Трос как натянуть сцепление вагон р сузуки
Регулировка педали сцепления своими руками — как правильно отрегулировать сцепление
Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Согласитесь, ведь приятно, когда всё в автомобиле работает, когда все рычажки и педали выполняют свои функции. Мы просто забываем о той или иной педали, до того времени, пока не почувствуем, что нажатие на неё происходит не так, как всегда.
Именно такому вопросу, как отрегулировать педаль сцепления, мы с вами и посвятим своё время. Оказывается, что регулировка педали сцепления не требует высшего образования и квалификации автослесаря. Т.е., с этим можно вполне справиться своими руками.
Когда нужна регулировка сцепления
На примере сцепления на «классике» постараемся понять технологию регулировке привода сцепления. Для чего нужна регулировка сцепления? Дело в том, что если регулировка привода сцепления не будет проведена вовремя, то это может привести к ремонту, либо замене сцепления.
Большой ход педали сцепления приводит к тому, что сцепление выключается частично, и диск сцепления все равно находятся в соприкосновении с маховиком двигателя.
Малый ход педали, не включает полностью ведомый диск, происходит пробуксовка, т.е. потеря крутящего момента.
Каким образом правильно диагностировать работу сцепления
Как всегда, обращаемся к народному опыту. Вам понадобится линейка. Но, измерять ход педали, вы приступите тогда, когда вам об этом скажет поведение автомобиля, при переключении передач или начале движения.
При попытке плавно начать движение происходят рывки или удары, шум при включении передачи или западает педаль сцепления – это признаки того, что требуется регулировка сцепления.
Кроме этого, вы можете самостоятельно провести диагностический тест работы сцепления. Для этого нужно немного. Заведите двигатель, медленно отпустите педаль сцепления и трогайтесь с места.
Если движение начинается сразу, как вы начали отпускать педаль сцепления, то этого говорит об отсутствии свободного хода. Если же авто не тронулось даже при полностью отпущенной педали сцепления, то значит, ход педали больше нормы.
При помощи линейки замеряем расстояние от пола до резиновой накладки на педали. Норма – 160 мм. если расстояние выше, то необходимо провести регулировку привода сцепления.
Как отрегулировать сцепление
Механическое сцепление мы будем приводить в рабочее состояние, путем регулировки привода сцепления, а если точнее, то регулировочного болта. На окончании троса (в подкапотном пространстве), есть болт, который законтрогаен.
Поворачивая регулировочную гайку, необходимо отрегулировать ход педали сцепления, чтобы он составлял 120 -130 мм. Увеличить ход педали – закручиваем гайку на наконечник, уменьшить ход педали отвинчиваем гайку.
После регулировки необходимо 3 раза нажать на педаль сцепления, и вновь замерить расстояние от пола до площадки педали. При необходимости, продолжить регулировку сцепления до тех пор, пока не достигнете нужного расстояния хода педали.
Регулировка гидравлического сцепления производится следующим образом. Общая длина от штока толкателя, до выжимной вилки должна быть в пределах 5 мм. Снимаем пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.
Отворачивая либо заворачивая регулировочную гайку на штоке цилиндра таким образом, чтобы свободный ход вилки составлял 5 мм.
Важно! Мы привели вам примеры регулировки сцепления на классических моделях. Не факт, что у вашего авто параметры могут быть такие же. Поэтому, приступая к регулировке сцепления на своем авто, предварительно ознакомьтесь с мануалом по обслуживанию и ремонту от производителя.
Сцепления Сузуки самостоятельная диагностика неполадок
Японские автомобили в нашей стране уже долгие годы находятся на пике популярности. Качество, надежность и долговечность – вот три кита, которые побуждают потенциальных автовладельцев на покупку машины произведенной в Стране восходящего солнца. Заслуженным уважением среди многообразия марок в последнее время пользуется Сузуки.
Автомобиль можно назвать настоящей рабочей лошадкой, которая прослужит долгие годы. Однако есть у этого японца и одно слабое место. Сцепления Сузуки специалисты называют излишне нежными.
Конструктивные особенности:
Обычно в автомобилях Сузуки встречается стандартное однодисковое сцепление с маховиками двух видов – одномассовым или двухмассовым. Последние обычно ставятся на мощные автомобили с большим крутящим моментом или на дизельные агрегаты.
Такой тип сцепления стандартен и для большинства автомобилей. Однако Опытные водители рекомендуют проверять работоспособность сцепления Сузуки хотя бы раз в 10–20 тысяч километров пробега.
