Как снять ручку шкода октавия

Как снять ручку шкода октавия

Модель: Skoda Octavia MK 2, 1Z — Годы 2004-2012
Часть: Ручка
эксплуатация: Замена ручки Шкода Октавия.

Как разобрать наружную ручку Шкода Октавия? Давайте кратко посмотрим, как снять ручку и как снять ее с корпуса двери. Снимите заглушки с отверстий со стороны двери, открутите винт со стороны двери с помощью отвертки, как показано на видео, снимите крышку или цилиндр со стороны ручки, затем сдвиньте ручку, пока она не отсоединится от двери. . Сняв ручку открывания двери, вставляем новую деталь в дверь. Зацепляем новую ручку за дверное полотно и затягиваем ее специальными винтами. Наконец, собираем цилиндр замка.

другие руководства, которые могут вас заинтересовать

• Skoda Octavia — прочее техническое обслуживание и ремонт своими руками
• дверь — Техническое обслуживание и ремонт других транспортных средств

Как заменить магнитолу Фиат Пунто

Простая и быстрая операция, которая позволяет вам сэкономить время и деньги, избегая держать свой автомобиль в какой-либо мастерской для выполнения работы, вам просто нужно следовать этому очень краткому руководству, чтобы понять, как выполнить замену полностью самостоятельно. Это очень простая операция, на самом деле, после снятия внутренних замков с помощью специальных инструментов вы можете легко извлечь стереосистему и, следовательно, отсоединить разъемы на задней панели, теперь вам просто нужно установить новый автомобильный радиоприемник, повторяя описанные шаги. назад. .

Как снять ручку двери на Шкоде (Skoda) Октавия?

Как снять ручку двери на автомобиле Шкода Октавия? Материал сохранен для применения при повторном снятии ручки двери (так как лучшая память это записная книжка).
Ручку снимали на правой задней двери автомобиля Шкода (Skoda Octavia Tour).

Для снятия ручки двери необходимо вынуть заглушку с торца двери. Под заглушкой находится винт который удерживает крышку ручки, а также после снятия будет удерживать подпружиненный механизм ручки двери автомобиля Шкода (молодцы конструкторы хорошо продумали).

Теперь в освободившееся отверстие вставляем «Г» образный торкс Т15, отводим ручку в положение открытия двери и выкручиваем винт. Таким образом, фиксатор крышки ручки зафиксирует пружинный механизм, что потом позволит легко отрегулировать тросик замка двери Шкоды и выполнять другие ремонты (хорошо видно будет механизм на следующих фото).

Вынимаем заглушку ручки двери и отсоединяем тросик замка.

Отводим ручку назад и вынимаем из пазов, потянув в направлении открывания двери.

Дальнейшую разборку проводим со снятием карточки двери. Откручиваем саморез и снимаем остальную часть замка двери.

Так выглядит элемент замка, спрятанный внутри двери.

На фрагменте замка двери видно его устройство. Скоба, которая удерживает крышку ручки двери, обведена красной линией. Фиксатор, удерживающий подпружиненный элемент указан стрелкой. Здесь же находится и винт, который фиксирует скобу в определенном положении который был спрятан под заглушкой.

В этой статье мы пошагово рассмотрели, как снять ручку двери на Шкоде (Skoda) Октавия.

