Напряжение акб ниже порога старлайн что это значит
Перейти к содержимому

Напряжение акб ниже порога старлайн что это значит

  • автор:

Напряжение акб ниже порога старлайн что это значит

Почему в школах перестали преподавать предмет ЛОГИКА?

Читаем внимательно написанное:

Цитата:
Хёнде Солярис, куплен в мае 2016 года ,
.
Сразу после салона в угона.нет были установлены Starline А93 CAN-LIN с GPS и GSM модулями. Замок капота, иммо и т.п.
Авто эксплуатируется в среднем режиме, минимум 3 поездки в неделю, пробег около 1500 км в месяц.
Вдруг вчера (йо! на дворе уже 2018 год. ) и позавчера приходят смски: АКБ разряжена 11,44V и на второй день 11,39V. Причем смски пришли в момент запуска двигателя.

В 2016 году (йо!) сразу после салона (йо!) были установлены.
Вдруг вчера (йо! Уже в 2018 году!)

Причем тут прошивки?!
Микросхемки усохли, или что?

Люди, почитайте книжку:

единственное что советчиков с прошивками спасает — инициатор ничего не сказал про АКБ. Заводской он еще или 100500 раз менял.

Цитата:
Если верить сигнализации, то после поездок напряжение на АКБ 13В, за пару дней снижается до 12,6-12,4 В. Вроде нормальные показатели?

13 Вольт после поездки — это нормально.
Снижение до 12,6 В — тоже нормально и естественно.

Напряжение на клеммах — косвенный показатель «здоровья» АКБ.
С большой долей вероятности — (частичная) утрата значительной части емкости АКБ.

Проверьте нагрузочной вилкой либо подключите тестер (в режиме вольтметра) к клеммам АКБ, сам тестер на лобовое, педаль газа в пол и 10 секунд крутить стартером.
Если проседание напряжения составит менее 10 Вольт — АКБ на издохе и нуждаемся в стационарном обслуживании, по итогам которого выносится вердикт: еще поездит/оставить на летний период и купить новый/утиль и новый.

С несколько меньшей долей вероятности — проблема в контактах:
проверяйте массы с кузова на двигатель, коробку, падение напряжения на проводе с генератора до АКБ и так далее, в том числе и точки подключения питания сигнализации.
«Косички» иногда сильно гниют.
Клеммы на самом АКБ так же осмотрите. с 2016 года уже есть на что обращать внимание в подкапотном пространстве.

Цитата:
Никогда такого не было и вот опять.

Добавлено через 9 мин.:

***
Допустим АКБ заряжен и на улице положительная температура воздуха.
Напряжение 12,6 Вольт или чуть выше.
При включении зажигания, ток потребления резко возрастает.
Напряжение «проседает» до 11,5-11,8 Вольт.
При прокрутке стартером проседание до 10-10,5 Вольт.

Судя по всему, Вы сами читали эти учебники не дальше обложки, а если читали, то совсем худо, поскольку в Ваших виршах с логикой вообще никак.

Из текста автора всем, кроме Вас, однозначно понятно, что АКБ стоит родной, поскольку с момента покупки и до 14-11-2017 никаких проблем с АКБ не было и менять его не было никакой надобности.

Очень озадачила Ваша реакция на фразу автора «Вдруг вчера». Если в течение полутора лет ничего не происходило, то любое событие, которого не было в этот период, происходит именно «Вдруг». Через три месяца, когда действительно уже 2018 год, если это событие происходит ежедневно или часто — это уже не «Вдруг», и сегодня автор вряд ли так скажет. Тут Ваша логика опять подвела.

Ещё одна фраза, анализируя которую Вы так же блеснули своей логикой — «Сразу после салона в угона.нет были установлены». Не думаю, что кто-то, прочтя её, подумал что-то иное, кроме как «В мае 2016 года купил в салоне голую машину и тут же перегнал её в УГОНА.НЕТ для установки допов.»

Цитата:
Причем тут прошивки?!
Микросхемки усохли, или что?

По этой фразе, ладно уж, претензий не будет. Спишем на то, что Вы плохо понимаете возможности софта., особенно когда в нём вылезают неожиданные баги. Я говорю не о конкретном случае, а вообще об электронике.

Цитата:
единственное что советчиков с прошивками спасает

Вы логически пришли к тому, что советчиков с прошивками в этой теме много?
Вообще-то обновить софт посоветовал Dmitry_nn единолично. Моё участие в теме ограничилось уточнениями по поводу версий ПО в оборудовании автора. При этом я высказал свою точку зрения и по поводу ПО, и по АКБ.
Честно говоря, я сам удивлён почему Dmitry_nn сразу не увидел подыхающего АКБ, а упёрся в софт. Единственное объяснение — он не дождался Вашего совета «Читаем внимательно написанное:», и прочитал невнимательно.

Цитата:
Проверьте нагрузочной вилкой либо подключите тестер (в режиме вольтметра)

Включите, наконец, свою логику.
Кому Вы это советуете? Человеку, который не особо разбирается в электрике, считывает показания про напряжение АКБ со смартфона, по его словам, «Ни разу не заряжал его от з/у. И возможности зарядить нет.» По Вашей логике, нагрузочная вилка у него пренепременнейше всегда под рукой? ��

Цитата:
Цитата:
Никогда такого не было и вот опять.

А Вы, простите, кого цитируете? Самого себя? Сам шучу — сам смеюсь?
Перечитайте внимательнее слова автора «Сегодня такого не было, но вчера авто и ездило почти весь день» и желательно в контексте с продолжением. Там автор говорит, что вчера АКБ весь день заряжалась, поэтому он вполне логично предположил, что сегодня именно из-за этого и не пришло сообщение о разряде АКБ.

К теоретическим выкладкам, последовавшим за Вашим блистательнейшим логическим фейерверком, претензий в основном нет.

10 возможных причин почему низкое напряжение бортовой сети

Низкое напряжение бортовой сети автомобиля – это довольно серьезная неисправность, которая, между тем, легко устраняется. Как правило, есть пара-тройка причин, поиск в направлении которых помогает вернуть напряжение к норме 90% автолюбителям. У оставшихся 10% причины встречаются менее распространенные. Но их тоже не так уж сложно вычислить, а потом успешно устранить.

Возможные последствия низкого напряжения бортовой сети

Перед тем, как начинать разбор возможных причин низкого напряжения бортовой сети, предлагаем вкратце рассмотреть последствия, с которыми можно столкнуться. Это должно помочь понять то, что ездить долгое время на автомобиле с такой неисправностью не следует, так как она притянет за собой и другие неприятные проблемы.

Во-первых, если напряжение бортовой сети автомобиля систематически находится ниже уровня 14.4В – АКБ никогда не будет полностью заряжаться от генератора. То есть, например, если вольтметр показывает в разных режимах максимум 14.00В, при наилучших раскладах аккумулятор сможет зарядиться лишь процентов на 60-70. О таких напряжениях, как 13.5В или ниже – вообще нечего говорить. Батарея на такой машине не будет заряжаться даже до половины.

Во-вторых, при заниженном напряжении бортовой сети – АКБ восстанавливает заряд дольше. Это значит, что при коротких поездках батарея вообще может не успевать возвращать себе энергию, отданную накануне на очередной запуск двигателя, а также потерянную при стоянке из-за утечек тока и саморазряда. Соответственно, после нескольких таких циклов неполноценного восстановления аккумулятор рано или поздно сядет слишком сильно, и двигатель однажды запустить не удастся.

В-третьих, из-за низкого напряжения бортовой сети и систематического недозаряда – ускоряется деградация АКБ. То есть, значительно сокращается срок службы аккумулятора. Происходит это, в первую очередь, из-за сульфатации, которой подвержены абсолютно любого типа свинцово-кислотные батареи, не получающие регулярно полноценный заряд. Хотя есть и другие причины, связанные с этим же моментом.

В-четвертых, низкое напряжение бортовой сети – это гарантированная нехватка питания для мощных потребителей. Например, если это достаточно мощная акустика, то она будет звучать с искажениями или вообще с провалами. Да те же самые фары головного света по-разному светят при 14.0В и при 13.2В. Если вы пользуетесь инвертором, преобразующим постоянные 12 вольт в 220 переменки, при таких раскладах он тоже не сможет выдавать полную мощность.