Когда пора менять сцепление.
Сцепление автомобиля Сузуки
Есть несколько простых признаков, по которым можно точно определить, что сцепление вашего автомобиля пора ремонтировать или менять на новое.
- Рывки при переключении передач. Особенно это должно обеспокоить вас если вы являетесь аккуратным водителем, всегда плавно переключаете коробку и раньше ничего подобного не замечали.
- Сложности с включение передачи. Представьте, вы собираетесь тронуться с места, пытаетесь включить передачу и слышите треск. Очень плохой знак — прямая дорога в автосервис иначе не избежать проблем и с коробкой.
- Специфический запах. Чувствуете, что пахнет горелым, скорее всего, причина в сцеплении, деталь придется менять.
- Провал педали. Если, нажимая, на сцепления вы не чувствуете сопротивления – проблема в тросике, без ремонта также не обойтись.
- Пробуксовка. Эту неисправность заметить сложнее всего. Обычно начинается все с того, что на повышенной передаче в момент разгона сильно растут обороты, а скорость остается практически неизменное. Если заметили, что-то подобное – срочно в автосервис. Иначе дойдет до того, что однажды машина и вовсе не сможет тронуться с места.
Простой способ убедиться, что все в порядке:
Работает как часы и не требует ремонта, пренебрегать диагностикой сцепления все-таки не стоит. Для того чтобы провести элементарную диагностику достаточно выполнить несколько элементарных действий:
- Первым делом нажимайте на сцепление ногой до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. Ход у полностью исправного сцепления должен не выходить за рамки 2–8 мм.
- Теперь проделываем аналогичную процедуру, только рукой. В это случае свободный ход должен составлять не более 3 мм.
Если результаты измерений отличаются от нормальных — для начала можно попробовать погонять воздух в системе сцепления. Если не помогло выход один – регулировать сцепление с помощью гидравлического цилиндра.
Замена сцепление автомобиль Сузуки
Что можно сделать самостоятельно?
В случае когда необходим серьезный ремонт или замена сцепления – это можно сделать самостоятельно. Однако браться за такую работу следует, только если вы уверены в том, что сумеете самостоятельно диагностировать неполадку и понимаете устройство сцепления и принцип его действия. В противном случае лучше, конечно, довериться специалистам, иначе можно просто не суметь вернуть все в первоначальный вид, да и после ремонта могут остаться лишние детали.
Итак, если вы уверены в своих силах, можно смело брать за дело. Однако, прежде все-таки стоить еще раз убедиться, что причина неисправности именно в сцеплении, а не в тросике или педалях.
Еще одна причина обратится к специалистам.
Одной из ошибок начинающих ремонтников, является попытка сэкономить при замене сцепления и оставить некоторые старые детали. Это большая ошибка, ради долговечной и корректной работы механизма стоит менять сразу все его составляющие: выжимной, сальники, в идеале следует даже заменить масло в коробке передач.
И еще в случае, какой-либо ошибки при замене сцепления в случае самостоятельного выполнения работ – спросить будет не с кого. К примеру, если неправильно установить механизм на Сузуки СХ4, можно добиться лишь мгновенного износа гидравлического подшипника, а это очень дорогостоящая деталь.
Wagon r+: обсудим сцепление
Все машины, что я пользовал ранее имели гидравлическое сцепление, поэтому сейчас в непонятках что можно попробовать.
Мне не нравится, что передачи иногда включаются с затруднением. На ходу это практически не проявляется, все-таки скорости / обороты подбираю вроде нормально и синхронизация. если все вовремя втыкать, на иных машинах можно и не выжимая сцепление передачи втыкать. Но первая, а особливо задняя — это повод задуматься. При включении задней я стараюсь действовать нежно, ловить момент, но такое чувство, что если бы обороты были скажем 700-800, то легче бы втыкнялась, а примерно на 1100 не хочет или делает это с рывочком (что мне неподуше). При отпускании педали схватывает вверху.
Что здесь вообще регулируется? как? у кого как с включением задней?
ЗЫ порой кажется, что машинка тупит, как будто идет прокрут сцепления и склонности к пробуксовке колес на нормальном сухом асфальте не наблюдается (может мя мазда 2 литра избаловала?)