Снимаем ручку двери, для локального ремонта ваговским набором для подкраски

Вчера заметил притертость на ручке задней левой двери.
Попробовал снять абразивной полиролью, в надежде что это чужая краска.
Не получилось ибо это царапина до пластика.
Замыв часть двери и крыла и не обнаружив повреждений, успокоился.
Но не надолго. )))
Было желание заехать куда нить, на условно теплую парковку, какого нибудь Ашана и подкрасить.
Благо набор для подкрашивания сколов я купил еще летом(обошлось рублей 450).
Царапина получилась в самом низу ручики, над ребром.
Не должно быть заметно после подкраски.
Потом подумал, что на стоянке краска толком не высохнет, просто не успеет, да и класть ее на промерзшую ручку, не отогрев последнюю, не правильно.
Принял решение снять ручку и дома в комфортных условиях подкрасить и качественно просушить.
Работы там на несколько минут. Время нужно на сушку и усадку краски.
На Киа ручки снимаются за несколько секунд.
На Шкоде, как выяснилось позже, так же, но что бы выяснить это пришлось попотеть.))
В качестве инструкции использовал видео вот этого доброго человека
Инструкция как снять ручку двери
С первого раза снять не получилось.
Мало времени уделил на изготовление съемника. Сделал его из шила, загнув кончик.
Пошел домой, в тепле пересматривать видео и изготавливать новый съемник.
Сделал его максимально приближенным к тому устройству, что используется в видео, использовав скобку — ручку от большущего канцелярского зажима.
Все размеры соблюдал на глаз.
Теперь уже практически сразу получилось снять!
Ручка у меня в руках!

Незамысловатый инструмент Затыкаем отверстия специальными автомобильными тряпочками)) Оставляем дверь без ручки. Вот он виновник! Красочка Артикул

Ну что сказать.
Ручка сохнет.
Пока подумаю заморачиваться ли полировкой и залачиванием шва.
Как считаете?
А… Забыл написать…
Клипса, затыкающая отверстие для доступа к защелке, находится под уплотнителем двери, напротив ручки.
Снялась она на морозе не совсем корректно, но думаю повторно я ее все же поставлю.

Два раза прошелся кисточкой. Надо еще разок. Краска проседает. Подшкурил мальца 1000 шкуркой, потом 2000. Слой краски тонкий получился. Лаком покрыть придется обязательно. Вышкурил краску заподицо. Покрыл толстым слоем лака из набора. Сохнет. Лак конечно тоже будет вышкуриваться, под дальнейшую полировку. )) Вышкурил. Можно полировать и ставить. Но полировать не раньше чем завтра. А может еще лаком покрыть? Кашу маслом не испортишь? Подумаем… С утра полирнул 2-мя полиролям. Получилось, так как получилось. Результатом я доволен! Осталось установить Ну вот, все на месте.

Что могу сказать по покрасочному набору:
Краска Одни в один!
Лак показался мягковатым. Для подмазывания сколов — самое то что надо!

Друзья, я так доволен результатом, что поподробнее опишу технологию данного ремонта, с использованием ремкомплекта(краски и лака в пузырьках)
Вдруг кому то придется повторить.
Итак поехали:
Обезжириваем такие повреждения, есть куча всяких именно обезжиривателей для автодел, но можно и любым растворителем.
Если царапина глубокая, то без шпаклевки не обойтись.
Если же до грунта или пластика, то заполняем ее красочкой из ремкомплекта.
Прям штатной кисточкой, а можно зубочисткой.
Краска будет высыхать и просаживаться. Красим раза 2-3-4, пока углубление царапины не станет в один уровень с поверхностью. Время сушки слоев, минут 15-20.
Далее, в зависимости от того как нагадили, берем наждачку и вышкуриваем наплыв.
Я пользовался 1000 и 2000.
Далее покрываем лаком.
Я покрывал одним жирным слоем.
Не надо бояться наплывов и подтеков, они потом уберутся.
Сушим, часа 2, при комнатной температуре.
Есть специальные жидкостные удалители наплыва.
У меня такого нет и я не разу не пользовался.
Опять вышкуриваем 1000 и 2000 в качестве финиша.
Вышкуриваем без особого нажима! Что бы не снять и значительно не истончить заводской лак с остальной поверхности. Шкурим с водичкой, можно из под крана.
Делаем все заполицо!
Всё! Основная работа сделана, осталось только полирнуть абразивными полиролями.
Желательно тоже грубой, затем финишной.
Если таких полиролей нет, то для светлых авто можно специально не покупать, сойдет и любой антицарапин, типа как от Turtle Wax.
Полировать чем позже тем лучше, хотя бы 12 часов выдержать.
Все!
Буду рад замечаниям и советам профи в малярном деле.
Ну и так же рад если кому-то такая инструкция поможет.
Всем спасибо за внимание!