В-пятых, если напряжение бортовой сети слишком низкое или сильно скачет, возможна нестабильная работа двигателя. Например, могут плавать холостые обороты, снижаться мощность и динамика машины, и так далее. Но, справедливости ради стоит отметить, что такие серьезные проблемы возникают тогда, когда ситуация крайне запущенная, и напряжение упало ниже плинтуса. То есть, бортовая система питается только от почти сдохшего аккумулятора (с генератора ничего не идет или идет критически мало).

Кроме того, низкое напряжение бортовой сети автомобиля может свидетельствовать и о более серьезных проблемах. Например, об обрыве в «жизненно важных» цепях, или даже о коротких замыканиях, последствия которых могут быть весьма печальными. В общем и целом, низкое напряжение – серьезная неисправность, и не обращать на нее внимание просто нельзя. Надо как можно раньше искать причину, и устранять ее, пока ситуация не привела к большим убыткам.

Краткий перечень возможных причин низкого напряжения

Как уже было отмечено в самом начале, есть несколько неисправностей в бортовой сети автомобиля, которые становятся причиной заниженного напряжения чаще всего. Таковых, от силы, две-три штуки. Однако, бывает и так, что поиск по наиболее часто встречающимся проблемам не помогает найти поломку. В таких случаях сектор поиска приходится существенно расширять.

Здесь предлагается аж целых 10 возможных причин, почему напряжение бортовой сети автомобиля ниже нормы. Вот их краткий перечень:

  1. Некорректное измерение.
  2. Не заряжен аккумулятор.
  3. Проблемы с реле-регулятором.
  4. Не хватает мощности генератора.
  5. Проблемы с ремнем генератора.
  6. Пробитый диодный мост.
  7. Обрыв или КЗ в проводке.
  8. Плохие контакты в силовых цепях.
  9. Малое сечение силовой проводки.
  10. Чрезмерная нагрузка.

Поскольку, наверняка, многим автолюбителям будут понятны не все пункты из представленного списка, далее предлагается более детальный разбор каждого из них.

Некорректное измерение напряжения

Как бы наивно это не выглядело, тем не менее, бывает и такое, когда напряжение бортовой сети измеряется некорректно. Соответственно, выводы делаются заведомо неверные. А все потому, что в бортовых цепях автомобиля имеются факторы, которые вполне могут привести к ошибочным измерениям.

По большей части, на этот пункт стоит обратить внимание тем, у кого напряжение бортовой сети занижено не сильно. Если же вольтметр при запущенном двигателе показывает что-то в районе 11-13В, то это явное свидетельство поломки, и некорректное измерение здесь почти ни при чем.

В первую очередь, определимся, какое напряжение бортовой сети автомобиля мы будем принимать за эталонное. Это важно, так как в этом вопросе часто встречается довольно заметный разброс. Одни говорят, что напряжения в 14.1В – более, чем достаточно. Другие говорят о таких значениях, как 14.8-15.0В, называя такое напряжение нормой для современного автомобиля. Как видим – разброс довольно серьезный. Почти целый 1 вольт.

Между тем, если отталкиваться от особенностей большинства автомобильных аккумуляторных батарей, эталонным напряжением бортовой сети всегда следует считать 14.4В. Только при таких показаниях вольтметра у АКБ есть все шансы заряжаться от генератора на все 100%. Естественно, если на это ей будет хватать времени.

С другой стороны, нужно понимать, что такое напряжение не обязано быть при любых условиях. Есть факторы, из-за которых и на полностью исправном автомобиле допускаются просадки. На них и остановимся немного подробнее.

Первый фактор – это где измеряется напряжение. Понятно, что где-то на машине. Но в каких именно точках? Дело в том, что это самое эталонное напряжение должно нас интересовать исключительно на клеммах АКБ. Если же мы измеряем его при помощи встроенного в панель приборов вольтметра, то от аккумулятора к нему идут довольно длинные провода, имеющие свое сопротивление и, соответственно, занижающие интересующее нас напряжение. А ведь бывает и так, что вольтметр подсоединен вообще не к АКБ, а к первым попавшим под руку проводам в салоне автомобиля. Что это за провода, какое у них сечение, длина и сопротивление – никто, как правило, не задумывается. Именно поэтому – измерять напряжение бортовой сети нужно непосредственно на клеммах АКБ.

Если в машине установлен штатный (или своими руками) вольтметр – стоит проверить, че он там показывает. Для этого его показатели достаточно сравнить с напряжением, измеренным вольтметром прямо на клеммах аккумулятора. Контрольный измерительный прибор крайне желательно проверить отдельно, дабы убедиться в его точности.

Второй фактор – это насколько в данный момент заряжен аккумулятор. Почему-то почти все поголовно пренебрегают этим моментом. А между тем, он крайне важный. Его важность многие поняли на собственной шкуре, когда измерили и потом повысили напряжение бортовой сети при разряженном аккумуляторе. Естественно, когда вольтаж принудительно был увеличен, батарея набрала свое, и теперь напряжение бортовой сети уже начало зашкаливать. Именно поэтому – измерять напряжение бортовой сети нужно на клеммах заведомо заряженной АКБ.

Вспомните, как ведет себя напряжение, когда вы заряжаете посаженный аккумулятор от стационарного зарядного устройства. Когда АКБ дохлая, а на ЗУ выставить 14.4В, то после подключения крокодилов вольтаж чего всегда делает? Правильно. Падает на полвольта-вольт. А потом, по мере того, как аккумулятор заряжается, вольтаж растет и постепенно достигает эталона. В машине примерно так же. Разница может быть только в мощности ЗУ и генератора. Потенциально более мощный генератор (если все остальное тоже исправно) способен вывести просевшее напряжение к эталонному быстрее, чем маленькая китайская зарядка.

Третий фактор – это под какой нагрузкой в данный момент бортовая сеть. Об этом факторе, к счастью, знают почти все. Если во время измерений напряжения включить мощную нагрузку – печку, фары – вольтаж просядет. Это допускается, и не является поломкой. Единственный момент – просадка не должна быть слишком большой. А в идеале, после включения мощных приборов напряжение должно немного проседать, а потом возвращаться к эталону (так работает адекватная связка генератор-реле-регулятор). Короче говоря, нас больше должно интересовать то напряжение, которое измерено без нагрузки.

И последний, четвертый фактор – на каких оборотах в данный момент работает двигатель. Если по-хорошему, то без включенной нагрузки эталонное напряжение мы должны видеть при любых оборотах двигателя, включая холостые. В идеале же, что бы мы не делали – газовали, отпускали газ, включали потребители – напряжение должно быть примерно одинаковым. Плюс или минус 0.1-0.2В. Если же генератор «еле дышит», а реле-регулятор глючит – на нормальную работу бортовой сети можно не надеяться. Посему – на исправном автомобиле бортовое напряжение не должно зависеть от того, какие в данный момент обороты двигателя.

Есть и другие факторы. Но этих, пожалуй, будет достаточно для решения проблемы в 95% случаев.

Не заряжен аккумулятор

После внимательного изучения предыдущей причины эта должна быть уже понятной. Поэтому, вместо теоретического рассмотрения, предлагаем ознакомиться с реальной историей из жизни, которая наглядно покажет, как разряженный аккумулятор может быть причиной низкого напряжения бортовой сети.

Начинается история стандартно – встроенный в приборную панель своими руками вольтметр однажды начал показывать без нагрузки (печка, фары) всего 13.5В, чего явно маловато. По заявлению владельца этого автомобиля вольтметр был тщательно проверен и откалиброван. То есть, показывал реальное напряжение на клеммах АКБ.

Чтобы поднять бортовое напряжение, было принято решение пойти путем «Кулибиных из Интернета», а именно установить в цепь генератора диод. Если кто не знает, такой диод позволяет «обмануть» реле-регулятор. На диоде падает 0.5-0.7 вольт напряжения, регулятор это «видит», и добавляет в бортовую сеть недостающие 0.5-0.7В.

