Как проверить генератор на рено логан

Ремонт генератора

1. Замкнуть контакт (SW1) , при этом контакт (SW2) должен быть открыт.

В этом случае контрольная лампа (LA) должна гореть: если она не горит, измерить напряжение на клемме L.

2. Проверить, приближено ли значение напряжения на генераторе (ALT) (клемма L, контакт 1) к значению напряжения аккумулятора.

Низкое напряжение указывает на то, что контрольная лампа или ее проводка неисправна.

3. Постепенно увеличивать частоту вращения генератора, наблюдая, как контрольная лампа загорается при частоте вращения 2000 об/мин.

Напряжение выше 15 В указывает на неисправность регулятора. Если подаваемое напряжение не превышает напряжение аккумулятора, генератор не вырабатывает ток.

В этом случае следует снять генератор, чтобы выявить неисправный компонент.

4. Постепенно повышать частоту вращения генератора до 5000 об/мин.

Если показания амперметра не превышают 5 А, измерить напряжение: это регулируемое напряжение.

Так как регулятор является элементом термокомпенсации, регулируемое напряжение изменяется в зависимости от температуры регулятора. Если температура превышает 10°С, регулируемое напряжение снижается приблизительно на 0-0,12 В.

5. Если значение тока генератора превышает 5 А, продолжить зарядку, пока он не опустится ниже 5 А или заменить аккумулятор (ВАТ) заряженным.

Заменить регулятор напряжения, если регулируемое напряжение не равно 14,4±0,3 В (при 20°С).

2. Проверка тока

1. Замкнуть контакт (SW1): контрольная лампа должна гореть.

2. Увеличить сопротивление нагрузки (R) до максимального значения (уменьшите значение тока).

3. Замкнуть контакт (SW2). Установить частоту вращения генератора 3000 об/ мин.

4. Отрегулировать сопротивление нагрузки так, чтобы напряжение на клемме В составляло 13,5 В.

5. Через 30 минут отрегулировать сопротивление нагрузки, обеспечив на клемме В напряжение, равное 13,5 В.

6. Увеличить частоту вращения до 6000 об/мин.

• значение должно составлять не менее 72,5 А для генератора на 70 А и не менее 108 А для генератора на 110 А (измерения проводить в нагретом состоянии). Если указанные величины не соответствуют норме, снять генератор, чтобы выявить неисправный компонент.

Замена ротора

1. Отметить положение установки переднего и заднего подшипников.

2. Отвернуть болты (1) переднего подшипника.

Примечание: Во избежание повреждения обмотки статора не вставляйте отвертку дальше, чем на 2 мм.

3. Отсоединить передний подшипник шкив и ротор в сборе от статора и заднего подшипника в сборе, используя плоскую отвертку.

Примечание: Следить за гем, чтобы не по-вредить полюсы ротора при снятии гайки шкива.

4. Установить шкив в тиски, проложив между губками старый ремень, чтобы не повредить шкив.

• гайку шкива (2),
• обводной ролик,
• передний подшипник.

6. Снять проставку (4).

Примечание: Если при работе переднего подшипника слышен шум или подшипник вращается рывками, рекомендуется проверить состояние подшипника, когда он установлен в корпус.

• посторонних шумов,
• утечки смазочного вещества (если утечка небольшая, протереть и удалить следы смазки),
• неравномерного вращения.

• четыре болта (3) ограничителя подшипника,
• ограничитель подшипника.

• Если при работе заднего подшипника слышен шум или подшипник вращается рывками, рекомендуется проверить состояние подшипника, когда передний подшипник установлен на вал.
• Задний подшипник не является отдельной запчастью и не поставляется отдельно. Если подшипник неисправен, заменить ротор.

• посторонних шумов,
• утечки смазочного вещества (если утечка небольшая, протрите и удалите следы смазки),
• неравномерного вращения.

11. Измерить диаметр коллектора: минимальное допустимое значение диаметра коллектора при износе составляет 22 мм.

12. Проверить компоненты, которые могут иметь чрезмерный износ: щетки, сопротивление обмотки ротора, подшипники на предмет утечки, наличие следов масла, др.

13. Проверить наличие соединения обмотки с «массой», измерив сопротивление между кольцами коллектора и валом или полюсами ротора: сопротивление должно быть бесконечным.

• 2,3 — 2,8при 20°С для генератора на 70 А,
• 1,8 — 2,2 при 20°С для генератора на 110 А.

Примечание: Подшипники с полимерной защитой не требуют смазки

15. Удалить смазку, чтобы наружное кольцо подшипника не прилипало к корпусу подшипника.

• передний подшипник,
• ограничитель переднего подшипника,
• четыре болта крепления ограничителя переднего подшипника.

• проставку,
• передний подшипник,
• обводной ролик,
• гайку шкива.

19. Установить шкив в тиски, проложив между губками старый ремень, чтобы не повредить шкив.

20.3атянуть гайку шкива моментом (117 Н·м).

21. Сжать щетки (5) и удерживать их в таком положении с помощью стержня (6) или проволоки, вставленной в отверстие в задней части заднего подшипника (7).

22. Разогреть зону вокруг корпуса заднего подшипника до 50-60°С, чтобы упростить установку заднего подшипника в корпус.

• передний подшипник, шкив и ротор в сборе на статор и задний подшипник в сборе,
• болты переднего подшипника.

25. Затянуть болты переднего подшипника моментом (4 Н·м).

26. Повернуть рукой шкив, чтобы проверить легкость вращения ротора.

27. Проверить правильность работы генератора (см. «Проверка генератора»).

Замена регулятора напряжения

1. Отсоединить передний подшипник, шкив и ротор в сборе от статора и заднего подшипника в сборе, используя плоскую отвертку (см. «Замена ротора»).

2. Вывернуть болты (8) регулятора напряжения.

3. Разъединить паяные соединения (9) регулятора напряжения и отсоединить щетки и регулятор напряжения от мостового выпрямителя.

Примечание: По окончании установки генератора выполнить проверку регулятора напряжения, измерив подаваемое напряжение.

4. Снять регулятор напряжения.

5. Установить регулятор напряжения.

6. Запаять соединения регулятора напряжения с мостовым выпрямителем.

7. Установить болты регулятора напряжения.

8. Затянуть болты регулятора напряжения моментом (4 Н·м).

9. Установить передний подшипник, шкив и ротор в сборе на узел статор — задний подшипник (см. «Замена ротора»).

10. Проверить правильность работы генератора (см. «Проверка генератора»).

Замена щеток

1. Отсоединить передний подшипник, шкив и ротор в сборе от статора и заднего подшипника в сборе, используя плоскую отвертку (см. «Замена ротора»).

2. Снять регулятор напряжения (см. «Замена регулятора напряжения»).

• панель (10),
• защитный кожух (11).

5. Снять щетки с пружинами.

6. Проверить степень износа каждой щетки.

• рабочая длина щетки составляет менее 15 мм,
• щетки изношены по краям,
• щетки имеют трещины.

8. Установить щетки с пружинами.

9. Запаять соединения щеткодержателя одной щетки, затем другой.

10. Убедиться, что щетки свободно движутся в креплениях.

11. Убедиться, что пружины щетки работают правильно и быстро: при прижимании щеток пальцем вниз они должны свободно двигаться в креплениях, при отпускании пальца они должны возвращаться в первоначальное положение под воздействием пружин.

• регулятор напряжения (см. «Замена регулятора напряжения»).
• передний подшипник, шкив и ротор в сборе на узел статор — задний подшипник (см. «Замена ротора»).

Замена статора

1. Отсоединить передний подшипник, шкив и ротор в сборе от статора и заднего подшипника в сборе, используя отвертку с плоским наконечником (см. «Замена ротора»).

• Для надежной фиксации клемм обмотки статора использовать припой с высокой температурой плавления (230°С).
• Выполнять разьединение быстро (в течение не более 5 секунд), используя паяльник мощностью 180 — 270 В. так как перегрев диода вызывает его повреждение.

2. Распаять концы (12) обмотки статора.

Примечание: Во избежание повреждения обмотки статора не вставлять отвертку дальше, чем на 2 мм.

3. Снять статор, воспользовавшись отверткой с плоским наконечником.

4. Осмотреть обмотку на предмет изменения цвета.

