Разобрал электропроводку в детском электроцикле как собрать

Разобрал электропроводку в детском электроцикле как собрать

В поддержку традиции пятничного «моё», решил запилить пост о том, как модернизировал электрическую часть детского электрического же мотоцикла.

Принимайте теперь и меня в пионеры, лигу рукожопов или куда там положено!))

Итак, в начале имеем вот такой б/у мотоцикл, подаренный какими-то знакомыми родителей жены или их дальними родственниками:

Из особенностей: явно слабая батарея (вся цепь 6V), отсутствующая задняя мигалка (работала на пальчиковых батарейках):

галогеновая лампа в фаре (отключена в целях экономии и так небольших запасов электричества в батарее), поворотники спереди и сзади и мигалки спереди — бутафория (спойлер: мы это исправим):

дырка от пальца на панели — ребенку очень надо было что-то повключать, но кнопок или переключателей на панели не было, только две «крутилки-трещотки» возле «рации»:

Что ж, заказываем нужные запчасти, запасаемся терпением, и, пока запчасти идут, продумываем схему подключения. Сам процесс пайки и прочего показывать не стану — это вряд ли сильно интересно, так что дальше только результат с описанием.

Добавляем к имеющемуся аккумулятору на 7,5Ah еще один новый на 8Ah, при этом меняем штатную зарядку на более мощную (автоматическая, 6V, предназначена для зарядки аккумуляторов реальных мотоциклов), добавляем переключатель между режимами заряда и использования (с целью разъединения цепей зарядки и остальных приборов, фото переключателя сделать забыл)

В процессе создания активно пользовался термоусадкой с припоем и клеевым слоем, она видна по середине кадра на черном проводе. Есть свои нюансы использования, но штука очень крутая, рекомендую! Провода в основном крепились на термоклей.

Внизу на панель ставим индикатор заряда батареи, который показывает шкалу общего заряда (определяется по напряжению) и текущие данные напряжения. Слева ключ зажигания, к нему в пару идет зеленый светодиод. Сам ключ управляет стандартным ардуиновским реле, которое уже коммутирует цепь, т.к. цепь ключа рассчитана всего на 1А, а двигатель потребляет намного больше. В случае потери ключа внизу есть обычный переключатель (располагается рядом с переключателем зарядка/работа, но фото также сделать забыл).

Посередине переключатель ON-OFF-ON для поворотников, в паре к нему оранжевые мигающие светодиоды слева и справа. Справа переключатель ON-OFF для головного освещения, к нему в пару белый светодиод на панели. На бак возле штатной кнопки включения звуковой сирены был помещен переключатель ON-OFF с крышкой для включения мигалок, к нему в пару немигающий красный светодиод на панели.

Мигающие светодиоды (поворотники, их индикаторы на панели, мигалка) сначала хотел делать на реле, но поняв, что для цепи 6V найти все это не просто, а цена становится несуразной, нашел вариант с мигающими светодиодами. Да, при включении поворотника, получается рассинхрон в мигании переднего, заднего и лампы на панели, но пожертвуем синхронностью — мы же экономные рукожопы!

В планах осталось распечатать на самоклейке панель с красивыми псевдо-приборами.

Вот фото лампочек в ночи (фотографировал на паяльник):

Затраты финансовые: порядка

2000 рублей. Большую часть бюджета сожрали аккумулятор и зарядка, что-то из мелочевки уже было в наличии.

Затраты временные: 1,5 дня на сборку, при условии полного отсутствия опыта работы со светодиодами.

Схема сборки электромотоцикла (43 фото)

На этой странице размещено множество изображений из раздела ‘Схемы сборки’. Все изображения из подборки схема сборки электромотоцикла можно скачать и просмотреть бесплатно. Также вы можете поделиться содержимым с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.

Скачать

Выделите проблемный фрагмент мышкой и нажмите CTRL+ENTER.

В появившемся окне опишите проблему и отправьте уведомление Администрации ресурса.

Разобрал электропроводку в детском электроцикле как собрать

Несмотря на то, что детский электромобиль предназначен для ребенка, собирать его должен непременно взрослый. В идеале – специалист. Неверная сборка электромашины способна привести к поломке транспортного средства или преждевременному износу механизмов. Такие случаи не являются гарантийными, и вы просто-напросто понесете лишние расходы. Поэтому лучше доверить эту важную задачу человеку, для которого сборка детских электромобилей – привычное дело. Наши специалисты с радостью помогут вам, собрав машинку быстро и качественно, и транспортное средство будет служить вашему ребенку долгие годы. Если же вы уверены в своих силах и решили справиться самостоятельно, предлагаем вашему вниманию инструкцию.

Перед тем как собрать электромобиль детский, проверьте наличие всех необходимых деталей. Затем внимательно осмотрите их, чтобы убедиться в отсутствии заводского брака и повреждений. Все в порядке? Можно приступать.

Шаг первый. Аккуратно переверните автомобиль, днищем к верху. Установите усиления бамперов, и боковых порогов.(Если эти части, не установлены, и входят в комплектацию). Соберите заднюю и переднюю ось. ( Вставить редуктора, если они не установлены, и присоединить колеса).

Шаг второй. Переверните машинку, поставив на колёса. Присоедините клемы, идущие от редукторов, к соответствующим уже установленными в моделе. Так же соедините клемы руля и установите его. Подсоедините плюсовой провод к аккумулятору и проверьте все ли работает ( работают ли фары, играет ли музыка, работают ли кнопки на руле, крутят ли моторы колеса)

Шаг третий Устанавливаем лобовое стекло.*

Шаг четвертый. Устанавливаем заднюю часть с задним стеклом (если там есть световые приборы, соединить провода клемами).*

Шаг пятый. Прикручиваем копот*

Шаг шестой. Устанавливаем верхние части боковых дверей.*

Шаг седьмой. Прикрепляем сиденье, боковые стёкла,запасное колесо, колпаки на колёса, значки марки автомобиля.*
*- если данные конструктивные части уже установлены на модель.

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок мог кататься на своем электромобиле столько, сколько захочет, не прерываясь на зарядку, приобретите сменный аккумулятор. Все необходимые детали для детского транспорта, а так же сами машинки вы можете купить у нас. Поторопитесь заказать выбранный электромобиль, завтра его могут «увести» более бойкие родители!

Разобрал электропроводку в детском электроцикле как собрать

Сообщение никкк » 01 июн 2014, 01:53

Сейчас всё больше родителей приобретают своим чадам такое устройство как детский электромобиль и очень часто он становится любимой игрушкой ребенка. Юные водители готовы сидеть за рулем весь день, пока не стемнеет или не сядет аккумулятор, преодолевая городской ландшафт а иногда и какой-либо внедорожный участок пути, поэтому столкновения и выходы из строя узлов автомобиля неизбежны. В связи с этим родителям приходится думать где найти мастерскую по ремонту детских электромобилей, электро-квадроциклов и прочей техники подобного уровня. На сегодня очень мало организаций занимаются ремонтом детских электромобилей и найти качественный сервис не так-то просто.

Для того чтобы произвести ремонт или модернизацию вам достаточно позвонить по телефону 8(3452)60-42-99 и описать вашу проблему. Мы подберем для вас макимально интересный и технологичный вариант решения вашей задачи.

Типичные неисправности детских электромобилей
Автомобиль не включается
Автомобиль едет очень медленно или не едет совсем
Отсутствует задний ход
Отсутствует передний ход
Электромобиль не заряжается
Электромобиль слишком быстро разряжается
Электромобиль перегревается
От электромобиля чувствуется запах паленой проводки
Недостаточный угол поворота электромобиля
Повреждения корпуса электромобиля
Автомобиль не поворачивает при повороте руля

Если ваш электромобиль вышел из строя и требует ремонта, смело обращайтесь к нам. Квалифицированые мастера в максимально короткие сроки произведут ремонт и восстановят работоспособность вашего детского электромобиля.

Все виды работ по ремонту Вашего автомобиля
Кузовной цех: 60-30-22
Слесарный цех: 60-30-44; Щербакова. 158 стр.24
60-27-93 Широтная,200а

Как собрать электромотоцикл своими руками?

Электротранспорт – экологичный, бесшумный, экономичный, маневренный набирает популярность во всех странах мира. Многие его приобрели, другие пока определяются с моделью. Но, далеко не каждому под силу собрать электромотоцикл своими руками.