Вполне логично то, что с появлением проблем с напряжением бортовой сети АКБ тем временем некоторое время недополучала заряд. То есть, на момент «ремонта» с помощью диода она была изрядно подсевшей.

Установка диода, естественно, дала ожидаемый результат. Напряжение бортовой сети с 13.5В подскочило до почти идеальных 14.3В. Понятное дело – радостям не было предела. Но недолго…

Дело в том, что обычный режим эксплуатации рассматриваемой машины – это очень короткие поездки. Но однажды, уже после установки диода, пришло время проехаться на дальнее расстояние. И вот тут случился казус – после побега в 150-200 км по трассе владелец нашего автомобиля вдруг обнаружил, что вольтметр на панели показывает 15.0 вольт! Чтобы не «кипятить» АКБ и не убить таким напряжением бортовую электронику, он быстренько включил фары, печку и все остальные потребители. Напряжение, естественно, просело до менее пугающих значений…

Какой вывод можно сделать из этой истории? Сами видите, получилось так, что до «ремонта» напряжение было измерено некорректно, то есть на изрядно просаженной батарее. На трассе, уже с диодом в цепи генератора, батарее хватило времени вдоволь, чтобы зарядиться. Вот напряжение и подскочило до 15 вольт.

Поэтому, следует помнить – разряженная АКБ тоже является серьезной нагрузкой, которая вполне может стать причиной низкого напряжения бортовой сети автомобиля. В некоторых случаях она, заряжаясь, может потреблять ток 20-30 и более ампер. А это, на минуточку, более 200-400 Вт, что для бортовой сети автомобиля немало так получается.

Итого, если проблема только в этом, то решить ее можно с помощью регулярной подзарядки аккумулятора при помощи стационарного зарядного устройства. Это, в принципе, полезно делать регулярно. Ну а, если вы еще и ездите на короткие дистанции, то для вас эта процедура должна быть чуть-ли не еженедельной.

Проблемы с реле-регулятором

Реле-регулятор является виновником низкого напряжения бортовой сети автомобиля чаще всего. Это, вроде бы, крайне простой электронный приборчик, но он нередко глючит, подгорает, перегревается, или просто наглухо выходит из строя. Есть и такие, которые изначально сделаны похабно. То есть, даже в новом состоянии не способны адекватно регулировать напряжение бортовой сети и удерживать его на нормальном уровне.

Проверяется реле-регулятор следующим образом. Сначала необходимо убедиться в том, что мы измеряем напряжение бортовой сети корректно. Далее, желательно измерить напряжение непосредственно после реле-регулятора. Это нужно для того, чтобы исключить вероятность снижения напряжения из-за плохих контактов или малого сечения проводки (к этому еще вернемся).

Далее нужно полученные значения напряжения сравнить с показателями между генератором и реле-регулятором. Это нужно для того, чтобы убедиться, что наш генератор в принципе способен выдавать достаточное для бортовой сети напряжение. Реле-регулятор – это устройство, которое работает, как бы, на понижение. То есть, грубо говоря, если генератор выдает, скажем, 16 вольт, то благодаря реле-регулятору в бортовую сеть попадает нужное – 14.2.-14.5В. Если же генератор дохлый, и сам по себе выдает менее 13 вольт, скажем, то реле-регулятор нигде недостающие полтора вольта взять не сможет, даже будучи идеально исправным.

Если же после проверки было выявлено, что генератор «могет», но реле-регулятор чудит – замена последнего решает проблему. Единственная возможная проблема здесь – это найти годный реле-регулятор для замены. Для некоторых машин, как показывает практика, их нормальных «родных» в принципе найти невозможно. В таких случаях приходится прибегать к колхозу – перепаивать с других моделей, устанавливать регулируемые вручную регуляторы и так далее.

Кстати, многие торопятся, и при низком напряжении бортовой сети решают проблему при помощи упомянутых выше регулируемых реле-регуляторов. Самые популярные модели имеют тумблер, при помощи которого можно вручную выбирать, какое напряжение в бортовой сети вашего автомобиля будет. Так вот, не стоит спешить решать проблему с низким напряжением именно так. Сначала пробегитесь по описанным здесь пунктам. Вполне возможно, что колхоз вам не понадобится.

Довольно частой проблемой реле-регуляторов является принудительный сброс напряжения бортовой сети из-за так называемой термокомпенсации. Дело в том, что в некоторых автомобилях предусмотрен датчик, который «мониторит» температуру АКБ. В случае ее перегрева с датчика поступает сигнал на реле-регулятор напряжения, и тот сбрасывает напряжение, дабы избежать перезаряда аккумулятора.

Есть и такие случаи, когда никакого датчика температуры на аккумуляторе и в помине нет. Тем не менее, автолюбители часто отмечают, что напряжение бортовой сети после запуска мотора более или менее нормальное, а по мере прогрева – резко падает. Так вот, многие и этот эффект обзывают термокомпенсацией, нацеленной на сохранение АКБ от перезаряда. Однако ничем таким здесь и не пахнет, поскольку датчика на аккумуляторе изначально нет, и не было никогда.

Напряжение же проседает из-за того, что от прогретого двигателя нагревается непосредственно схема реле-регулятора. А мы еще со школы знаем (по крайней мере, должны знать), что при нагреве некоторые вещества (из которых сделаны радиодетали в регуляторе) изменяют свое сопротивление. Короче говоря, реле-регулятор сам по себе перегревается, и начинает банально глючить. Никоим образом в данном случае с термокомпенсацией это не связано.

Решают такую проблему по-разному. Кто-то, опять же, занимается колхозом, и выносит реле-регулятор подальше от горячего двигателя. Это, в принципе, хороший вариант, если других нет. Только учитывайте сопротивление проводов (и падение напряжения на них), при помощи которых отдаленный от штатного места регулятор соединяется со щеточным узлом. Еще можно попробовать подобрать другой регулятор (от другой машины), которое по отзывам не страдает такой жесткой зависимостью от температурных условий.

Не хватает мощности генератора и чрезмерная нагрузка (п. 4 и п. 10)

Мощность генератора напрямую связана с напряжением, которое он в принципе может отдавать в бортовую сеть автомобиля. И если этой мощности по тем или иным причинам маловато, то получить нормальное напряжение на контрольном вольтметре мы никогда не сможем. Чаще такая проблема наблюдается тогда, когда машина оборудуется какими-либо мощными потребителями. Но не всегда.

Иногда генератор автомобиля «не тянет» нагрузку, даже если она минимальная. То есть, прожорливые потребители выключены, работают только основные системы – топливная, зажигание, ну и еще аккумулятор подзаряжается. Если и при таких раскладах напряжение не вытягивается до нормы при заведомо исправном реле-регуляторе, генератор подлежит ремонту или замене. Не «тянуть» в таких простых условиях он может по разным причинам. Например, если поизносились щетки – с напряжением будет не только просадка, но и конкретные перебои. Подгоревшие обмотки генератора тоже очень даже могут стать причиной того, что он не тянет элементарной нагрузки.

Теперь вернемся к мощным потребителям. К таковым относится следующее:

  • серьезный усилитель звука;
  • активный сабвуфер;
  • инвертор 12-220 вольт с подключенными приборами;
  • хорошие, но внештатные ксеноновые фары головного света;
  • различные обогреватели-охладители, которые устанавливаются, как вспомогательные к не греющей печке или плохо работающему кондиционеру.

Понятно, что при наличии подобного оборудования жесткие просадки бортового напряжения будут наблюдаться только тогда, когда что-то из вышеперечисленного включается в рабочий режим. К слову, довольно часто серьезные просадки напряжения при включении чего-либо мощного и внештатного (не рассчитанного для этого автомобиля) являются первым шагом на пути к верной и неизбежной смерти генератора. Посему, если такое оборудование, все же, решено было установить в машину, неплохо будет убедиться, что штатный генератор потянет такую нагрузку. Возможно (как многие успешно и делают), установка более мощного генератора позволит решить проблему подобного характера.