Скупой платит … Или как я покупал трос сцепления
Решил поменять трос сцепления, т.к. тот что стоял на машине тяжело двигался в оболочке, может заржавел, что вряд-ли так как сам трос покрыт тонкой пластиковой оболочкой, а может смазка загустела, т.к. смазка на выступающей части троса превратилась в густую липкую субстанцию, скорее всего внутри троса тоже самое. Зашел на экзист, посмотрел цены, примерно от 600р и выше. Вроде не дорого, но если учесть стоимость других запчастей которые я заказал раньше и собираюсь заказывать получается немало. Через пару дней зашел еще раз, а тут вот она, халява, тросик от фирмы NK и ценник вполне демократичный, 265руб, грех от такого отказаться.
Заказываю трос и фильтра для движка и угольный в салон.
И вот я счастливый обладатель тросика, бережно упакованного производителем в фирменный пакет. Что же мы имеем за 265р. Та часть, которая прикручивается к кузову, в месте где трос входит в салон, пластмассовая 🙁 но с резиновыми уплотнителями, причем резинки и внутри крепежных отверстий, это делается обычно чтобы меньше передавалась вибрация, в нашем случае х.з.
Пластиковое крепление нового троса, рядом старый
Второй конец оболочки, тоже практически весь резиновый, но он просто вставляется в упор на корпусе КПП и ничем не фиксируется (тросик стоявший ранее, фиксировался гайкой) хотя конечно оно и так никуда не денется. Но больше всего расстроила длина выступающей части троса, она оказалась короче и в мoем случае гайка накручивалась на самый кончик резьбы, кстати сама резьба м6, на старом было м8.
Пришлось срезать резьбовую часть, оставив около 15мм, и с помощью переходной гайки и куска шпильки м6 удлинить всю конструкцию.
На фото удлиненная резьбовая часть
Радует только одно, в экзисте кто-то что-то напутал и в результате я получил заказ в двух экземплярах по цене одного, т.е. 2 троса и 4 фильтра. После этого дважды был у них в конторе, пока вроде не спалили. Сначала вроде хотел отказаться, но потом вспомнил как месяц назад они нагрели меня на 200р. Так что врасчете.
р.с. Установить трос оказалось непросто, т.к. на моей машинке в этом месте установлен Вебасто.
Гдето глубоко под этими проводами трос входит в салон и крепится к кузову
Сцепление, тросик сцепления. Регулировка, замена
Когда это случилось первый раз, никаких трещин и повреждений на этой пластине видно не было, хотя тему про это уже читал и сознательно искал повреждения. Она всего лишь слегка отгибалась при нажатии на педаль. Педаль ходит довольно туго.
Симптомы данной проблемы:
1. Скрип при нажатии на сцепление.
2. Усилие при нажатии на педаль становиться довольно значительным (думаю это из-за того что тросик через образовавшийся изгиб тяжело ходит)
3. Постепенно затрудняется переключение передач, плавно переходящее в полную невозможность включить любую передачу при заведённом двигателе.
ewgeen
Бывает здесь
Ответ: Сцепление
Граждане, у меня вопрос: а оттяжная (возвратная) пружина на вилке сцепления есть или нет? По одному мануалу она есть, по другому — нет. У меня её нет, и даже "ушко" на вилке для её установки отсутствует, но, судя по всему, пружинка бы эта явно не была бы лишней.
Фантом
Продвинутый новичок
Ответ: Сцепление
Пружина на педали сцепления есть, по крайней мере у меня. И на вилке тоже, я ее чувствовал когда оттягивал трос.
ilya@джимник
Эксперт
Как у вас выжимается сцепление?
Хочу изучить общественное мнение, чтобы выработать какую-то стратегию для дальнейшего.
У меня сцепление выжимается ОЧЕНЬ плохо. В прошлом году стало пробуксовывать, поменял подшипник и диск (корзину не менял, так как перед этим опять таки всего год-полотора как менял сцепу в сборе). Ставил неоригинал в обоих случаях, что именно — уже не упомню.
Вообще, у меня мягкого сцепления на джимнике не было НИКОГДА, с момента покупки.
Сейчас приходится прикладывать усилие килограмм наверное 10 чтобы продавить педаль.
Грешил было отчасти на тросик.
Но надавно разговаривал с реально хорошими мастерами (они катались на моей машинке), и оба меня уверяют, что дело именно в сцеплении, точнее, в корзине. Дескать, из-за перегрева корзина теряет свои пружинящие свойства, из-за этого очень туго выжимается, а также возможно что хуже передает момент (буксует).
Также рассказывают, что на Сузуки очень и очень отличаются по качеству неоргинальные сцепления. Типа например Айсин — очень хорошо (мягкий выжим и долговечно), а "Люк" — говно.
