Замена шруса (гранаты) наружнего
Для замены купил динамометрический ключ, 12-гранные головки на 24, 16 и такие же накидные ключи. Ну и саму гранату. Предложили фирму Ruville (Германия) со скидкой, решил попробовать, т.к. уже ранее стал в ходовке использовать частично не оригинал. ( г… конечно, ресурс намного меньше, но и цена в несколько раз тоже меньше оригинала) Отзывы о шрусе ruville 50на 50 . Кто-то 60 тыс. проездил и дальше ездит, а кто-то всего лишь 30тыс.
Слева VAG установленный ещё на заводе, справа Ruville 
Поставил авто на нейтралку и ручник, упоры под все колёса на противоположной стороне. И хотел открутить ступичный болт, головкой с воротком и трубой, но не тут то было – вороток стал гнуться. Трындец, подумал придётся всё-таки ехать в сервис. И убирая ключи в ящик, увидел накидной 12-гр. на 24. Решил им попробовать, но для этого пришлось снять колесо, т.к. ключ не доставал до утопленного болта . Затем вкрутил 2 болта обратно в диск и опустил его на кусок бревна, чтобы диск не провернулся.(см. фото) . Одел ключ и всем весом встал на него ( 80 кг), слегка подпрыгнув, болт сдвинулся с места.
Далее накидным на 16 открутил 3 гайки шаровой к рычагу. Вставил зубило между ними и молотком постучав разъединил их. Больше ничего не откручивал.
Приподнял авто домкратом, чтобы вывести шрус из ступицы и подложил колесо под кузов. Для этого выкрутив родной болт из шруса, наживил новый из комплекта и слегка постукивал по нему, оттягивая диск на себя и поворачивая.
Снова выкрутил болт и вытянул шрус из ступицы. Затем вал привода прикрутил проволокой к стойке стаба, чтоб не болтался.
Чтобы снять уже шрус с вала- опять вкрутил болт уже до конца и расслабив хомут, отсоединил его. А т.к. пыльник был целым, то снимал его аккуратно.
Такое дерьмо было внутри 
Затем вытер начисто вал, одел новый пыльник затянул его хомутом, затем вставил все шайбы и кольца.
Далее наполовину вкрутил болт в шрус, набил его смазкой, а остаток в пыльник и надел на вал.
Держа крепко вал в руке, четкими ударами по болту молотком и шрус защёлкнулся .
Одел пыльник на шрус, предварительно протерев посадочное место и стянул хомутом. Для стяжки хомутов использовал советские кусачки (см.на фото) . Стягивал до тех пор, пока пыльник не перестал проворачиваться и плюс ещё дожим.
Большую часть времени из всей работы, потратил чтоб зацепить концы хомута друг с другом, что малого, что большого.
Установка в обратной последовательности и уже с моментами затяжек динамо.ключом. Ступичный болт оставил старый -родной 12-гранный, а не с шайбой из комплекта.
Ещё важный момент ! Перед тем как снять старый шрус с вала и из пыльника, попробуйте, вставьте новый в ступицу. Т.к. сейчас у не оригиналов может не совпадать количество граней шруса с гранями ступицы, т.е не влезет!
А причиной замены послужило то что –
Год назад летом, при замене масла заметил, что слегка сопливит пыльник шруса. Купил новый и поехал в сервис менять . А уже в начале этого лета увидел, что этот же пыльник обильно в смазке. Позвонил в сервис с претензией, но гарантия работы даётся на 6 мес., с чем я и пролетел . Чуток спустя начал появляться хруст при повороте руля в начале движения. Вот с*ки “сервисмэны” грёбанные – криворукие и хитрожопые, уже всё чаще начали делать так чтобы к ним возвращались снова и + на шрус попал я. Поэтому и решил сам попробовать заменить, оказалось ничего сложного. Уже при разборе, сразу было видно, что малый хомут не был достаточно затянут (проворачивался), вот и стал течь и сосать мусор, а далее и захрустел .
И теперь, если в сервисах буду что-то делать, то всегда буду стоять над душой, пусть бесятся механики, но зато я буду уверен в качестве.
Замена внешнего шруса пассат б6 акпп
ШРУСы не имеют точного срока эксплуатации. Эти детали в Фольксваген Пассат Б6, как и в других автомобилях, могут использоваться практически вечно, но лишь в том случае, если владелец тщательно следит за машиной, аккуратно ездит и проводит профилактическую диагностику.
Своевременный осмотр позволяет выявить проблему с пыльниками и устранить ее до того, как через их поврежденные участки проникнет вода, грязь или подобные вещества. Попадание любого из них провоцирует сбои в работе, ускоренный износ и подвергает ШРУСы коррозии.
Именно из-за химического влияния на материал деталей специалисты не рекомендуют ремонтировать их. Даже удачная замена пыльника и сопутствующие меры не уберегут от проблем, которые наверняка проявят себя в ближайшее время.
В случае отсутствия возможности в профилактическом осмотре шрусов, следует обратить внимание на следующие признаки:
- характерные звуки подобные хрусту;
- люфт во время прокачки вала;
- слабые, но ощутимые рывки во время начала движения автомобиля.
Если любой из них проявляет себя, необходимо в срочном порядке проверить состояние шрусов. При обнаружении проблем следует сразу же заменить деталь, чтобы неисправности не повлияли на другие элементы.
Для того чтобы поменять проблемный ШРУС необходимо подготовить:
- рабочие инструменты (классический набор автомобилиста);
- смотровую яма и домкрат (если есть возможность, то подъемник);
- новую деталь вместе с побочными расходными материалами и дополнительными запчастями (смазка, пыльник, хомут).
Далее следует ознакомиться с подробной инструкцией процесса замены нужного шруса Passat B6, чтобы правильно выполнить работу и не беспокоится о возможных последствиях. Информационный материал от производителя вы сможете найти здесь:
Замена ШРУСов Фольксваген Пассат Б6
Периодичности замены ШРУСов на сегодняшний день так таковой не существует, однако профессиональные мастера предполагают о том, что эти детали владельцем Фольксваген Пассат Б6 могут использоваться вечно. Такое понятие действительно только для тех обладателей хорошего автомобиля, которые очень внимательны к своей машине, не гоняют на ней и проводят регулярные диагностические мероприятия. Своевременное выявление и устранение проблемы гарантирует о том, что последствия не дадут осложнений. Наиболее часто, при осмотре автомобиля можно определить проблему с пыльниками. Ни что ни вечно, и поэтому устранить неполадки нужно как можно быстрее. В противном случае, это может привести к коррозии ШРУСов.
Замена ШРУСов на Фольксваген Пассат Б6 самостоятельно
Причин для замены ШРУСов на Фольксваген Пассат Б6 достаточно много. Одними из самых распространенных считаются посторонние звуки (подобные хрусту) во время езды на машине, еле ощутимые рывки в начале движения на автомобиле и многие другие. Перед тем, как приступить к процедуре, следует подготовить небольшой набор инструментов. Сюда обязательно входит универсальный чемодан ключей и головок для ремонта автомобиля, ближайшая яма или эстакада, новая комплектующая для замены.
Для того, чтобы сделать все правильно, необходимо воспользоваться этой инструкцией по замене ШРУСов на Фольксваген Пассат Б6. В первую очередь нужно осторожно снять приводной вал автомобиля. Далее следует обозначить не острым предметом на валу отметки положения пыльников. Затем при помощи бокорезов необходимо разрезать хомуты на обоих пыльниках, после чего снять их. Теперь приступаем к установке новых пыльников и соответственно ШРУСов. Сборку осуществляем в обратном порядке. Как видим, данная процедура не отнимает много времени, и не содержит невыполнимых процессов.
замена ШРУС (или пыльника)
Пластиковые пыльники – зло!
Да, в отличии от резиновых, они не трескаются и не рвутся со временем, повредить их может только механическое воздействие. Но есть у них и минус: при минусовых температурах из-за отсутствия эластичности пропадает герметичность в том месте, где пыльник обжат на приводе. И со временем там стирается краска, зазор увеличивается, а так как при поворотах руля пыльник играет, как меха баяна, внутрь всасывается влага с улицы. В итоге, без каких-либо предпосылок, внезапно умирает наружный ШРУС. И тогда можно наблюдать такую картину:
А внутри вместо смазки – пластилин
как этого избежать впредь, я расскажу в процессе описания процедуры по замене ШРУС:
-пока машина на колёсах, отпускаем, но не выкручиваем полностью, центральный болт
-поднимаем машину, откручиваем колесо
-откручиваем гайки крепления шаровой опоры к рычагу
-толкаем внутрь центральный болт, тем самым выталкивая ШРУС из ступицы.
-оттягиваем стойку в одну сторону, привод – в другую
-пыльник зафиксирован двумя хомутами, нужно разжать их замки и снять
-снова вкручиваем центральный болт, на этот раз до конца.
Уперевшись в привод, он поработает съёмником
-снимаем пыльник с привода
-вот то самое место, где теряется герметичность
-распаковываем новый комплект. На мой взгляд, лучшее качество пока что у GKN
-отмываем привод, в особенности – шлицевую часть
-надеваем хомут меньшего диаметра на пыльник, и в таком виде надеваем на привод
-но прежде чем дотянуть до посадочного места, обмазываем его герметиком
-для обжима хомута я, лично, разорился на специальные, усиленные щипцы
-они не просто обжимают довольно-таки толстые хомуты, но делают это правильно
-достаём из коробки «аксессуары»
-первым идёт стальное кольцо, конусом в сторону коробки
-затем пластиковое кольцо, конусом к колесу
-вкручиваем новый болт в ШРУС, ставим вертикально
-отрезаем уголок у пакета со смазкой, прижимаем его эти местом к центральному отверстию, и давим
-пока смазка не вылезет изо всех щелей
-убеждаемся, что внутренняя обойма не перекошена, подносим ШРУС к приводу, и наживляем на шлицевую часть
-почувствовав, что «есть контакт», можно нахлобучить ШРУС с помощью молотка, до ощутимого упора
-обратить внимание, что бы смазка не попала на наружную часть ШРУСа, на место, куда одевается пыльник, и на ответную часть самого пыльника
-ну и дальнейшая сборка в обратной последовательности.
Но перед тем, как опускать машину:
– Нажать на педаль тормоза (для этого потребуется второй механик).
– Затянуть болт с шестигранной головкой с моментом 200 Нм.
– Опустить автомобиль на колёса.
– Довернуть болт с шестигранной головкой еще на 180°.
Как заменить ШРУС: внутренний, наружный и пыльник
Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.
Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.
Виды ШРУС
По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.
Если внешний – это практически всегда шестишариковая «граната» внушительных размеров, то в качестве внутренних часто используется трёхшиповой шарнир типа «трипоид» с игольчатыми подшипниками.
Пример работы наружного ШРУСа.
Как работает внутренний ШРУС.
Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.
Когда нужно проводить замену
Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:
- при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
- в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
- при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
- крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.
Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.
Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.
Приспособления
Профессионалы не пользуются никаким специализированным оборудованием при замене ШРУС. Однако при отсутствии навыков может помочь, хотя бы в психологическом плане, приспособление для стягивания «гранаты» с вала. Они могут быть разной конструкции, общим является зажим, закрепляемый на валу привода и винтовой съёмник, стягивающий с него шарнир.
Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.
Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.
Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.
Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.
Процедура замены наружного ШРУСа
Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.
Без снятия полуоси
Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:
- ослабляются болты или гайки креплений колеса, а также гайка, стягивающая ступичный подшипник;
- машина с нужной стороны поднимается домкратом и закрепляется на надёжной подставке;
- снимается колесо, отворачивается ступичная гайка;
- дальнейшие действия могут отличаться в зависимости от модели автомобиля, но в самом частом случае подвески типа «МакФерсон» надо отсоединить поворотный кулак от шарового соединения с рычагом или растяжками, для чего расстыковывается палец шаровой опоры или откручивается её корпус от рычага;
- стойка отводится в сторону, при этом хвостовик наружного ШРУС выходит из шлицевого соединения ступицы;
- с пыльника гранаты снимаются хомуты и чехол, удаляется лишняя смазка, мешающая работать со внутренней обоймой;
- наиболее ответственный момент – удерживая вал, нанести резкий удар тяжёлым молотком через проставку в торец внутренней обоймы, при правильном выполнении граната сдвинется по шлицам или вообще отделится от привода;
- замене подлежат пыльник, хомуты, гайка, ШРУС в сборе и стопорное пружинное кольцо, обычно всё это имеется в ремкомплекте вместе с тюбиком специальной смазки, обычная многоцелевая тут не годится;
- в первую очередь на вал устанавливается новый пыльник;
- новый смазанный шарнир надевается на вал и резким движением продвигается до щелчка стопорного кольца, иногда приходится нанести лёгкий удар в торец хвостовика, защитив его от деформации старой гайкой;
- в обратном порядке собирается подвеска, гайка ступицы затягивается согласно ремонтной документации на конкретную машину.
Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.
Со снятием полуоси
Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.
Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.
Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.
Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.
Замена внутреннего ШРУСа
Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.
В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.
Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.
Замена ШРУСов Фольксваген Пассат Б6
Периодичности замены ШРУСов на сегодняшний день так таковой не существует, однако профессиональные мастера предполагают о том, что эти детали владельцем Фольксваген Пассат Б6 могут использоваться вечно. Такое понятие действительно только для тех обладателей хорошего автомобиля, которые очень внимательны к своей машине, не гоняют на ней и проводят регулярные диагностические мероприятия. Своевременное выявление и устранение проблемы гарантирует о том, что последствия не дадут осложнений. Наиболее часто, при осмотре автомобиля можно определить проблему с пыльниками. Ни что ни вечно, и поэтому устранить неполадки нужно как можно быстрее. В противном случае, это может привести к коррозии ШРУСов.
Замена ШРУСов на Фольксваген Пассат Б6 самостоятельно
Причин для замены ШРУСов на Фольксваген Пассат Б6 достаточно много. Одними из самых распространенных считаются посторонние звуки (подобные хрусту) во время езды на машине, еле ощутимые рывки в начале движения на автомобиле и многие другие. Перед тем, как приступить к процедуре, следует подготовить небольшой набор инструментов. Сюда обязательно входит универсальный чемодан ключей и головок для ремонта автомобиля, ближайшая яма или эстакада, новая комплектующая для замены.
Для того, чтобы сделать все правильно, необходимо воспользоваться этой инструкцией по замене ШРУСов на Фольксваген Пассат Б6. В первую очередь нужно осторожно снять приводной вал автомобиля. Далее следует обозначить не острым предметом на валу отметки положения пыльников. Затем при помощи бокорезов необходимо разрезать хомуты на обоих пыльниках, после чего снять их. Теперь приступаем к установке новых пыльников и соответственно ШРУСов. Сборку осуществляем в обратном порядке. Как видим, данная процедура не отнимает много времени, и не содержит невыполнимых процессов.
замена ШРУС (или пыльника)
Да, в отличии от резиновых, они не трескаются и не рвутся со временем, повредить их может только механическое воздействие. Но есть у них и минус: при минусовых температурах из-за отсутствия эластичности пропадает герметичность в том месте, где пыльник обжат на приводе. И со временем там стирается краска, зазор увеличивается, а так как при поворотах руля пыльник играет, как меха баяна, внутрь всасывается влага с улицы. В итоге, без каких-либо предпосылок, внезапно умирает наружный ШРУС. И тогда можно наблюдать такую картину:
А внутри вместо смазки – пластилин
как этого избежать впредь, я расскажу в процессе описания процедуры по замене ШРУС:
-пока машина на колёсах, отпускаем, но не выкручиваем полностью, центральный болт
-поднимаем машину, откручиваем колесо
-откручиваем гайки крепления шаровой опоры к рычагу
-толкаем внутрь центральный болт, тем самым выталкивая ШРУС из ступицы.
-оттягиваем стойку в одну сторону, привод – в другую
-пыльник зафиксирован двумя хомутами, нужно разжать их замки и снять
-снова вкручиваем центральный болт, на этот раз до конца.
Уперевшись в привод, он поработает съёмником
-снимаем пыльник с привода
-вот то самое место, где теряется герметичность
-распаковываем новый комплект. На мой взгляд, лучшее качество пока что у GKN
-отмываем привод, в особенности – шлицевую часть
-надеваем хомут меньшего диаметра на пыльник, и в таком виде надеваем на привод
-но прежде чем дотянуть до посадочного места, обмазываем его герметиком
-для обжима хомута я, лично, разорился на специальные, усиленные щипцы
-они не просто обжимают довольно-таки толстые хомуты, но делают это правильно
-достаём из коробки «аксессуары»
-первым идёт стальное кольцо, конусом в сторону коробки
-затем пластиковое кольцо, конусом к колесу
-вкручиваем новый болт в ШРУС, ставим вертикально
-отрезаем уголок у пакета со смазкой, прижимаем его эти местом к центральному отверстию, и давим
-пока смазка не вылезет изо всех щелей
-убеждаемся, что внутренняя обойма не перекошена, подносим ШРУС к приводу, и наживляем на шлицевую часть
-почувствовав, что «есть контакт», можно нахлобучить ШРУС с помощью молотка, до ощутимого упора
-обратить внимание, что бы смазка не попала на наружную часть ШРУСа, на место, куда одевается пыльник, и на ответную часть самого пыльника
-одеваем большой хомут
-ну и дальнейшая сборка в обратной последовательности.
Но перед тем, как опускать машину:
– Нажать на педаль тормоза (для этого потребуется второй механик).
– Затянуть болт с шестигранной головкой с моментом 200 Нм.
– Опустить автомобиль на колёса.
– Довернуть болт с шестигранной головкой еще на 180°.
73 комментария на «замена ШРУС (или пыльника)»
Редчайше детально показаны все этапы и главное профессионально! Молодец Яков!
Большое Спасибо
все очень хорошо написано, мне очень помогли
Спасибо за подробное описание, даже если такую операцию не делал, всё понятно и доходчиво!
Спасибо, очень помогли, весь интернет перерыл , чтобы наити вас, очень помогли
Удачи
Отличный материал. Спасибо за доходчивость и понятность.
спасибо за отзыв
Яков, Здравствуйте.. такой наверное туповатенький вопрос, чисто для успокоения души.. на третьем гольфе, предстоит замена внутреннего левого шруса(трипоид) так вот возможно ли будет снять весь приводной вал с обеими гранатами , не откручивая поворотный кулак от шаровой опоры?
заранее спасибо, и сорри за такой вопрос )))
левый привод вынуть сложнее, чем правый. Не откручивая ничего просто не получится. Можно попробовать открутить вертикальный болт крепления кронштейна КПП к опоре КПП, постараться максимально поднять этот угол, и возможно внутренний ШРУС удастся опустить вниз, а потом уже и весь привод вытянуть. Но не всегда это получается
эхх((( короче быстрее будет все таки открутить шаровую(( и не изобретать велосипед, а то как обычно, хочешь сделать по быстрее, а выходит как всегда ..
но все равно спасибо.
так а в чём сложности то?:-)
Да не хотел морочиться с откручиванием шаровой, там чтоб болт вынуть, нужно открутить болт тормозной скобы, потом выбивать палец шаровой… думал что просто открутил от АКПП шрус, и гайку наружного шруса, и вынул его оттуда и поставил весь привод в сборе новый обратно )))))
При повороте на максимум руль и малая скорость, шрус должен хрустеть или стучать? У меня стук пока колеса прямо не встанут при езде
неисправный ШРУС может и стучать и хрустеть
И еще при разборке шруса в пыльнике была вода, как она туда попала я так и не нашел, потому как пыльник новый и трещин или порватостей я не обнаружил. А в самом шрусе смазки было совсем чуть чуть, хотя летом забивал его целиком. После промывки никаких внешних изменений я не заметил на шрусе (сколы, выемки) если только сами детали истончились, из-за малого количества смазки
скорее всего этот пыльник не уплотняется хомутом на валу, там воду и засасывает, как пылесосом:-)
Нет он уплотняется двумя хамутами в комплекте, а они металлческие, специальных обжымных ножниц под них не было, решил заменить на пластиковые и это большой минус, это я уже сейчас понял, в месте стыковки пыльника и шруса по немногу выдавливало смазку, а место пыльник и вал так же было не плотным, видимо как Вы и говорите туда и засасывало воду. Разборка, промывка и снова наполнение смазкой жизни стучащему шрусу не продлили, он все так же стучит. Да по поводу хомутов поставил металлические, которые закручиваются через отвертку, стоят мертво, но шрус как я понял придется новый ставить, Вы все так же советуете ставить марки GKN и какова их цена сейчас?
Если в ШРУС попадала вода, профилактика редко помогает
Я по прежнему отдаю предпочтение GKN, правда пыльники у них быстро трескаются:-(
А пыльники какого производителя брать лучше, у меня стоит автофрен, зиму продержался, не лопнул. А Леобро как фирма?
до недавнего времени я отдавал предпочтение GKN, но уже пару лет как убедился — они моментально трескаются. Достойной альтернативы пока не нашел:-(
я не до понял какой затянуть болт ?
Затянуть болт с шестигранной головкой с моментом 200 Нм.
– Опустить автомобиль на колёса.
– Довернуть болт с шестигранной головкой еще на 180°.
Добрый день, Яков! Октавия А5 МКПП. При езде в натяг при малейшем повороте руля вправо, наблюдается постукивание с левой стороны. Частота постукиваний изменяестя в соответствии со скоростью. Оно происходит именно с нажатием газа, т.е. под нагрузкой, при езде накатом звуков нет. При езде влево звуков нет. Наружний левый шрус новый. На внутреннем люфтов не наблюдается. Подскажите куда копать? На сто разводят руками.
по симптомам похоже на наружный ШРУС. На подъёмнике сложно спровоцировать его стук, так что нужно кого-нибудь попросить на улице постоять и покрутиться вокруг него
Вчера заехал в другое СТО. Поставили диагноз — Неисправность МКПП. Говорят у них болезнь. Подшипники летят и сателлиты. Может это для Вас будет новая тема для очередной статьи? Было бы интересно почитать.
у всех механических коробок есть свои слабые места.
Но это тема для статей профильных организаций:-)
У меня Кадди 2005. Пришло время менять наружный пыльник ШРУСа. Заказал Спидан, пришел , в коробке оказался пластиковый пыльник, никогда такого не встречал, боюся ставить, да толком и не знаю особенностей . Каково ваше мнение о пластике? Стоит ли морочиться или менять на резиновый?
так вроде статья как раз об этом:-)
Если считаете, что её не достаточно, лучше покупайте резиновый пыльник, конечно.
а если на привод в том месте не герметик, а термоусадку применить слоя в два? Их есть размеров разных, и цвета разного :-)) ..
Ну это ж сильно картину не изменит, ведь между пыльники и валом, Пусть и под термоусадкой, остаётся зазор.
А после замены ШРУСа на Пассате Б6 проблем со сходом/развалом не будет?
нет, откручивается только шаровая опора, а она не имеет свободы перемещения относительно рычага
Яков, здравствуйте!
Подскажите, как правильно обжать хомуты такими щипцами: от руки или с динамометрическим ключом? Если ключ, то какой момент? Спасибо.
не совсем представляю, как к этим щипцам можно пристроить ключ:-)
Уверен, что в природе существуют специальные обжимы, у которых регулируемый момент, но я тяну просто руками.
С сайта licota:
Ручки имеют приводы 1/2″, которые позволяют устанавливать хомуты при помощи динамометрического ключа, соблюдая технические требования автопроизводителей.
Там и картинка есть)… Просто по elsa другое приспособление, вот и думал, как «соблюсти требования»)
Ну руками так руками))
я — за следование рекомендаций ELSA! И люблю пользоваться динамометрическим ключом.Но за то время, что обжимал именно стяжные хомуты пыльников без ключа, ни один не порвался и не ослаб.
у меня, к сожалению, слева простоял ровно год…
зажимал руками, может плохо затянул. Вот и думал, как бы понадежнее сделать. Правда был комплект SKF, может в нем дело.
Доброго времени суток. Пассат б3, 1992 г., двигатель ABC, 1,8 л., 90 л.с., МКПП-5 ст. При разгоне или торможении двигателем слышен ритмичный металлический стук. При выжатом сцеплении или на нейтралке стука нет. Это может быть неисправность внутреннего шруса, если нет, то что это может быть? Спасибо.
да, ШРУС может создавать подобные симптомы
Здравствуйте Яков ,подскажите при замене внешнего левого пыльника шруса на фольксвагене пассате б3 возник вопрос. В комплекте фирмы GKN входит: пыльник, смазка, хомуты, гайка, стопорное кольцо, стальное кольцо и два пластиковых кольца . Первое как на фото большое, второе по меньше. Какое пластиковое кольцо ставить При снятие шруса не обнаружил не стального, не пластикового кольца. Заранее спасибо.
этот ШРУС можно ставить на несколько моделей VAG, с разными палками приводов, потому и KIT — универсальный. Подбирайте упорную (конусную) шайбу непосредственно по месту. Должна надеваться на шлицы, и упираться за ними
кстати, вообще то обычно два стальных кольца и пластиковое — одно:-) 
Объясните пожалуйста, можно ли при набивание смазки в шрус закладывать её в пыльник . Не разорвёт пыльник
От наличия смазки в пыльники нет никакого смысла.
Для таких хомутов (пластиковые пыльники) нужны клещи не такие как на картинке, а вот такие:
по elsa будет указан VAG1682 инструмент, усилие затяжки 21-28 нМ
яков скажи а при откручивании не болта что на шлицах шаровой а гайки крепления шаровой опоры к рычагу ничего не собьется сход развал например
Безусловно, палец шаровой всегда фиксируется в одном положении
то есть болт надо откручивать с боку, а не с низу как у вас
тот способ, который описан у меня, так же не приводит к нарушению параметров схождения и развала
вообщем можно и снизу открутить,правильно
замена сайлентблоков рычагов Golf II / Golf III / B3 / B4 . а вот в этом видео вы говорите что надо сход развал
так там другие рычаги, в них овальные отверстия
При вывороте колес на гольф 2 карб 1,3 хруст шел слева. Вынул привод из ступицы. Люфт наружного шруса и внутреннего вдоль вала, поперечного люфта нет. Разобрал внешний ШРУС выработки и дефектов не выявил. Может ли хрустеть внутренний? И допустим ли продольный люфт? Или его не должно быть? Разберу ещё правую сторону и гляну. Но не хочется снимать полуоси, не знаю как будут откручивать я болты.
Добрый день, Яков!
На сегодняшний день есть достойная альтернатива пыльникам GKN?
Если говорить о резиновых, то на данный момент и GKN далеко не эталон. Если о пластике, то я практикую чехлы от febi
По резиновым подбираю из японского Маручи. Размеры конечно для ВАГа не всегда подходящие. А у пластикового Febi если брать набор, смазка и хомуты как по качеству?
С этим все хорошо
Пришел комплект Febi 29609. Хомуты не соответствуют оригинальным. Вместо 32х10х0,8 лежит 32х7х0,6 и вместо 92,5х10х1 лежит 96х9х0,6. Серия хомутов тоже другая — 163. Максимальные запирающие усилия в 2-2,5 раз у них ниже, чем у 167 Oetiker (Оригинал). Так что будьте осторожны! Заказал хомуты как положено в размер, боюсь такие оставлять. А пыльник чуть покороче чем GKN. По размеру ближе к оригиналу. Да и болта нет в комплекте. Подскажите болт можно старый оставить или заказать новый?
А можете прислать vin?
Коллеги из феби утверждают, что в данный артикул кладутся хомуты также от Oetiker так же как и OE.
Цитирую их ответ:
Размеры хомутов указаны у нас в каталоге верно. Отличие с оригиналом, на наш взгляд не существенные и при правильном монтаже не повлияют на дальнейшую эксплуатацию. Что же касается серий 163, 167. Эти серия говорит о размере хомута (толщина ленты, ширина ленты и размер замка), запирающее усилие обеспечивается при монтаже. 167 более стабильны и рассчитаны на тяжелые условия эксплуатации.
https://partsfinder.bilsteingroup.com/ru/article/febi/38757
https://partsfinder.bilsteingroup.com/ru/article/febi/45644
Да Oetiker, но размеры не соответствуют Эльзе. А когда смотришь спецификации Oetiker становится понятно, что те что в комплекте попроще — не соответствуют требованиям. А не подскажите у Феби есть смазка для шаровых? На рулевом наконечнике треснул пыльник. Вот пытаюсь подобрать аналог, вроде от 2108 должен подойти. Нужно смазку в пыльник положить, уже думаю про Литол.
Специализированной смазки для шарниров как таковой не существует. Все производители считают их необслуживаемыми:-)
Но сгодится и Литол
По поводу хомутов переправим вопрос немцам.
Вот посмотрите на 49 странице. Для хомутов, что в наборе Феби — усилие зажатия не более 1800 и 2800 Н. А должно быть 5000 и 7000. (стр.35). Подозреваю что хомут из набора не выдержит 25Н на болте клещей.
А мне парируют, что при монтаже хомутов, идущих в комплекте, надо руководствоваться мануалом, который вкладывается в каждую коробку:-)
Вот именно с нее и начал. Привожу тезис из инструкции:
Внимание! – используйте только
соответствующие инструменты
Использование несоответствующих инструментов
и/или пренебрежение к правильным
запирающим усилиям хомутов могут привести к
преждевременному выходу из строя манжеты. Это
может привести к повреждению материала (слишком
сильное запирающее усилие / ненадлежащая
форма хомута при затяжке) или соскальзыванию
и соответственно негерметичности манжеты
(слишком малое запирающее усилие). При выборе
запирающего усилия обратите внимание на данные
производителя и следуйте им! Указанные тут средние
запирающие усилия для бесступенчатых хомутов с
проушинами являются ориентировочными.
Подходящий вращающий момент,
соответствующий запирающему усилию, смотрите
в данных производителя инструмента.
Производитель рекомендует инструмент VAG1682, усилие на болту 25Н. Если смотреть рисунок инструкции -это аналог клещей KLANN KL-0121-96. Из таблицы инструкции это 22Н и 16H для хомутов 10х1 и 10х0,8 (с усилием сжатия 7000Н и 5000Н). Если использовать хомуты из коробки и зажать с рекомендуемым в таблице усилием на болту 8Н и 7Н, то усилие сжатия будет в 2-2,5 раза меньше.
Эти хомуты которые сейчас лежат в комплекте не под этот пыльник. Скорее всего под резиновый. а не под «пластик».
Хомуты лежат правильные. Немцы ответили что если затянуть как указано в мануале все будет хорошо и никогда по этим хомутам не было претензий
И моя статистика подтверждает. Ставлю часто, давно, с этими хомутами проблем не возникало.
Это называется — Уход от ответственности:))
Читаю инструкцию:
При выборе
запирающего усилия обратите внимание на данные
производителя и следуйте им! Указанные тут средние
запирающие усилия для бесступенчатых хомутов с
проушинами являются ориентировочными.
Подходящий вращающий момент,
соответствующий запирающему усилию, смотрите
в данных производителя инструмента.
Читаю производителя:
Поскольку материал пыльника (по сравнению резиной) достаточно жесткий, для его крепления требуется хомут из высококачественной стали. Такой хомут может быть обжат только клещами -V.A.G 1682-.
* Момент затяжки: 25 Нм.
Спросите немцев каким усилием затягивать хомуты из комплекта Febi 29609? Будут использоваться клещи -V.A.G 1682-.
Как раз наоборот — они несут полную ответственность за свои изделия, даже если имеются очевидные расхождения с оригинальной конструкцией.
И я затягиваю их хомуты клещами с регламентированным VAG моментом уже много лет.
Яков болт надо менять или можно старый + резьбовой герметик оставить?
В теории нужно менять. на практике не раз приходилось ставить старый — ни разу не откручивался:-)
Ну и отлично! Пусть напишут конкретно с каким усилием затягивать. А то я запутался в инструкции. Чем руководстоваться данными производителя или таблицей)