Проблемы с ремнем генератора

Здесь все просто. Когда ремень прослабленный, генератор может без проблем вращаться без нагрузки, но с ее появлением – банально останавливается. Как правило, довольно часто при такой поломке слышен характерный свист ремня. Соответственно, правильная регулировка натяжения или замена растянувшегося ремня генератора – устраняет проблему.

Аналогичные чудеса могут также происходить, даже если ремень новый и хорошо натянут. Например, в мокрую дождливую погоду из-за недостатков конструкции подкапотного пространства между шкивом генератора и ремнем попадает вода. Срабатывает она, как смазка. В результате ремень просто проскальзывает по шкиву, а водитель видит на вольтметре дикие просадки напряжения бортовой сети.

Если из двигателя со всех, что называется, щелей течет моторное масло, недолго до того, что оно попадет на шкив или ремень генератора. Результат – ожидаемый и понятный уже должен быть. Кстати, про дождливую погоду и воду. Когда идет дождь, что мы делаем? Правильно, включаем печку, чтобы стекла не потели, а также фары, противотуманки и прочее – дабы нас видно было на дороге. А это все нагрузка на генератор, из-за которой даже совсем чуток водички на его шкиве приведет к проскальзыванию ремня. Учитывайте это, и при случае обратите внимание.

Пробитый диодный мост

Диодный мост – это конструкция из, как минимум, шести выпрямительных мощных диодов, отвечающих за выпрямление напряжения. Дело в том, что генератор сам по себе вырабатывает переменное напряжение, а бортовой сети автомобиля нужно постоянное. Преобразованием переменного в постоянное как раз и занимается диодный мост. Находится он, как правило, непосредственно на генераторе, или внутри него.

Так вот, довольно редко, но встречаются случаи, когда один или несколько диодов этого моста выходят из строя или даже немного меняются их характеристики. Такое положение дел неминуемо приводит к проблемам с бортовым напряжением. Проверить диодный мост не так уж сложно. Но, если опыта и знаний в этом деле нет, проще и быстрее обратиться за этим к профессионалу или к знающему «соседу дяде Васе».

Обрыв или КЗ в проводке

Такая поломка редко заканчивается только низким напряжением бортовой сети. Обычно, если где-то что-то оборвалось или подкорачивает, то перестает работать какой-либо прибор или целая система автомобиля. «Благодаря» этой особенности поломку искать намного проще, так как по прекратившему работать узлу можно начать копать сразу в правильном направлении.

Плохие контакты в силовых цепях

Эта причина относится к часто встречающимся. Наверное, даже чаще, чем неисправность реле-регулятора. Заключается она в том, что при плохих контактах в местах соединения силовой проводки напряжение падает гарантированно. А под нагрузкой оно в таких случаях вообще проваливается «до бесконечности».

Как советуют опытные автолюбители, начинать поиски подобной проблемы всегда стоит с «массы» двигателя. Зачастую провод, которым это дело реализуется, крепится к мотору в самом «грязном» месте – где-то снизу. Соответственно, контакт там быстро загрязняется, постоянно мокнет, окисляется, гниет и так далее… Посему – почистить и смазать.

Не забываем и про плюсовые провода, которые, в том числе, подходят к аккумуляторной батарее и генератору (заодно и стартерные для профилактики не помешает почистить). Если хоть где-то в этих цепях будет плохой контакт – низкое напряжение бортовой сети обеспечено. Со временем, если ничего не предпринимать, к просадкам появятся дикие провалы по вольтам, а также моргание контрольной лампочки на приборной панели, которая с аккумулятором нарисованным.

Малое сечение силовой проводки

Последняя, очень даже вероятная, причина низкого напряжения бортовой сети автомобиля – малое или недостаточное сечение силовых проводов. Стать таковым оно может даже тогда, когда вся проводка штатная. Например, жилки под слоем изоляции или в местах, где ее нет, могли окислиться, сгнить или разорваться из-за вибраций или других факторов.

Ну а нештатных силовые провода, которые были установлены на машину в процессе ремонта, что называется, на глазок – это отдельная тема. Нередко в качестве них применяются либо слишком тонкие провода, либо слишком некачественные. Например, не из меди, как того хотелось бы, а из какого-то более дешевого сплава, покрашенного хитрыми китайцами в похожий на медь цвет.

Так или иначе, если в результате проверок подозрение пало на силовые провода – их можно либо заменить на нормальные, либо же продублировать. То есть, параллельно уже идущим добавить по тому же пути еще по проводу на каждую силовую цепь. За счет этого увеличится общее сечение проводника в цепи, а его сопротивление, наоборот, уменьшится. Как правило, если в машину устанавливается что-либо мощное (из списка выше), то такие манипуляции являются просто обязательными. Иначе ничего работать нормально не будет.

Краткие итоги

Как видим, причин, почему наблюдается низкое напряжение бортовой сети автомобиля – не так уж и мало. К счастью, находятся они все довольно легко даже при наличии не очень большого опыта «общения» с внутренностями машины. Самое главное – не спешить прибегать к кардинальным мерам (замена генератора или колхоз с реле-регуляторами и диодами) до того, как будут проработаны более элементарные шаги, включающие корректные измерения напряжения бортовой сети и исключение простых в поиске и устранении причин.

StarLine после настроек разряжает АКБ

На автомобиле установлена сигнализация StarLine. Когда забрал с салона всё было хорошо. Машину покупал в Перми и через три дня перегонял в ХМАО. В пути 21 час с ночёвкой на половине маршрута. По приезду завалился отоспаться, а с утра увидел сообщение от сигналки "Предупреждение! Напряжение АКБ ниже порога. Напряжение АКБ: 11.99В". Хотя после постановки на охрану напряжение было 12,7В. Завожу, прогреваю (на улице -17). Съездил на мойку.

Приехал домой. Поставил на сигналку. Напряжение падает за час на 0,1В. И не собирается останавливаться. Я в печаль. Новая машина, новый АКБ, недозаряд исключен, так как два дня в пути, что за!
Два дня обшарил все в машине, не горит ли где свет, не греет ли обогрев. Нет всё в норме.
Перспектива заводить машину дважды в сутки, чтобы не разрядить аккумулятор в ноль не радовала. Тем более ехать к диллеру 1800км для устранения неисправности не хочется. Стал изучать вопрос в интернете. Нашел аналогичную проблему на сайте тех поддержки StarLine. Там у человека после настроек сигнализации через приложение стал разряжаться аккумулятор. И решается у него вопрос только снятием клеммы с АКБ.
В дороге как водится с новым авто осваивал все плюшки в настройках авто и сигнализации.
Решил попробовать. Перед поездкой скинул клемму на минуту (напряжение АКБ на тот момент уже упало до 11,5В). Прокатился по городу, заглушил, напряжение 12,7В.
И вот простояла с 12:55 04.04.2021 до 18:20 06.04.2021 — напряжение 12,5В.
Вот такая получилась первая неприятность с авто.

StarLine после настроек разряжает АКБ

На автомобиле установлена сигнализация StarLine. Когда забрал с салона всё было хорошо. Машину покупал в Перми и через три дня перегонял в ХМАО. В пути 21 час с ночёвкой на половине маршрута. По приезду завалился отоспаться, а с утра увидел сообщение от сигналки "Предупреждение! Напряжение АКБ ниже порога. Напряжение АКБ: 11.99В". Хотя после постановки на охрану напряжение было 12,7В. Завожу, прогреваю (на улице -17). Съездил на мойку.

Фото в бортжурнале Volkswagen Tiguan (2G) Первое омовение.

Приехал домой. Поставил на сигналку. Напряжение падает за час на 0,1В. И не собирается останавливаться. Я в печаль. Новая машина, новый АКБ, недозаряд исключен, так как два дня в пути, что за!
Два дня обшарил все в машине, не горит ли где свет, не греет ли обогрев. Нет всё в норме.
Перспектива заводить машину дважды в сутки, чтобы не разрядить аккумулятор в ноль не радовала. Тем более ехать к диллеру 1800км для устранения неисправности не хочется. Стал изучать вопрос в интернете. Нашел аналогичную проблему на сайте тех поддержки StarLine. Там у человека после настроек сигнализации через приложение стал разряжаться аккумулятор. И решается у него вопрос только снятием клеммы с АКБ.
В дороге как водится с новым авто осваивал все плюшки в настройках авто и сигнализации.
Решил попробовать. Перед поездкой скинул клемму на минуту (напряжение АКБ на тот момент уже упало до 11,5В). Прокатился по городу, заглушил, напряжение 12,7В.
И вот простояла с 12:55 04.04.2021 до 18:20 06.04.2021 — напряжение 12,5В.
Вот такая получилась первая неприятность с авто.

