за не герметичности форсунок

При неисправностях в электрических цепях топливных форсунок система самодиагностики блока управления зажигает диагностическую лампу и выводит кода неисправностей :

Микас 7.2

131, 134, 137, 141 — короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 1, 2, 3, 4, соответственно

Возможные причины неисправности :

— короткое замыкание на бортсеть цепи управления форсункой
— неисправность (замыкание обмотки) форсунки
— неисправность блока управления

132, 135, 138, 142 — обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 1, 2, 3, 4, соответственно

Возможные причины неисправности :

— форсунка не подключена к жгуту проводов
— обрыв провода электропитания форсунки
— обрыв цепи управления форсункой
— неисправность (обрыв обмотки) форсунки
— неисправность блока управления

133, 136, 139, 143 — короткое замыкание на массу цепи форсунки 1, 2, 3, 4, соответственно

Возможные причины неисправности :

— замыкание на массу цепи управления форсункой
— неисправность (короткое замыкание на корпус обмотки) форсунки
— неисправность блока управления

Микас 11

0200 — цепь управления форсунками неисправна
0201, 0202, 0203, 0204 — обрыв цепи управления форсункой 1, 2, 3, 4, соответственно
0261, 0264, 0267, 0270 — короткое замыкание на массу цепи управления форсункой 1, 2, 3, 4, соответственно
0262, 0265, 0268, 0271 — короткое замыкание на бортсеть или обрыв цепи форсунки 1, 2, 3, 4, соответственно
0263, 0266, 0269, 0272 — неисправен драйвер форсунки 1, 2, 3, 4, соответственно

Проверка исправности электрических цепей топливных форсунок двигателя ЗМЗ-409.

При появлении любых кодов неисправностей, прежде всего следует определить где неисправность, в самой форсунке или в ее цепях. Для этого надо, при выключенном зажигании, отсоединить форсунку от жгута проводов, затем включить зажигание и сбросить все коды ошибок. Подождать и снова проверить наличие кодов неисправностей. Если по-прежнему фиксируется тот же самый код, то неисправность скорее всего в жгуте проводов или блоке управления. Если фиксируется другой код, то неисправна форсунка.

Проверка исправности электрических цепей топливных форсунок двигателя ЗМЗ-409

Проверка исправности топливной форсунки двигателя ЗМЗ-409.

Для проверки герметичности клапана топливной форсунки надо опустить ее распылитель в емкость с бензином и подать в нее сжатый воздух под давлением 3 кгс/см2. Если из распылителя форсунки выходят воздушные пузыри, то значит клапан форсунки не герметичен и ее необходимо менять. Проверку форсунки на правильность распыления и подачи топлива надо проводить на специализированном стенде.

Как правильно снять инжектор на УАЗ 409

Владельцы УАЗ 409 знают, что инжектор – это важная часть двигателя, отвечающая за подачу топлива в цилиндры. Время от времени может возникать необходимость снять инжектор для его очистки или замены. В этой статье я расскажу вам, как правильно снять инжектор на УАЗ 409.

Подготовка к снятию инжектора

Перед началом работы необходимо убедиться, что двигатель полностью остыл. Лучше всего снимать инжектор утром, когда автомобиль долго стоял без работы. Также необходимо разъединить проводку инжектора.

Откройте капот автомобиля и найдите инжектор, который расположен на верхней части двигателя.
Обнаружьте угловой разъем проводов, который соединяет инжектор с проводкой. Отсоедините этот разъем.

Снятие инжектора

Теперь, когда вы подготовились, можно приступать к снятию инжектора:

Необходимо отсоединить топливопроводы от инжектора. Для этого потребуется специальный ключ с трещоткой, который позволит надежно закрепиться на гайке топливопровода и вращать ее против часовой стрелки.
Следующим шагом является отсоединение форсунок от инжектора. Здесь также потребуется специальный ключ или гаечный ключ. Открутите гайки на каждой форсунке и уберите их из инжектора.
После отсоединения топливопроводов и форсунок, остается только открутить гайку крепления инжектора к корпусу двигателя. Снимите инжектор вместе с его крепежными деталями и аккуратно извлеките его из моторного отсека.

Выводы

Теперь вы знаете, как снять инжектор на УАЗ 409. Следуя представленной инструкции, вы сможете выполнить эту задачу без проблем. Однако, при необходимости провести сложные работы на инжекторе или если у вас возникли сомнения, рекомендуется обратиться к опытному механику, чтобы избежать непредвиденных проблем.

Видео по теме

Чистим дроссель и проверяем форсунки Уаз Патриот

Снятия впускного калектора змз 409

#69. Антифриз в цилиндрах на 30 т. км и другие проблемы ЗМЗ-409.

Это всё фигня, самое интересное это валы Змз-про и ещё пара хитростей, чтобы выйти на 200 сил. С Наступающим Новым Годом!

Серьёзный подход к делу— при ремонте, монтаже видео, режессуре, смотреть одно удовольствие.

Наберите в яндекс: ФАС автокросс Т1-2500 календарь 2023 г.

И я буду благодарен вам

Здравствуйте. Очень полезная информация, спасибо за труд ��

Спасибо Игорю Александровичу .Приятно слушать. Я очень впечатлен.