• нет ли соединения обмотки статора с «массой», измерив сопротивление между «массой» статора и концами обмотки: сопротивление должно быть равно бесконечности,
• сопротивление обмотки, измерив сопротивление каждой обмотки.

• 0,049 — 0,059Ω при 20°С для генератора на 70 А,
• 0,044 — 0,054Ω при 20°С для генератора на 110 А.

• Для надежной фиксации клемм обмотки статора использовать припой с высокой температурой плавления (230°С).
• Выполнять разъединение быстро (в течение не более 5 секунд), используя паяльник мощностью 180-270 В, так как перегрев диода вызывает его повреждение

7. Распаять концы обмотки статора.

8. Установить передний подшипник, шкив и ротор в сборе на узел статор -задний подшипник (см. «Замена ротора»).

9. Проверить правильность работы генератора (см. «Проверка генератора»).

Замена мостового выпрямителя

1. Отсоединить передний подшипник, шкив и ротор в сборе от статора и заднего подшипника в сборе, используя плоскую отвертку (см. «Замена ротора»).

• статор (см. «Замена статора»),
• регулятор напряжения (см. «Замена регулятора напряжения»).

3. Вывернуть болт (13) мостового выпрямителя.

• гайку (14) с клеммы В,
• изолятор (15),
• мостовой выпрямитель с заднего подшипника.

• теплоотводом (16) и каждой из трех клемм (17),
• отрицательным контактом (18) теплоотвода и каждой из трех клемм (17).

Если проводимость диода отсутствует в обоих направлениях, имеет место разрыв цепи диода: Заменить мостовой выпрямитель.

Рено логан признаки неисправности генератора

Рено Логан является одним из самых популярных автомобилей в России. Из-за его дешевизны и надежности многие люди отдают предпочтение именно этому автомобилю. Логан оснащается экономичным двигателем в 1,6 литра с инжекторным впрыском топлива, что значительно позволяет экономить на топливе. Как известно для правильной и надежной работы инжектора в автомобиле применяется огромное количество различных датчиков, которые участвуют в работе ДВС.

Каким бы не был надежным автомобиль, поломки все равно будут случаться. Так как Логан обладает большим количеством датчиков, вероятность их поломки довольно велика и чтобы в дальнейшем выявить виновника неисправности, необходимо приложить немало усилий или даже воспользоваться компьютерной диагностикой.

В данной статье рассказывается обо всех датчиках, установленных на Рено Логан, а именно об их назначении, расположении, признаках неисправности по которым можно определить вышедший из строя датчик без применения компьютерной диагностики.

Блок управления двигателем

Для управления двигателем в Рено Логан используется специальный компьютер, под названием Электронный блок управления двигателем, сокращенно ЭБУ. Данная деталь является мозговым центром автомобиля, в котором обрабатываются все показания, полученные со всех датчиков в автомобиле. ЭБУ представляет собой небольшую коробочку внутри, которой находится электрическая плата, с большим количеством радиодеталей.

Чаще всего поломка ЭБУ бывает вызвана попаданием в него влаги в остальных же случаях данная деталь весьма надежная и кране редко выходит из строя самостоятельно без вмешательства человека.

Расположение

Находится блок управления двигателем на Рено Логан, под капотом вблизи аккумуляторной батареи и закрыт специальным защитным пластиковым кожухом. Доступ к нему открывается после снятия АКБ.

Признаки неисправности:

К признакам неисправности ЭБУ можно отнести все проблемы, которые могут быть связаны с датчиками. Типичных проблем у ЭБУ не бывает. Все зависит от выхода из строя определенного элемента внутри датчика.

Например, если перегорит транзистор, отвечающий за работу катушки зажигания одного из цилиндров, то на этом цилиндре пропадет искра, и двигатель будет троить и т.п.

Датчик положения коленчатого вала

Датчик определяющий в каком положении находится коленчатый вал в определенный промежуток времени называется датчик положения коленчатого вала (ДПКВ). Датчик служит для определения верхней мертвой точки поршня, то есть дает понять ЭБУ в какой момент времени подавать искру в нужный цилиндр.

Расположение

Датчик положения коленчатого вала Рено Логан находится под корпусом воздушного фильтра и прикреплён к корпусу КПП пластиной на двух болтах. Считывает показания ДПКВ с маховика.

Признаки неисправности:

• Двигатель не запускается (отсутствует искра);
• Двигатель троит;
• Пропала тяга, машина дергается;

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Расположение

Устанавливается ДТОЖ Рено Логана, в корпусе блока цилиндров под корпусом воздушного фильтра и над ДПКВ.

Неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто и занимают одно из лидирующих мест в списке поломок. Их можно условно поделить на неисправности источников тока (аккумуляторов, генераторов) и неисправности потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.). Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы. Неисправность каждого из них ведет к общей неисправности автомобиля и эксплуатации его в ненормальных режимах, а то и вовсе — к обездвиживанию автомобиля.

Распространенные неисправности генератора:

• износ или повреждение шкива;
• износ токосъемных щеток;
• износ коллектора (токосъемных колец);
• повреждение регулятора напряжения;
• замыкание витков статорной обмотки;
• износ или разрушение подшипника;
• повреждение выпрямителя (диодного моста);
• повреждение проводов зарядной цепи.

Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:

• короткое замыкание электродов/пластин батареи;
• механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
• нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
• химическое окисление выводных клемм аккумулятора.Основными причинами указанных неисправностей являются:
• грубые нарушения правил эксплуатации;
• истечение срока службы изделия;
• различные производственные дефекты.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

• При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
• Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
• Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
• Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
• Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.

Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Ремкомплекты генератора

Чтобы устранить указанные неисправности генератора, понадобится провести ремонт. Начиная поиск ремкомплекта генератора в интернете, стоит приготовиться к разочарованию — предлагаемые комплекты, как правило, содержат шайбы, болты и гайки. А вернуть генератору работоспособность порой можно только заменой — щеток, диодного моста, регулятора… Поэтому храбрец, решившийся на ремонт, составляет индивидуальный ремкомплект из тех деталей, которые подходят к его генератору. Выглядит это примерно так, как показывают таблице ниже, на примере пары генераторов для ВАЗ 2110 и Форд Фокус 2.

Генератор КЗАТЭ 9402.3701-03
Деталь	Каталожный номер	Цена (руб.)
Щетки	1127014022	105
Регулятор напряжения	844.3702	580
Диодный мост	БВО4-105-01	500
Подшипники	6303 и 6203	345

Генератор Bosch 0 986 041 850
Деталь	Каталожный номер	Цена (руб.)
Щетки	140371	30
Щеткодержатель	235607	245
Регулятор напряжения	IN6601	1020
Диодный мост	INR431	1400
Подшипники	140084 и 140093	140/200 рублей

Диагностика неисправностей

Причины поломок

Распространенные причины неисправностей генератора – это банальный износ и коррозия. Почти все механические неисправности, будь-то износ щеток или развалившиеся подшипники — следствие долгой эксплуатации. Современные генераторы оснащаются закрытыми (не обслуживаемыми) подшипниками, которые просто подлежат замене по истечении определенного срока или пробега автомобиля. То же относится и к электрической части — часто узлы подлежат замене целиком.

Также причинами могут быть:

Самостоятельная проверка генератора

Самый простой способ — проверить предохранитель. Если он исправен, осматривается генератор и его расположение. Проверяется свободное вращение ротора, целость ремня, проводов, корпуса. Если ничего подозрений не вызвало, проверяются щетки и контактные кольца. В процессе работы щетки неизбежно изнашиваются, их может заклинить, перекосить, а канавки токосъёмных колец забиться графитовой пылью. Явный признак этого — избыточное искрение.

Нередки случаи полного износа или поломки, как подшипников, так и поломка статора.

Самая распространенная механическая проблема генератора – износ подшипников. Признак данной неисправности — вой или свист при работе агрегата. Конечно, подшипники нужно немедленно заменить, предварительно осмотрев посадочные места. Ослабление натяжения приводного ремня также может быть причиной слабой работы генератора. Одним из признаков может быть высокий по тону свист из-под капота, когда автомобиль газует или разгоняется.

