Очистка головы от нагара 1.8 TSI BZB
Многие знают, что современные двигатели с непосредственным впрыском сильно подвержены образованию нагара на клапанах и в камере сгорания в режимах холостого хода и частичных нагрузок. Чтобы не попасть на капиталку, решил предупредить проблему и заведомо почистить весь верх двигателя: клапана, камера сгорания, огневая поверхность поршней.
Двигатель надо разбирать прилично, но результат того стоит. Работа на 2 дня для хорошего моториста.
По результату вскрытия выяснилось, что цепь еще походит, масло LM Molygen NG хорошо моет и отложений внутри минимум.
чисто
и тут чисто
Нагар на поршнях и в камере весьма приличный, вычищали злой химией и механически. Заодно промыли топливные форсунки, отчистили клапана, поменяли маслосъемные колпачки и все прокладки на новые.
Верх поршней загажен был весьма прилично
Результат: у двигателя появилась хорошая тяга на низах, появилась бодрая отзывчивость на нажатие газа. Плюс я знаю, что теперь клапана внезапно не зависнут, не будет перегрева из-за загрязнений.
клапанная крышка до очистки
на фото видно плоховато, но внутри нагар был очень сильный
Помимо этого заменили помпу в сборе на новую (ревизия CP) и сальник привода.
ChEkist
Был в длительной поездке. Когда пришла пора стартовать домой, заправил своего коня под завязку и поехал. Отъехал от пункта "А" около 200км. И вот. качусь я с горочки, на нейтралке, солнце светит, мотор работает ровно, свежий воздух и отличные дороги. эхх. Пищит зуммер, показывает надпись "EMISSIONS WORKSHOP" и я хз чего делать( Интернет не работает, шнурка нет( Первая мысль, что ошибка связана с топливной аппаратурой. Немного стал расстраиваться. Остановился, осмотрел авто на предмет дымности выхлопа, расход на х.х. не изменился, но заметил еле уловимое шипение. Источник его тогда, на трассе, так и не нашел. Было принято решение потиху ползти до дома.
Уже в процессе поездки обратил внимание на то, что тяга авто не ухудшилась. Расход в норме. 4.8-5.5л/100км. Средний расход по б.к. был 5.6л/100км. В общем через N-ое кол-во часов я докатил до дома. Появился интернет и сразу на форум, искать темы с похожей надписью. Третья ссылка в яндексе и во-о-ля. Проблема найдена! Клапан EGR.
На следующий день, с новыми силами принялся откручивать данный узел. Болты разположены очень не удобно, но в итоге все равно получилось его открутить. Что я увидел:
На самом деле. охренел! Слой толстый, отверткой отколупать можно было. Жуть. Как понимаю, это нагар(сажа) + некоторое кол-во масла. Далее следует долгая чистка сего узла. Сначало крупные куски были сняты обычной шлицевой отверткой, а далее. Взял средство для чистки кухонных плит. Оно щелочное и работать без защиты рук не желательно(разъедает кожу). При обработке поверхности EGR, через минуту покрывалось белыми пятнами и данный нагар легко удалялся обычной тряпкой. В общем мне понравилось. Быстро и чисто!
Собственно, что получилось в итоге:
Далее пошла проверка самого узла на предмет целостности мембраны в самом клапане. Разряжение держит хорошо, шток ходит ровно, без заеданий. в общем еще рабочий узел.
Теперь про основную причину появления надписи "EMISSIONS WORKSHOP" на экране. Было обнаружено, что резиновый шланг который осуществляет управление клапаном EGR, прохудился в том месте, где он одевается на штуцер ЕГР. Если не изменяет память, то в наших авто компом ведется подсчет кол-ва воздуха. И мол если просто глушить EGR, то будет вылазить ошибка. Наверное, что и произошло в итоге. Самое простое было заменить этот шланг. После обратной сборки, шипение более не было, ошибка стерта и не появлялась.
Итог: буду следить за состоянием EGR и вакуумных шлангов
Нагар в камере как убрать пассат б6
Откуда в двигателе берется нагар и как от него избавиться
Если мотор работает, образование нагара в камерах сгорания неизбежно, а полностью избавиться от него невозможно. Впрочем, и не нужно. Оно начинается с первым запуском автомобиля. Легкий налет покрывает детали цилиндро-поршневой группы, стержни и тарелки клапанов, но не мешает работе. В исправном двигателе его мелкие частицы отваливаются, а на их место осаждаются новые хлопья. Отложения уносятся в выхлопную трубу, попадают в масло, оседают в масляном фильтре. Но толщина слоя сажи, кокса, прочих составляющих не увеличивается. Говорят: «Нагар в двигателе находится в динамическом равновесии».
Наглядный эксперимент
Достанем из рабочего агрегата поршень и очистим от нагара его половину — вдоль.
Эксплуатируем машину в том же режиме, что и раньше.