Прослушал ролик прочитал коменты и удивляюсь, почему водител стали такими без грамотными. А наверное потому что все стали какими то супервайзерами, менеджерами и тому подобное, посмотришь на руки этих мужиков и думаешь в простом селе у женщин руки более развитые и растут от туда где природа определила. Сейчас всё перевернулось водитель стал просто ездюком ни хрена не знает устройства драндулетки на которой ездит. Движки 405, 4063, 409 это прошлый век умного в них нет ни чего, когда то в девяностых сами после обкатки протягивли головки, меняли гидро компенсаторы, натяжители, цепи. Как говорил мой водитель ещё немного под учимся и будем менять ГРМ не снимая крышки клапанов. Двигатели не плохие, ездил на всех сериях газ, уаз. На волге крайней личной проехал 400000км менял колодки тлрмозные, диск сцепления, ГРМ, всё больше не было ни каких проблем от слова совсем.прежде чем сесть на какую то бибимку купите книгу и внимательно прочитайте и не ленитесь открыть капот и хотя бы чуть чуть ознакомьтесь что же находится под капотом. Водительский стаж 51 год.

Приятно, что в нашей стране есть еще инженеры с большой буквы. Почёт им и уважение! Но обидно за отечественный автопром. С конвейера выходит полуфабрикат который надо постоянно дорабатывать. Ничего ведь не мешает все эти доработки внедрить на заводе, при серийном производстве затраты будут копеечными…

Как снять инжектор на уазике

Из-за нестабильной работы двигателя при прогреве решил поменять форсунки. Форсунки Bosch 0 280 158 237 заказал в экзисте, хотя в автодоке они были дешевле, но там тянули с оформлением заказа, поэтому взял где быстрей, но немного дороже, по 856 р. за штуку. Кроме форсунок, сразу приобрёл новую прокладку коллектора из зелёного картона за 80 р. карбклинер за 270 р. балон. Самое сложное при замене это снять верхнюю половинку впускного коллектора, а сложность в том что плохой доступ к гайкам и болтам со стороны моторного щита, больше всего провозился с гайкой под ключ на 13 около моторного щита, сорвал сначала накидным ключом, потом головкой на 13 с маленькой трещеткой. При снятии верхней половинки коллектора родная паранитовая прокладка как и предполагалось порвалась. Чтобы снять топливную рампу и вынуть форсунки открутил два болта и отсоединил быстросъем на краю рампы, при этом с шланга ручьем полился бензин хотя машина уже долго постояла и давление в системе было сброшено при замене топливного фильтра, поэтому минусовая клемма с АКБ должна быть предварительно снята. Снятые старые форсунки были грязными, также заросли нагаром места установки, плюс ещё прокладка коллектора в отверстиях выступала. Отверстия под форсунки почистил шилом и промыл струей из балкона карбклинера, снятые форсунки тоже сверху помыл карбклинером и положил в ЗИП. После замены форсунок двигатель сразу не завелся пришлось покрутить стартером пока система заполнилась бензином и при первом запуске от карбклинера двигатель немного потроил и заработал стабильно. На следующий день при прогреве уже не было нестабильности в работе как раньше двигатель не трясло при сбросе оборотов, только обороты падали до 1000 и поднимались до 1200 во время прогрева, так что считаю что замена форсунок помогла, но не полностью. При разборе проверил трубку вентиляции картера которая должна быть с клапаном и оказалось, что клапан там не просто немного пропускает как было раньше, а его там просто нету, так что эту трубку тоже надо менять и может быть изменение оборотов при прогреве связано с отсутствием клапана.

Запчасти на фото: 0280158237. Фото в бортжурнале УАЗ Patriot Новые форсунки Bosch 0 280 158 237 в упаковке Номера на упаковке для проверки подлинности форсунок на сайте бош, также на упаковке есть QR код при считывании которого скачанной на телефон программой автоматически проверяется подлинность Фото в бортжурнале УАЗ Patriot

Старые грязные форсунки

Фото в бортжурнале УАЗ Patriot Новые форсунки в рампе Место установки форсунки, сужение отверстия это выступающая прокладка коллектора

Как снять форсунки уаз двигатель 409 + видео обзор

Как снять форсунки уаз двигатель 409 Что-то ближе к 40000км стал тянуть плохо двигатель, плановая замена сеточки (вместе с промывкой бака) и замена бензонасоса не исправили ситуацию. Тест в скате сказал, что плохо работает 3 цилиндр. Колдовство со свечами результат не дало, следовательно или компрессия или форсунка. Свечи чистые, соответственно форсунка.

Здесь главное не наступить на мои грабли, а именно:
на 409 мотор подходят форсунки от 406 мотора, но!
на 406 мотор ставятся форсунки Бош и Сименс

Но они разные по длине, и именно на 409 мотор ставятся форсунки БОШ (у них другие: форма факела, внутреннее сопротивление и длинна!), чтобы было понятно, вот их размеры и внешний вид:
Форсунка БОШ (ставиться штатно на 409 и 406 моторы):
Номер: EV-1.3C 0280150711
Производительность: 2,576г/с
Число отверстий (влияет на форму факела): 4

Форсунка Сименс (ставиться штатно на 406 мотор), нам она не подходит:
Номер: DEKA-1A ZMZ
Производительность: 2,59г/с
Число отверстий (влияет на форму факела): 2

И так, по шагам.
Используемый инструмент:
1. Ключи накидные:
на 8 (для откручивания рампы)
на 10 (крепеж тросика газа, регулятора холостого хода)
на 13 (крепление коллектора)
2. Головки на 10, 13.
3. Отвертка плоская (для откручивания хомутов)
4. удлинитель для головок + карданчик (иначе не достать последнюю гайку крепления коллектора).
А так же нужны форсунки (которые менять) и прокладка коллектор — ресивер.
Не забываем стравить давление с рампы, а именно вытащить предохранитель бензонасоса и запустить двигатель.
1. Открываем капот, и видим много чего интересного

Как снять форсунки уаз двигатель 409

Средняя гайка, под подводом воздуха от РХХ откручивается накидным ключом. Далее аккуратно снимается ресивер, стараясь не порвать прокладку.В принципе конечно есть новая, поэтому можно не мелочиться :-).