Для проверки обмотки возбуждения ротора на короткозамкнутые витки или обрывы, нужно подключить мультиметр, переключенный в режим измерения сопротивления, к обоим контактным кольцам генератора. Нормальное сопротивление — от 1,8 до 5 Ом. Показания ниже свидетельствует о наличии короткого замыкания в витках; выше – прямой обрыв обмотки.

Ремонт и устранение неисправностей

Все механические неполадки устраняются путем замены неисправных узлов и деталей (щеток, ремня, подшипников и т.п.) на новые или исправные. На старых моделях генераторов зачастую требуется проточка контактных колец. Приводные ремни меняются вследствие износа, максимального растяжения или истечение срока эксплуатации. Поврежденные обмотки ротора или статора, их, в настоящее время, меняют на новые в сборе. Перемотка хоть и встречается среди услуг автомастеров, но все реже — это дорого и нецелесообразно.

А вот все электрические проблемы с генератором нужно решать вследствие проверки, как других элементов цепи (в частности АКБ), так и непосредственно его деталей и выходного напряжения. Одной из частых проблем, с которой приходится сталкиваться автовладельцам — это перезаряд, или же наоборот, низкое напряжение генератора. Устранить первую неисправность поможет проверка и замена регулятора напряжения либо диодного моста, а с выдачей низкого напряжения разобраться будет чуть сложнее. Причин, почему генератор выдает низкое напряжение, может быть несколько:

1. увеличение нагрузки на бортовую сеть потребителями;
2. пробой одного из диодов на диодном мосте;
3. выход из строя регулятора напряжения;
4. проскальзывание поликлинового ремня (вследствие слабого натяжения)
5. плохой контакт массового провода на генераторе;
6. короткое замыкание;
7. просаженный аккумулятор.

Сняв ремень, я понял, что у меня поломалось. Это развалился шкив генератора! Оказывается на 1 логанах стоит демпферный шкив, и со временем резинка рвется.
Долго не думая, приступил к демонтажу генератора.
Сначала откручиваем насос гидроусилителя, (три болта на 13), и отодвигаем его на шлангах в сторону коллектора.

Генератор Рено является одним из ключевых элементов силового агрегата, отвечающий за его снабжение электрической энергией. За счет этого узла осуществляют свою работу все механизмы и приборы, которые включены в электронную цепь транспортного средства – от самого двигателя до бортового компьютера и автомагнитолы.

Как и любые узлы и механизмы, генератор Рено подвержен износу. Чтобы он служил как можно дольше, необходимо относиться к эксплуатации автомобиля со всей ответственностью, не пренебрегая техническими осмотрами и своевременным ремонтом.

Генератор Рено Логан 1. 6, как и генератор Рено Дастер, чаще всего приходит в неисправность в результате загрязнения или же попадания внутрь механизма влаги, а также из-за отсутствия своевременного техобслуживания. Перечисленные причины приводят к выходу из строя элементов генератора, а иногда может произойти замыкание его внутренней цепи.

О том, что генератор Рено Сценик или генератор Сандеро вышел из строя, свидетельствуют следующие признаки:

Во время работы мотора наблюдается постоянное горение контрольного индикатора разряда АКБ или же его мигание.

Разрядка аккумулятора или, наоборот, его перезаряд (о чем свидетельствует выкипание электролита).

Слабый свет фар и звуковой сигнал во время работы мотора.

Изменение интенсивности света фар, которое происходит при увеличении оборотов силового агрегата. Такая ситуация не говорит о неисправности, если перегазовка производится во время работы двигателя в холостом режиме, но интенсивность света фар не должна продолжать увеличиваться после того, как они загорелись ярко.

Необходимо проводить регулярную проверку общего состояния приводного ремня генератора, а также контролировать его натяжение. Если при осмотре обнаружены трещины или расслоения – изделие должно быть в срочном порядке заменено.

В большинстве случаев механические неисправности генератора могут быть устранены путем замены вышедших из строя элементов (чаще всего щеток, приводного ремня или подшипников). Также иногда производится замена неисправных обмоток. Если же неисправность настолько серьезна, что генератор Рено не подлежит ремонту – взамен сломанного узла необходимо установить новый.

Принято считать, что для замены вышедших из строя деталей автомобиля следует пользоваться только оригинальными запчастями. Но цена их, как правило, достаточно высока, и если владелец автомобиля не может позволить себе купить генератор Рено от фирмы – производителя авто, то можно приобрести качественный аналог, стоимость которого будет не столь высокой. Вполне подойдет генератор от немецкой компании Huco, неплохо зарекомендовали себя и узлы, выпускаемые тайваньскими фирмами. Автовладельцу остается принять решение и выбрать наиболее подходящий вариант.

Автомобиль Рено Логан довольно популярный автомобиль в странах СНГ. Данная модель от компании Рено является надежной и способна прослужить немало километров пробега. Логан выпускается с 2003 года и за это время успел получить рестайлинг. Так же на данные автомобили оснащались малолитражными двигателями с объемом в 1,4 и 1,6 литра, которые имели очень маленький расход топлива.

В данной статье речь пойдет о генераторе на автомобиле Рено Логан, а именно о его назначении, конструкции, принципе работы, признаках неисправности и способах замены. Так же в статье уделяется время на выбор лучшего генератора для Логана и его разновидности устанавливаемые на данное авто. В статье Вы найдете ответ на все что связано с генератором, а так же узнаете его стоимость и артикул по которому можно приобрести нужную вам деталь.

Назначение

Генератор – это электрическая машина, которая способна преобразовывать механическую энергию вращения, в электрическую. Чтобы начать вращать ротор генератора, нужно приложить механическую силу, как только ротор начинает вращаться – генератор начинает вырабатывать электрическую энергию.

Генератор – это синхронная ЭМ, которая вырабатывает переменный ток, но как известно для работы автомобиля требуется постоянный ток, поэтому ток выходящий из генератора выпрямляется, до постоянного.

Генератор служит для зарядки аккумуляторной батареи в момент работы двигателя, а так же для питания электрических приборов автомобиля и сохранения необходимого напряжения в бортовой сети автомобиля.

Конструкция

Генератор Рено Логан состоит из множества деталей, которые участвуют в процессе преобразования механической энергии в электрическую. Он является сложным устройством, в которое входит множество различных деталей, начиная от подшипников и заканчивая токосъемными щетками.

Основные детали генератора:

• Шкив привода генератора;
• Подшипники;
• Статор с обмоткой;
• Ротор с обмоткой;
• Боковые крышки;
• Диодный мост;
• Токосъемные щетки;
• Регулятор напряжения;
• Коллектор.

Подшипники генератора насаживаются на вал ротора, который помещается внутрь статора. Боковые крышки жестко насаживаются на подшипники и фиксируются болтовым соединением. Вывода обмотки статора крепятся к диодному мосту, а токосъемные щетки снимают ток с коллектора (контактных колец). На валу ротора с фронтовой его стороны имеется резьба, на которую крепиться шкив привода генератора.

Принцип работы

Работа генератора основана на принципе электромагнитной индукции, то есть в генераторе при вращении ротора появляются вихревые токи, которые затем поступают на диодный мост. Чем больше оборотов тем большее напряжения на генераторе поэтому для контроля напряжения бортовой сети автомобиля применяется регулятор напряжения (РН).

Виды генераторов устанавливаемых на Рено Логан

На Рено Логан устанавливалось несколько генераторов, но особых отличий они не имели. Значимые отличия генераторов лишь были в комплектациях автомобиля без гидроусилителя руля и кондиционера, в таких комплектациях устанавливался свой генератор. А вот в комплектациях с ГУР и кондиционером, а так же с ГУР, но без кондиционера устанавливался одинаковый генератор.

Комплектация	Производитель	Артикул
Без гидроусилителя и кондиционера	Mitsubishi	820 0660053 600 1548053
С гидроусилителем и без кондиционера	Bosch	7701477694
С гидроусилителем и с кондиционером	Valeo	8200810621

Признаки неисправности генератора Логан

Если генератор на автомобиле Рено Логан выходит из строя с автомобилем наблюдаются следующие неисправности:

• Загорается лампа отсутствия зарядка АКБ;
• Появляется шум при работе двигателя от генератора;
• Повышается ток зарядки АКБ и он начинает закипать;

При обнаружении подобных проблем необходимо провести ремонт генератора или заменить его на новый.