Я только помню, что покупал тупо самое дешевое, так что вполне возможно что и "Люк".
Так или иначе, хочу провести исследование среди джимников на механике, для получения хоть какой "статистики". Если не сложно, помимо голосования отписывайтесь в ветку, какой марки сцепление стоит, как давно, и какие впечатления от него.
ЗЫ Еще подумываю о том, не купить ли heavy duty от какой-нибудь типа Калмини или D&G. Хотя вряд ли у них есть на джимник. Но на самик есть наверняка. Никто не знает, они случайно не совместимы?
Victor_S
Эксперт
Ответ: Как у вас выжимается сцепление?
Стоит штатное сцепление. Были проблемы с ним примерно через месяц после покупки(где-то на форуме описывал). Стало выжиматься все тяжелее и тяжелее. Тоже грешил на тросик по ощущениям. Заехал к дилеру, тросик не меняли, что сделали не видел, но быстро поправили со стороны салона. Посмотри крепление к педали. С тех пор(полтора года) проблем нет.
jimny_belorus
Наш человек
Ответ: Как у вас выжимается сцепление?
пробег 75 тыс. похоже сцепление меняли до того как я купил машину. фирма производитель не известна. выжимаеться нормально. правда при покупке выжималось по другому был не очень большой ход педали и схватывало почти в самом конце. теперь педалька несколько глубже проваливается и чувствуется какой то механический скрежетну или сопротивление не знаю как это назвать, но подхватывает то ж в самом конце. есть желание осмотреть тросик вот только надо к этому марально подготовиться.
Пани Моника
Свой в доску
Ответ: Как у вас выжимается сцепление?
Пробег 16 тыс, дискомфорта нет, никаких усилий прилагать не надо.
Chit-a
Сузуковод со стажем
Ответ: Как у вас выжимается сцепление?
Однозначно — если не поломанная педальная площадка , то только трос сцепления.
ilya@джимник
Эксперт
Ответ: Как у вас выжимается сцепление?
Отцы, я тоже грешил поначалу на тросик.
Но, во-первых, он у меня еще года не проходил. И помню, когда я его поменял, сильно лучше не стало.
Далее, спецы мои в один голос утверждают, что тросик скорее всего не виноват, т.к. он вообще идет без смазки и НЕ ДОЛЖЕН смазываться — там внутри твердый полимер, по которому скользит трос, выполняющий роль смазки! Говорят, так сейчас везде делают.
Ветеран
Ответ: Как у вас выжимается сцепление?
я кстати один раз новый тросик купил, но он поработал неделю нормально а потом хреново. После чего был разобран набит смазкой, вот тогда он зароботал как надо!
ilya@джимник
Эксперт
Ответ: Как у вас выжимается сцепление?
Егор, я тебе верю, но ведь не может же быть что все кто в этой ветке голосуют "сцепление выжимается нормально" — тоже регулярно разбирают и смазвают тросик.
Chit-a, ставил я новый.
ewgeen
Бывает здесь
Ответ: Как у вас выжимается сцепление?
Илья! По-моему твои спецы на сей раз правы. Я Джимку взял со сломанным педальным узлом. Заварил узел, поставил на место, отрегулировал сцепление. и тут же заметил, что педаль стала намного туже. Немного поездил — сцепление стало пробуксовывать, несмотря на то, что было заново отрегулировано. В горку стало ездить невозможно. Скрепя сердце, заказал (после долгих раздумий) оригинал. Кстати, сначала гадал: брать полностью комплект или только диск?! Решил брать всё — и НЕ ПРОГАДАЛ! При разборке обнаружилось, диск сцепления стоит ПОЧТИ НОВЫЙ. А вот корзина, когда я её сравнил с новой, оказалась "провалена" примерно на 5миллиметров! Чуешь, куда я клоню? Маховик же, слава Богу, был почти не изношен. По- просту говоря, диск не зажимался между маховиком и корзиной. Корзина же почти не обладала упругостью. Т.е. прожиматься-то ей было некуда, поэтому и тросик казался дико тугим. В общем, заменил я всё тогда, что было, кроме троса. Педаль стала мягкой, как на новой "девятке" (простите за сравнение!)". С тех пор езжу без забот. Разок только ещё отрегулировал, чтобы "схватывало" поближе к полу. Вот и всё! (Сугубо моё мнение).
ilya@джимник
Эксперт
Ответ: Как у вас выжимается сцепление?