Радуемся жизни. Все работы занимают примерно час времени.

Признаки неисправности форсунок:
— затрудненный пуск двигателя;
— неустойчивая работа двигателя;
— двигатель глохнет на холостом ходу;
— пониженная или повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;

— двигатель не развивает полной мощности, недостаточно приемист;
— рынки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля;
— повышенный расход топлива;
— повышенное содержание СО и СН в отработавших газах;
— калильное зажигание из-за негерметичности форсунок.
Вам потребуется автотестер.

Как снять форсунки уаз двигатель 409

2. Извлеките форсунки из отверстий в рампе.

Чистим дроссель и проверяем форсунки Уаз Патриот

Снятия впускного калектора змз 409

Если при снятии топливопровода двигателя какая-нибудь форсунка останется во впускной трубе двигателя, замените ее уплотнительные кольца.

Как снять форсунки уаз двигатель 409

3. Проверьте сопротивление обмотки форсунки.

Сопротивление обмотки исправной форсунки должно быть 11—15 Ом.

В противном случае замените форсунку, так как ее уже не отремонтируешь.

Прикрепите (например, проводом) форсунки к топливопроводу и опустите распылители форсунок в емкости для сбора топлива.

Как снять форсунки уаз двигатель 409

5. Включите зажигание, подайте напряжение 12 В на форсунки и проверьте распыление топлива. Форсунки должны распылять топливо правильным конусом.

Из каждой форсунки должны вытекать четыре струи топлива, а его количество, подаваемое через форсунки, должно быть одинаковым во всех четырех емкостях (проверьте с помощью мерного сосуда).

Если какая-либо форсунка не соответствует данным требованиям, замените ее.

6. Сразу после выключения зажигания внимательно осмотрите форсунки.

Если из распылителя какой-либо форсунки заметна утечка топлива, значит, форсунка негерметична и ее необходимо заменить.

7. Если форсунка не распыляет топливо, проверьте, подается ли на нее питание.

Меняем форсунки Газель. ЗМЗ 405

Чистка форсунок УАЗ патриот ДИМЕКСИДОМ / пропуски зажигания

Для этого отсоедините от форсунки колодку с проводами, подсоедините напрямую аккумуляторную батарею к контактам форсунки и включите зажигание.

Если форсунка распыляет топливо, значит, возникла неисправность в электрической цепи форсунки.

8. Перед заменой форсунок снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления топлива УАЗ Патриот»).

9. Для проверки герметичности клапана форсунки опустите распылитель форсунки в емкость с бензином или керосином и подайте сжатый воздух под давлением 0,3 МПа (3 кгс/см 2 ).

Если из распылителя форсунки выходят воздушные пузырьки, значит, клапан форсунки негерметичен и форсунку необходимо заменить.

Как снять форсунки уаз двигатель 409

10. При каждом снятии форсунок обязательно заменяйте уплотнительные кольца на всех форсунках.

12. После установки форсунок проверьте герметичность уплотнений.

Не все ж нам кататься, пора и ремонтом заняться. УАЗ же, поэтому много всего можно сделать самостоятельно, не прибегая к помощи сервиса.

Как снять форсунки уаз двигатель 409

1. Запаска.
Наконец то поставил полноразмерную запаску в замен родной «докатки». Спасибо Диме Lisjara за подаренный за 1000 рублей полустертый баллон Cooper Discoverer STT 265/75-R16. Собрал на диске Мегалюм, про которые писал в предыдущем посте. Правда, ПластиДипа на него почти не осталось, поэтому он подвергся испытаниям на отрыв этого самого ПластиДипа. Ниче так, я вам скажу. Отдирается, но с усилием.
Кстати (что очень поразило!), шпильки на кронштейне запаски имеют другую резьбу, чем на ступицах. Она просто меньше! Соответственно, и гайки другие. Блин, ну нафига ж так делать то?)) Удешевление?))

2. Ролики.
Поменял таки уже как с осени свистящие обводные ролики. Патроводы знают, что это очень знатная болячка всех Патриотов, ибо грязь, забивающаяся в подшипники, очень быстро выводит их из строя. Вот такие вот последствия принятия грязевых ванн.
Ролики поставил один родной, один какой-то не родной (но тоже пластиковый) и один ролик натяжителя (оригинальный). Когда движок раскручивается больше 3000об, нету высокочастотного звука от них. Красотаа))
Работа по замене особыми трудностями не сопровождается, хотя если снять вискомуфту, работать было бы гораздо проще. Снимается ключом рожковым на 32, которого не было(((

3. Форсунки.
Вот тут особенно весело)) Причины были банальны: плавают обороты на холостых (820-950 на протяжении 5 минут, судя по бортовому компьютеру), вибрация, разгон с небольшими рывками, расход топлива немного подрос.