Частые проблемы генераторов Логан

Генератор способен прослужить большее 100 тысяч км пробега, но и может сломаться практически на новом автомобиле. Наиболее часто выходу из строя подвержены следующие детали:

• Подшипники;
• Щетки;
• Диодный мост.

Эти детали являются своего рода расходниками генератора, так как подвержены быстрому износу.

Подшипники выходят из строя из-за сильного натяжения ремня генератора, а щетки из-за постоянного трения могут износиться уже через 50 тысяч км, а вот диодный мост выходит из строя из-за больших бросков тока или пробоя диода.

Какой генератор выбрать на Рено Логан

Родной генератор на Логане вырабатывает силу тока до 110 Ампер, поэтому рекомендуется приобретать генератор, который вырабатывает ток не менее 110 Ампер. Наиболее популярные модели генератора с ценой и артикулом для Рено Логан представлены ниже в таблице.

Производитель	Артикул	Цена
Оригинал	6001548053	10 000 рублей
AS	A5047	15 000 рублей
Krauf 4.3	ALM9067DD	9 500 рублей
Tesla Technics 3.6	TT12634	8 500 рублей
Lucas Electrical	LRA03405	25 000 рублей

Все эти генераторы хорошо себя зарекомендовали на рынке, они обладают отличной надежностью, хорошей мощностью и ничем не уступают оригинальной детали. Поэтому при поломке генератора можно с легкостью отдавать свой выбор в пользу любого генератора из этого списка.

Замена

Замену генератора произвести не сложно если воспользоваться специальным слесарно-монтажным инструментом, а так же для более простого демонтажа старого генератора ниже предоставлена подробная инструкция по замене генератора на Рено Логан. Следует отметить, что замена генератора не отличается в зависимости от объема мотора.

В автомобиле Рено Логан используется два варианта двигателей, которые отличаются лишь объемом двигателя 1,4 и 1,6 литра. Оба двигателя оснащены инжектором и являются довольно надежными и неприхотливыми. Как известно для работы электронного впрыска топлива (инжектора) применяется множество различных датчиков, которые отвечаю за работу всего ДВС.

У каждого двигателя имеется своя рабочая температура, которая должна поддерживаться. Для определения температуры охлаждающей жидкости используется специальный датчик, о котором кстати наша сегодняшняя статья.

В данной статье рассказывается о датчике температуры охлаждающей жидкости на автомобиле Рено Логан, а именно о его назначении (функциях), расположении, признаках неисправности, способах замены и многом другом.

Назначение датчика

Датчик температуры охлаждающей жидкости необходим для определения температуры двигателя, а так же он участвует в формировании топливной смеси, и включает вентилятор охлаждения. Как можно заметить в таком маленькой устройстве хранится множество функций, но на самом деле, он лишь передает показания на блок управления двигателем, в котором показания с ДТОЖ обрабатываются и посылаются сигналы на электрооборудование двигателя.

Работу датчика можно заметить, когда автомобиль только запущен на холодную, то наблюдаются более высокие обороты холостого хода. Это обусловлено необходимостью прогрева двигателя и более обогащенной бензином топливовоздушной смеси.

Конструкция датчика

ДТОЖ выполнен из термостойкого пластика и метала, внутри него находится специальный термоэлемент, который меняет свое сопротивление с изменением температуры. Датчик передает показания на ЭБУ в Омах, а блок уже обрабатывает эти показания и получает температуру охлаждающей жидкости.

Ниже на картинке можно увидеть датчик температуры охлаждающей жидкости Рено Логан в разрезе.

Признаки неисправности

Когда датчик температуры жидкости охлаждения выходит из строя на автомобиле могут наблюдаться следующие признаки неисправности:

• Двигатель не запускается на горячую, либо на холодную;
• При пуске на холодную необходимо нажимать на педаль газа;
• Не работает вентилятор охлаждения двигателя;
• Неправильно показывает шкала температуры ОЖ;
• Наблюдается черный дым из выхлопной трубы;

Если на вашем автомобиле появились такие проблемы, то это свидетельствует о неисправностях в ДТОЖ.

Расположение

Находится датчик температуры охлаждающей жидкости на Рено Логан в блоке цилиндров, и крепиться на резьбовом соединении. Найти датчик, проще всего сняв бокс воздушного фильтра, и тогда к датчику открывается более удобный доступ.

Проверка

Проверку датчика можно произвести с помощью специального диагностического оборудования, либо самостоятельно с помощью градусника, кипятка и мультиметра или промышленного фена.

Проверка оборудованием

Для проведения проверка датчика таким способом его демонтаж не требуется, так как диагностическое оборудование подключается к шине диагностики автомобиля и считывает показания с ЭБУ обо всех датчиках в авто.

Существенным недостатком данного метода является его стоимость, так как практически никто не имеет в наличии диагностическое оборудование, поэтому провести диагностику можно только на станции технического обслуживания, где это процедура стоит около 1000 рублей.

Так же можно приобрести китайский сканер ELM 327 и проверить свой автомобиль с помощью него.

Проверка с помощью фена или кипятка

Данная проверка заключается в нагревании датчика и слежкой за его параметрами. Например, с помощью фена демонтированный датчик можно нагреть до определенной температуры и смотреть за изменением его показаний, в момент нагрева к датчику должен быть подключен мультиметр. Так же и с кипятком, датчик помещается в горячую воду, а к нему должен быть подключен мультиметр, на экране которого должно менять сопротивление с нагревом датчика.

Замена датчика

Замену можно произвести двумя способами: со сливом охлаждающей жидкости и без ее слива. Рассмотрим второй вариант, так как он более экономичный в плане времени.

Итак, приступаем к замене.

Внимание!

Замена должна проводиться на остывшем двигателе, чтобы избежать ожогов от охлаждающей жидкости.

Замена должна проводиться на остывшем двигателе, чтобы избежать ожогов от охлаждающей жидкости.

• Снимаем шланг воздушного фильтра;
• Снимаем разъем с датчика;
• Откручиваем датчик с помощью ключа;
• Как только датчик будет вынут, затыкаем отверстие пальцем;
• Подготавливаем второй датчик и быстро устанавливаем его на место старого, чтобы пролилось как можно меньше охлаждающей жидкости;
• Далее собираем все в обратной последовательности и не забываем долить ОЖ до необходимого уровня;

Видео

Renault Logan — популярный автомобиль, который производился с 2004 года по 2013 годы, после чего уступил место второму поколению. Российский рынок — единственный из европейских, где машина продавалась под брендом Renault, на всех остальных это была Dacia Logan. Ну и был еще “универсал” Dacia Logan MCV, который в России выпускался как LADA Largus.

Генератор Рено Логан — артикул

Итак, генераторы в машинах до 2010-го года и после отличаются, причем как не только артикулом по которому можно купить, но и фирмой производителя. Причем до 2010 года выпуска была доступна “пустая” комплектация без ГУРа и без кондиционера, а после рестайлинга ГУР уже ставился в базовую комплектацию по умолчанию, а кондиционер все так же оставался опцией. Впрочем, наличие кондиционера не влияет на версию генератора — для машин с ГУРом без кондиционера и с ним генератор идет один и тот же.

Комплектация	Год выпуска	Производитель	ОЕ-код
Без ГУРа и без кондиционера	до 2010	Mitsubishi	820 0660053 и 600 1548053
c ГУРом и кондиционером или с ГУРом без кондиционера	до 2010	Bosch	7701477694
c ГУРом и кондиционером или с ГУРом без кондиционера	от 2010	Bosch / Valeo	231007633R и 8200810621

Генератор на Logan — особенности

Выше мы написали, что в 2010 году модель пережила рестайлинг. Но кроме этого существует еще условное обозначение “Логан фаза 1” и “Логан фаза 2”, которое точно так же обозначает версии до и после рестайла.

Также из особенностей отметим, что модель генератора не зависит от того какой мотор у вас стоит — генератор Рено Логан 1.6 и 1.4 будут абсолютно одинаковыми. В “пустом” Логане до 2010 года выпуска генератор выпускался компанией Mitsubishi, а в версиях с ГУРом и с/без кондиционера — Bosch.