А двадцатилетнему жителю штата Орегон это оказалось «по плечу». Он использовал в качестве батареи 20 авиамодельных литий-полимерных аккумуляторов, электродвигатель с размерами 205×177мм (аутраннер, 26kV), который весит всего 14 килограмм и имеет пиковую мощность 24 л.с. Теперь он разъезжает по городским улицам со скоростью 107 км/час. Неплохо для «самоделки»!

Есть и другие примеры, показывающие, что при наличии соответствующего образования и желания собрать мотоцикл своими руками не столь сложно. Приведем проект, который, возможно, пригодится тем, кто пожелает попробовать свои силы.

Необходимые материалы

Необходима, прежде всего, рама. Подойдет она как от мопеда, так и от горного велосипеда

С колесами, размером 20 дюймов. Для небольшого электромотоцикла такой размер и низкопрофильная резина вполне подойдут. Можно также использовать тормозной рычаг от мопеда и сиденье. От горного велосипеда пригодятся: колеса и шины, муфта свободного хода, тормоза, переключатель и рычаг переключения передачи, руль и цепь, передняя вилка и подставка, а также рукоятки.

Без двигателя никак не обойтись, поэтому его нужно купить — 48 В 1000 Вт. Помимо этого понадобятся:

• герметичный свинцово-кислотный аккумулятор (12 В 9Ач) в количестве 4 шт. с зарядным устройством (48В 2.5А).
• Две звездочки: 11 зубцов и дополнительная на 7 зубцов.
• Спидометр и контроллер 48В 30А.
• В качестве дополнительной цепи подойдет велосипедная.
• Зеркало и комплект фар (12В).
• Труба ПВХ длинно 16 см и ткань виниловая (51х36 см).
• Для подержания сиденья и продления задней оси понадобится уголок (60 см).
• Для изготовления отсека для аккумулятора нужен небольшой кусок листового алюминия (51х36 см).
• Поддерживать заднюю ось можно при помощи стального резьбового стержня (длина 120 см, а диаметр 0,95 см).
• Понадобятся фанера облицовочная толщиной 0,3 см, изоляционная оконная пена (рулон), один баллончик полиуретана, разъемы электрические, крепления крепежные, много винтиков, электрический кабель 12-ти жильный (6 метров).
• Для придания эстетичного вида необходим клей аэрозольный, морилка, грунтовка и краска.

Инструменты, необходимые для сборки

Дрель электрическая, сверлильный станок, гравер, пила ленточная, паяльник и ножницы по металлу, пистолет скобовой и регулировщик натяжения цепи. Ну, и без молотков, ключей, отверток не обойтись.

Порядок изготовления электросамоката

Пойдя всего 10 шагов, можно будет получить современное средство передвижения с мотором, другими словами, — электросамокат.

Два шага уже позади (выбор инструмента и материалов), значит, осталось 8.

На третьем шаге «добываем» вилку, разобрав велосипед. Небольшая доработка крепежной системы, поможет установить ее в раму мотороллера. Хорошую работу новой вилки обеспечат несколько шпилек и контактная сварка J-B Weld.

на четвертом шаге удлиним задний мост, воспользовавшись стальным уголком и стержнем резьбовым.

Далее собираем тело и его «одеваем» в кожух. Если для всех структурных элементов используется сталь, то для создания структур косметических можно использовать дерево. Это избавит от использования сварки и сократит время. На раме мотороллера много точек крепления (там устанавливались детали мотороллера из пластика) – их и используем.

ПВХ труба пригодится для создания защитного кожуха, для чего ее необходимо разрезать пополам, срезать углы ленточной пилой, сделать отверстия для проводов и батарей. На петлях крепится крышка, а в облицовочной фанере создаются пазы.

На шестом шаге нужно сформировать панель корпуса, для чего используем листовой алюминий, приобрести который можно в любом строительном магазине. Предварительно рекомендуется воссоздать все на ватмане, затем перенести на алюминий. Чтобы вырезать заготовки используем ножницы по металлу. Обвернув вокруг рамы заготовку, проводят процесс доводки. Все тщательно выгнув и подогнав, останется просверлить отверстия под монтажные винты.

Следующий шаг – покраска. С ним проблем не может быть. Красим: панели, раму и бак в черный глянцевый цвет, который хорошо скроет все швы между панелями. Приборную деревянную панель можно покрыть вишневой краской и глянцевым полиуретаном.

После полного высыхания, детали собрать, добавив в кожух изоляцию. Обивку старого сиденья заменить осталось на покрытие карамельного цвета.

Последним этапом будет установка подножки, подставки, фонарей, спидометра.

После этого можно заняться проводкой, установкой батареи и двигателя. Чтобы использовать возможность переключения передач и свободного хода, устанавливаем дополнительную звездочку.

В приборной панели необходимо просверлить для стартера отверстие. Электромотоцикл готов!

Описание и характеристики технические

Достаточно стильным получается мотоцикл, изготовленный по «данному рецепту».

Скорость он может развивать до 40 км/час, а по ровной дороге на первой передаче — в полтора раза большую. Вес конструкции – 45 кг, а максимальный запас хода – 16 км. Высота сидения – 66 см, но ее путем изменения опорного заднего стержня можно изменить.

Разобрал электропроводку в детском электроцикле как собрать

Разобрал электропроводку в детском электроцикле как собрать

Несмотря на то, что детский электромобиль предназначен для ребенка, собирать его должен непременно взрослый. В идеале – специалист. Неверная сборка электромашины способна привести к поломке транспортного средства или преждевременному износу механизмов. Такие случаи не являются гарантийными, и вы просто-напросто понесете лишние расходы. Поэтому лучше доверить эту важную задачу человеку, для которого сборка детских электромобилей – привычное дело. Наши специалисты с радостью помогут вам, собрав машинку быстро и качественно, и транспортное средство будет служить вашему ребенку долгие годы. Если же вы уверены в своих силах и решили справиться самостоятельно, предлагаем вашему вниманию инструкцию.

Перед тем как собрать электромобиль детский, проверьте наличие всех необходимых деталей. Затем внимательно осмотрите их, чтобы убедиться в отсутствии заводского брака и повреждений. Все в порядке? Можно приступать.

Шаг первый. Аккуратно переверните автомобиль, днищем к верху. Установите усиления бамперов, и боковых порогов.(Если эти части, не установлены, и входят в комплектацию). Соберите заднюю и переднюю ось. ( Вставить редуктора, если они не установлены, и присоединить колеса).

Шаг второй. Переверните машинку, поставив на колёса. Присоедините клемы, идущие от редукторов, к соответствующим уже установленными в моделе. Так же соедините клемы руля и установите его. Подсоедините плюсовой провод к аккумулятору и проверьте все ли работает ( работают ли фары, играет ли музыка, работают ли кнопки на руле, крутят ли моторы колеса)

Шаг третий Устанавливаем лобовое стекло.*

Шаг четвертый. Устанавливаем заднюю часть с задним стеклом (если там есть световые приборы, соединить провода клемами).*

Шаг пятый. Прикручиваем копот*

Шаг шестой. Устанавливаем верхние части боковых дверей.*

Шаг седьмой. Прикрепляем сиденье, боковые стёкла,запасное колесо, колпаки на колёса, значки марки автомобиля.*
*- если данные конструктивные части уже установлены на модель.

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок мог кататься на своем электромобиле столько, сколько захочет, не прерываясь на зарядку, приобретите сменный аккумулятор. Все необходимые детали для детского транспорта, а так же сами машинки вы можете купить у нас. Поторопитесь заказать выбранный электромобиль, завтра его могут «увести» более бойкие родители!

Разобрал электропроводку в детском электроцикле как собрать

Сообщение никкк » 01 июн 2014, 01:53

Сейчас всё больше родителей приобретают своим чадам такое устройство как детский электромобиль и очень часто он становится любимой игрушкой ребенка. Юные водители готовы сидеть за рулем весь день, пока не стемнеет или не сядет аккумулятор, преодолевая городской ландшафт а иногда и какой-либо внедорожный участок пути, поэтому столкновения и выходы из строя узлов автомобиля неизбежны. В связи с этим родителям приходится думать где найти мастерскую по ремонту детских электромобилей, электро-квадроциклов и прочей техники подобного уровня. На сегодня очень мало организаций занимаются ремонтом детских электромобилей и найти качественный сервис не так-то просто.