Как Снять Ручку Задней Двери Шкода Октавия

Замена замка левой задней двери на Окте ФЛ, делаем всё по порядку. Для правой задней двери — всё будет примерно точно также.

Снимаем ручку, вставив в нижний паз отвёртку и сдираём крышку ручки с защёлок. Дальше — там откручиваем два больших болта, держащих ручку. Два маленьких болтика, рядом с большим откручивать НЕ надо.

Аккуратно поддеваем снизу тонкой отвёрткой панель ВЧ-пищалки и кнопки стеклоподъёмника.

Оцепляем разъем кнопки стеклоподъёмника.

Откручиваем 1-н болтик рядом с ВЧ-пищалкой. Всё готово для снятия обшивки.

Снимаем обшивку — крепко ухватившись снизу, просто отдираем её. Делать это нужно в тепле, т.к. на морозе или на плохо отогретом а/м — пистоны могут полопаться. Обычно ломаются верхние пистоны. Каталожные номера заказа и какие лучше пистоны брать — см. внизу этого отчёта.

Оцепляем разъем ВЧ-пищалки, стянув с него поролоновый чехол.

Расцепляем трос с фиксатора от внутренней ручки открывания двери а/м.

Всё, обшивку сняли.

Далее, для того чтобы позже можно было достать замок двери, сначала нужно расцепить трос с наружной ручки открывания двери снаружи а/м. Для этого потребуется раскрутить хитрый болт с торца двери (он под маленькой заглушкой) и освободить "пятку" с наружной ручки открывания двери.

Подсунув пластиковую карту в качестве защитной платформы, уперев отвёртку о карту — поддеваем защитную крышку "пятки". Делаем это сначала сверху.

Покачивая из стороны в сторону, делаем это же с крышкой "пятки" снизу.

Высвободив крышку с фиксаторов — спокойно снимаем её.

Теперь нам стала доступна сама пятка. Аккуратно и не спеша выкручиваем хитрый болт, покачивая и вытягивая на себя "пятку". Выкручивать хитрый болт нужно не спеша и поэтапно. Примерно выкручивать на 7-мь оборотов, постоянно проверяя с каждым оборотом болта не высвободилась ли уже "пятка". Дело в том, что кроме "пятки" наружной ручки двери — этот болт держит ещё и стопорное кольцо наружной ручки открывания двери и если его слишком на много выкрутить(!), то стопорное кольцо вывалится вниз, а это добавит дополнительной работы по сборке ручки.

После снятой "пятки" — откроется доступ к тросу с его фиксаторной бобышкой на конце, просто высвободите тонкой отвёрткой или пинцетом этот фиксатор из ребристых пазов в ручке.

Теперь сняв на кассете стеклоподъёмника заглушку доступа к стопорной втулке стекла двери, временно прицепляем обратно на разъём кнопку стеклоподъёмника, включаем зажигание и опускаем стекло так, чтобы стопорная втулка была как раз напротив технологического отверстия. Отцепляем кнопку стекло подъёмникам с разъёма. Без снятия стопорной втулки стекла — снять кассету приклёпанную на заклёпках НЕ получится.

Стопорная втулка состоит из двух частей — маленькой втулки внутри большой, типа "матрёшки". Для того, чтобы изъять маленькую втулку, ELSA пишет, что нужно воспользоваться длинным болтом, с резьбой М5.