После 2010 года выпуска группа Renault-Nissan продолжила использовать генераторы Bosch, но теперь в комплектацию вошли также детали от Valeo. Генераторы БОШ и Валео полностью идентичны и имеют два заводских кода, которыми могут маркироваться детали обоих производителей (см. в таблице).

Каких-то претензий к работе оригинальных генераторов у владельцев Рено Логан не возникает — эти агрегаты ходят по 100-150 тысяч километров без проблем, после чего иногда требуют обслуживания. У них могут выйти из строя подшипники или щетки, которые можно заменить самостоятельно или с помощью специалистов. Быстрее у генераторов выходит из строя шкив или проявятся другие слабые места, чем эти детали.

Также обратите внимание, что при поиске информации в сети можно найти много других оригинальных кодов — часть из них относится к восстановленным деталям, а часть относится к генераторам на другие автомобили концерна Renault-Nissan. Хотя конструктивно это будут взаимозаменяемые агрегаты. Например, некоторые автовладельцы ставят на “Логаны” генераторы от Sandero, Duster, Clio, Megane, Symbol.

Генератор для Логан без ГУРа и кондиционера (до 2010 года)

Если у вас автомобиль до 2010 года выпуска в самой базовой комплектации, то генератор Рено Логан без кондиционера и без ГУРа у вас будет производства Mitsubishi. Иногда они могут быть маркированы MELCO, что расшифровывается как Mitsubishi Electric Corporation.

Эти генераторы вырабатывают напряжение в 14 Вольт и выдают ток зарядки 110 Ампер. Ротор фиксируется на трех крепежных отверстиях, а его ротор вращается по часовой стрелке. На валу генератора Рено Логан 1.4 без кондиционера и без ГУРа стоит четырехручейковый шкив диаметром 55 мм.

Сколько стоит генератор на Рено Логан? Конкретные цены вы можете найти в таблице ниже. Оригинальный генератор имеет доступную стоимость. По цене с ним могут сравниться только детали азиатских брендов, вроде Tesla Technics или Krauf. Генераторы более раскрученных брендов стоят дороже.

Бренд	Код артикула	Цена, руб
Оригинал	8200660053 и 6001548053	9 634
Tesla Technics	TT12634	8 535
AS	A5047	14 968
Lucas Electrical	LRA03405	24 209
Krauf	ALM9067DD	9 462

Генератор Рено Логан c ГУРом и кондиционером или с ГУРом без кондиционера (до 2010 года)

Если у вас Рено Логан до 2010 года, то генератор на авто с ГУР и без кондиционера такой же, как и в модели с кондиционером. Агрегаты для этой версии Logan производились известным немецким производителем, компанией Bosch.

Генератор Рено Логан 1.6 с кондиционером и ГУР такой же, как и на машинах с мотором 1,4. Хотя у генератора на Логан 1.4 с кондиционером есть своя особенность — у него может выходить из строя регулирующее реле, которое часто меняют вместе с щетками.

Эти генераторы вырабатывают напряжение в 14 Вольт и выдают ток зарядки 98 Ампер. На валу генератора стоит пятиручейковый шкив диаметром 55 мм. Хотя среди аналогов есть генераторы на 14 Вольт и до 100 Ампер.

Если вам нужно купить генератор для Renault Logan, цена на оригинал вас не порадует. Поэтому на рынке доступны оригинальные восстановленные детали, которые немного дешевле. Но для экономии все-таки лучше использовать аналоги. Тем более что даже продукция проверенных мировых брендов будет существенно дешевле оригинала.

Бренд	Код артикула	Цена, руб
Оригинал	7701477694	25 679
Оригинал (восстановленный)	7711134564	19 189
Tesla Technics	TT11239	7 731
Startvolt	LG 0902	7 934
Cargo	112144	10 982
Era	210397	9 133
Asam	30306	9 800

Генератор Рено Логан c ГУРом и кондиционером или с ГУРом без кондиционера (после 2010 года)

После рестайлинга в 2010 году поменялось и содержимое подкапотного пространства. Другая модель генераторов Bosch стала использоваться одновременно с аналогичным генератором Valeo. Внешне детали абсолютно одинаковые, да и по ресурсу у автовладельцев нет замечаний к какому-то из брендов.

Генератор Рено Логан 1.4 и 1.6 на обновленные “Логаны” вырабатывают напряжение в 14 Вольт и выдают ток зарядки 90 Ампер. Шкив этого генератора имеет уже 6 ручейков. А среди аналогов модели на 14 Вольт и до 120 Ампер.

Что касается аналогов, то они снова доступнее оригинала. При этом аналогичная заводской продукция от Bosch и Valeo стоит столько же или дороже ОЕ-генераторов, что кажется не совсем логичным.

Диагностика работоспособности автомобильного генератора

Автомобильный генератор представляет собой один из ключевых компонентов электрооборудования автомобиля, эксплуатируется в жестких условиях и постоянно испытывает большие нагрузки. Разработчик генератора в полной степени учитывает особенности его функционирования, обращая внимание на достижение высокой эксплуатационной надежности. Тем не менее, исключить отказы этого узла не удается.

Диагностирование электрооборудования на СТО при плановом техническом обслуживании входит в перечень обязательных проверок. Его выполнение выявляет появившиеся неисправности и высокую степень износа отдельных компонентов, в том числе генератора. Однако даже регулярное обслуживание автомобиля в сертифицированных мастерских не является гарантией от внезапных отказов.

Далее рассмотрены процедуры проверки генератора, позволяющие простыми средствами с высокой точностью оценить его техническое состояние. Особенность этого устройства — конструкция генераторов различных автомобилей основана на идентичных принципах, поэтому для них применяется одинаковая методика проверки, которая может отличаться только незначительными деталями.

Работы по проверке исправности генератора целесообразно выполнять по крупноблочной схеме и только после локализации неисправного узла переходить к точной диагностике. Мы не будем останавливаться на тонкостях выявлении неисправности конкретного узла этого агрегата, которые выполняются по своим методикам.

Признаки неисправного генератора

• соответствующий оптический индикатор на приборной панели продолжает оставаться в активном состоянии или мигает при запущенном двигателе;
• посторонние шумы;
• нагрев корпуса до слишком высокой температуры;
• характерный запах сгоревшей изоляции;
• тусклый свет фар, мигание лампочек, неустойчивая работа остальных потребителей электроэнергии (в первую очередь мощных), что ярко проявляется при аккумуляторе, выработавшем ресурс;
• разряд батареи с высокой скоростью.

При инструментальном контроле дополнительно принимаются во внимание

• несоответствие генерируемого напряжения паспортному значению с учетом имеющихся допусков в широком диапазоне нагрузок;
• полное отсутствие напряжения.

Подготовка к проверке

Перед началом собственно диагностики:

• проверяется состояние контактов и при необходимости выполняется подтяжка их креплений и зачистка от окислов.
• осматриваются соединительные провода и при выявлении их повреждений заменяются на исправные такой же длины и сечения.

Точные результаты достигаются при использовании бытового мультиметра (электрического тестера). Желательно, чтобы прибор имел отдельный вход для подключения токовых клещей.

Запреты

При выполнении тестирования ни при каких условиях нельзя совершать следующие действия:

1. Запрещается отключать провода от выхода генератора. Он всегда должен иметь нагрузку.
2. Недопустимо выполнять тестирование методом “на искру”- накоротко замыкать выход генератора.
3. Состояние изоляции нельзя контролировать гигаомметром (из-за рисков пробоя изоляции высоким измерительным напряжением этого прибора).

Проверка натяжения приводного ремня

Нарушение нормативного натяжения ремня привода генератора приводит к тому, что при работе без нагрузки напряжение соответствует норме, но при увеличении нагрузки недостаточная сила трения приведет к появлению эффекта проскальзывания, на вал генератора перестает передаваться требуемая мощность, и напряжение падает. Нагрузка увеличивается последовательным включением различных потребителей, например, фар.

При обнаружении такого явления проверяем прогиб ремня, который при нажатии с усилием 10 кг не должен быть более 12 мм. В случае ослабленного ремня восстанавливаем его натяжение, что выполняется регулировочным винтом, которым статор генератора отодвигается от вала двигателя.