Начинаем работать. Чтобы добраться до топливной рампы и снять ее, нужно располовинить впускной коллектор. УАЗ, ты такой УАЗ)) В тебе сложного то ничего нет, но хрен ты подберешься к тому, что нужно)) Самая дальняя гайка, которая держит впускной, оказалась зажата трубками кондиционера и патрубками печки. Вот тут хочется очень сильно поблагодарить свою девушку elis57 за подаренный набор инструментов Force. С хорошим инструментом и работать приятно! Благодаря большому количеству предметов была собрана аццкая отвертка с двумя карданчиками длиной под 40см и плечом таким же))

Проверка и замена форсунок Уаз Патриот 3163

Что-то ближе к 40000км стал тянуть плохо двигатель, плановая замена сеточки (вместе с промывкой бака) и замена бензонасоса не исправили ситуацию. Тест в скате сказал, что плохо работает 3 цилиндр. Колдовство со свечами результат не дало, следовательно или компрессия или форсунка. Свечи чистые, соответственно форсунка. Здесь главное не наступить на мои грабли, а именно: на 409 мотор подходят форсунки от 406 мотора, но! на 406 мотор ставятся форсунки Бош и Сименс
Но они разные по длине, и именно на 409 мотор ставятся форсунки БОШ (у них другие: форма факела, внутреннее сопротивление и длинна!), чтобы было понятно, вот их размеры и внешний вид: Форсунка БОШ (ставиться штатно на 409 и 406 моторы): Номер: EV-1.3C 0280150711 Производительность: 2,576г/с Число отверстий (влияет на форму факела): 4

Форсунка Сименс (ставиться штатно на 406 мотор), нам она не подходит: Номер: DEKA-1A ZMZ Производительность: 2,59г/с Число отверстий (влияет на форму факела): 2

И так, по шагам. Используемый инструмент: 1. Ключи накидные: на 8 (для откручивания рампы) на 10 (крепеж тросика газа, регулятора холостого хода) на 13 (крепление коллектора) 2. Головки на 10, 13. 3. Отвертка плоская (для откручивания хомутов) 4. удлинитель для головок + карданчик (иначе не достать последнюю гайку крепления коллектора). А так же нужны форсунки (которые менять) и прокладка коллектор — ресивер. Не забываем стравить давление с рампы, а именно вытащить предохранитель бензонасоса и запустить двигатель. 1. Открываем капот, и видим много чего интересного

Радуемся жизни. Все работы занимают примерно час времени.

Признаки неисправности форсунок: — затрудненный пуск двигателя; — неустойчивая работа двигателя; — двигатель глохнет на холостом ходу; — пониженная или повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;

— двигатель не развивает полной мощности, недостаточно приемист; — рынки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля; — повышенный расход топлива; — повышенное содержание СО и СН в отработавших газах; — калильное зажигание из-за негерметичности форсунок. Вам потребуется автотестер.

2. Извлеките форсунки из отверстий в рампе.

3. Проверьте сопротивление обмотки форсунки.

Сопротивление обмотки исправной форсунки должно быть 11—15 Ом.

В противном случае замените форсунку, так как ее уже не отремонтируешь.

Если какая-либо форсунка не соответствует данным требованиям, замените ее.

6. Сразу после выключения зажигания внимательно осмотрите форсунки.

7. Если форсунка не распыляет топливо, проверьте, подается ли на нее питание.

Если форсунка распыляет топливо, значит, возникла неисправность в электрической цепи форсунки.

8. Перед заменой форсунок снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления топлива УАЗ Патриот»).

10. При каждом снятии форсунок обязательно заменяйте уплотнительные кольца на всех форсунках.

12. После установки форсунок проверьте герметичность уплотнений.

Окончательный демонтаж цепи привода

Дальнейшие действия по снятию цепи привода механизма газораспределения на моторе Газели выглядят таким образом:

Выкручиваете крепления гидравлического натяжителя. Доставать нужно два элемента верхний и нижний. Снимаются они одинаково.
Извлекаете корпус натяжителя.
Снимаете крышку, которой прикрыта цепь. Для этого выкручиваете 7 болтов крепления. Старайтесь не разрушить сальник на коленчатом валу и прокладку головки блока.
После выкручивания болта верхнего гидронатяжителя нужно снять рычаг и звездочку.
Снимите успокоитель цепи.
Выкрутите болты крепления шестерни к фланцу распределительного вала (всего их на двигателе ЗМЗ-406 два).
Отогните стопорную пластину, при этом нужно удерживать промежуточный вал системы зажигания от проворачивания.
Устанавливаете отвертку, с ее помощью вынимаете шестеренки и нижний край цепи.

При возникновении трудностей нужно убрать уплотнитель из резины, который находится между втулкой и шестеренкой. Демонтаж второй шестерни производится только при помощи двухлапового съемника.

Как снять форсунки уаз двигатель 409

Электромагнитная форсунка — электромеханический клапан, работающий по принципу электромагнита

При поступлении напряжения на обмотку форсунки создается электромагнитное поле, которое втягивает сердечник вместе с иглой запорного устройства и пропускает топливо к распылительным отверстиям

Во входном канале форсунки установлен дополнительный топливный фильтр.

Проверка форсунки без снятия ее с двигателя

Для проверки исправности форсунки выключаем зажигание и снимаем «минусовую» клемму аккумуляторной батареи.

Шилом или тонкой отверткой, отщелкиваем пружинный зажим колодки.

Отсоединяем разъем от форсунки.

Подсоединив к выводам форсунки омметр, замеряем сопротивление ее обмотки.