Для того чтобы произвести ремонт или модернизацию вам достаточно позвонить по телефону 8(3452)60-42-99 и описать вашу проблему. Мы подберем для вас макимально интересный и технологичный вариант решения вашей задачи.

Типичные неисправности детских электромобилей
Автомобиль не включается
Автомобиль едет очень медленно или не едет совсем
Отсутствует задний ход
Отсутствует передний ход
Электромобиль не заряжается
Электромобиль слишком быстро разряжается
Электромобиль перегревается
От электромобиля чувствуется запах паленой проводки
Недостаточный угол поворота электромобиля
Повреждения корпуса электромобиля
Автомобиль не поворачивает при повороте руля

Если ваш электромобиль вышел из строя и требует ремонта, смело обращайтесь к нам. Квалифицированые мастера в максимально короткие сроки произведут ремонт и восстановят работоспособность вашего детского электромобиля.

Все виды работ по ремонту Вашего автомобиля
Кузовной цех: 60-30-22
Слесарный цех: 60-30-44; Щербакова. 158 стр.24
60-27-93 Широтная,200а

Как собрать электромотоцикл своими руками?

Электротранспорт – экологичный, бесшумный, экономичный, маневренный набирает популярность во всех странах мира. Многие его приобрели, другие пока определяются с моделью. Но, далеко не каждому под силу собрать электромотоцикл своими руками.

А двадцатилетнему жителю штата Орегон это оказалось «по плечу». Он использовал в качестве батареи 20 авиамодельных литий-полимерных аккумуляторов, электродвигатель с размерами 205×177мм (аутраннер, 26kV), который весит всего 14 килограмм и имеет пиковую мощность 24 л.с. Теперь он разъезжает по городским улицам со скоростью 107 км/час. Неплохо для «самоделки»!

Есть и другие примеры, показывающие, что при наличии соответствующего образования и желания собрать мотоцикл своими руками не столь сложно. Приведем проект, который, возможно, пригодится тем, кто пожелает попробовать свои силы.

Необходимые материалы

Необходима, прежде всего, рама. Подойдет она как от мопеда, так и от горного велосипеда

С колесами, размером 20 дюймов. Для небольшого электромотоцикла такой размер и низкопрофильная резина вполне подойдут. Можно также использовать тормозной рычаг от мопеда и сиденье. От горного велосипеда пригодятся: колеса и шины, муфта свободного хода, тормоза, переключатель и рычаг переключения передачи, руль и цепь, передняя вилка и подставка, а также рукоятки.

Без двигателя никак не обойтись, поэтому его нужно купить — 48 В 1000 Вт. Помимо этого понадобятся:

• герметичный свинцово-кислотный аккумулятор (12 В 9Ач) в количестве 4 шт. с зарядным устройством (48В 2.5А).
• Две звездочки: 11 зубцов и дополнительная на 7 зубцов.
• Спидометр и контроллер 48В 30А.
• В качестве дополнительной цепи подойдет велосипедная.
• Зеркало и комплект фар (12В).
• Труба ПВХ длинно 16 см и ткань виниловая (51х36 см).
• Для подержания сиденья и продления задней оси понадобится уголок (60 см).
• Для изготовления отсека для аккумулятора нужен небольшой кусок листового алюминия (51х36 см).
• Поддерживать заднюю ось можно при помощи стального резьбового стержня (длина 120 см, а диаметр 0,95 см).
• Понадобятся фанера облицовочная толщиной 0,3 см, изоляционная оконная пена (рулон), один баллончик полиуретана, разъемы электрические, крепления крепежные, много винтиков, электрический кабель 12-ти жильный (6 метров).
• Для придания эстетичного вида необходим клей аэрозольный, морилка, грунтовка и краска.

Инструменты, необходимые для сборки

Дрель электрическая, сверлильный станок, гравер, пила ленточная, паяльник и ножницы по металлу, пистолет скобовой и регулировщик натяжения цепи. Ну, и без молотков, ключей, отверток не обойтись.

Порядок изготовления электросамоката

Пойдя всего 10 шагов, можно будет получить современное средство передвижения с мотором, другими словами, — электросамокат.

Два шага уже позади (выбор инструмента и материалов), значит, осталось 8.

На третьем шаге «добываем» вилку, разобрав велосипед. Небольшая доработка крепежной системы, поможет установить ее в раму мотороллера. Хорошую работу новой вилки обеспечат несколько шпилек и контактная сварка J-B Weld.

на четвертом шаге удлиним задний мост, воспользовавшись стальным уголком и стержнем резьбовым.

Далее собираем тело и его «одеваем» в кожух. Если для всех структурных элементов используется сталь, то для создания структур косметических можно использовать дерево. Это избавит от использования сварки и сократит время. На раме мотороллера много точек крепления (там устанавливались детали мотороллера из пластика) – их и используем.

ПВХ труба пригодится для создания защитного кожуха, для чего ее необходимо разрезать пополам, срезать углы ленточной пилой, сделать отверстия для проводов и батарей. На петлях крепится крышка, а в облицовочной фанере создаются пазы.

На шестом шаге нужно сформировать панель корпуса, для чего используем листовой алюминий, приобрести который можно в любом строительном магазине. Предварительно рекомендуется воссоздать все на ватмане, затем перенести на алюминий. Чтобы вырезать заготовки используем ножницы по металлу. Обвернув вокруг рамы заготовку, проводят процесс доводки. Все тщательно выгнув и подогнав, останется просверлить отверстия под монтажные винты.

Следующий шаг – покраска. С ним проблем не может быть. Красим: панели, раму и бак в черный глянцевый цвет, который хорошо скроет все швы между панелями. Приборную деревянную панель можно покрыть вишневой краской и глянцевым полиуретаном.

После полного высыхания, детали собрать, добавив в кожух изоляцию. Обивку старого сиденья заменить осталось на покрытие карамельного цвета.

Последним этапом будет установка подножки, подставки, фонарей, спидометра.

После этого можно заняться проводкой, установкой батареи и двигателя. Чтобы использовать возможность переключения передач и свободного хода, устанавливаем дополнительную звездочку.

В приборной панели необходимо просверлить для стартера отверстие. Электромотоцикл готов!

Описание и характеристики технические

Достаточно стильным получается мотоцикл, изготовленный по «данному рецепту».

Скорость он может развивать до 40 км/час, а по ровной дороге на первой передаче — в полтора раза большую. Вес конструкции – 45 кг, а максимальный запас хода – 16 км. Высота сидения – 66 см, но ее путем изменения опорного заднего стержня можно изменить.

электросхема детского мотоцикла на аккумуляторе 6 вольт

Надо собрать ШИМ регулятор для плавного пуска щеточного электромотора. Это нужно для того, чтобы ребёнку было комфортно ездить на электромобиле и чтобы не рвать редуктор с пластиковыми шестернями.
Поиск в сети вывел сюда.

План:
1. Спаять ШИМ на 555 микросхеме (регулировка скорости электромобиля и плавный старт).
2. Спаять силовой блок.
3. Сделать конденсаторный блок (фильтрация ВЧ помех и помощь аккуму).

!Важно!
Всё должно быть сделано так, чтобы можно было поднять напряжение борт. сети с 6В до 12В без доработок. В будущем надо будет заменить мотор с редуктором на 12и вольтовый (для увеличения скорости).

Общая схема (не моё):

Общая идеология такая: минимум затрат, максимально использовать то, что есть в наличии.

В качестве полевых транзисторов взял горсть 2SK3918 (снятых с MoBo).
«Приклеил» их к медным пластинам от радиатора CPU. Площадь поверхности меди на каждый транзистор (примерно) 20 квадратов, может чуть больше.

Дальше ШИМ. Частота 20КГц.

С выхода ШИМ до затворов полевиков МГТФ без изоляции (минимальной длины). Скручен с проводом МГТФ в изоляции, притянутым к земле.

На схеме параллельно моторам стоит быстрый и мощный диод 150EBU. Ценник на него 300р., что само по себе не мало. Более того, в местном магазине радиотоваров его не было. А ехать 40 км (Академ-город) до нормального магазина как-то не улыбает.
Задачи этого диода следующие:
1. Шунтировать короткие обратные выбросы напряжения, возникающие при разрыве контактов коллектора. С этим справляется гораздо менее мощный, но сравнительно быстрый диод или даже RC-цепочка.
2. Шунтировать, закорачивать собой токи, возникающие при упругом обратном прокруте двигателя. Они зависят от качества двигателя, особенностей механики авто и стиля вождения :). В любом случае они на порядок меньше рабочих токов и длятся в пределах секунды.
В общем я запользовал U20C20 (2х10A, 30нс), выдранный из мёртвого БП.