Основные проверки без демонтажа генератора

Описываемые далее процедуры проводятся при прогретом двигателе, который работает на холостых оборотах 10 – 15 минут. Первичная проверка основана на том, что напряжение, снимаемое с генератора, превышает напряжение аккумуляторной батареи (необходимое условие ее подзарядки). Для этого выключают двигатель и мультиметром, который переключен в режим работы с постоянным напряжением (предел 20 В или в нему) замеряют напряжение на клеммах батареи. Затем заводят двигатель, выполняют второе измерение и сравнивают результаты. Если изменений нет, генератор неисправен.

Вторая группа тестов направлена на проверку реле-регулятора, для чего мультиметром продолжают контролировать выходное напряжение генератора. Его показания при работающем двигателе составляют 14 В. При увеличении частоты вращения вала напряжение возрастает, но не более чем на 0,5 – 0,7 В. При нарушении этого условия проводятся более подробные проверки, процесс которых описан здесь.
Для проверки генерируемого тока обороты двигателя увеличиваются до средних. К мультиметру подключаются токовые клещи, прибор переводится в режим измерения постоянного тока, рабочим органом клещей охватывается провод с выхода генератора.

Далее последовательно включают потребители электроэнергии (фары, отопитель салона и т.д.), записывают показания прибора. Затем использованные ранее потребители включают одновременно и показания мультиметра сравнивают с суммой записанных значений. Разница не должна превышать 5А, в противном случае генератор считается неисправным.
Диодный мост проверяют мультиметром или методом прозвонки лампочкой на отсутствие пробоя диодов и обрыв в токопроводящих цепях. Диагностику диодного моста проводят на двигателе или после демонтажа генератора.

Проверки с демонтажем генератора

Демонтаж генераторы осуществляют в том случае, если однозначно установлено, что он неисправен.
Первоначально проводится осмотр, который показывает отсутствие механических повреждений корпуса, нормальное состояние электрических выводов и других компонентов.
Нагар на токосъемных кольцах — хороший индикатор межвиткового короткого замыкания обмоток ротора.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Проверка сопротивления обмоток

Для проверки сопротивления обмоток мультиметр переключают в режим измерения сопротивления.
Для определения сопротивления обмотки ротора щупы мультиметра подключают к токосъемным кольцам. Показания прибора равняется 10 Ом.
Статорная обмотка проверяется только после отключения соединительных проводов от клемм. Измеряют как сопротивление между свободными концами обмоток, так и между свободным концом и общей точкой. Статор считается исправным, если

• сопротивление отдельной обмотки находится в интервале 5 — 15 Ом;
• сопротивление между свободными концами обмоток вдвое превышает сопротивление отдельных обмоток;
• сопротивление обмоток одинаково.

Щетки

Проверка щеток осуществляют методом визуального осмотра. Исправные щетки должны свободно перемещаться по направляющим и не иметь сколов. При большой степени износа их меняют на новые.

Опорные подшипники

Ротор генератора смонтирован на опорных подшипниках. Их состояние проверяют при снятом со шкива ремне. При исправных подшипниках ротор вращается свободно, а его проворачивание не требует никаких усилий. Если же обнаруживается люфт, то подшипники подлежат замене.

Заключение

Точная диагностика исправности автомобильного генератора осуществляется своими силами при использовании несложных и распространенных бытовых измерительных приборов. Вышедший из строя генератор восстанавливают заменой диодного моста, реле-регулятора, опорных подшипников и щеток и регулировкой натяжения приводного ремня. В прочих случаях потребуется покупка нового.
Знание простых методик проверки позволит восстановить нормальную работоспособность электрооборудования без обращения в автосервис и сэкономить средства.

Разборка, проверка и ремонт генератора

• Выполните проверку генератора на стенде по схеме, приведенной выше, используя:

— амперметр со шкалой 0 -150 А (для генератора на 110 А) или амперметр со шкалой 0 -100 А (для генератора на 70 А),

— вольтметр со шкалой 0 — 30 В,

• Резистор с переменным сопротивлением, более 150 А (для генератора на 110 А) или резистор с переменным сопротивлением, более 100 А (для генератора на 70 А).

а — Проверка регулируемого напряжения

• Замкните контакт (SW1), при этом контакт (SW2) должен быть открыт. В этом случае контрольная лампа (LA) должна гореть: если она не горит, измерьте напряжение на клемме L

• Проверьте, приближено ли значение напряжения на генераторе (ALT) (клемма L, контакт 1) к значения напряжения аккумулятора.

Низкое напряжение указывает на то, что контрольная лампа или ее проводка неисправна.

• Постепенно увеличивайте частоту вращения генератора, наблюдая, как контрольная лампа загорается при частоте вращения 2000 об/мин. Напряжение выше 15 В указывает на неисправность регулятора. Если подаваемое напряжение не превышает напряжение аккумулятора, генератор не вырабатывает ток.

В этом случае следует снять генератор, чтобы выявить неисправный компонент.

• Постепенно повышайте частоту вращения генератор» до 5000 об/ мин.

Если показания амперметра не превышают 5 А, измерьте напряжение: это регулируемое напряжение. Так как регулятор является элементом термокомпенсации, регулируемое напряжение изменяется в зависимости от температуры регулятора. Если температура превышает 10*С, регулируемое напряжение снижается приблизительно на 0 — 0,12В.

• Если значение тока генератора превышает 5 А, продолжите зарядку, пока он не опустится ниже 5 А или замените аккумулятор (ВАТ) заряженным.

Замените регулятор напряжения, если регулируемое напряжение не равно 14,4+ 0,3 В (при 20’С).

b — Проверка тока

• Замкните контакт (SW1): контрольная лампа должна гореть.

• Увеличьте сопротивление нагрузки (R) до максимального значения (уменьшите значение тока).

• Замкните контакт (SW2). Установите частоту вращения генератора 3000 об/мин.

• Отрегулируйте сопротивление нагрузки так, чтобы напряжение на клемме В составляло 13,5 В.

• Через 30 минут отрегулируйте сопротивление нагрузки, обеспечив на клемме В напряжение, равное 13,5 В.

• Увеличьте частоту вращения до 6000 об/мин.

• Проверьте показания амперметра: значение должно составлять не менее 72,5 А для генератора на 70 А и не менее 108 А для генератора на 110 А (измерения проводить в нагретом состоянии).

Если указанные величины не соответствуют норме, снимите генератор, чтобы выявить неисправный компонент.

1 — Замена ротора

а — Снятие

• Отметьте положение установки переднего и заднего подшипников.

• Отверните болты (1) переднего подшипника.

Примечание:
Во избежание повреждения обмотки статора не вставляйте отвертку дальше, чем на 2 мм.

• Отсоедините передний подшипник, шкив и ротор в сборе от статора и заднего подшипника в сборе, используя отвертку с плоским наконечником.

Примечание:
Следите за тем, чтобы не повредить полюсы ротора при снятии гайки шкива.

• Установите шкив в тиски, проложив между губками старый ремень, чтобы не повредить шкив.

• Снимите проставку (4).

Примечание:
Если при работе переднего подшипника слышен шум или подшипник вращается рывками, рекомендуется проверить состояние подшипника, когда он установлен в корпус.

• Проверьте состояние переднего подшипника на предмет:

— утечки смазочного вещества (если утечка небольшая, протрите и удалите следы смазки),

— четыре болта (3) ограничителя подшипника,

• Извлеките подшипник из корпуса переднего подшипника.

Примечание:
• Если при работе заднего подшипника слышен шум или подшипник вращается рывками, рекомендуется проверить состояние подшипника, когда передний подшипник установлен на вал.

• Задний подшипник не является самостоятельной зап. частью и не поставляется отдельно. Если подшипник неисправен, замените ротор.

• Проверьте подшипник на предмет:

— утечки смазочного вещества (если утечка небольшая, протрите и удалите следы смазки),

Примечание:
Коллектор не поставляется отдельно, предусмотрена поставка коллектор», установленного на ротор.

• Измерьте диаметр коллектора: минимальное допустимое значение диаметра коллектор» при износе составляет 22 мм.

• Проверьте компоненты, которые могут иметь чрезмерный износ: щетки, сопротивление обмотки ротора, подшипники на предмет утечки, наличие следов масла, др.

• Проверьте наличие соединения обмотки с «массой», измерив сопротивление между кольцами коллектора и валом или полюсами ротора: сопрютивление должно быть бесконечным.

• Измерьте сопротивление обмотки, измерив сопротивление между кольцами коллектора. Полученное значение сопротивления должно составлять:

2,3-2,8 при 20’С для генератора на 70A,

1,8-2,2 при 20’С для генератора на 110A.

b — Установка

• Снятый передний подшипник подлежит обязательной замене.

Примечание:
Подшипники с полимерной защитой не требуют смазки.

• Удалите смазку, чтобы наружное кольцо подшипника не прилипало к корпусу подшипника.

— ограничитель переднего подшипника,

— четыре болта крепления ограничителя переднего подшипника.

• Затяните болты ограничителя переднего подшипника моментом (3 Нм).

Следите за тем, чтобы не повредить полюсы рютора при затягивании гайки шкива.

• Установите шкив в тиски, проложив между губками старый ремень, чтобы не повредить шкив.

• Затяните гайку шкива моментом (117Нм).

• Сожмите щетки (5) и удерживайте их в таком положении с помощью стержня (6) или проволоки, вставленной в отверстие в задней части заднего подшипника (7).

• Разогрейте зону вокруг корпуса заднего подшипника до 50 — 60"С, чтобы упростить установку заднего подшипника в корпус.

— передний подшипник, шкив и ротор в сборе на статор и задний подшипник в сборе

— болты переднего подшипника.

• Извлеките стержень или проволоку, фиксирующие щетки.

• Затяните болты переднего подшипника моментом (4 Нм).

• Поверните рукой шкив, чтобы проверить легкость вращения ротора.

• Проверьте правильность работы генератора.

2 — Замена регулятора напряжения

а — Снятие

• Отсоедините передний подшйпник, шкив и ротор в сборе от статора и заднего подшипника в сборе, используя отвертку с плоским наконечником.

• Выверните болты (8) регулятора напряжения.

• Разъедините паяные соединения (9) регулятора напряжения и отсоедините щетки и регулятор напряжения от мостового выпрямителя.

Примечание:
По окончании установки генератора выполните проверку регулятора напряжения, измерив подаваемое напряжение.

• Снимите регулятор напряжения.

b — Установка

Установите регулятор напряжения.

• Запаяйте соединения регулятора напряжения с мостовым выпрямителем.

• Установите болты регулятора напряжения.

• Затяните болты регулятора напряжения моментом (4 Нм).

• Установите передний подшипник, шкив и ротор в сборе на узел статор — задний подшипник.

• Проверьте правильность работы генератора.

3 — Замена щеток

а — Снятие

• Отсоедините передний подшипник, шкив и ротор в сборе от статора и заднего подшипника в сборе, используя отвертку с плоским наконечником.

• Снимите регулятор напряжения.

— защитный кожух (11).

• Распаяйте соединения щеткодержателя одной щетки, затем другой.

• Снимите щетки с пружинами.

• Проверьте степень износа каждой щетки. Замените щетки, если:

— рабочая длина щетки составляет менее 15 мм,

— щетки изношены по краям,

— щетки имеют трещины.

b — Установка

• Очистите щётки и их крепления, удалив частицы сажи с помощью чистой салфетки.

• Установите щетки с пружинами.

• Запаяйте соединения щеткодержателя одной щетки, затем другой^

• Убедитесь, что щетки свободно движутся в креплениях.

• Убедитесь, что пружины щетки работают правильно и быстро: при прижимании щеток пальцем вниз они должны свободно двигаться в креплениях, при отпускании пальца они должны возвращаться в первоначальное положение под воздействием пружин.

— передний подшипник, шкив и ротор в сборе на узел статор — задний подшипник.

• Проверьте правильность работы генератора.

4 — Замена статора

а — Снятие

• Отсоедините передний подшипник, шкив и ротор в сборе от статора и заднего подшипника в сборе, используя отвертку с плоским наконечником.

Примечание:
Для надежной фиксации клемм обмотки статора используйте припой с высокой температурой плавления (230’С).

• Выполняйте разъединение быстро, используя (в течение не более 5 секунд), паяльник мощностью 180 — 270 В, так как перегрев диода вызывает его повреждение.

• Распаяйте концы (12) обмотки статора.

Примечание:
Во избежание повреждения обмотки стартера не вставляйте отвёртку дальше, чем на 2 мм.

• Снимите статор, воспользовавшись отверткой с плоским наконечником

• Осмотрите обмотку на предмет потемнения цвета.

— нет ли соединения обмотки стартера с «массой», измерив conpoтивление между «массой» статора концами обмотки: сопротивление должно быть равно бесконечности

— сопротивление обмотки, измерив сопротивление каждой обмотки.

• Сопротивление каждой обмотки должно составлять:

0, 049 — 0, 059 при 20 o C дпя генератора на 70 А,

0, 044 — 0, 054 при 20 o C дпя генератора на 110 А.

b — Установка

• Установите статор на задний подшипник.

Примечание:
Чтобы обеспечить надежное крепление клемм регулятора напряжения и клемм статора, используйте припой с высокой температурой плавления (230"С).

• Выполняйте соединение быстро используя (в течение не более 5 секунд), паяльник мощностью 180 — 270 В, так как перегрев диода вызывает его повреждение.

• Распаяйте концы обмотки статора.

• Установите передний подшипник шкив и ротор в сборе на узел статор

• Проверьте правильность работы генератора.

5 — Замена мостового выпрямителя

• Отсоедините передний подшипник шкив и ротор в сборе от статора и заднего подшипника в сборе, используя отвертку с плоским наконечником.

• Выверните болт (13) мостового выпрямителя.

— гайку (14) с клеммы В,

— мостовой выпрямитель с заднего подшипника.

• Проверьте проводимость между:

— теплоотводом (16) и каждой из трех клемм (17),

— отрицательным контактом (18) теплоотвода и каждой из трех клемм (17).

МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ K7J ИЛИ К7М И РУЛЕВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ С УСИЛИТЕЛЕМ

Моменты затяжки
Болты регулятора напряжения	2 Нм
Болт разъема V	1 Нм
Болт защитной крышки	4Нм
Гайка клеммы В2+	19 Нм
Гайка клеммы В1 +	12 Нм
Болты крепления щитка	3 Нм
Болты	5 Нм
Гайка шкива	65 Нм
Болты мостового выпрямителя	4 Нм

• Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.

• Отключите аккумуляторную батарею.

— ремень привода вспомогательного оборудования,

• Выполните проверку генератора на стенде по схеме, приведенной выше, используя:

— амперметр со шкалой 0 -150 А,

— вольтметр со шкалой 0-30 В,

— резистор с переменным сопротивлением с пределом по току более 150 А.

а — Проверка регулируемого напряжения

• Замкните контакт (SW1): контрольная лампа (LA) должна загореться.

• Увеличьте сопротивление нагрузки до максимального значения (уменьшите значение тока).

• Замкните контакт (SW2).

• Установите частоту вращения генератора 3000 об/мин.

• Отрегулируйте сопротивление нагрузки так, чтобы напряжение на клемме В составляло 13,5 BV.

• Через 30 минут отрегулируйте сопротивление нагрузки, обеспечив на клемме В напряжение, равное 13,5 В.

• Увеличьте частоту вращения до 6000 об/мин.

• Измерьте ток с помощью амперметра: он должен составлять не менее 98 А (измерения производятся в разогретом состоянии).

• Если указанные величины не соответствуют норме, снимите генератор, чтобы выявить неисправный компонент.

• Так регулятор является элементом термокомпенсации, регулируемое напряжение изменяется в зависимости от температуры регулятора. Если температура превышает -15"С, регулируемое напряжение снижается приблизительно на 0,01 В/"С.

• Если значение тока генератора превышает 5 А, продолжите зарядку, пока он не опустится ниже 5 А или замените аккумулятор (ВАТ) заряженным.

• Замените регулятор напряжения, если регулируемое напряжение не равно 14,4 ±0,3 В (при 20"С).

b — Проверка тока

1 — Замена регулятора напряжения

а — Снятие

• Пометьте гайки (1) и (2) , чтобы не перепутать их при последующей установке.

— гайку (1)клеммы В1+,

— гайку (2) клеммы В2+,

— болт (3) защитной крышки,

— защитный кожух (4).

• Измерьте емкость интерференци- онного конденсатора между точка- ми (5) и (6).

• Указанная величина должна находиться между 2,0 и 2,4 мкФ.

• Замкните и снимите заряд конденсатора во избежание воспламенения чистящего средства, используемого для чистки компонентов генератора.

• Пометьте болты (8), чтобы не перепутать их при последующей установке.

Примечание:
Следите за тем, чтобы не повредить щетки при снятии регулятора.

• болты (7) регулятора напряжения,

• болт (8) разъема V,

• регулятор напряжения (9).

— нет ли наружных повреждений регулятора напряжения,

— свободно ли движутся щетки.

• Замените регулятор напряжения, если щетки сломаны или размер (а) не превышает 6 мм (если установлены новые щетки, указанный размер составляет 13,2 мм).

— болты регулятора напряжения.

• Затяните требуемым моментом:

— болты регулятора напряжения (2 Нм),

— болт разъема V (1 Нм).

— болт защитной крышки,

— гайку клеммы В2+,

— гайку клеммы В1+,

• Затяните требуемым моментом:

— болт защитной крышки (4 Нм),

— гайку клеммы В2+(19 Нм),

— гайку клеммы В1+(12 Нм),

• Проверьте правильность работы генератора.

2 — Замена ротора

а — Снятие

• Снимите регулятор напряжения.

• Отметьте положение переднего подшипника, заднего подшипника и статора.

Примечание:
Для снятия или установки шкива не пользуйтесь отверткой. Повреждение переднего подшипника может привести к выходу генератора из строя.

— генератор в тиски с мягкими губками,

— шестигранную головку (10) из комплекта (Mot. 1732),

— наконечник (12) (соответствующий выступу на роторе генератора) из комплекта (Mot. 1732).

• Удерживая вал ротора генератора с помощью наконечника (12) и поверните шестигранную головку (10) против часовой стрелки.

• Снимите шкив (11).

• Выверните четыре болта сборки (13).

Примечание:
Подшипники генератора выполнены из алюминия методом литья под давлением.

• Следите за тем, чтобы не повредить передний или задний подшипник при снятии генератора.

• Деформация или повреждение поверхности может стать причиной неправильной работы компонентов генератора и повреждения генератора в процессе работы.

Примечание:
При необходимости аккуратно разделите узлы с помощью молотка с резиновым бойком.

• Отсоедините ротор и передний подшипник в сборе (14) от узла статор — задний подшипник (15).

Примечание:
Следите за тем, чтобы не повредить передний подшипник в процессе извлечения ротора.

• Снимите ротор, используя съемник для подшипников (16).

• Снимите регулировочное кольцо (17).

Примечание:
• Если при работе переднего подшипника слышен шум или подшипник вращается рывками, рекомендуется проверить состояние подшипника, когда он установлен 8 корпус.

• Задний подшипник и коллектор не поставляются отдельно: предусмотрена поставка заднего подшипника и коллектора, установленных на ротор.

• Проверьте передний и задний подшипники на предмет:

— утечки смазки (если утечка небольшая, протрите и удалите следы смазки),

— разделительную прокладку (18) с переднего подшипника,

— болты крепления (19) щитка,

• Снимите щиток (20).

• Извлеките передний подшипник (21) с помощью кольца (22), установленного только рядом с внутренним кольцом подшипника.

— наличие соединения обмотки с «массой», измерив сопротивление между двумя кольцами коллектора (24) и валом или полюсами ротора (23): сопротивление должно быть бесконечным,

— сопротивление обмотки, измерив сопротивление между двумя кольцами коллектора (24): полученное значение должно находиться между 1,8 и 2,2 при 20*С.

• Измерьте биение ротора, установив его на V-образные блоки и расположив его горизонтально: измеренное с помощью циферблатного индикатора — биение не должно быть более 0,05 мм.

• Измерьте биение коллектора ротора, установив ротор на V-образные блоки и расположив его горизонтально: измеренное с помощью циферблатного индикатора биение не должно быть более 0,03 мм.

Измерьте диаметр коллектора: диаметр колец коллектора не должен быть меньше 14,9 мм (диаметр колец коллектора нового ротора составляет 15,6 мм).

• Удалите следы загрязнений и сажи с поверхности ротора с помощью чистой салфетки..

• Если обнаружен повышенный износ поверхности колец коллектора, проверьте компоненты, которые могут быть неисправны: щетки, сопротивление обмотки ротора, подшипники на предмет утечки смазки, наличие следов масла, др.

b — Установка

— снятый передний подшипник,

Примечание:
Нет необходимости смазывать подшипники.

• Для установки переднего подшипника используйте кольцо, установленное на наружном кольце подшипника.

• Удалите смазку, чтобы наружное кольцо подшипника не прилипало к корпусу подшипника.

• Затяните болты крепления щитка моментом (3 Нм).

— разделительную прокладку (направив ее стороной с меньшим диаметром в сторону переднего подшипника),

— ротор в передний подшипник с помощью кольца, установленного рядом с внутренним кольцом подшипника.

• Установите регулировочное кольцо.

Примечание:
После установки расположите кольцо щеткодержателя между двумя резьбовыми отверстиями (25).

Установите ротор и передний подшипник в сборе на узел статор — задний подшипник.

• Установите четыре сборочных болта.

• Затяните болты моментом (5 Нм).

• Установите обводной ролик.

— генератор в тиски с мягкими губками,

— шестигранную головку (26) из комплекта (Mot. 1732),

— наконечник (27) (соответствующий выступу на роторе генератора) из комплекта (Mot. 1732).

• Удерживая вал ротора генератора с помощью наконечника (27), поверните шестигранную головку (26) по часовой стрелке.

• Затяните гайку шкива моментом (65 Нм).

• Поверните рукой шкив, чтобы проверить легкость вращения ротора.

• Установите регулятор напряжения.

• Проверьте правильность работы генератора.

3 — Замена мостового выпрямителя

а — Снятие

• Снимите регулятор напряжения.

• Снимите передний подшипник, шкив и ротор в сборе с узла статор-задний подшипник.

• Разъедините все паяные соединения между статором и мостовым выпрямителем, используя отвертку с плоским наконечником.

— болты (28) мостового выпрямителя,

• Выполните проверку мостового выпрямителя с помощью контрольной лампы, которая поставляется в комплекте с источником постоянного напряжения 12 В.

• Присоедините контрольную лампу в одном направлении, затем измените полярность. Лампа присоединяется между:

— клеммой В2+ (29) и каждым из диодных соединений (30),

— диодным теплоотводом (3 1) и каждым из диодных соединений (32).

• Контрольная лампа должна гореть только при присоединении в одном направлении: если контрольная лампа горит при присоединении в обоих направлениях или не загорается вообще, соответствующий диод неисправен.

• Замените мостовой выпрямитель, если один или несколько диодов неисправны.

• Установите мостовой выпрямитель.

• Поместите концы обмотки статора в зоны пайки.

• Заверните болты мостового выпрямителя.

• Затяните болты мостового выпрямителя моментом (4 Нм).

• Используя комбинированные щипцы, закрепите концы обмотки статора.

• Припаяйте клеммы статора, используя паяльник мощностью 180 Вт, припой с высокой температурой плавления (480’С) и пастообразный флюс.

• Установите передний подшипник, шкив и ротор в сборе на узел статор — задний подшипник.

• Установите регулятор напряжения.

• Проверьте правильность работы генератора.

4 — Замена статора

а — Снятие

• Снимите регулятор напряжения.

• Снимите передний подшипник, шкив и ротор в сборе с узла статор -задний подшипник.

• Отметьте положение установки статора и заднего подшипника.

• Осмотрите обмотку на предмет изменения цвета.

— нет ли соединения обмотки статора с «массой», измерив сопротивление между рамой статора (33) и клеммами (34) обмотки статора: сопротивление должно быть равно бесконечности,

— сопротивление обмотки, измеренное между клеммами (34) обмотки статора: не должно превышать 0,1 при 20’С.

— Замените статор, если он неисправен.

b — Установка

— статор на задний подшипник,

• Установите передний подшипник, шкив и ротор в сборе на узел статор — задний подшипник.