Напряжение акб ниже порога старлайн что это значит

Собственно вопрос в следующем. StarLine А-39 сильно разряжает аккумулятор в режиме охраны или мне просто кажется? 12,25 W показывает. По моему это мало, может есть утечки? Сигналка,аккумулятор и авто новые. Поинтересовался в сервисе, сказали что это в пределах нормы. Если не ошибаюсь, на старом авто стояла сигнализация Шерхан -5, напряжение показывало 13,4 W правда там аккумулятор был импортный.

не w а v 12.25 напряжение на акб. а мощность W UxI вместо предохранителя от сигналки, включить амперметр,так узнаете ток потребления ,помножите на напряжение, получите мощность.

Вроде бы взрослый человек, учился в школе. Вольт от Ватта отличить не можете))) В Вольтах измеряется напряжение, в Ваттах- мощность)))

Вроде бы взрослый человек, учился в школе. Вольт от Ватта отличить не можете))) В Вольтах измеряется напряжение, в Ваттах- мощность)))

Сама сигнализация не может быть источником утечки тока .Но возможна карявая установка реле блокировки например ,в этом случае утечка может составлять порядка 200мАм .Проверить легко ,подключается тестер в разрыв клеммы АКБ в режим измерения тока и проверяются показания при снятой охране и при поставленной охране .Естественно на все броска по току в моменты снятия и постановки в охрану не обращаем внимания

Ладно, я человек глупый, полудервенский и нет у меня ни вольтметра ни амперметра. Немного иначе сформулирую вопрос. У большинства автомобили оборудованы сигнализацией и наверняка есть функция показывающая напряжение АКБ. Не сочтите за труд, сообщите сколько показывает? На основании этих данных я перестану беспокоиться или поеду мозг выносить автосервису. Машина на гарантии и сигнализацию устанавливал в автосалоне.

Ладно, я человек глупый, полудервенский и нет у меня ни вольтметра ни амперметра. Немного иначе сформулирую вопрос. У большинства автомобили оборудованы сигнализацией и наверняка есть функция показывающая напряжение АКБ. Не сочтите за труд, сообщите сколько показывает? На основании этих данных я перестану беспокоиться или поеду мозг выносить автосервису. Машина на гарантии и сигнализацию устанавливал в автосалоне.

Купите китайский мультиметр за 300 рублей или попросите его у кого-нибудь и померяйте напряжения на клеммах АКБ. На брелке отображается «погода в Африке». Может и у меня такая фича есть, но я про нее не знаю и знать не хочу. (тоже Старлайн). Исправный АКБ при заглушенном двигателе должен иметь на клеммах 12,5-12,6 Вольта. 12,25 это уже жопа. (((((((( Батарейка села. Но это на клеммах, а не на брелке сигналки.

После покупки нового VW tiguan 2021 года и установки сигнализации S96 v2 GSM, двое суток всё было нормально. В дороге двое суток тоже всё штатно, перегнал автомобиль в другой регион 1800км. И через 12 часов пришло уведомление «Напряжение АКБ ниже порога». То есть глушу автомобиль напряжение показывает в сигналке 12,8 вольт, а через 12 часов уведомление что упало ниже 12 вольт и продолжает падать. Ниже 11,5 упасть не давал, заводил прогревал. И так теперь каждый день. Что так высасывает акб?

Ехать к диллеру где установили сигнализацию не ближний путь.

Ответы 7

Здравствуйте. К сожалению, дистанционно провести диагностику не получится. Нужно посетить установщиков и провести замер потребления энергии как всем автомобилем, так и комплексом в отдельности.

Добрый день. Можно обратиться к другому установщику, где то поближе?

Здравствуйте. Рекомендую связаться с Вашими установщиками и уточнить возможность посещения мастера ближе к Вам.

очередная диллерская установка, а даже если бы приехали к ним у них один ответ :»кривая прошивка».

По какой то причине авто не засыпает у Вас, возможно из за того что неверно выполнена имитация открытия двери. причин может быть масса и как написал Дмитрий выше попробуйте поищите установщиков поближе. но в любом случае это за доп плату, ибо устранение недостатков и переделку, перенастройку системы никто не будет делать бесплатно за кем то.

Нашел здесь аналогичный вопрос. У человека АКБ начинал расходоваться после настроек сигналки через приложение и восстанавливалось только после сброса клеммы с аккумулятора.

Сегодня попробовал перед поездкой сбросил клемму. После поездки поставил на охрану напряжение АКБ 12,7. Прошло 2,5 часа напряжение не упало ни на десятую.

Проблема временно решена, но это не дело, при каждом изменении в настройках клемму скидывать.

Потребление системы не зависит от изменения настроек, если не меняется логика работы комплекса. Не нужно отключать аккумулятор. Именно для проведения диагностики нужно посетить установщиков.

Я понимаю что это не нормально и НЕ ДОЛЖНО меняться потребление после настроек, но оно менялось. И после сброса клеммы всё пришло в норму. Вот уже 4,5 часа потребление в норме.

Здравствуйте! Есть проблема с разрядом. После глушения резко падает до 12.2 и потом падает медленно, за ночь снижается до 11.9. Дело в аккуме, что не держит заряд или утечка ?

Ответы 8

заметил такой момент, если заглушить и не ставить в охрану то высадка идет быстрее, чем если сразу поставить на охрану после глушения. Также недавно носил акк домой на зярядку и после установки и старта сигнализации сразу показало 12,2, хотя должно быть 12,8 на заряженном, толи что то высаживает пока авто не в охране, толи акк. хотя год ему всего и тестер показывает 100 процентов мол все ок

Здравствуйте. Удаленно потребление энергии и состояние аккумулятора проверить не получится. Нужно посетить установщиков и провести замер.

В логе не фиксируется потребление энергии комплексом. Нужно начать именно с замеров.

вообщем так, была утечка 250ма. , сделал сброс настроек сигналки и заново настроил, стало 40ма, наблюдаем дальше

Здравствуйте. Простой сброс без изменения подключений и настроек вряд ли поможет. По таким цифрам похоже что какие-то реле включались и не выключались. Без доступа к автомобилю сказать точно не получится.

измерил еще раз 20-30ма, тобиш утечки нет, видимо проблема в аккумуляторе, не держит заряд. Вопросов по сигналке нет. Думал в ней дело. Благодарю за помощь

А Вы случаем не подключали видеорегистраторы или радары в систему? У меня была аналогичная проблема из-за не верно подключенного видеорегистратора.

Регистратор мне подключали в StarLine установочном центре и он завязан на сигналку которая его включает каналом. При поставке в охрану через 2 минуты всё засыпает и утечка 0.02 на тестере.Тобиш ниочём.

Почему в школах перестали преподавать предмет ЛОГИКА?

Читаем внимательно написанное:

Цитата:
Хёнде Солярис, куплен в мае 2016 года ,
.
Сразу после салона в угона.нет были установлены Starline А93 CAN-LIN с GPS и GSM модулями. Замок капота, иммо и т.п.
Авто эксплуатируется в среднем режиме, минимум 3 поездки в неделю, пробег около 1500 км в месяц.
Вдруг вчера (йо! на дворе уже 2018 год. ) и позавчера приходят смски: АКБ разряжена 11,44V и на второй день 11,39V. Причем смски пришли в момент запуска двигателя.

В 2016 году (йо!) сразу после салона (йо!) были установлены.
Вдруг вчера (йо! Уже в 2018 году!)

Причем тут прошивки?!
Микросхемки усохли, или что?

Люди, почитайте книжку:

единственное что советчиков с прошивками спасает — инициатор ничего не сказал про АКБ. Заводской он еще или 100500 раз менял.