Мужики и женщины, всем спасибо за инфо.
Площадку у меня тоже переваривали, аж 2 раза %))))
Думаю что с тросиком я простро позанимаюсь на досуге, сниму погляжу-поверчу- поставлю.
И опять таки нелишне будет прикупить сцепление, тем более что цены на запчасти-то растут. Но остался нерешенным вопрос, КАКОЙ МАРКИ СЦЕПЛЕНИЕ БРАТЬ, ведь разница говорят очень заметна!
По каким маркам есть конкретный опыт?
Chit-a
Сузуковод со стажем
Ответ: Как у вас выжимается сцепление?
Сакс или ДжейСи (японское).
Chit-a
Сузуковод со стажем
Ответ: Как у вас выжимается сцепление?
Да, правда косяков и с люком вроде не было. По Джей Си был NTK.
hp_suzuki
Сузуковод со стажем
Ответ: Как у вас выжимается сцепление?
Сцепление стало выжиматься не туго, а неплавно, т.е. все работает, только очень неровно, и скрежет, как у взлетающего пепелаца. Особенно заметно на 1-й и второй передаче. В сервисе (по звуку) говорят, что нужно менять тросик. Похоже на то?
И вопросы:
1. Где можно купить тросик? (в сервисе говорят, что нужно только заказывать и ждать от 1 месяца)
2. Можно ли что-то сделать до замены? (смазать, например. )
Ремонтом сама еще не занималась, поэтому вопросы чуть наивные.
Chit-a
Сузуковод со стажем
Ответ: Как у вас выжимается сцепление?
Сцепление стало выжиматься не туго, а неплавно, т.е. все работает, только очень неровно, и скрежет, как у взлетающего пепелаца. Особенно заметно на 1-й и второй передаче. В сервисе (по звуку) говорят, что нужно менять тросик. Похоже на то?
И вопросы:
1. Где можно купить тросик? (в сервисе говорят, что нужно только заказывать и ждать от 1 месяца)
2. Можно ли что-то сделать до замены? (смазать, например. )
Ремонтом сама еще не занималась, поэтому вопросы чуть наивные.
ilya@джимник
Эксперт
Ответ: Как у вас выжимается сцепление?
hp_suzuki
Сузуковод со стажем
Ответ: Как у вас выжимается сцепление?
Скорее под педалью сцепления. В коробке звук чуть-чтуь изменился. Но заметно в основном на первой.
Добавлено через 9 минут
B www.vitara.ru отдельно тросиков нет, зато есть комплекты. В комплект тросик входит? Или там еще куча всего, что обычно не выходит из строя?
ilya@джимник
Эксперт
Ответ: Как у вас выжимается сцепление?
В Экзисте от 900 рублей и выше в зависимости от срока поставки.
RedEye
Местный
Ответ: Как у вас выжимается сцепление?
Собссно, по опросу: выжимается не так чтобы плохо. нормально, терпимо, достаточно мягко. Схватывало всегда почти в самом конце, вчера подвинула на пораньше. Троссик не смазывала Стоит что-то из дешевых аналогов — то ли NTK, то ли NKK, но что-то японское, совершенно точно не Lukas.
Из приключений со сцеплением:
1. после покупки были поменяны диск-корзина-выжимной, потому как стали плохо включаться передачи. Позже стало понятно, что зря, т.к. причиной неисправности было трансмиссионное мостовое масло в коробке (Илюх, ну ты знаешь, где такое делают ).
2. В позапрошлом году появился сверчок, по ощущениям в районе движка — думали, что клапана. Поймала — надо было слегка натянуть троссик сцепления в районе педальки.
3. В прошлом году появился новый сверчок — в районе коробки. Исчезал при нажатии на педаль сцепления, свистел при отпущенной педали, причем как на нейтрали, так и на передаче. Плюс ко всему появился противный скрип в районе педалей. Решила поменять выжимной, заодно прикупила диск, вилку, троссик. Разобрали, поменяли подшипник, остальное оказалось почти новое (прошлогодние февральские покатушки никак на здоровье сцепы не сказались ) ). Через неделю сверчок вернулся. ДОСТАЛ! Да и стыдно, вообще, как таз прям
Вчера полезла-таки под машину. Сверчок убрался смазкой бобышки троссика в месте его контакта с вилкой сцепления — поменяю его все-таки, раз уж есть в хозяйстве.
Плюс ко всему меня посетил злой дух педального моста :wideyed:.