Просто вкручиваем наш технологический болт и покачивая его из стороны в сторону, вытаскиваем на себя маленькую втулку на болте. В итоге должно получится так…

Теперь — достаём большую втулку. ELSA опять пишет, что нужно воспользоваться длинным болтом, теперь с резьбой М8. Но поскольку втулка сидит плотно, да и ещё придавленная сверху стеклом, то вытащить её с болтом М8 у меня не получилось, тогда просто делаем чуть хитрее… Берём длинный болт М8, накручиваем на него ещё и гайку, вставляем всё это дело в большую втулку и просто аккуратно выбиваем втулку во внутрь двери, покачивая и чуть-чуть приподнимая стекло. Позже, после снятия кассеты стеклоподъёмника — мы сможем спокойно достать эту втулку из кармана двери. После того как большую втулку достали или утопили её внутрь двери, поднимаем стекло руками к верху и крепим его на скотч, просто приклеив с двух сторон стекла полоску скотча через верх двери, так чтобы оно не упало вниз, можно на обычный канцелярский скотч.

Как снять дверные ручки, не снимая обшивки.Volkswagen Polo V. и Skoda Octavia III.

Снимаем дверные ручки, пассажирских дверей. Весь процесс подробно.

Шкода а5 снятие дверных ручек

процесс снятия ручки не сложный, нужен всего один ключ — шестигранная звезда. торцевой винт выкручивается…

Теперь, можно приступать к высверливанию заклёпок держащий кассету. Для этого нужна будет дрель и сверло, диаметром 8…10 мм. Заклёпку до конца можно не высверливать, досверлив до торца конуса, не зацепляя краску двери, дальше можно просто поддеть оставшуюся часть юбки заклёпки и просто сдёрнуть её.

В общем — в итоге, со всеми заклёпками должно получится так… Остатки заклёпок нужно будет выбить во внутрь двери. Позже там можно будет всё подобрать, и обязательно почистить всё от отпилок и стружки, продув хорошенько везде воздухом (только на всякий — не дуйте воздухом в диффузор нижнего динамика!).

Дальше, можно не делать…, но если требуется отсоединить проводку от разъёмов, то делаем следующее. Для этого нужно снять резиновый кожух, который держится на белой рамке, а сама рамка вставляется в ответную часть средней стойки левой стороны а/м. Снимаем резиновых кожух, нажимаем сбоку на защёлку разъёма и вынимаем разъём.

Чтобы потом обратно было легче собрать — достаньте сначала белую рамку, отцепив её с 4-х фиксаторов, наденьте резиновый кожух обратно на рамку и затем после установки разъёма — просто вставьте белую рамку в ответную часть средней стойки левой стороны а/м.

Затем оцепляем фиксаторы жгута проводки, с внешней стороны кассеты, и ещё один стопор уже внутри двери в районе петель. Повторюсь, что это можно не делать, оставив просто аккуратно висеть расклёпанную кассету на жгуте проводов.

Коды заказа самих замков:

7L0 839 015 D — Замок задней левой двери;

7L0 839 016 D — Замок задней правой двери.

К сожалению, ограничение на размер публикации — не позволяет выложить полную версию отчёта в полном объёме и со всеми фото. См. полную версию данной статьи на первоисточнике — Skoda-Club УРАЛ (ШКУ).

Копирайт и авторство на данный материал принадлежит мне ( MaoSan ) и Skoda-Club УРАЛ (ШКУ).

Skoda Octavia 2010, 152 л. с. — электрика и электроника

спасибо за пост ! вопросик остался клёпки какого размера ! нужно покупать

6,4 × 10, 32 шт на все двери

подскажите, непонял что держится на заклепках? когда собирали установили новые заклепки?

Возникла необходимость определить провудку микрика, желательно без снятия средней карты, может кто-либо знает какие провода?

Привет! может в курсе артикул этой стопорной втулки какой?

"Стопорная втулка состоит из двух частей — маленькой втулки внутри большой, типа "матрёшки"."

Нет, не в курсе, Вам надо в ЕТКА самостоятельно с этим вопросом поковыряться…

Всю перерыл. Единственное что нашел похожее это wht003849

Нет, не в курсе, Вам надо в ЕТКА самостоятельно с этим вопросом поковыряться…

Нашел я номер. WHT003849 заглушка стекла называется. приехало уже с экзиста. все норм)

Нашел я номер. WHT003849 заглушка стекла называется. приехало уже с экзиста. все норм)

спасибо! у меня вылетела она.стекло болтается. сейчас тоже закажу её )

Тоже надо менять, но замок багажника так как вышел из строя микрик из-за постоянно горящего света при открытой крышке. Есть ли способ, как закодировать время работы света в багажнике?