Регулировка максимальной скорости «пока» выглядит так:

В целом всё получилось. Старты плавные. Мотор чуть придушил, чтобы Саныч успевал среагировать на «дорожную обстановку».

Видео работы будет. Пусть наследник чуть прокачает скилл «вождение», тогда и поснимаю.

В планах:
Включение авто реализовать через таймер. Нажал кнопку — машина включилась, к примеру на 10 минут, а потом сама выключилась. Это нужно для того, чтобы бриллиантовая не грела голову по поводу отклчения авто и чтобы аккум не высадился после суток стояния с включёнными фарами. Сначала хотел спаять такой таймер: electe.blogspot.ru/2014/01/2-555.html
Но посмотрев то, что дают китайцы заказал искомое у них. www.ebay.com/itm/28149175…geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
По деньгам будет эквивалентно, по человекочасам на реализацию «китайский» вариант выиграл. По ссылке таймер на 1-10 секунд. Увеличить время можно перепаяв перемнник и конденсатор на другие номиналы. Реле тоже под замену, на 30А.

Дополнено спустя полтора года:
Сдох аккумулятор.
Перевёл авто на литий. Помял мотор на 12V.
Куплено:
1. Плата защиты литиевой батареи.
2. DC-DC понижайка (для питания музыки и подсветки).
3. Мотор с редуктором. Я взял 550 12v 15000. Можно смело брать 23000. Скорость вполне приемлемая, её ещё и можно будет придушить ШИМом.
4. На местной барахолке взял несколько «мёртвых» аккумуляторов от ноутбуков по 100р. штука. Внутри каждого 6 банок 18650. Аккумы покупать как можно свежее. На 2016 год от 2013 года выпуска или свежее.

Сделал сборку из 18650 аккумов по схеме 3S3P (параллельно 3 последовательных сборки по три аккумулятора).
Сборку подключил к бортовой сети через плату защиты (схема подключения на страничке продавца).
Питание музыки и подсветки через понижающий модуль, выставленный на 6V.

Заряжаю аккум аймаксом. Если надо бюджетно и более менее удобно, то можно купить такую зарядку. Провода для подключения зарядки к батарейке.

Зарядка детского электромобиля

На некоторое время существования нашего сайта мы постепенно публиковали статьи про всевозможные схемы и примочки для автомобилей, но автомобиль, это не только 4-х колесные повозки без коней, за рулем которых мы провели не один час, чем хуже детские электромобили, которые также являются видом транспорта ну и конечно развлечений для наших малышей.

Сегодня побеседуем про зарядное устройства детских электромобилей, точнее про одну схему, дальше думаю еще вернемся к некоторым примочкам для детских электромобилей.

Как мы знаем, детский автомобиль является электрическим, дальше все как в стандартных автомобилях. В более малогабаритных детских авто (трехколесные, мотоциклы и т.п) применен аккумулятор свинцового типа с емкостью 4 Ампер/час и напряжением 6 Вольт, но в частности используется свинцовый аккумулятор с емкостью 7-9 А/ч и напряжением 12 Вольт. Такие же аккумуляторы задействованы в источниках бесперебойного питания.

Аккумуляторы имеют срок службы не более 2-х лет и то в лучшем случае, хотя они и свинцовые и построены по той же технологии, что и автомобильный свинцовый аккумулятор, но в банках таких аккумуляторов не содержится кислоты в жидком виде, но кислота все-таки есть, им намочены фильтровальные бумаги, которые являются электролитом и размещены между пластинами анод/катод.

Специализированные зарядные устройства таких аккумуляторов не имеют функции автоматического заряда и выключения при полной зарядке, да и быстро выходят из строя. В этой статье мы пока не будем делать автоматический зарядник, но некое устройство, что без проблем может заряжать такие аккумуляторы – мы рассмотрим.
А устройство из себя представляет простой AC-DC понижающий сетевой импульсный источник питания, с выходным напряжением 14-15 Вольт при токе до 600мА. Устройство на столь компактно, что без проблем можно поместить его в коробок от спичек.

Номиналы приходилось подбирать путем опытов “на ходу) поэтому схема нарисована вручную.

Основа схемы – простейший блокинг-генератор. 99.9% задействованных компонентов можно найти в старом компьютерном блоке питания, в частности задействованы комплектующие цепи дежурного питания 5 Вольт. Именно отсюда были взяты такие компоненты, как трансформатор, генератор со всей обвязкой, остальные компоненты можно также найти в вышеуказанном блоке питания.

Транзистор – основной силовой агрегат, который управляет трансформатором, задействован транзистор MJE13007 – очень мощный для такого маломощного БО, но в компьютерных блоках питания стоят именно такие, поэтому новый купить смысла нет.

Я решил избавиться от стандартных решений, выкинуть оптоконтроль (в схемах дежурки он есть) и все прочие сложности, в итоге остановился на схеме зарядного устройства мобильного телефона, поправил номиналы некоторых компонентов, добавил на выход стабилизацию по току и по напряжению, и еще несколько дополнительных защит на входе, получил стабильно работающую схему с выходным напряжением где-то 15 Вольт при токе до 600мА, зарядка с мощностью 7-8 Ватт, неплохо для такого малыша.

В моем случае в схему помимо стабилизатора напряжения добавлен еще и стабилизатор тока, но его желательно убрать, поскольку максимальный ток блока питания не более 600мА. Выходное напряжение подпрыгивает до 21 вольт – если не задействовать выходной стабилизатор, который в моем случае собран всего на одном транзисторе.
В схеме могут нагреваться только транзисторы, поэтому небольшие теплоотводы не помешают.

Переделка детского электромобиля на литий

Младший сын уже был готов водить электромобиль и я решил перевести электромобиль на литий. Также я решил увеличить ёмкость батареи в 2 раза и поставить что то типа панели (вольтметр, амперметр, ваттметр)
Для этого были куплены (за свои):

Банки оригинал Panasonic NCR18650B. Брал по флэшсайлу

$11 за 4 шт в пластиковой коробочке. Для батареи 2S6P нужно 12 банок (3 упаковки по 4 шт)
https://www.gearbest.com/batteries/pp_189823.html
(Сейчас возможно взял бы EAIEP с Али ибо дёшево и сердито для такого проекта. Оригинальные Панасоники дороговаты хотя хороши.)

Сборка:
Беру прибор контактной сварки:

А также держатели, банки и никелевую ленту. Собираю батарею 2s6p

Подключаю BMS, xt60 выход на мотор и вход xt60 для зарядки, также припаиваю балансировочный разъём. Заряжаю с помощью хоббийных зарядок.

Устанавливаю батарею на место:

На панель электромобиля был установлен вольтметр/амперметр/ваттметр с oled дисплеем от RD

Детям на забаву типа панель автомобиля, мне смотреть сколько съели за поездку батареи… На солнце видно хорошо. Я писал уже, что надо было ставить на 10А, но у меня была в наличии 3А версия, а заказывать и ждать не хотел.

Испытания

Электромобиль после перевода на литий работает год, проблем нет.
Всем спасибо за внимание!

Устройство детского электромобиля, его особенности и часто задаваемые вопросы.

Что такое детский электромобиль?

Электромобили для детей – это машины, которые обычно предназначены для детей в возрасте от 1 года до 8 лет (хотя есть модели для подростков), которые работают от электрического бесщеточного двигателя и аккумуляторной батареи. Это позволяет им развивать высокие скорости (хотя это возможно громко сказано, потому что максимальная скорость среднестатистической машины 7-8 км/ч), относительно тяговых автомобилей. Детский электромобиль дает реалистичные впечатления от вождения. Это же и означает, что для управления потребуется немного навыков.

ДЕТСКИЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

В последнее время в продаже появилась очень интересная игрушка — детский электромобиль. Раньше о таком можно было мечтать, но вот теперь такие девайсы стали вполне доступны, и как следствие — популярны. Вот и я упил внуку такой электромобиль, в процессе эксплуатации которого сразу возникло желание его модернизировать. Ниже приводится его краткое описание:

Ходовая часть имеет два двигателя на напряжение 12В, соответственно такое и и бортовое питание — электромобиль работает от двух аккумуляторов по 6В 8ампер. Имеется пульт дистанционного управления, многофункциональный руль с музыкальными сигналами и возможностью подключения МР3 плеера, открывающиеся двери, ручное переключение направления движения взад-вперед, звуковой сигнал, зеркала заднего вида, передние фары.