Обмотка исправной форсунки должна иметь сопротивление 15-16 Ом между центральным и боковым штырями разъема.

Дальнейшие испытания проводим на снятой с двигателя форсунки.

При кратковременной подаче напряжения от аккумуляторной батареи, должен быть слышан отчетливый щелчок.

Снимаем с фланца форсунки уплотнительную манжету и соединяем форсунку резиновым шлангом с хомутом с источником сжатого воздуха (компрессор с манометром или ножной насос).

У исправной форсунки воздух не должен проходить через распылитель.

Подсоединяем провода «массы», которые были сняты со шпилек впускного коллектора во время снятия форсунок.

Затянув гайки, ключом на 13 затягиваем контакт с массой.

Надеваем на фланец форсунки подводящий шланг топливной рампы и отверткой затягиваем хомут.

Подсоединяем к выводам форсунки два провода длиной не менее 1 метра.

Убедившись, что зажигание выключено, подсоединяем «минусовую» клемму аккумуляторной батареи.

Включаем зажигание и, дождавшись прекращения работы бензонасоса, выключаем зажигание.

Закрепив форсунку над емкостью, подсоединяем на короткое время провода к выводам аккумуляторной батареи

Форсунка должна выдать конический факел тонко распыленного топлива.

Если форсунка не сработала, поменяйте полярность проводов.

Сбрасываем давление в топливопроводе, подав на форсунку напряжение. Бензин сливаем в подходящую емкость.

Неисправную форсунку заменяем.

Снятие и установка форсунки

Отсоединяем разъем регулятора добавочного воздуха.

Снимаем шланг подвода воздуха и отсоединяем трос привода дроссельной заслонки от корпуса дроссельной заслонки.

Отверткой ослабляем хомут нижнего (отводящего) шланга регулятора холостого хода.

Отверткой, ослабив хомут, снимаем шланг системы вентиляции картера.

Ослабляем хомут, снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов.

Отверткой, ослабив хомут, снимаем шланг регулятора давления топлива

Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления наконечника провода «массы» к первой шпильке впускного коллектора

Аналогично отсоединяем провод от последней шпильки впускного коллектора.

Затем, отвернув ключом «на 13» остальные гайки шпилек впускного коллектора, снимаем ресивер.

Ослабив хомут, снимаем со штуцера топливной рампы подводящий шланг.

Ослабив хомут, снимаем с патрубка системы холостого хода шланг вентиляции картера.

Ослабив хомут, снимаем сливной шланг со штуцера регулятора давления топлива.

Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления топливной рампы к впускному трубопроводу и снимаем рампу

Поддев шилом пружинную защелку колодки, отсоединяем разъем от форсунки.

Начальный этап разборки

Далее нужно выполнить еще несколько манипуляций, они могут оказаться довольно сложными. Но перед тем как выставить метки ГРМ на ЗМЗ-406, необходимо эти действия выполнять:

Снимите передний фартук и решетку радиатора. В том случае, если работы осуществляются на Газель-Бизнес, необходимо выкрутить крепежи по бокам и в центре.
Демонтируйте все патрубки, ослабив хомуты крепления.
Если имеется гидравлический усилитель руля, снимите ремень привода насоса.
Снимите ремень привода генератора, жидкостного насоса. Прежде чем это делать, нужно ослабить его натяжение.
Снимите крышку клапанов, выкрутив все болты крепления. Обязательно их сложите отдельно, чтобы при сборке не потерять. Крышку обязательно держите в чистом месте недопустимо попадание на ее внутреннюю поверхность посторонних элементов.
Выкручиваете крепления муфты привода крыльчатки вентилятора.
Снимаете крыльчатку и муфту.
Снимаете жидкостный насос.
Отключаете и демонтируете датчик на коленчатом валу.
Снимаете шкив коленчатого вала и поддон.

Подготовительные работы займут больше времени, нежели замена цепи и установка меток ГРМ ЗМЗ-406. Фото их приведено в статье.

Форсунки к двигателям, устанавливаемым на ГАЗели

Популярный автомобиль ГАЗель различных модификаций колесит по российским дорогам с начала 90-х годов прошлого столетия. За это время он претерпел много изменений. Под его капотом трудятся несколько бензиновых двигателей ЗМЗ (Заволжского моторного завода) — 402, 406 и 405. Самым успешным из них оказался инжекторный 405 модели, мощностью 152 л. с. Кроме того, используются дизельные агрегаты — российский лицензионный ГАЗ 560, а также Cummins 2,8 ICF, 120 лошадиных сил, китайской сборки, спроектированный в США. Камминз устанавливают на модификации ГАЗелей «Бизнес» и «Некст» с 2010 года. Неотъемлемой частью инжекторных и дизельных моторов являются топливные распылители.