Снова разбираем и видим результат: поршень с обеих сторон симметрично покрыт копотью. Нет никакого перепада по толщине слоя, да и по консистенции налет выглядит совершенно одинаковым. Но есть места, где продукты горения скапливаются в избытке.
Где в двигателе появляются отложения
Отложения образуются в результате неполного сгорания топлива и масла. Нагарообразование начинается там, где зарождается горение — на электродах свечей. Внутри камеры сгорания (КС) он откладывается на поверхности головки блока цилиндров (ГБЦ), покрывает верхнюю часть гильзы, т.к. в эту зону не доходит верхнее поршневое кольцо. Налет распределяется по днищу поршня, заходит на его головку до верхнего кольца. Отложения ложатся на клапаны — их тарелки, стержни. Весь выхлопной тракт автомобиля изнутри покрыт копотью.
Так происходит в «здоровом» двигателе. Но рано или поздно настает момент, когда продукты горения оседают на деталях в слишком большом количестве.
Причины увеличения нагара
Равновесие нарушается по трем причинам:
- Использование некачественных, не соответствующих конструкции, топлива и масла. Все регулировки, размеры деталей ДВС рассчитаны на определенный сорт горючего. Для эффективной работы на другом бензине необходима по крайней мере корректировка угла опережения зажигания. Оптимизировано к процессу горения и масло. В малом количестве оно попадает в камеру сгорания и должно выгорать. Применение низкооктанового бензина приводит к детонации и появлению излишнего нагара в моторе.
- Неблагоприятные режимы работы. Кто-то любит подолгу прогревать автомобиль. При этом двигатель работает на обогащенном топливе, а температура в камере сгорания низкая. Результатом является скопление вредоносных отложений. Механизмы закоксовываются при перегрузке мотора, особенно на низких оборотах, а также при движении в пробках.
- Износ двигателя сильно влияет на повышенное нагарообразование, а последнее ускоряет износ.
Когда пора очищать двигатель
Наиболее часто нежелательный налет виден на свечах. Но если на поршне нормальный нагар черного цвета, то на свече он должен быть светло-коричневым. Черный цвет на электродах говорит о переобогащенной смеси либо слабой искре. Появление белого нагара как на свече, так и на поршнях свидетельствует о бедном составе смеси, попадании антифриза в камеру сгорания.
О необходимости чистки нагара с поршней и клапанов подсказывают некоторые симптомы:
- повышение расхода горюче-смазочных материалов;
- повышенное давление картерных газов, выброс смазки через сапун;
- снижение мощности;
- плохой пуск. Это особенно касается дизельных двигателей. Их пуск требует высокой компрессии, а чрезмерные отложения вызывают закоксовку ЦПГ;
- повышение шумности. Из-за закоксовки подклинивают гидрокомпенсаторы, клапана начинают стучать. При залегании колец поршни ударяют по втулке цилиндра. Это происходит в момент перекладки поршня. Запавшие в канавках кольца не смягчают контакт, и поршень стучит о стенку цилиндра.
Подробнее о закоксовке цилиндро-поршневой группы
Поршневые кольца должны быть подвижны.
Во-первых, для того чтобы обеспечивать хорошее прилегание к стенкам цилиндра, они должны чутко реагировать на неровности гильзы, следовать ее форме.
Во-вторых, конструкцией предусмотрено их постоянное вращение. Оно необходимо для равномерного износа деталей ЦПГ, а достигается наличием хонинговки (особой насечки) на стенке гильзы. Она же помогает удерживать необходимое количество смазки.
В-третьих, верхнее компрессионное кольцо должно сильно давить на стенку, и не только ради создания уплотнения. Его неслучайно прозвали «огневым», и берет на себя большую температурную нагрузку. Через него идет мощный тепловой поток от деталей ЦПГ к охлаждающей жидкости. Но он возможен только при плотном контакте с гильзой. Газы, проходя через торцевой зазор, заходят за кольцо и разводят его, прижимая к цилиндру.
Когда нагар на поршнях по любым причинам нарастает, он достигает верхнего компрессионного кольца, заполняет торцевой зазор между межкольцевой перегородкой и кольцом. Тем самым он ограничивает подвижность последнего и проникновение газов в канавку. Закоксовывается и маслосъемное кольцо. Оно так же, как и компрессионные, залегает в канавке, перестает работать. Нагар забивает и сливные масляные отверстия в поршне. Кольца останавливаются, расход масла и износ стремительно нарастают.
Отложения портят смазку, детали покрываются маслянистой субстанцией, образуется лак. Скопившиеся в поддоне черные пласты могут перекрыть сетку маслозаборника. При прекращении подачи масла мотор ожидает серьезная поломка.
Раскаленные частицы в бензиновых двигателях становятся причиной калильного зажигания. При контакте с ними горючее воспламеняется раньше, чем проскакивает искра. Двигатель теряет мощность, а поршневая группа испытывает жесткие толчки, не идущие на пользу. На старых машинах, где не предусмотрено отключение подачи топлива, дефектный мотор продолжает работать и после выключения зажигания. При этом слышно, как поршень каждый раз, будто через силу, переваливает через верхнюю мертвую точку с характерным щелчком.