Цитата:
Если верить сигнализации, то после поездок напряжение на АКБ 13В, за пару дней снижается до 12,6-12,4 В. Вроде нормальные показатели?

13 Вольт после поездки — это нормально.
Снижение до 12,6 В — тоже нормально и естественно.

Напряжение на клеммах — косвенный показатель «здоровья» АКБ.
С большой долей вероятности — (частичная) утрата значительной части емкости АКБ.

Проверьте нагрузочной вилкой либо подключите тестер (в режиме вольтметра) к клеммам АКБ, сам тестер на лобовое, педаль газа в пол и 10 секунд крутить стартером.
Если проседание напряжения составит менее 10 Вольт — АКБ на издохе и нуждаемся в стационарном обслуживании, по итогам которого выносится вердикт: еще поездит/оставить на летний период и купить новый/утиль и новый.

С несколько меньшей долей вероятности — проблема в контактах:
проверяйте массы с кузова на двигатель, коробку, падение напряжения на проводе с генератора до АКБ и так далее, в том числе и точки подключения питания сигнализации.
«Косички» иногда сильно гниют.
Клеммы на самом АКБ так же осмотрите. с 2016 года уже есть на что обращать внимание в подкапотном пространстве.

Цитата:
Никогда такого не было и вот опять.

***
Допустим АКБ заряжен и на улице положительная температура воздуха.
Напряжение 12,6 Вольт или чуть выше.
При включении зажигания, ток потребления резко возрастает.
Напряжение «проседает» до 11,5-11,8 Вольт.
При прокрутке стартером проседание до 10-10,5 Вольт.

Судя по всему, Вы сами читали эти учебники не дальше обложки, а если читали, то совсем худо, поскольку в Ваших виршах с логикой вообще никак.

Из текста автора всем, кроме Вас, однозначно понятно, что АКБ стоит родной, поскольку с момента покупки и до 14-11-2017 никаких проблем с АКБ не было и менять его не было никакой надобности.

Очень озадачила Ваша реакция на фразу автора «Вдруг вчера». Если в течение полутора лет ничего не происходило, то любое событие, которого не было в этот период, происходит именно «Вдруг». Через три месяца, когда действительно уже 2018 год, если это событие происходит ежедневно или часто — это уже не «Вдруг», и сегодня автор вряд ли так скажет. Тут Ваша логика опять подвела.

Ещё одна фраза, анализируя которую Вы так же блеснули своей логикой — «Сразу после салона в угона.нет были установлены». Не думаю, что кто-то, прочтя её, подумал что-то иное, кроме как «В мае 2016 года купил в салоне голую машину и тут же перегнал её в УГОНА.НЕТ для установки допов.»

Цитата:
Причем тут прошивки?!
Микросхемки усохли, или что?

По этой фразе, ладно уж, претензий не будет. Спишем на то, что Вы плохо понимаете возможности софта., особенно когда в нём вылезают неожиданные баги. Я говорю не о конкретном случае, а вообще об электронике.

Цитата:
единственное что советчиков с прошивками спасает

Вы логически пришли к тому, что советчиков с прошивками в этой теме много?
Вообще-то обновить софт посоветовал Dmitry_nn единолично. Моё участие в теме ограничилось уточнениями по поводу версий ПО в оборудовании автора. При этом я высказал свою точку зрения и по поводу ПО, и по АКБ.
Честно говоря, я сам удивлён почему Dmitry_nn сразу не увидел подыхающего АКБ, а упёрся в софт. Единственное объяснение — он не дождался Вашего совета «Читаем внимательно написанное:», и прочитал невнимательно.

Цитата:
Проверьте нагрузочной вилкой либо подключите тестер (в режиме вольтметра)

Включите, наконец, свою логику.
Кому Вы это советуете? Человеку, который не особо разбирается в электрике, считывает показания про напряжение АКБ со смартфона, по его словам, «Ни разу не заряжал его от з/у. И возможности зарядить нет.» По Вашей логике, нагрузочная вилка у него пренепременнейше всегда под рукой? 🙂

К теоретическим выкладкам, последовавшим за Вашим блистательнейшим логическим фейерверком, претензий в основном нет.

Хорошо, пускай она есть, но нафига глушить машину и включать сирену тем самым высаживая аккум? Как это нафиг отключить? Или как сделать паузу в проверке, что бы оно проверяло с задержкой?

при перезагрузе по питанию прграммная пауза в проверке будет бессмыслена .
в любом случае придется либо аккум менять, либо перевязывать точки питания сиги ближе к толстым проводам аккума, либо вешать емкость на провод мозга сиги, отвязавшись диодом по плюсу от питания авто.
ну а лучше конечно, чтоб убрали эту реакцию мозга при дз, но возможно ли это программно — изменением в прошивке? при перегрузе и статусы могут теряться

резервное питание, отвязанное диодом от всей бортовой сети — единственный выход.
Программно это никак не закроешь.

Аналоичная проблема была у меня, здесь на форуме есть тема, напишу как понял я и что мне сделали, первоначально тоже грешили на аккум. У пандоры есть такая фишка — критическое падение напрядения или другими словами попытка отключения аккумулятора. Принцип, если на охране происходит падение напряжения ниже установленного порога (он выставляется при установке сигналки), то при следующем появлении напряжения сигналка блокирует двигатель и дает сигнал о критическом падении напряжении. В моем и твоем случае напряжение при запуске падает ниже установленного порога и после заводки, когда идет уже зарядка от генератора происходит блокировка. Лечиться снижением порога критического напряжения, работы на 2 минуты.

Аналоичная проблема была у меня, здесь на форуме есть тема, напишу как понял я и что мне сделали, первоначально тоже грешили на аккум. У пандоры есть такая фишка — критическое падение напрядения или другими словами попытка отключения аккумулятора. Принцип, если на охране происходит падение напряжения ниже установленного порога (он выставляется при установке сигналки), то при следующем появлении напряжения сигналка блокирует двигатель и дает сигнал о критическом падении напряжении. В моем и твоем случае напряжение при запуске падает ниже установленного порога и после заводки, когда идет уже зарядка от генератора происходит блокировка. Лечиться снижением порога критического напряжения, работы на 2 минуты.

А теперь внимательно перечитайте что написали (см выделенное)
1. первоначально тоже грешили на аккум.
2.В моем и твоем случае напряжение при запуске падает ниже установленного порога

Сильная просадка. Как это акум тут не причем? Либо он хронически недозаряжается, либо сульфатация уже близка к критической.
У меня вообще установлено 12,3.
«Сигнал» получал, а вот «блокировку» запуска — ни разу.
Скорее всего и реле блокировки «теряет питание» от просадки в вашем случае.

Напряжение акб ниже порога старлайн что это значит

После покупки нового VW tiguan 2021 года и установки сигнализации S96 v2 GSM, двое суток всё было нормально. В дороге двое суток тоже всё штатно, перегнал автомобиль в другой регион 1800км. И через 12 часов пришло уведомление «Напряжение АКБ ниже порога». То есть глушу автомобиль напряжение показывает в сигналке 12,8 вольт, а через 12 часов уведомление что упало ниже 12 вольт и продолжает падать. Ниже 11,5 упасть не давал, заводил прогревал. И так теперь каждый день. Что так высасывает акб?

Ехать к диллеру где установили сигнализацию не ближний путь.

Здравствуйте. К сожалению, дистанционно провести диагностику не получится. Нужно посетить установщиков и провести замер потребления энергии как всем автомобилем, так и комплексом в отдельности.

Добрый день. Можно обратиться к другому установщику, где то поближе?

Здравствуйте. Рекомендую связаться с Вашими установщиками и уточнить возможность посещения мастера ближе к Вам.

очередная диллерская установка, а даже если бы приехали к ним у них один ответ :»кривая прошивка».

По какой то причине авто не засыпает у Вас, возможно из за того что неверно выполнена имитация открытия двери. причин может быть масса и как написал Дмитрий выше попробуйте поищите установщиков поближе. но в любом случае это за доп плату, ибо устранение недостатков и переделку, перенастройку системы никто не будет делать бесплатно за кем то.