Выпускается в следующих модификациях

ЗМЗ 409.10 — соответствует требованиям для экологического класса ЕВРО 2. Мощность 142,8 л.с.ЗМЗ 4091.10 — выпускается с 2007 года. Соответствует требованиям для экологического класса ЕВРО 3. Предназначен для установки на автомобили УАЗ с вагонной компоновкой (в просторечии «Буханка»). Мощность 125 л.с.ЗМЗ 4911.10 — выпускается с 2012 года. Разработан для тех же «Буханок» и «Головастиков». В конструкцию введен датчик абсолютного давления и зубчатые цепи привода ГРМ. Мощность 125 л.с.ЗМЗ 40904.10 — устанавливается на Patriot, Hunter, Pickup и Cargo. Отличается применением датчика абсолютного давления. Форсунки двухпоточного распыления смонтированы на рампе. ГРМ приводится зубчатыми цепями. Картерные газы отсасываются в полость ресивера. Изменена крышка головки блока, на этом двигателе она из пластика. Мощность 142,8 л.с.ЗМЗ 40905.10 — соответствует требованиям для экологического класса ЕВРО 4. В остальном аналогичен ЗМЗ 40904.10

Технические характеристики двигателя ЗМЗ-409

Двигатель ЗМЗ-409, являющийся усовершенствованным вариантом модели 406, начали выпускать в 1996 г. От предшественника без изменений остался только блок цилиндров, остальные элементы были модифицированы.

В состав двигателя входит инжекторный мотор, снабженный четырехрядными цилиндрами, микропроцессорным блоком управления и 16 клапанами. Охладительная система — закрытая жидкостная, с принудительной подачей.

Двигатель смазывается путем автоматического впрыскивания моторного масла. ЗМЗ-409 имеет такие технические характеристики:

Описание обслуживания

Техническое обслуживание движка предполагается после истечения 15 000 км пробега. Так, мотор вмещает в себя 7 литров моторного масла, но при замене потребуется всего 6 л. Основные масла рекомендованные заводом-изготовителем и автолюбителями является полусинтетика с маркировкой: 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40.

Карта технического обслуживания ничем не отличается от 409-го, и выглядит примерно так:

1000-2500 км или ТО-0: замена масла и масляного фильтра.
8000-10000 км — ТО-1: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, топливного топлива.
25000 км — ТО-2: замена масла, масляного фильтра.
40000 км — ТО-3: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, регулировка клапанов.
55000 км — ТО-4: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена цепи ГРМ и ремня генератора.
70000 км — ТО-5 и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируются клапана. Каждые 50000 км пробега — замена цепи ГРМ.

Каждое второе техническое обслуживание требует проверки систем, таких как клапанный механизм, состояние электронного блока управления силовым агрегатом, а также работоспособность датчиков.

Зачастую к 70 000 выходят со строя гидрокомпенсаторы, которые нужно менять все вместе, поскольку неизвестно, когда со строя выйдут работоспособные. Смена прокладки клапанной крышки выполняется каждые 40 000 км пробега или при образовании течи из-под неё.

Основные неисправности и диагностика форсунок на ГАЗелях

Если при эксплуатации транспортного средства использовалось качественное горючее, заливаемое на одних и тех же заправках — двигатели и форсунки будут служить долго. Можно проехать без проблем десятки тысяч километров, регулярно меняя оригинальные топливные фильтры (через 10–15 тыс. км) и очищая от шлаков инжекторы. Если же внутри топливной системы случается неисправность, у неё есть определённые симптомы:

Это интересно: Избежание лобового удара

Наиболее подвержены неисправностям инжекторы. Несмотря на то что горючее проходит через сетчатый фильтр, а затем через два фильтра тонкой очистки, со временем распылители загрязняются. Очистка производится самостоятельно или в сервисе. Кроме того, у форсунок есть срок службы, на протяжении которого детали изнашиваются. Если промывка и очистка форсунок не приносят результатов — их лучше заменить новыми.

Как определить неисправную форсунку дизеля

На силовых установках Cummins 2,8 ICF определить неисправный инжектор можно самостоятельно. Для этого нужно выяснить, какой из распылителей отправляет в систему обратного слива больше всего дизтоплива:

Вынимаются фиксаторы, снимается обратный слив с инжекторов

Видео: диагностика неисправных форсунок в моторах Cummins

Просматривая видеоролик, можно увидеть, что исправны 1 и 4 инжекторы. Форсунки 2 и 3 придётся заменить.

Диагностика форсунок бензинового мотора

Неработающий инжектор бензинового движка (ЗМЗ 406, 405) можно определить, не извлекая его из посадочного места. Для этого нужно выполнить несколько несложных операций:

Щупы тестера подсоединяются к штырям гнезда управления для измерния сопротивления обмотки инжектора Управляющая электромагнитная обмотка должна иметь сопротивление 15–16 Ом

Распределительные краны

Заправка баков топливом осуществляется раздельно. Фактически оба бака основные, так как топливо забирается из того бака, который выбран с помощью крана. Необходимо следить, чтобы оба крана были повернуты в одну сторону (заборный кран и кран обратного слива топлива в бак).

Как снять форсунки на ГАЗелях с ЗМЗ 405 и Камминз

После того как определили, что неисправен один или несколько распылителей, лучше всего их заменить новыми или отремонтировать. Исходя из низкого качества бензина и солярки, распылители редко служат дольше 100 тыс. км пробега на дизелях. На бензиновых — до 80 тыс. км. Процедура замены не отличается сложностью. Это может сделать даже начинающий автомобилист.

Демонтаж форсунок из инжекторных моторов ЗМЗ 405

Прежде всего следует подготовить необходимые для работы инструменты:

Действия выполняются в определённом порядке:

Ослабляется крепёж и снимается шланг картерной вентиляции Ослабляется хомут и отключается шланг вакуумного усилителя Откручивается крепёж, снимается шланг регулятора давления топлива Снимаются все гайки и наконечники проводов «массы» От рампы отключается топливный шланг Снимается шланг, вентилирующий картер С устройства, регулирующего давление, снимается шланг Откручиваются крепёжные винты и снимается рампа Разъём управляющего кабеля вынимается из гнезда распылителя Инжектор вынимается из гнезда коллектора

Установка нового распылителя и сборка производится в обратном порядке.