Характеристики детского электромобиля:
· Подходит для детей до 7 лет
· Ремни безопасности
· Пульт радиоуправления
· Приводится в движение с помощью педали газа: давление – ход, отпускание — остановка
· Привод задний
· Аккумулятор 2х6V
· Две скорости движения
· Максимальный вес пассажира 45 кг.

Сам электромобиль довольно неплохой, но выскажу свои наблюдения и некоторые минусы конструкции:

1. При подключении МП3 звук очень некачественный.
2. Фары включаются автоматически при движении только вперед.
3. При начале движения машина резко дергается с отрывом передних колес от земли. Это происходит в следствии того, что аккумуляторы расположены под сиденьем и их вес выходит за пределы задней оси.

После разборки и осмотра было принято решение произвести ряд доработок.

1. Перенести аккумуляторы на свое место под капот — как у всех нормальных машин.
2. Добавить еще один аккумулятор на 6 в для дополнительной подсветки.
3. Сделать ближний и дальний свет фар на светодиодах.
4. Поставить подсветку в задние подфарники.
5. Поставить подсветку в верхние подфарники.
6. Сделать нормальный усилитель с колонками для подключения МП3 плеера.
7. Сделать устройство плавного пуска двигателей электромобиля.

После того, как план составлен, приступаем к модернизации.

Снимаем передние фары и видим в них обычную лампочку накаливания! Причём стоит одна лампочка, хотя там место конструктивно предназначено для двух. Да и лампочка очень слабая.

У меня были готовы уже рассеиватели на ближний свет с углом рассеивания 65 градусов на дальний 45 и светодиоды на радиаторах.

Итак, сделал по два отверстия в фарах по 22 мм там место было как раз для них. Установил светодиоды с рассеивателями, подключил попарно, собрал все назад и откорректировал дальний и ближний свет. Закрепил все силиконовым пистолетом.

Аналогичным образом сделал и задние подфарники — там вообще не было подсветки, хотя тоже есть место под два светодиода. Поставил по два 10 мм светодиода.

Все это дело объединил под одним трехдиапазонным выключателем (вывел его на торпедку) и отдельным аккумулятором.

Переставил аккумуляторы под капот, вперед, и добавил для подсветки еще один аккумулятор. Теперь свет можно включать в любое время — задние подфарники включаются и при дальнем и при ближнем свете.

На этом закончим с основными светодиодами, доделаем габаритные подфарники.

Сначала для красоты решил вставить туда тоже светодиоды, но так как она снимается и дома не используется (чтобы легче проезжать под столами) то она будет автономна. Для этого я ее разобрал, там на отражатель была приклеена тонкая фольга. Решил сделать более качественный отражатель, из тонкой жести (консервной банки). Тоже поставил по два 5мм светодиода, вставил туда источник питания и вывел выключатель. На второй подфарник сделал отвод питания.

Ещё сделал в электромобиль мигалку, но после первой же вечерней прогулки решили от нее избавится, так как она раздражает.

Теперь сделаем небольшой аудиоусилитель с колонками, для подключения МП3 плеера. А основой для нашей новой автомузыки будет вот такой девайс

Брал его когда-то для ноутбука — там был звук тихий, лэптопа уже нет давно, а вот это дело осталось. Это как раз колонки и усилитель — все в одном флаконе. И кстати звук довольно приличный, как для такой маленькой акустики. Питание у него 4 пальчиковых батарейки, итого как раз 6 вольт, которые есть специально для подсветки.

А вот теперь самое главное, ради чего все это затевалось — плавный пуск двигателей. Много лазил по форумам и оказалось что практически все схемы работают на шим-регуляторе. То тесть от переменного сопротивления, переделывается педаль газа. Однако данный детский автомобиль имеет дистанционный пульт управления и вся электронная схема сидит на нем. Педаль газа просто микрик — жмем, едет, отпускаем — стоит. Кроме того внуку еще только годик, поэтому управлять электромобилем ближайшие полгода будем мы. При изучении схемы автомобиля было выяснено, что на первой скорости (скорости переключаются в ручную на торпедки авто) двигатели включаются последовательно друг другу и на каждый идет по 6 вольт. Скорость движения около 4 км/час. На второй скорости двигатели переключаются параллельно, и на каждый идет по 12 вольт, скорость движения при этом около 8 км/час. В общую схему заходит 12 вольт, а там уже через реле она дает выход на двигатели, включается первое реле идет (+12) машина едет вперед, включается второе реле идет (-12) соответственно машина едет назад. Так же стоят еще два реле на включения поворота руля влево и в право.

Поэтому решил отделить питание двигателей на движения вперед и назад, и запустить через шим. Кроме этого схема плавного пуска должна быть постоянно выключена и включатся только когда включается реле вперед или назад. Для этого было задействовано еще одно реле для шим регулятора, она включается и от первого реле и от второго реле которое дают импульс движения вперед и назад, чтобы не было двойных срабатываний, питание на реле идет через отдельные диоды. В процессе экспериментов собрал и опробовал несколько разных схем, и остановился на вот этой (спасибо Максиму lackys)

Очень плавная — до полной мощности она набирает за 5 секунд, мне этого даже много, поэтому уменьшил ёмкость С1 до 47 мкф и соответственно уменьшилось время полного старта до 2 секунд. Также заменил управляющий транзистор на IRF1405. Он по даташиту 169А, что вполне хватит.

Естественно поставил транзистор на радиатор. Шим-регулятор плавного старта в сборе:

1. белые провода питание для шим через реле, под кембриками диоды.
2. черный (-)
3. красный (+)
4. оранжевый ( выход плавного пуска)
5. Попался разъем от компа но 4 пиновый не стал мудрить добавил дополнительный пин отдельно и все.

Вид с задний стороны платы с изображением группы контактов реле, и питания реле.

Место разреза дорожки в плате чтобы отделить питание для двигателей и запустить его через шим. Разрезается одна дорожка минусовая и подается туда выход с шима. Дополнительной перемычкой минусовое питание подается на плату чтобы вся остальная часть платы была запитана. На фото точки пайки шима к плате.

Вот и все, в результате тестирования и полевых испытаний все остались довольны.

Детский электромобиль своими руками – стоит ли овчинка выделки

Редкий малыш не мечтает ездить на собственной машинке с моторчиком, участвовать в настоящих состязаниях с друзьями, выигрывать в гонках и получать восхищенные взгляды окружающих. И наверняка любой папа или дедушка задумывался над идеей сделать такое чудо самостоятельно, ведь купить электрокар в магазине стоит немалых денег. Но каких усилий и затрат стоит сделать детский электромобиль своими руками и стоит ли начинать? Попробуем разобраться на опыте многих удачных конструкций.

Особенности детского электромобиля.

Электромобиль бывает разных стилей, комплектаций. При поиске машины важно учитывать возраст и возможности ребенка. Трехскоростной двигатель, который может ездить по бездорожью может оказаться слишком сложным для маленького ребенка а базовый автомобиль может оказаться слишком скучным. Для малышей, которые еще не могут самостоятельно управлять машиной нужно рассматривать автомобиль с пультом родительского контроля.

Количество мест.

Электрокары бывают двухместные, одноместные, четырехместные. Если у Вас два ребенка, то лучше купить детский электромобиль с двумя сидениями или две одноместные машинки (дети просто не поделят одноместную машину). Двухместный электромобиль гарантирует, что места будет достаточно для двоих и электромашина не будет превышать грузоподъемность, а самое важное: каждый ребенок будет иметь доступ к собственным средствам безопасности (ремни).

Максимальная нагрузка.

Она должна быть указана в описании товара или его характеристиках. Превышение допустимого веса может ослабить конструкцию автомобиля и привести к травмам.

Родительский контроль.

Пульт управления хоть и необязательный атрибут, но он ценное дополнение к машинке, особенно для очень маленьких детей или тех кто еще не знаком с машинками и не уверен в своих силах. ПДУ может заблокировать высокие скорости, а может полностью ограничить управление.

*Все детские электромобили в магазине Бибай комплектуются пультом (исключение: багги, мотоциклы, некоторые квадроциклы).

Функции безопасности.

Они будут зависеть от конструкции машины. Если это мотоцикл или квадроцикл, то ремни безопасности на них вряд ли будут. Мы уже рассмотрели ПДУ и ремни, но это не все, что может предложить электромобиль детский для безопасности ребенка. Автоматическая система торможения – педаль газа совмещена с тормозом в одной клавише, когда ребенок убирает ногу с педали, то машина плавно тормозит (такая педаль называется – акселератор). В автомобилях с открывающимися дверями должны быть фиксаторы от незапланированного открывания двери. Если Вы хотите купить электромобиль детский для бездорожья, то убедитесь, что базовый каркас сделан из крепкого металла.

Время зарядки и работы.

Почти у всех моделей одинаковые показатели. Среднее время работы 1,5-2 часа, среднее время зарядки 8-10 часов. Более точную информацию Вы сможете уточнить у менеджера или в описании товара.

Интересные функции.

Основная цель покупки электрической машины – это развлечение, поэтому веселые функции необходимы. К ним относятся: реалистичный шум двигателя, светодиодная подсветка: фар, габаритных огней, стопов, подсветка приборной панели, встроенный МР3 плеер или MР4 с ЖК дисплеем, сирены или громкоговорители, открывающийся капот, багажник и многое другое.

Что такое электромобиль для ребенка

Детский электромобиль – большая радость для любого малыша или даже подростка. Внешне это, как правило, уменьшенная копия настоящей машины – спортивного болида или багги. Он так же, как и электрокар для взрослых, оснащен электромотором, трансмиссией, подвеской, рулевой и тормозной системами, только упрощенной конструкции. Габариты изделий могут существенно отличатся для детей разного возраста, бывают модели с пассажирскими местами и даже с багажником.

Управление детским электрокаром не составляет труда с самого раннего возраста, ведь совсем не нужно прилагать каких-либо физических усилий, и даже наоборот – с детства приобретаются навыки уверенного вождения.

В отличие от бензинового, электрический привод не создает такой нагрузки на каркас машинки, работает тихо и практически не требует обслуживания, кроме регулярной зарядки аккумулятора. Отсутствие грохота и дыма позволяет ездить даже по дому.

В чем сложность создания детского электромобиля с нуля

Главная конструкционная цель при создании детского электромобиля – обеспечить надежность изделия при оптимальных габаритах и весе. Тяжелый аппарат солидных размеров будет неподъемным для ребенка и его мамы, ещё и доставит немало хлопот с транспортировкой в лифте и хранением. Также для громоздкого кузова нужен движок помощнее и батарея побольше, а это опять-таки влечёт за собой утяжеление и требует упрочнения рамы и ходовой.

Конструирование кузова или рамы, на которых держатся все узлы и механизмы, – дело инженеров. И поэтому, собирая самодельный детский электромобиль, можно существенно упростить себе задачу, использовав готовую конструкцию детской машинки с педалями или обычного толокара.

При таком варианте сборки вид готовой машинки мы будем знать заранее и можем выбрать наиболее привлекательные для ребенка дизайн и модель. Выглядеть такое решение будет более эстетично, и, что немаловажно, можно выиграть несколько килограммов веса.

Если все же поиск легких путей не для нас или планируется получить мощную основу с возможностью в дальнейшем переделки в подростковый карт или багги, на просторах интернета встречаются самые разные чертежи, по которым можно изготовить детский электромобиль.

Но лучшим вариантом будет составить собственный с учетом выбранных компонентов и материалов. Имея базовые навыки конструирования, можно создать оптимальную модель по всем характеристикам, да еще и оформить по заказу юного водителя.

Часто задаваемые вопросы

Электромобиль детский требует сборки?

Большинство авто требуют сборки перед началом использования. Объем сборки зависит от производителя, стиля автомобиля. Элементы, которые нужно собрать:

Какой мне нужен электромобиль детский: 6В, 12В, 24В?

Подаваемое напряжение на мотор, определяет его мощность. Это значит, что двигатель на 24 В будет самым мощным, а на 6В менее мощным. 6В электро машина не сможет кататься по бездорожью, грязи или снегу.

Двигатель на 12В подходит для использования на открытом воздухе и справляется с грубым рельефом, дорогой усеянной щебнем, снегом, грязью.

*Некоторые производители указывают напряжение аккумулятора, а не мотора (напряжение АКБ должно равняться напряжению двигателя). Если напряжение аккумулятора ниже чем у двигателя, то движок будет работать хуже, если он выше чем двигатель, существует опасность сгорания двигателя, что может привести к повреждению электромашины и травмам ребенка.

Как работает электромобиль?

Двигатель, который работает от аккумулятора – это основа работы. В большинстве детских машин используется щеточный двигатель постоянного тока, который состоит из двух основных компонентов: постоянный магнит в структуре двигателя и электромагнит, который притягивается к нему. То как эти два компонента взаимодействуют, определяет, насколько хорошо автомобиль движется.

Как я могу продлить срок службы батарей?

Не перезаряжайте, не разряжайте АКБ в ноль. Оставляйте около 20-30% заряда, затем ставьте батарею на полную зарядку. Не оставляйте аккумулятор на всю зиму без дозарядки. Если не используете его, то рекомендуем его заряжать 1 раз в два месяца.

Электромобили для детей 14 лет, бываю?

Да, есть такие. Это Porsche на два места, у него есть две педали (газ, тормоз), максимальная нагрузка 100 кг, а максимальная скорость 20 км/ч. Посмотреть его можно здесь.

Можно управлять пультом одновременно с ребенком?

Да, возможно. Нужно только контролировать повороты: если ребенок поворачивает направо, а Вы в это время налево, то есть вероятно сломать рулевую рейку.

Электромобиль детский купить в Москве с хорошей скидкой – возможно?

Да, возможно. Магазин Бибай делает скидки каждому клиенту + бесплатную доставку и номера в подарок.

Вы можете отправить в регион машину без предоплаты?

К сожалению, нет. В регионы все товары отправляем с 100% оплатой стоимости доставки, сам товар Вы можете оплатить на месте при получении.

Электрическую машину можно заряжать быстрее?

Да. Есть Специальные зарядки, которые делают это за 2 часа. Они универсальны и подойдут для любого напряжения и тока. (Посмотреть можно тут)

Какие аккумуляторы установлены в машине?

Свинцовые. Li-on батареи используют для радиоуправляемых моделей.

Резиновые колеса часто нужно менять?

Нет, при среднестатистической эксплуатации комплекта колес хватает на 2-3 сезона. Посмотреть машины с резиновыми колесами EVA на сайте.

Остерегайтесь подделок! Покупайте в проверенных магазинах!

Позвоните нам по бесплатному телефону 8 800 201 92 06

или напишите в WhatsApp +7 925 049 90 18

Во сколько обойдется затея

Большой плюс самостоятельного изготовления в том, что использовать можно любые имеющиеся в хозяйстве детали. А всю конструкцию можно заранее запланировать под любой бюджет.

В случае с переделкой готовой машинки необходимо лишь установить моторчик и организовать цепную передачу. Износ мотора будет небольшой, так что можно остановится на бывшем в употреблении, цена которого начинается с 250 руб.

Звездочки подойдут велосипедные, вместе с цепом они найдутся на рынке и будут стоить от 200 руб. Для ременной передачи шкив можно изготовить самому, из пластика или дерева, закрепив на дрели для прокрутки и нарезав посадочную канавку напильником. Ремень берется готовый – от любой техники, или вырезается круглая полоса из автомобильной камеры.

Аккумуляторная батарея обойдется от 350 до 1000 рублей. Даже минимальной её ёмкости хватит на полчаса езды, а остановки для общения с друзьями растянут удовольствие на целых полдня.

Простая зарядка − ещё рублей 200.

Самостоятельное конструирование рамы потребует минимум 450 руб, колёса обойдутся еще в 300 руб. Плюс проводка с регулятором хода, подшипники и разная мелочёвка – это еще 350 руб.

Итого приобретение всего с нуля обойдется изобретателям автомобиля от 2100 рублей. Но это все относительно: затраты будут меняться в зависимости от комплектации и конструкции конкретно вашего детского электромобиля.

Модернизация и тюнинг детского электромобиля

Если электромашинка уже имеется и ребенок из неё начинает вырастать, актуальным тюнинг детского электромобиля. Можно сделать вид аппарата более взрослым и серьёзным, а еще улучшить его ездовые характеристики.

Сделать кузов более объемным или изготовить его самому достаточно удобно из монтажной пены, придать форму которой можно канцелярским ножом и наждачной бумагой. Далее идут стандартные процедуры шпаклевки и покраски.

Модернизация ходовой части может заключатся в добавлении в подвеску пружин или резиновых вставок для амортизации. В места трения устанавливаются шариковые подшипники.

Также есть возможность затюнинговать силовую часть, заменив мотор на более мощный или изменив передаточное число трансмиссии, например, заменой звездочки. Переделка регулятора газа в некоторых случаях может немного прибавить к скорости. Нарастить «максималку» также можно увеличением ведущих колес – заменой или, например, обмоткой по протектору резиной из камеры.

Всегда можно заменить батарею на более ёмкую или доставить ещё ячейки в свободные полости кузова.

Внутри некоторых пультов производители предусматривают регулировку мощности сигнала, и если вы задумывались над тем, как увеличить дальность пульта, попробуйте отыскать внутри небольшой регулятор под отвертку и слегка покрутите, с замером максимальной длинны срабатывания.

Отбросим сомнения

Десятки лет родители по всему свету дарят своим чадам собственноручно созданные машинки с моторчиком, и сегодня, когда магазины завалены предложением готовых деталей и доступных материалов, сделать такое чудо техники становится намного легче.

Все, что нужно для начала, – простая конструкция достаточной прочности с прицелом на будущий взрослый вариант. Далее, использовав опыт и рекомендации, которых полно на просторах интернета, собираем модель по заказу юного автолюбителя. Со временем будут приходить идеи, что и как улучшить.

Сам ребенок станет вам умелым помощником, набираясь заодно опыта конструирования, который в жизни будет нелишним.

Разобрал электропроводку в детском электроцикле как собрать

В поддержку традиции пятничного «моё», решил запилить пост о том, как модернизировал электрическую часть детского электрического же мотоцикла.

Принимайте теперь и меня в пионеры, лигу рукожопов или куда там положено!))

Итак, в начале имеем вот такой б/у мотоцикл, подаренный какими-то знакомыми родителей жены или их дальними родственниками:

Из особенностей: явно слабая батарея (вся цепь 6V), отсутствующая задняя мигалка (работала на пальчиковых батарейках):

галогеновая лампа в фаре (отключена в целях экономии и так небольших запасов электричества в батарее), поворотники спереди и сзади и мигалки спереди — бутафория (спойлер: мы это исправим):

дырка от пальца на панели — ребенку очень надо было что-то повключать, но кнопок или переключателей на панели не было, только две «крутилки-трещотки» возле «рации»:

Что ж, заказываем нужные запчасти, запасаемся терпением, и, пока запчасти идут, продумываем схему подключения. Сам процесс пайки и прочего показывать не стану — это вряд ли сильно интересно, так что дальше только результат с описанием.

Добавляем к имеющемуся аккумулятору на 7,5Ah еще один новый на 8Ah, при этом меняем штатную зарядку на более мощную (автоматическая, 6V, предназначена для зарядки аккумуляторов реальных мотоциклов), добавляем переключатель между режимами заряда и использования (с целью разъединения цепей зарядки и остальных приборов, фото переключателя сделать забыл)

В процессе создания активно пользовался термоусадкой с припоем и клеевым слоем, она видна по середине кадра на черном проводе. Есть свои нюансы использования, но штука очень крутая, рекомендую! Провода в основном крепились на термоклей.

Внизу на панель ставим индикатор заряда батареи, который показывает шкалу общего заряда (определяется по напряжению) и текущие данные напряжения. Слева ключ зажигания, к нему в пару идет зеленый светодиод. Сам ключ управляет стандартным ардуиновским реле, которое уже коммутирует цепь, т.к. цепь ключа рассчитана всего на 1А, а двигатель потребляет намного больше. В случае потери ключа внизу есть обычный переключатель (располагается рядом с переключателем зарядка/работа, но фото также сделать забыл).

Посередине переключатель ON-OFF-ON для поворотников, в паре к нему оранжевые мигающие светодиоды слева и справа. Справа переключатель ON-OFF для головного освещения, к нему в пару белый светодиод на панели. На бак возле штатной кнопки включения звуковой сирены был помещен переключатель ON-OFF с крышкой для включения мигалок, к нему в пару немигающий красный светодиод на панели.

Мигающие светодиоды (поворотники, их индикаторы на панели, мигалка) сначала хотел делать на реле, но поняв, что для цепи 6V найти все это не просто, а цена становится несуразной, нашел вариант с мигающими светодиодами. Да, при включении поворотника, получается рассинхрон в мигании переднего, заднего и лампы на панели, но пожертвуем синхронностью — мы же экономные рукожопы!

В планах осталось распечатать на самоклейке панель с красивыми псевдо-приборами.

Вот фото лампочек в ночи (фотографировал на паяльник):

Затраты финансовые: порядка

2000 рублей. Большую часть бюджета сожрали аккумулятор и зарядка, что-то из мелочевки уже было в наличии.

Затраты временные: 1,5 дня на сборку, при условии полного отсутствия опыта работы со светодиодами.

Разобрал электропроводку в детском электроцикле как собрать

Надо собрать ШИМ регулятор для плавного пуска щеточного электромотора. Это нужно для того, чтобы ребёнку было комфортно ездить на электромобиле и чтобы не рвать редуктор с пластиковыми шестернями.
Поиск в сети вывел сюда.

План:
1. Спаять ШИМ на 555 микросхеме (регулировка скорости электромобиля и плавный старт).
2. Спаять силовой блок.
3. Сделать конденсаторный блок (фильтрация ВЧ помех и помощь аккуму).

!Важно!
Всё должно быть сделано так, чтобы можно было поднять напряжение борт. сети с 6В до 12В без доработок. В будущем надо будет заменить мотор с редуктором на 12и вольтовый (для увеличения скорости).

Общая схема (не моё):

Общая идеология такая: минимум затрат, максимально использовать то, что есть в наличии.

В качестве полевых транзисторов взял горсть 2SK3918 (снятых с MoBo).
"Приклеил" их к медным пластинам от радиатора CPU. Площадь поверхности меди на каждый транзистор (примерно) 20 квадратов, может чуть больше.

Дальше ШИМ. Частота 20КГц.

С выхода ШИМ до затворов полевиков МГТФ без изоляции (минимальной длины). Скручен с проводом МГТФ в изоляции, притянутым к земле.

На схеме параллельно моторам стоит быстрый и мощный диод 150EBU. Ценник на него 300р., что само по себе не мало. Более того, в местном магазине радиотоваров его не было. А ехать 40 км (Академ-город) до нормального магазина как-то не улыбает.
Задачи этого диода следующие:
1. Шунтировать короткие обратные выбросы напряжения, возникающие при разрыве контактов коллектора. С этим справляется гораздо менее мощный, но сравнительно быстрый диод или даже RC-цепочка.
2. Шунтировать, закорачивать собой токи, возникающие при упругом обратном прокруте двигателя. Они зависят от качества двигателя, особенностей механики авто и стиля вождения :). В любом случае они на порядок меньше рабочих токов и длятся в пределах секунды.
В общем я запользовал U20C20 (2х10A, 30нс), выдранный из мёртвого БП.

Регулировка максимальной скорости "пока" выглядит так:

В целом всё получилось. Старты плавные. Мотор чуть придушил, чтобы Саныч успевал среагировать на "дорожную обстановку".

Видео работы будет. Пусть наследник чуть прокачает скилл "вождение", тогда и поснимаю.

В планах:
Включение авто реализовать через таймер. Нажал кнопку — машина включилась, к примеру на 10 минут, а потом сама выключилась. Это нужно для того, чтобы бриллиантовая не грела голову по поводу отклчения авто и чтобы аккум не высадился после суток стояния с включёнными фарами. Сначала хотел спаять такой таймер: electe.blogspot.ru/2014/01/2-555.html
Но посмотрев то, что дают китайцы заказал искомое у них. www.ebay.com/itm/28149175…geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
По деньгам будет эквивалентно, по человекочасам на реализацию "китайский" вариант выиграл. По ссылке таймер на 1-10 секунд. Увеличить время можно перепаяв перемнник и конденсатор на другие номиналы. Реле тоже под замену, на 30А.