Нашел здесь аналогичный вопрос. У человека АКБ начинал расходоваться после настроек сигналки через приложение и восстанавливалось только после сброса клеммы с аккумулятора.

Сегодня попробовал перед поездкой сбросил клемму. После поездки поставил на охрану напряжение АКБ 12,7. Прошло 2,5 часа напряжение не упало ни на десятую.

Проблема временно решена, но это не дело, при каждом изменении в настройках клемму скидывать.

Потребление системы не зависит от изменения настроек, если не меняется логика работы комплекса. Не нужно отключать аккумулятор. Именно для проведения диагностики нужно посетить установщиков.

Я понимаю что это не нормально и НЕ ДОЛЖНО меняться потребление после настроек, но оно менялось. И после сброса клеммы всё пришло в норму. Вот уже 4,5 часа потребление в норме.

Starline a93 напряжение акб ниже порога

Сигнализация некорректно измеряет напряжение на АКБ, регулярно приходят сообщения «Низкое напряжение на АКБ». Скриншот с интерфейса программы, и результат СМС.

Так же что за странное время возвращается по команде «41»? По команде «08» верное время UTC.

Ответы 29

Мы включили автоматическое наблюдение за корректностью работы вашего устройства. Потребуется некоторое время.

А как вы определили, какое устройство мое? Вы же не спросили ни номер телефона, ни аккаунт.

В данный момент приложение показывает 12.3В, в ответе СМС 12.73В

Аналогичная ситуация проявляется и у меня.

Отображается сообщение о низком заряде АКБ, в приложении отображается значение 11,8В, но потом все нормализуется. Я несколько раз уже замечал такое.

Добрый день, уважаемые представители СтарЛайн. Будут какие-то выводы?

Только за сегодня три раза получал уведомления о разряде АКБ.

Появились какие-то идеи? Приложение продолжает показывать данные по АКБ, отличающиеся от данных из СМС.

Еще заметил — нет гарантии корректной фиксации событий. Пример — в четверг запарковано авто, заглушен двигатель, поставлено на охрану. На все — около минуты. А в логе вижу получасовую разницу между событием «поставлено на охрану». Что происходило в течении этих 30 минут, авто стояло не под охраной?

Вашим вопросом занимаются разработчики.

После получения информации о результате, вам будет сообщено.

Я жду уже три недели, никакой конструктивной обратной связи от саппорта Старлайн не получаю. Все что необходимо, за это время уже можно было промониторить. Если это дефект прошивки GPRS-модуля, или клиентского ПО — укажите срок решения. Если аппаратная проблема системы А93, то я поеду к установщику с требованием замены. У нас уже морозы ниже -20, зачем мне сигнализация, которая постоянно разряжает АКБ вместо автозапуска (или так думает), и ставит на охрану авто с задержкой в полчаса? Это не сигнализация, а мусор какой-то. На втором авто установлена Pandora DXL-3945 так же в режиме слейва, так что мне есть с чем сравнивать.

Нетерпеливый вы какой-то. Разберутся с вашей проблемой и вам сообщат

зачем мне сигнализация, которая постоянно разряжает АКБ

а она разряжает, вы это точно знаете?

Pandora DXL-3945 так же в режиме слейва, так что мне есть с чем сравнивать.

Ну, с этого и надо было начинать петь, а то с трёх нот угадать было сложно песню

Нетерпеливый вы какой-то. Разберутся с вашей проблемой и вам сообщат

Прикольно. В общем то я и интересуюсь — когда разберутся и сообщат. Пока у меня нет никаких данных, что хоть что-то делается по моей проблеме.

а она разряжает, вы это точно знаете?

Ну если эта сигнашка заряжает АКБ, то я готов поставить две.

Ну, с этого и надо было начинать петь, а то с трёх нот угадать было сложно песню

Зачем этот вброс? Блеснуть (чем. )?

Вообще поставив сигнализацию без брелка в режиме слейв я преследовал две цели.

а) оперативное управление и контроль авто вне зависимости от расстояния до него и

б) минимальные функции защиты — попикать при ударе, защитить авто от наркоманов-угонщиков.

В данный момент обе эти задачи не достигнуты.

а) приложение показывает что-то, но явно не реальное состояние авто. Удаленный запуск работает через раз, регулярно команда или не проходит, или приложение не соединяется с системой

б) огромная задержка между событиями и приходом уведомления, не позволяет как-то оперативно реагировать на события. За 30 минут авто могли спокойно увезти на другой конец города.

У меня аналогичная проблема, периодически приходят сообщения о низком заряде АКБ, сейчас морозы под -30. Установлена сигнализация как у автора и дополнительно маяк. Все данные указал в личном профиле.

не работает автозапуск по напряжению АКБ

Не срабатывает автозапуск выставленный по напряжению. Выставил запускать ниже 11,7 При наблюдении за авто, напряжение в программе опускалось ниже. Даже было сообщение что напряжение ниже порогового. Но автозапуск не сработал. Почитав чужие темы отправил сообщение 00591.
Было

Автозапуск все равно не срабатывает, сообщение в программе о падении напряжения было после обновления ПО

Ответы 32

Здравствуйте. Какая при этом версия ПО основного блока сигнализации?

3. Доработка: добавлена функция автоматического запуска по напряжению (бортовой сети).

Получается ли включить запуск по напряжению через программирование с брелка?

Я правильно понимаю что в программе старлайн после запятой показывается версия ПО блока?

с брелка не пробовал. хотелось именно с приложения. честно было лень наяривать кнопкой валет а потом выставлять.

честно было лень наяривать кнопкой валет а потом выставлять.

Хм. насколько помню — запуск по напряжению настраивается только на брелоке. Лезьт в настройки самого блока (через кн.ВАЛЕТ) не нужно.

Я правильно понимаю

Правильно. У Вас Q4 сейчас.

Автоматический запуск двигателя
по напряжению

Включение осуществляется по следующему алгоритму:
1 при выключенном зажигании нажмите сервисную
кнопку 5 раз и включите зажигание.

Нужно проверить работу запуска по напряжению при настройке с брелка.

добрый день. Сегодня выставил запуск по напряжению. Посмотрю сработает ли. Но при выставлении по инструкции с брелока. Когда добрался до выставлении самого напряжения, значение уже было установлено, то что я с программы задавал, не стал менять его (11,7). Вышел из программирования выключив зажигание. Но не знаю это считать что я с брелка выставил или нет. Не может повлиять режим программной нейтрали? Я программную нейтраль включаю по кнопке с брелка, и потом выставлял запуск по напряжению с программы. Сейчас получается я с брелка выставил напряжение. Завел машину, установил нейтраль программную.
Может ли быть разница когда включать настройку по напряжению?

Автоматический запуск двигателя
по напряжению

Включение осуществляется по следующему алгоритму:
1 при выключенном зажигании нажмите сервисную
кнопку 5 раз и включите зажигание.

2) Ну значит всё-таки придется делать 5 нажатий ВАЛЕТа. Подсказка — если не знаете — где запрятана именно кнопка ВАЛЕТ, то в настройки системы можно войти нажатиями и кнопки на . МОДУЛЕ СВЯЗИ (на его крышке место, отмеченное кругом диаметром около 6мм). Модуль связи обычно на виду.

где кнопка валет знаю, ставил сам.
» нажатиями и кнопки на . МОДУЛЕ СВЯЗИ» — в смысле? кнокой вызова владельца? прикольно, не знал. Это что можно вскрыть тачку наярить на модуле связи и отключить сигналку.
осталось с этим карантином опять начать ездить на тачке чтобы проверить, как настройки с брелока примет.

» нажатиями и кнопки на . МОДУЛЕ СВЯЗИ» — в смысле? кнокой вызова владельца? прикольно, не знал. Это что можно вскрыть тачку наярить на модуле связи и отключить сигналку.