Как извлечь форсунки из дизельных двигателей Cummins

Провести на движке «Камминз» демонтаж форсунок очень просто. Владелец авто сможет снять инжекторы, даже если этого не делал раньше. Достаточно иметь:

Сначала нужно тщательно очистить от пыли и грязи ниши, в которых установлены инжекторы. Лучше всего это делать сжатым воздухом, подаваемым из компрессора.

Затем выполнить несколько несложных действий:

Места расположения фиксаторов и гаек, которые нужно открутить и снять Чтобы отвести в сторону топливные трубки, нужно ослабить гайки, крепящие их к рампе Инжекторы аккуратно извлекаются из своих гнёзд

Установка распылителей производится в обратном порядке. Если повреждены уплотнители (манжеты) фиксирующих болтов и форсунок, их следует заменить новыми.

Это интересно: Подушка безопасности

Видео: демонтаж инжекторов из движка «Камминз»

Где расположена цепь?

На моторах ЗМЗ-406 метки цепи ГРМ находятся на коленчатом и распределительных валах. Вращение от шкива коленчатого вала передается на распределительные. В конструкции привода имеется специальной конструкции успокоитель, с его помощью регулируется натяжение цепи. Если этот успокоитель выходит из строя, натяжение меняется, а это может привести к тому, что цепь перескакивает на один или несколько зубьев.

В результате этого нарушается работа мотора, фазы смещаются. Износ механизмов при этом происходит намного быстрее. Цепь газораспределительного механизма привод в движение жидкостную помпу, насос гидравлического усилителя (если таковой имеется), промежуточный вал зажигания. От состояния цепи привода зависит функционирования сразу нескольких систем.

Самостоятельный ремонт форсунок ГАЗель

Новые инжекторы к бензиновым и дизельным силовым агрегатам стоят недёшево. Поэтому вместо приобретения новых распылителей топлива можно их отремонтировать. Диагностика, чистка и замена износившихся запчастей неисправного инжектора будет стоить гораздо меньше, чем приобретение новой оригинальной форсунки. Инжекторы подлежат ремонту, если:

Чистка, продувка и промывка распылителей

На протяжении эксплуатационного срока топливные форсунки следует чистить и промывать. Периодичность этой операции — каждые 30 тыс. км пробега. После 100 тыс. км промывка уже не поможет, инжекторы придётся менять. Чистку можно проводить как в сервисных центрах, так и самостоятельно. Наилучший способ избавиться от грязи и нагара — подвергнуть распылитель воздействию ультразвукового излучения. Кроме такого метода, на СТО чистят форсунки на специальных стендах, подвергая их корпуса и сопла промывке. И также выпускаются присадки к топливу, очищающие топливную систему, в том числе и распылители.

Самый практичный способ чистки, который можно провести даже в полевых условиях — самостоятельная промывка специальными жидкими составами. Для такой чистки можно использовать баллончик со средством для промывки карбюраторов. Наружный нагар убирается с помощью ткани, смоченной тем же составом. Можно аккуратно удалить иголкой твёрдые частички нагара вокруг сопла. Лучший эффект получается, если предварительно замочить все форсунки в жидкости для очистки инжектора.

Форсунка очищается как снаружи, так и внутри

Есть несколько методов очистки, с использованием подручных инструментов. Один из наиболее удобных, который применяют к дизельным распылителям, потребует наличие таких деталей, как:

Процесс промывки несложен и потребует всего несколько повторяющихся действий:

Важно не перепутать полярность проводов. На управляющем гнезде обычно есть обозначение, где находятся клеммы «плюс» и «минус». Инжектор промывается до тех пор, пока сопло не станет хорошо распылять жидкость.

Особенности топливной системы

Система распределенного впрыска пришла на замену старым карбюраторам. Особенность такой системы заключается в том, что перемещение смеси осуществляется непосредственно в каждый цилиндр автомобиля. Такой впрыск происходит посредством применения специальных форсунок. Благодаря применению такой системы увеличивается возможность снижения токсичности отработавших газов. Тем самым улучшаются ходовые качества автомобиля.

На новом автомобиле не приходится задумываться о каких-либо неисправностях системы подачи топливной смеси. Но после определенного пробега могут возникать проблемы и поломки данного механизма. Причины для выхода из строя системы впрыска топлива самые разнообразные: от применения некачественного горючего до засорения магистрали.

Как снять топливную рампу с уаз буханка

Снятие и установка топливной рампы

Топливную рампу снимают для проверки и замены форсунок, а также для замены самой рампы или впускной трубы.

Вам потребуются: ключи "на 8", "на 17", "на 19", отвертка с плоским лезвием.

1. Снизьте давление в системе питания (см. "Снижение давления топлива в системе питания").

2. Снимите ресивер (см. "Замена прокладки впускной трубы").

Снятие и установка топливной рампы УАЗ 31519

3. Поддев отверткой фиксаторы колодок жгутов проводов форсунок…

4. …отсоедините колодки от выводов форсунок.

Снятие и установка топливной рампы УАЗ 31519

5. Выверните гайку крепления подводящего трубопровода…

6. …и отведите трубопровод в сторону.

Снятие и установка топливной рампы УАЗ 31519

7. Выверните гайку крепления сливного трубопровода…

8. …и отведите трубопровод в сторону.