Как очистить поршневую группу
Перечисленные выше симптомы залегания деталей ЦПГ также являются признаками их износа. Очистка поршней от нагара целесообразна, пока износ не достиг критического значения. Нужно обследовать двигатель, чтобы понять, какой способ раскоксовки выбрать.
Деликатная раскоксовка
Способ предполагает добавление в топливо различных присадок. В процессе эксплуатации они благотворно влияют на снижение отложений.
Воздействие через масло
В масло добавляют специальную присадку и эксплуатируют автомобиль в соответствии с инструкцией. Возможны ограничения по нагрузке, оборотам и т.д.
При замене масла часто пользуются так называемыми пятиминутками. Это агрессивные моющие средства, которые добавляются в старое масло. Мотор промывается в течение 5 минут работы на холостых. Затем вся эта жидкость сливается, и заливается свежее масло.
Жесткая раскоксовка
Демонтируются свечи или форсунки, а затем через свечное отверстие заливается мощное средство. Свечи можно установить обратно, устроив в КС настоящую баню.
Препарат проникает непосредственно в кольцевой лабиринт, действуя как растворитель. Поддон тоже желательно почистить вручную. Такое средство, как димексид готово растворить и краску в поддоне, что приведет к описанным выше последствиям.
Ручная раскоксовка
Ручная раскоксовка мотора — самый эффективный и надежный метод. Он, однако, ближе к ремонту. После демонтажа ГБЦ и поддона извлекают поршни с шатунами, чтобы вручную снять нагар с поршней и колец. Последние в этом случае, как и вкладыши шатунов, обычно меняют на новые. Заодно можно оценить износ шатунных шеек, измерить их диаметры. Головку блока тоже следует привести в порядок.
Видео: ОЧИСТКА ПОРШНЕЙ БЕЗ РАЗБОРКИ ДВИГАТЕЛЯ.
Заключение
Следует тщательно подойти к выбору способа раскоксовки, чтобы труды принесли желаемый результат. Так, например, применение добавки в топливо, когда от ЦПГ идет стук — просто перевод денег.
Нужно понять, нуждается ли в раскоксовке агрегат в целом либо отдельные компоненты. Клапана и свечи требуют внимания при калильном зажигании. Другое дело — гидрокомпенсаторы, ведь для них жидкости особые.
Многое зависит от конструкции автомобиля. Решиться на снятие поддона ВАЗ 2108 легко, но есть машины, на которых это требует демонтажа двигателя.
А ЦПГ моторов с воздушным охлаждением можно очистить вручную, не снимая поддона — цилиндр поднимается из блока, и поршень отделяется от верхней головки шатуна.
Своевременное удаление нагара на поршнях и других деталях двигателя — отличный способ отдалить капитальный ремонт. Но можно обойтись и без нее. Для этого нужно использовать качественные запчасти и расходные материалы, вовремя проходить ТО. Заправляться соответствующими топливом и маслом. Ездить в благоприятных режимах, когда цилиндры мотора могут свободно «дышать», а лишняя копоть улетать в трубу, а еще лучше —осаждаться в сажевом фильтре и не загрязнять атмосферу.
восстановление проходимости катализатора (теоретика:)
для WRH2E
Внутри корпуса катализатора находятся керамическая сотовая конструкция. Соты нужны для того, чтобы увеличить площадь контакта выхлопных газов с поверхностью, на которую нанесен тонкий слой платиноиридиевого сплава.
Чистка Вебасто на Volkswagen Passat B6 Не работает Вебасто с прощлой зимы
Смотри, более подробного описания нигде не найдешь:
Причина, по которой регулируют вебасто:
Вот небольшое объяснение работы и как настраивать СО2:
Как известно чем выше на север тем воздух разряженный, вот и получается недостача воздуха для хорошего сгорания топлива, отсюда и нагар в камере сгорания, и еще с утра вентилятор вебасты теряет мошность, первая причина если аккумулятор подмерз, и вторая сам моторчик чуть подмерзает.
Потери мощности вентилятора составляет от 5 до 10 процентов. И настройку вебасты производить лучше на улице в холоде, провода токо выкидываешь, а сам за компом наблюдаешь. Сам настраивал в -35.
И еще очень важно если нет газоанализатора то можно сделать и по другому.
В вебасте свеча накала и датчик пламени это один и тот же элемент, сначала свеча разжигает топливо, а потом эта же свеча снимает показания как датчик пламени.
Если сопротивление датчика пламени падает ниже 0,6 Ома то вебаста хапает ошибку и уходит в режим продувки.
Нам надо добится максимально высого сопративления датчика пламени.
Чем ВЫШЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ДАТЧИКА ПЛАМЕНИ тем лучше у нас качество смеси в камере сгорания, и КПД вебаста, средние параметры от 0,7 до 0,8 Ома.