Нет, поможет только замена микрика или всего замка в сборе. В заднем замке на Окту А5 ФЛ там два микрика, один — на сигу, второй — на подсветку багажника. Время работы дамп где-то зашито в недрах BCM. Таймер — единый, максимальное время работы ламп подсветки при открытых дверях/багажнике, по-моему 30 мин.

Даю наводку. Поищите ОЕМ вариант заднего замка, на алиэкспресс попадались варианты стоимостью примерно в $30. Ищите там прямо по коду заказа замка.

Да я в курсе 2 микрика, можно и самому восстановить, фотоотчёты видел, но сейчас зима холодно и некогда заниматься. Петран ВАГ сказал, что можно с помощью ВАСИ и VAS тоже, но где копать я не нашёл, у меня китайский VAG COM, про активацию всякой лабуды везде информации полно, а здесь не понятно где искать. У меня горела подсветка постоянно, видимо поэтому и подгорел микрик, хотя на предыдущей Октавии Тур точно помню через пол часа отключалась.

Да он и у нас стоит порядка 1500 рублей.

Саморезы походу только на передних дверях.

Полезная запись пригодится.

А почему решил менять замок? Из-за микрика?

Изначально была заводская проблема с проводкой жгута на ПП, которая в последующем вызывала глюки и отказ почти всех блоков управления из-за КЗ на корпус силового провода. Замки глючили — хаотично открывались/закрывались, больше всех глючил, тот который заменил. Микрик оказался не причём. Поскольку к замене замка двери готовился по написанному сценарию заранее, то сделал полный и детальный отчёт.

Полная версия всей начальной предыстории проблемы с проводкой и её решения тут (КЛАШ) — forum.skoda-club.ru/viewt…ic.php?p=1531129&#p1531129 .

О как… А после устранения КЗ блоки управления свою работоспособность восстановили?

Получается от этого КЗ и замки пострадали? Вроде визуально на фото внутренностей замка все в порядке…

В двух словах — от КЗ проседала вся общая напруга всей бортовой сети. При падении напряжения бортовой сети ниже определённого порога, примерно в 10,5 V (точно по памяти щас не вспомню) — блоки управления отказываются нормально работать и теряют между собой связь. Т.е. — ЭБУ просто не хватало питания для нормальной штатной работы. Отсюда — в логах скана был повсюду тотальный отказ почти всех блоков управления… и куча ошибок в регистраторах событий.

Замена замка — это глюк конечного устройства и следствие первопричины от КЗ. Поскольку по данной проблеме глючили замки, то поиск и устранение проблемы начал с них. Но, в конечном итоге — источник проблемы был не в замке, а в КЗ жгута приборки. И замки были лишь следствием первопричины. После замены замка — глюк остался, после устранения КЗ — все проблемы были решены.

Ну, а если подробно, то я дал выше ссылку на КЛАШ, там всё написано — от и до.

Поскольку разобрать полностью дверь не так просто, то я написал подробный отчёт-мурзилку в своей интерпретации — как и что правильно нужно делать.

Вот теперь все разложил по полочкам. Спасибо.

Подскажи, а заклепки высверливать не легче сверлом диаметром 6мм? А то если не уследишь 8мм может края отверстия повредить или вообще расширить отверстие

8 мм для сверла — оптимально, конус срезной кромки сверла пройдёт сквозь шляпку заклёпки и дойдёт до металла двери, а дальше — шляпка заклёпки, либо сама отпадёт, либо нужно будет чуть-чуть подбить воротком, и тело алюминиевой заклёпки вывалится внутрь. Посмотрите ещё раз внимательно на фотки. Там всё просто с этим! Пробуйте.