Снятие и установка топливной рампы УАЗ 31519

9. Выверните два болта крепления топливной рампы к впускной трубе…

10. …и аккуратно снимите рампу в сборе с форсунками.

Снятие и установка топливной рампы УАЗ 31519

11. Ослабьте затяжку хомута крепления вакуумного шланга, снимите шланг со штуцера регулятора давления и снимите топливную рампу с автомобиля.

12. Установите топливную рампу в обратном порядке, заменив уплотнительные кольца форсунок.

Снятие форсунок уаз буханка змз 409

Во входном канале форсунки установлен дополнительный топливный фильтр.

Проверка форсунки без снятия ее с двигателя

Для проверки исправности форсунки выключаем зажигание и снимаем «минусовую» клемму аккумуляторной батареи.

Шилом или тонкой отверткой, отщелкиваем пружинный зажим колодки.

Отсоединяем разъем от форсунки.

Подсоединив к выводам форсунки омметр, замеряем сопротивление ее обмотки.

Обмотка исправной форсунки должна иметь сопротивление 15-16 Ом между центральным и боковым штырями разъема.

Дальнейшие испытания проводим на снятой с двигателя форсунки.

При кратковременной подаче напряжения от аккумуляторной батареи, должен быть слышан отчетливый щелчок.

Опустив распылитель форсунки в керосин, подаем на нее воздух под давлением 3 кгс/см 2 .

У исправной форсунки воздух не должен проходить через распылитель.

Подсоединяем провода «массы», которые были сняты со шпилек впускного коллектора во время снятия форсунок.

Затянув гайки, ключом на 13 затягиваем контакт с массой.

Надеваем на фланец форсунки подводящий шланг топливной рампы и отверткой затягиваем хомут.

Подсоединяем к выводам форсунки два провода длиной не менее 1 метра.

Убедившись, что зажигание выключено, подсоединяем «минусовую» клемму аккумуляторной батареи.

Включаем зажигание и, дождавшись прекращения работы бензонасоса, выключаем зажигание.

Закрепив форсунку над емкостью, подсоединяем на короткое время провода к выводам аккумуляторной батареи

Форсунка должна выдать конический факел тонко распыленного топлива.

Если форсунка не сработала, поменяйте полярность проводов.

Сбрасываем давление в топливопроводе, подав на форсунку напряжение. Бензин сливаем в подходящую емкость.

Неисправную форсунку заменяем.

Снятие и установка форсунки

Отсоединяем разъем регулятора добавочного воздуха.

Отверткой ослабляем хомут нижнего (отводящего) шланга регулятора холостого хода.

Отверткой, ослабив хомут, снимаем шланг системы вентиляции картера.

Ослабляем хомут, снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов.

Отверткой, ослабив хомут, снимаем шланг регулятора давления топлива

Аналогично отсоединяем провод от последней шпильки впускного коллектора.

Затем, отвернув ключом «на 13» остальные гайки шпилек впускного коллектора, снимаем ресивер.

Ослабив хомут, снимаем со штуцера топливной рампы подводящий шланг.

Ослабив хомут, снимаем с патрубка системы холостого хода шланг вентиляции картера.

Ослабив хомут, снимаем сливной шланг со штуцера регулятора давления топлива.

Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления топливной рампы к впускному трубопроводу и снимаем рампу

Поддев шилом пружинную защелку колодки, отсоединяем разъем от форсунки.

Как снять форсунки на уаз буханка 409 двигатель инжектор

Проверка и замена форсунок Уаз Патриот 3163

Во входном канале форсунки установлен дополнительный топливный фильтр.

Проверка форсунки без снятия ее с двигателя

Для проверки исправности форсунки выключаем зажигание и снимаем «минусовую» клемму аккумуляторной батареи.

Шилом или тонкой отверткой, отщелкиваем пружинный зажим колодки.

Отсоединяем разъем от форсунки.

Подсоединив к выводам форсунки омметр, замеряем сопротивление ее обмотки.

Обмотка исправной форсунки должна иметь сопротивление 15-16 Ом между центральным и боковым штырями разъема.

Дальнейшие испытания проводим на снятой с двигателя форсунки.

При кратковременной подаче напряжения от аккумуляторной батареи, должен быть слышан отчетливый щелчок.

Опустив распылитель форсунки в керосин, подаем на нее воздух под давлением 3 кгс/см 2 .

У исправной форсунки воздух не должен проходить через распылитель.

Подсоединяем провода «массы», которые были сняты со шпилек впускного коллектора во время снятия форсунок.

Затянув гайки, ключом на 13 затягиваем контакт с массой.

Надеваем на фланец форсунки подводящий шланг топливной рампы и отверткой затягиваем хомут.

Подсоединяем к выводам форсунки два провода длиной не менее 1 метра.

Убедившись, что зажигание выключено, подсоединяем «минусовую» клемму аккумуляторной батареи.

Включаем зажигание и, дождавшись прекращения работы бензонасоса, выключаем зажигание.

Закрепив форсунку над емкостью, подсоединяем на короткое время провода к выводам аккумуляторной батареи

Форсунка должна выдать конический факел тонко распыленного топлива.

Если форсунка не сработала, поменяйте полярность проводов.

Сбрасываем давление в топливопроводе, подав на форсунку напряжение. Бензин сливаем в подходящую емкость.

Неисправную форсунку заменяем.

Снятие и установка форсунки