Уже давно (только на первых версиях А93 этого не было) короткие нажатия кн. на модуле связи дублируют сервисную кнопку. «Фича» появилась, когда сигнализации StarLine стали массово ставить в автосалонах. Надо полагать сделали её для ленивых мастУров автосалонов и мАнАГеров, которые не знают (продавая машины в торговом зале, но не общаясь с автоэлектриком. Разделение труда — один поставл, другой продал, третий прибыль получил) — куда мастер кнопку ВАЛЕТ спрятал. А так спросит клиент- «а как снять аварийно?» — ему в ответ — «а вон кнопочка нав иду». Пэтому производитель и на памятке и в инструкции стал писать КРАСНЫМ по русскому «рекомендуем сменить заводское значение аварийного кода (ТРОЙКА) на индивидуальное». А вызов владельца (ТРЕЛЬ НА БРЕЛОК на 20 сек) теперь стал ДЛИННЫМ удержанием этой же конпки на модуле связи.

прикольно, век живи. и дураком помрешь. какая полезная тема, уже почти фиг с ним с автозапуском по напряжению ))) . Знал что на шерханах надо менять родной код на «стучалке на лобовом» а про старлайн и не думал, знал что можно с помощью сервисной кнопки отключить охрану или перевести в сервисный режим для сервисов. Но то что это можно через пин код блокировать от стандартного. но только я не нашел в инструкциях где сказано что модуль дублирует валлет. это видимо недокументированная «Фича» но удобная )) знал бы, валет не тянул бы))

Здравствуйте. Разницы в моменте включения Программной нейтрали нет. Главное чтоб программная нейтраль была активна при попытке запуска. Также рекомендую проверить работу запуска по напряжению при более высоком значении. Например, при 12 вольтах.

добрый день. Вчера как и писал выставил с брелка запуск по напряжению. Но по факту подтвердил, выставленное ранее с программы. Сегодня утром меня встретила программа 2 сообщениями о предельном напряжении. Автозапуска не было. По вашему совету выставил запуск ниже 12в, как раз программа писала 12в, спустя некоторое время захожу в программу , показывает 11.8 в , а запуска нет. Решил проверить, а вообще по условиям работает? Выставил запуск по будильнику с программы. Завелась без проблем.

Запись о низком напряжении не относится к запуску по напряжению.

Прошу обновить ПО центрального блока и перепроверить работу системы.

«Запись о низком напряжении не относится к запуску по напряжению.» — и о том что падение было ниже выставленных 11,7, тоже не говорит?
— а как же с q2 должно работать, при наличии q4?

«Прошу обновить ПО центрального блока и перепроверить работу системы.»
так как проблема не критичная для меня, вернусь к ней когда/если куплю себе программатор. т.к. сервисный центр старлайн ближайший в Челябинске. Ну или найду у кого он есть в городе есть и за деньги обновлю. Прикольно будет если проблему это так и не решит

Есть принципиальная разница что покупать для перепрошивки? Программатор USB ver.2 или ver.3
В чем отличие?

обновил ПО блока. Заодно на 1 повысил версию ГСМ модуля.
Сейчас FG63-O9,GK74-S4

выставил автозапуск на 12,3

Чуда не произошло. Автозапуска нет по напряжению.

Чудо произошло. Сегодня ночью автозапуск по напряжению сработал. Не понятно немного что за цифры в приложении тогда показываются. Но хоть так. С обновлением на последнюю версию прошивки все получилось, хотя судя по описанию должно было и на предыдущей версии работать. Но все равно спасибо.

Для прошивки А93 рекомендую использовать свежий программатор.

Укажите, пожалуйста, адрес установочного центра, в котором Вы работаете. Возможно у Регионального Представителя есть программаторы.

то есть разницы нет, работать должны оба. В описании на сайте без деления на версии.

Я сам для себя на свои машины ставлю. Поэтому установочный центр, на дому.

Так то можно и чез усб-уарт прошить, но прошли те времена когда хотелось колхозить, хочется пользоваться готовым продуктом. Но когда я выбирал сигнализацию, можно было доплатить и взять 5 поколения с возможностью прошивки блока через гсм. Но решил не переплачивать за это, т.к. без фишек 5 поколения в принципе спокойно живется. Но сейчас мне придется доплатить за программатор и разница в цене программатора 2 и 3 версии существенна. 1/3.

1.5. Запрещается указывать в профиле заведомо ложную информацию. Например, если пользователь продукции указал в профиле «Установщик». Выбирать «Установщик» может только тот, кто профессионально занимается установкой охранных комплексов.

Прошу прощения, как то это упустил, правила специально никогда не нарушал. Логика была, раз сам поставил, значит типа установщик, а не просто пользователь. Но давно регестрировался, и что меня подвигло на нарушение 1,5 уже не вспомню.
А можно для пользователя пояснить, какие проблемы могут скрывать использование программатора версии 2? Так как на оф сайте написано просто программатор, и в описании что для обновления от а63,93 и далее. И о наличии версии я узнал со сторонних сайтов по продаже программаторов.
Прошу пояснить более подробно что скрывает под собой фраза «Для прошивки А93 рекомендую использовать свежий программатор» , что мне даст переплата 1/3 стоимости за версию 3?
Спасибо.

Рекомендую посетить профессиональных установщиков для внесения изменений в сигнализацию.

пришла зима и тема опять стала актуально. Сегодня авто не завёлся по причине севшего Аккумулятора. Хотя настройки автозапуска стояли чтобы заводился авто при посадке ниже 11.7. Но попыток завести не было произведено сигнализация. Прошивка блока сигнализации последняя и прошивка модуля гсм тоже последняя. Как вообще сигнализация смотрит напряжение? Осенью приложение выдавала предупреждения что напряжение аккумулятора ниже порога и показывало что 11.6. Но автозапуска не срабатывал. Так же пару раз за осень сигнализация пару раз заводил сама авто по напряжению. Но вот пришла зима, и аккум молча сел, а сигнализация этого не увидела и что за разные значения для запуска и то что выводится в приложении

Здравствуйте. Для автоматического запуска система должна быть в охране и с момента прошлого запуска должно пройти более 1 часа. На автомобиле с МКПП должна быть активна программная нейтраль, капот должен быть закрыт.

Возможно 11,7 это слишком низкий порог и система уже не может запустить двигатель при нем.

Прошу посетить установщиков для проведения диагностики подключений и настроек системы.

Система была в охране. Программная нейтраль была активна. Прошлого запуска прошло более 1 часа. Я 28.11.2020 проверял работу автозапуска, все работало хорошо. Уходя из машины я оставил машину на охране и программную нейтраль выполнил. Запускал машину звонком с телефона, если программная нейтраль не выполнена, то девушка говорит ошибка. А тут она сказала что запуск выполняется, и через некоторое время абонент вне сети, ошибка по охране и сообщение что с низкая батарея.

Может 11.7 и низкое чтобы завести, но в программе попутку завести не регистрирует? На скриншот видно что 06-59 двигатель запущен и двигатель остановлен это я уже пытался завести сам находясь в машине. И попытку запуска программа сохранила.

Всё так же непонятны значения показаний напряжения которые показывает программа и предупреждения напряжение АКБ ниже порога и почему напряжение при котором автомобиль пытается завести авто ему не соответствует.

На этой системе нет возможности логирования и удаленной проверки. Прошу посетить установщиков для диагностики.

Как обновить ПО?и где посмотреть его версию? тоже автозапуск по АКБ не работает

наверное можно как то через брелок. я смотрю через гсм модуль. для обновления по надо будет проехать в авторизованный сервис или купить самостоятельно программатор от старлайна. Но мне обновление на самую последнюю версию ПО не помогла, все равно или заводит по какому то своему напряжению, то что показывает в программе и еще и с уведомлениями что критически низкое напряжение, для автозапуска это не то напряжение. А может и просто аккум сесть, а автозапуск не сработает, при этом по времени или по команде работает отлично, в программе или на брелке какое то напряжение показывает(но оно видимо не для автозапуска) и здесь ответы только езжайте в установочный центр. чем он мне поможет.. я не понимаю

Согласно Правилам форума, прошу создать отдельную тему и максимально подробно описатьь в ней Ваш вопрос.

здесь ответы только езжайте в установочный центр. чем он мне поможет.. я не понимаю

Если не ездить, то точно ничем не поможет.

Для решения Вашего вопроса нужно провести диагностику и замеры напряжений в различных точках на плате системы. Мастер проверит где именно происходят расхождения с отображаемым напряжением.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *