Сколько заслонок в печке джип компас картинки

Jeep Compass (2006-2016) – индустрия

Джип Компасс был представлен в 2006 году. Американский кроссовер построен на платформе GS, созданной совместно с Mitsubishi. Первым примерил универсальную платформу Mitsubishi Outlander XL, а затем уже Dodge Caliber, Jeep Compass и Patriot (на российском рынке известен как Liberty). Сборка модели осуществлялась в США (Бельведер, штат Иллинойс).

Компактный Джип получил неоднозначный дизайн с круглыми фарами в стиле ретро, отдаленно напоминая Wrangler.

Первое обновление модели произошло в 2008 году и затронуло интерьер. Более весомая модернизация последовала в конце 2010 года.

Представители 2011 модельного года обрели новую переднюю часть в духе Grand Cherokee. Изменились передний бампер, радиаторная решетка, фары, капот и крылья.

Немного обновилась и задняя часть, но не столь радикально, что бы заметить это с первого взгляда.

В салоне появилась более мягкая обшивка передних дверей, новый подлокотник между сиденьями и новый многофункциональный трехспицевый руль.

EuroNCAP проверил Jeep Compass на безопасность в 2012 году. Американец заработал всего две звезды. Оценка была сильно занижена за неудовлетворительную защиту пешехода. Пассажиры же могут быть спокойны. Автомобиль защитит во время ДТП, хотя и не без последствий. Передняя панель нанесла серьезные травмы коленям и бедрам водителя и пассажира.

NHTSA министерства транспорта США тоже били Компасс. Кроссовер 2014 модельного года заработал 4 звезды из 5 возможных. Оценку снизили за трехзвездочный результат при фронтальном ударе.

Двигатели

В России официально продавались только автомобили с бензиновым двигателем объемом 2,4 литра (170 л.с.). Он был разработан совместно Hyundai и Mitsubishi. Данный агрегат представлен среди 90% предложений на вторичном рынке.

Остальные моторы встречаются на рынке довольно редко. Это 2-литровые — бензиновый атмосферник (158 л.с.) и турбодизель с насос-форсунками разработки Volkswagen (140 л.с.). Последний в 2010 году уступил место турбодизелю Мерседес объемом 2,1 л (ОМ651 / 136 и 163 л.с.). Дизельные моторы предназначались для Европейского рынка.

Бензиновые двигатели очень надежные. Для привода ГРМ используется долговечная цепь (11 000 рублей за комплект).

Регулировка зазора клапанов производится путем подбора толкателей (600 рублей за штуку). Однако, обычно в этом нет никакой необходимости.

Перебои в работе двигателя, как водится, вызваны неисправной дроссельной заслонкой. К 100-150 тыс. км изнашиваются пластиковые шестерни, реже – выходит из строя электрическая плата. Новый оригинальный дроссель обойдется в 33 000 рублей, аналог не намного дешевле – 26 000 рублей.

Иногда подводит и катализатор. Оригинальный нейтрализатор стоит 51 000 рублей, а универсальный аналог доступен за 7000 рублей.

В ряде случаев приходилось менять лопнувший выпускной коллектор (20 000 рублей).

В возрастных экземплярах с пробегом свыше 250-300 тыс. км увеличивается расход масла. Обычно недуг устраняется путем замены маслосъемных колпачков. В крайнем случае, причиной повышенного потребления масла являются залегшие кольца.

Коробки передач

Дизельные версии комплектовались исключительно 6-скоростной механикой. Порой ее приходилось ремонтировать после 250-300 тыс. км пробега.

Бензиновые двигатели сочетались как с 5-ступенчатой механикой, так и с вариатором CVT2.

Японская бесступенчатая трансмиссия JF011E производства Jatco устанавливалась во многие автомобили различных брендов (Nissan, Mitsubishi, Renault).

Вопреки опасениям, вариатор достаточно надежный. Впрочем, некоторым владельцам пришлось отправиться в сервис после 150-200 тыс. км пробега для ремонта коробки (90-110 тыс. рублей). В то же время, многие вариаторы не доставляют проблем по 250-300 тыс. км.

Осенью 2013 года вариатор уступил место 6-диапазонному автомату Hyundai Powertech 6F24. Коробка использовалась во многих автомобилях и хорошо зарекомендовала себя в плане выносливости. Не встречается пока проблем с автоматом и в Компассе.

Система полного привода

Jeep Compass представлен как переднеприводными, так и полноприводными версиями.

Полноприводными могли быть только машины с бензиновым двигателем 2.4 л и турбодизелем. Они комплектовались системой Freedom Drive, подключающей задние колеса в случае пробуксовки передних. За это отвечала электромагнитная многодисковая муфта с возможностью ручной блокировки.

Система полного привода надежная. Однако после 150-200 тыс. км встречаются утечки рабочей жидкости из узлов трансмиссии. Понадобится замена сальников.

Ходовая

На передней оси Джип Компасс работают стойки Макферсон, а на задней – многорычажная схема (по 4 рычага на колесо).

В рамках модернизации 2011 года ходовая часть получила новые пружины, амортизаторы и задний стабилизатор большего диаметра.

Если сайлентблоки передней подвески обычно доезжают до 100-150 тыс. км, то задние могут сдаться уже по прошествии 50-80 тыс. км. Стоимость одного сайлентблока от 500 до 2000 рублей.

Шаровые опоры обычно устают к 100-150 тыс. км (800 рублей за аналог).

На отрезке 100-150 тыс. км приходится обновлять и амортизаторы (3-11 тыс. рублей — передний и 2-6 тыс. рублей — задний).

В возрастных экземплярах, эксплуатировавшихся в условиях «соленых» зим, иногда доводится менять сгнивший передний или задний подрамник (18-20 тыс. рублей за аналог).

Ступичные подшипники прослужат свыше 100-150 тыс. км. Передние меняются отдельно (2-4 тыс. рублей), а задние – в сборе со ступицей (3-7 тыс. рублей).

Ближе к 200 000 км может застучать или потечь рулевая рейка. Стоимость рем комплекта 3000 рублей, б/у изделия – около 12 000 рублей, а восстановленной – 24 000 рублей.

Другие проблемы и неисправности

Вопросы к качеству покраски возникали в экземплярах 12-14 года. Наблюдалось отслаивание краски по кромке капота. В возрастных экземплярах следы коррозии можно встретить по низу дверей и крышки багажника.

Спустя 100-150 тыс. км может выйти из строя подрулевой шлейф. В таком случае появляется ошибка по подушке безопасности, не работают звуковой сигнал и кнопки управления магнитолой на руле. Оригинальный шлейф стоит 39 000 рублей. Аналог из Китая можно найти за 8000 рублей.

Порой сдается и моторчик привода заслонки рециркуляции воздуха (6000 рублей). А после 250 000 км внимания может потребовать радиатор отопителя (11 000 рублей за аналог или 17 000 рублей за оригинал).

Другое слабое место – блок реле. Он расположен в колесной арке под левой фарой. Блок недостаточно герметичный. Из-за попадания влаги сгнивают контакты, реле и проводка. В результате нарушается работа двигателя, системы охлаждения, коробки или системы полного привода.

Дает о себе знать и проводка. Например, из-за коррозии проводки в левом пороге перестает функционировать система полного привода. Либо перетирается проводка в районе щитка вариатора (в нише переднего левого колеса), что приводит к сбоям в работе вариатора и ошибочному приговору коробки.

Стоит ли покупать?

Джип Компасс, хотя и не лишен недостатков, но к числу чрезмерно проблемных не относится. Двигатель и трансмиссия хорошо изучены и неплохо себя зарекомендовали в автомобилях других брендов. Да, электрика порой вызывает определенные мороки, но причину сбоя легко ликвидируют в сервисе, знакомом с американским автомобилем.

Jeep Compass (2018 год). Руководство — часть 12

Кнопка MAX A/C
Нажмите и отпустите кнопку MAX A/C на сенсорном экране, чтобы изменить настройку выхода самого холод-
ного воздуха. При повторном нажатии кнопки будет выполнен выход из функции MAX A/C.

Кнопка A/C
Нажмите и отпустите, чтобы изменить настройку. При включении системы кондиционирования (A/C) загорается
индикатор.

Кнопка рециркуляции
Нажмите и отпустите эту кнопку, чтобы переключить систему между режимом рециркуляции и режимом забора
наружного воздуха. Режим рециркуляции используется в условиях задымленности, сильных запахов, запылен-
ности и высокой влажности.

Длительное использование системы рециркуляции может сделать воздух в пассажирском салоне душным,
также может произойти запотевание стекол. Не рекомендуется использовать режим рециркуляции воздуха в
салоне в течение продолжительного времени.

Использование системы рециркуляции во время холодной или сырой погоды может привести к запотеванию
стекол изнутри вследствие накопления влаги в салоне. Для того чтобы избежать образования конденсата на
стеклах, включите режим подачи в салон наружного воздуха.

Режим рециркуляции может использоваться во всех режимах, за исключением «Defrost» (Обогрев).

Кондиционер можно отключить вручную без изменения текущего режима работы.

Кнопка «АВТО» — если установлена
Автоматически регулирует температуру воздуха в салоне путем регулировки распределения потока и объ-
ема воздуха. При переключении кнопкой система переключается в режим ручного или автоматического уп-
равления. Дополнительную информацию см. в разделе «Автоматический режим работы».

Кнопка обогрева ветрового стекла
Нажмите и отпустите кнопку обогрева ветрового стекла, чтобы изменить текущую настройку воздушного потока
на режим обогрева. Когда эта функция включена, воздух поступает от ветрового стекла и отверстий для оттаи-
вания боковых окон. При нажатии кнопки обогрева скорость вентилятора может увеличиться. Для наилучшего
обогрева и обдува ветрового и боковых стекол используйте режим обогрева с установкой максимальной темпе-
ратуры. При переключении передней кнопки режима обогрева система климат-контроля вернется к предыду-
щей настройке.

Кнопка обогрева заднего стекла
Нажмите и отпустите кнопку регулировки оттаивания заднего ветрового стекла, чтобы включить электроподог-
рев заднего стекла и электроподогрев боковых зеркал заднего вида (если предусмотрен). При включении обог-
ревателя заднего стекла загорается световой индикатор. Обогреватель заднего стекла автоматически выклю-
чится через десять минут.

Кнопки повышения и понижения температуры на месте водителя и пассажира
Позволяет водителю и пассажиру устанавливать индивидуальную настройку температуры. Нажмите на крас-
ную кнопку на лицевой панели или сенсорном экране или нажмите и сдвиньте кнопку на температурной шкале
сенсорного экрана в направлении кнопки с красной стрелкой для настройки более высокой температуры. Наж-
мите на красную кнопку на лицевой панели или сенсорном экране или нажмите и сдвиньте кнопку на темпера-
турной шкале сенсорного экрана в направлении кнопки с синей стрелкой для настройки более низкой темпера-
туры.

Кнопка «SYNC» — если установлена
Нажмите кнопку SYNC (СИНХРОНИЗАЦИЯ) на сенсорном экране (при наличии) или на панели управления (при
наличии) для включения/выключения функции Sync. Когда эта функция включена, загорается индикатор SYNC
(СИНХРОНИЗАЦИЯ). Функция SYNC (СИНХРОНИЗАЦИЯ) используется для синхронизации температурных
настроек для пассажира с температурными настройками для водителя. Изменение температурных настроек
для пассажира в режиме «SYNC» приведет к автоматическому выходу из этой функции.

Ручки лицевой

Кнопки на сенсор-

Управление вентилятором
Регулятор скорости вращения вентилятора служит для управления количеством воздуха, направляемого через
климатическую систему. Предусмотрено семь скоростей работы вентилятора. Регулировка скорости вращения
вентилятора приведет к переходу с автоматического режима в режим ручной работы. Скорость вращения
можно выбрать с помощью регулятора вентилятора на лицевой панели или с помощью кнопок на сенсорном
экране.
•

Лицевая панель: Скорость вращения вентилятора увеличивается при повороте регулятора по часовой
стрелке из положения минимальной частоты вращения. Скорость вращения вентилятора уменьшается при
повороте регулятора против часовой стрелки.

Сенсорный экран: Для снижения скорости вращения вентилятора используйте маленькую пиктограмму
вентилятора, а для увеличения частоты вращения вентилятора – большую. Кроме того, частоту вращения
вентилятора можно выбрать, нажав на строку состояния вентилятора между пиктограммами.

Кнопки режимов —

если имеются

Кнопки режимов
Нажмите на кнопку в центре регулятора вентилятора, чтобы изменить режим распределения воздушного по-
тока. Режим распределения воздушного потока можно отрегулировать так, чтобы воздух поступал через венти-
ляционные решетки панели управления, через нижние вентиляционные отверстия и сопла для обдува и оттаи-
вания стекол. Доступны следующие настройки режима:

Режим «Панель»

Режим «Панель»
Воздух поступает из отверстий на панели приборов. Каждое из этих отверстий можно регулировать индивиду-
ально, направляя поток воздуха в нужную область. Дефлекторы центрального и боковых отверстий можно пе-
ремещать вверх/вниз и вправо/влево для регулировки направления потока воздуха. Под дефлекторами нахо-
дится диск управления заслонкой, который позволяет перекрыть или уменьшить воздушный поток из этих
отверстий.

Двигатель заслонки печки.

Типичная болячка этих машин — двигатель заслонки печки. В ней их 3шутки, но ломается в основном тот что справа от "карлсона" и отвечает за переключение потока воздуха с улицы или с салона (внутренняя циркуляция).
А типичность поломки в нем проста и банальна, но все по порядку. Фото где он установлен и процесс его снятия я не делал, так как честно сказать снять я сам не смог. Он крепится всего 2мя саморезами, НО! Чтоб их открутить нужен еще один локтевой сустав помимо существующего)))) Потому что вывернуть руку нужно в трех местах))) Мне в этом помог специалист на СТО. Дальше виновник торжества у меня на руках, и потому как говорится — погнали:

Вот так выглядит сам моторчик в сборе (ясен красен что внутри сам мотор и шестерни) Вот такой вид с другой стороны

Разбирается он просто- всего несколько зацепов аккуратно отщёлкнуть чем-то типа отвёртки но острее. Я использовал самодельную приблуду. Открыв/располовинив две части корпуса, внутри нас ждет такая картина:

Как и писал раннее -моторчик да пара тройка шестеренок.

Визуально не сразу видно в чём проблема, но потрогав пальцами шестеренки, самая большая слишком шаталась. И взяв ее пальцами:

Надеюсь видно, что чёрная оська этой шестерни просто оторвана

Сама ось и ее параметры:

Ось Диаметр ровно 4мм Длина +- небольшая погрешность оторванной части. Не существенно.

Сбегав на ближайший рынок где есть метизы и подобного рода крепежи. Нашел очень подходящую замену за сущие копейки:

Такие (неясно от чего, или для чего) проставки, или стойки. Диаметр которых и длина идеально подошла.

А еще у них на одном конце резьба внешняя М2,5. (Да да, работа ювелирная почти)
На на другом резьба внутренняя:

Внутри М2.0 резьба

У себя в закромах нашёл винтик и гаечку с подходящими параметрами (тоже были когда то куплены на том же рынке):

Теперь комплект;)

По работе все просто: сверлим

Сверло 2,5мм

С двух сторон, то есть две эти половинки корпуса. Где именно сверлить понятно так как место где была оська с одной стороны впадинка с другой стороны выступ. Центровать сверло достаточно легко.
Просверлив с одной стороны вставляем новую ось, и фиксируем снаружи гайкой:

Ось уже на месте

Собираем все шестерни обратно (не попутав местами само собой) и одеваем вторую половину корпуса. Снаружи которого вставляем винт и попадаем во внутреннюю резьбу новой оськи.

Попасть было не просто. Ведь допусков по отверстиям я не давал. Люблю точность)))

Ну в итоге стало идеально:

Сторона А Сторона Б

Вроде все красиво и ничего не торчит, потому что: с одной стороны как писал раньше угглубление (в него зашла гаечка впритык)
С другой стороны выступ рассверлен под головки винта в потай.

Вид со стороны винта А это там где гайка)))

Проблемы с печкой на Compass'e

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

• Nordicus
• maximusg1977
• motroskin681
• mehh
• elTeroristo
• MaxZoom
• Ингвар Володимирович
• Rommel-86
• ZMei
• spartanchik
• Николай Пименов
• dibanoff
• Михаил лен
• maratius
• Den80
• Vasiliy190
• lary
• Сергей57
• Виктор хватит меня блочить
• alfpro
• Anf

Бортжурналы

Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2017

Блог Trail_Rated в Grand Cherokee

• 6
  записей
• 18
  комментариев
• 1642
  просмотра

Последние записи

Течь расширительного бачка

Эпопея с системой охлаждения!

О замене бачка писал, опишу проблему подробнее, возможно кому-то пригодится.

Из бачка стал уходить антифриз, видимых потёков не было, я напрягся и стал наблюдать.

Смотрел на уровень в бачке после ночной стоянки, система ж должна остыть, давление выровняться. Во время пуска двигателя смотрел на выхлопные газы. Почитал статьи про систему охлаждения, все пишут про прогоревшие прокладки, в общем жуть. Продолжалось это несколько месяцев. Антифриз периодически уходил, а я его подливал. Однажды поднял капот сразу после поездки по городу и вижу блестит коса проводов, которая проходит примерно под бачком. Трогаю её пальцем — палец красный. Думаю вот оно. Начинаю лазить искать. Включил фронтальную камеру на телефоне и засунул телефон под бачок, а там висит капля и дренажная трубка мокрая.

Всё вытер, выровнял уровень в бачке и стал ждать. А антифриз не уходит.

В итоге моих наблюдений оказалось, что на самом дне бачка, в самой его нижней точке, похоже образовалась микротрещина. При езде по городу, когда система охлаждения максимально разогревалась и создавалось максимально высокое давление, бачок начинал течь. Но тёк не сильно, поэтому до утра в подкапотном всё высыхало.

При этом автомобиль 2017 года, какого хрена бачок треснул непонятно.
Поставил новый бачок, заменил на нём крышку, и уже как порядка 2000 км этой проблемы нет. Но фобия осталась и литр антифриза всегда лежит в багажнике.