Поэтому вопрос 2 Илья и ко всем снимавшим-менявшим педальный мост — какие подводные камни? За пару часов управлюсь?
Думаю поставить новый, а старый заварю и сныкаю
Как отрегулировать сцепление для мотоцикла Katana
Передача You Suzuki Katana опирается на кабель, чтобы привести в действие свое сцепление. Со временем трос сцепления растягивается и создает чрезмерное провисание, которое препятствует полному расцеплению сцепления при втягивании рычага сцепления. Провисание троса измеряется через свободный зазор рычага сцепления, величина, которую рычаг может передвигать, прежде чем тянуть трос. Регулировка натяжения троса для компенсации увеличения провисания выполняется с помощью ручки регулировки за насадкой рычага сцепления на левом руле. Тем не менее, вторичный регулятор рядом с двигателем может быть использован для дальнейших настроек по мере необходимости.
Стандартные настройки
Шаг 1
Поместите линейку в конец левого руля и совместите ее с рычагом сцепления. Аккуратно потяните рычаг сцепления, пока он не начнет тянуть трос сцепления. Держите рычаг на месте и измерьте ход рычага или свободный ход линейки. В идеале рычаг сцепления должен иметь свободный ход от 10 до 15 мм. Вам нужно будет ослабить трос сцепления, если рычаг имеет свободный зазор менее 10 мм, или затянуть трос сцепления, если свободный зазор превышает 15 мм.
Шаг 2
Снимите резиновый пылезащитный кожух с насадки рычага сцепления и регулятора троса. Ослабьте большую круглую стопорную гайку на регуляторе троса сцепления за насадкой рычага сцепления.
Шаг 3
Поверните регулятор по часовой стрелке, чтобы ослабить трос сцепления, или против часовой стрелки, чтобы затянуть трос. Отрегулируйте кабель по мере необходимости, используя измерения, сделанные ранее.
Снова проверьте свободный ход рычага сцепления с помощью линейки и при необходимости отрегулируйте. Если свободный зазор рычага сцепления находится в диапазоне 10–15 мм, затяните круглую стопорную гайку на насадке рычага сцепления и установите на место резиновую пылезащитную крышку. Если свободный ход рычага сцепления не может быть отрегулирован в пределах указанного диапазона, поверните регулятор по часовой стрелке, пока он полностью не сядет на насест, и переходите к разделу 2.
Вторичные настройки
Шаг 1
Снимите болты левой боковой обтекателя с помощью шестигранного ключа на 4 мм. Снимите панель обтекателя с мотоцикла и отсоедините левый передний указатель поворота. Отложите панель обтекателя в сторону.
Шаг 2
Снимите круглую крышку с крышки звездочки с левой стороны двигателя с помощью небольшой отвертки с плоской головкой, чтобы получить доступ к механизму выключения сцепления.
Шаг 3
Ослабьте стопорную гайку механизма выключения сцепления на пол-оборота с помощью гаечного ключа на 10 мм. Удерживайте контргайку на месте с помощью гаечного ключа. Поверните небольшой регулировочный винт в центре механизма расцепления против часовой стрелки на два-три полных оборота, используя небольшую отвертку с плоской головкой, чтобы ослабить натяжение троса сцепления.
Шаг 4
Удерживайте стопорную гайку с помощью гаечного ключа и поворачивайте регулировочный винт по часовой стрелке с помощью небольшой плоской отвертки, пока не почувствуется небольшое сопротивление. Поверните регулировочный винт против часовой стрелки на 1/4 оборота, затем удерживайте его на месте с помощью отвертки. Затяните контргайку с помощью гаечного ключа на 10 мм. Наденьте круглую крышку на механизм выключения сцепления.
Шаг 5
Измерьте свободный ход рычага сцепления, как показано в разделе 1. Остановитесь здесь, если свободный ход рычага сцепления находится в пределах указанного диапазона от 10 до 15 мм.
Шаг 6
Снимите резиновый пыльник с регулятора троса сцепления, расположенного над крышкой звездочки двигателя. Ослабьте контргайку регулятора с помощью комбинированного ключа на 10 мм. Поверните регулятор по часовой стрелке, чтобы ослабить трос и увеличить свободный ход рычага, или против часовой стрелки, чтобы затянуть трос и уменьшить свободный ход.
Затяните контргайку на регуляторе троса с помощью гаечного ключа на 10 мм. Наденьте резиновый пыльник на регулятор. Установите на место левую боковую панель обтекателя и снова подключите левый передний указатель поворота.