Дополнено спустя полтора года:
Сдох аккумулятор.
Перевёл авто на литий. Помял мотор на 12V.
Куплено:
1. Плата защиты литиевой батареи.
2. DC-DC понижайка (для питания музыки и подсветки).
3. Мотор с редуктором. Я взял 550 12v 15000. Можно смело брать 23000. Скорость вполне приемлемая, её ещё и можно будет придушить ШИМом.
4. На местной барахолке взял несколько "мёртвых" аккумуляторов от ноутбуков по 100р. штука. Внутри каждого 6 банок 18650. Аккумы покупать как можно свежее. На 2016 год от 2013 года выпуска или свежее.

Сделал сборку из 18650 аккумов по схеме 3S3P (параллельно 3 последовательных сборки по три аккумулятора).
Сборку подключил к бортовой сети через плату защиты (схема подключения на страничке продавца).
Питание музыки и подсветки через понижающий модуль, выставленный на 6V.

Заряжаю аккум аймаксом. Если надо бюджетно и более менее удобно, то можно купить такую зарядку. Провода для подключения зарядки к батарейке.

Электрификация детского мотоцикла ⁠ ⁠

В поддержку традиции пятничного «моё», решил запилить пост о том, как модернизировал электрическую часть детского электрического же мотоцикла.

Принимайте теперь и меня в пионеры, лигу рукожопов или куда там положено!))

Итак, в начале имеем вот такой б/у мотоцикл, подаренный какими-то знакомыми родителей жены или их дальними родственниками:

Из особенностей: явно слабая батарея (вся цепь 6V), отсутствующая задняя мигалка (работала на пальчиковых батарейках):

галогеновая лампа в фаре (отключена в целях экономии и так небольших запасов электричества в батарее), поворотники спереди и сзади и мигалки спереди — бутафория (спойлер: мы это исправим):

дырка от пальца на панели — ребенку очень надо было что-то повключать, но кнопок или переключателей на панели не было, только две «крутилки-трещотки» возле «рации»:

Что ж, заказываем нужные запчасти, запасаемся терпением, и, пока запчасти идут, продумываем схему подключения. Сам процесс пайки и прочего показывать не стану — это вряд ли сильно интересно, так что дальше только результат с описанием.

Добавляем к имеющемуся аккумулятору на 7,5Ah еще один новый на 8Ah, при этом меняем штатную зарядку на более мощную (автоматическая, 6V, предназначена для зарядки аккумуляторов реальных мотоциклов), добавляем переключатель между режимами заряда и использования (с целью разъединения цепей зарядки и остальных приборов, фото переключателя сделать забыл)

В процессе создания активно пользовался термоусадкой с припоем и клеевым слоем, она видна по середине кадра на черном проводе. Есть свои нюансы использования, но штука очень крутая, рекомендую! Провода в основном крепились на термоклей.

Внизу на панель ставим индикатор заряда батареи, который показывает шкалу общего заряда (определяется по напряжению) и текущие данные напряжения. Слева ключ зажигания, к нему в пару идет зеленый светодиод. Сам ключ управляет стандартным ардуиновским реле, которое уже коммутирует цепь, т.к. цепь ключа рассчитана всего на 1А, а двигатель потребляет намного больше. В случае потери ключа внизу есть обычный переключатель (располагается рядом с переключателем зарядка/работа, но фото также сделать забыл).

Посередине переключатель ON-OFF-ON для поворотников, в паре к нему оранжевые мигающие светодиоды слева и справа. Справа переключатель ON-OFF для головного освещения, к нему в пару белый светодиод на панели. На бак возле штатной кнопки включения звуковой сирены был помещен переключатель ON-OFF с крышкой для включения мигалок, к нему в пару немигающий красный светодиод на панели.

Мигающие светодиоды (поворотники, их индикаторы на панели, мигалка) сначала хотел делать на реле, но поняв, что для цепи 6V найти все это не просто, а цена становится несуразной, нашел вариант с мигающими светодиодами. Да, при включении поворотника, получается рассинхрон в мигании переднего, заднего и лампы на панели, но пожертвуем синхронностью — мы же экономные рукожопы!

В планах осталось распечатать на самоклейке панель с красивыми псевдо-приборами.

Вот фото лампочек в ночи (фотографировал на паяльник):

Затраты финансовые: порядка

2000 рублей. Большую часть бюджета сожрали аккумулятор и зарядка, что-то из мелочевки уже было в наличии.

Затраты временные: 1,5 дня на сборку, при условии полного отсутствия опыта работы со светодиодами.

Результат: счастливый ребенок. Бесценно))

Всем хорошей пятницы.

Этот осел задал мне вопрос и в игнор-лист закинул

Еще бы посмотреть что там за мотор стоит. Думаю взять такой и поменять на двиг от шуруповерта. Акум на 12 в есть. Можно и от шурика использовать (но мало)

Вдруг кому интересно, текущая электрическая схема выглядит так (знаю, что перед двигателем идет переключатель «вперед-назад», но в данном случае эта часть схемы не принципиальна):

Ежиков любите ?⁠ ⁠

Игрушки сшиты из мягкого фетра, колючки — жесткого. Нитки, холлофайбер. Игрушки на елку

Зверята амигуруми из бисера⁠ ⁠

Всем привет. Недавно для себя я изучила новую технику плетения бисером и в этом посте я покажу вам результат.

Первой моей работой в этой технике стал пëсик корги, а затем лиса

Дальше появился мопс

Ну и последними моими работами стала парочка кицунэ. Кицунэ братишки

Лёгкий танк с крупным калибром. M551A1 Sheridan⁠ ⁠

Концепция лёгкого танка была разработана и отточена ещё в ходе Первой Мировой войны, немногим позднее, чем на поля боя вышли первые танки вообще, которые по сути относились к классу тяжёлых. Пионером был крайне успешный французский танк Renault FT-17 — машина, во многом опередившая своё время и задавшая стандарт «классической» танковой компоновки. Эти малыши использовались в основном для сопровождения пехоты и вооружались лёгкой 37-мм пушкой (снаряды которой по эффективности можно сравнить с выстрелами современных подствольных гранатомётов), либо одним пулемётом. В межвоенные годы концепция лёгкого танка дополнилась, круг решаемых им задач существенно расширился — в него вошли разведка, неожиданные фланговые удары и рейды, преследование отступающего противника. Некоторые лёгкие танки получили возможность плавать. Но их вооружение принципиально не изменилось — это были малокалиберные пушки (иногда, правда, автоматические) и/или пулемёты. Лёгкие танки с полноценным противотанковым вооружением появились уже в ходе Второй Мировой, но значительное развитие получили уже после её окончания. Такие машины вооружались длинноствольными пушками калибром от 75 до 105 мм и представляли серьёзную опасность для средних танков противника. Но бесспорным рекордсменом по калибру пушки среди лёгких танков является герой данного рассказа.

«Шеридан» рядом с лёгким танком США периода Второй Мировой M3A1 Stuart и с послевоенным французским AMX-13/75

В январе 1959 года Минобороны США инициировало программу создания нового лёгкого танка. Боевая машина, обозначавшаяся AR/AAV (Armored Reconnaissance/Airborne Assault Vehicle — Бронированная Разведывательная/Авиадесантная Штурмовая Машина), должна была заменить в разведывательных подразделениях лёгкие танки М41 Walker Bulldog, а в воздушно-десантных частях — истребители танков М56 «Скорпион». К перспективному лёгкому танку предъявили весьма жёсткие требования. С одной стороны, масса машины не должна была превышать 10 тонн (позже этот показатель пришлось увеличить), с другой — вооружение AR/AAV должно было гарантировать поражение средних танков вероятного противника (Т-44 и Т-54). Помимо аэромобильности (возможности перевозки военно-транспортными самолётами), следовало обеспечить возможность десантирования с парашютами, а также преодоления водных препятствий без дополнительной подготовки. Танк следовало оснастить прицельным оборудованием, обеспечивающим круглосуточное применение вооружения, а также системой защиты от оружия массового поражения. Задача, поставленная перед проектировщиками, была нелёгкой, но в случае успеха компании-производители могли бы сорвать изрядный куш.

К осени 1959 года свои предложения по проекту представили двенадцать фирм. В декабре заказчик определил двух финалистов — фирмы Allice Chalmers и Cadillac Gage (отделение концерна General Motors). Проект «Кадиллака» представлялся более функциональным, но явно не укладывался в ограничения по массе. Оба конкурента представили эскизные проекты в мае 1960 года, к этому времени заказчик поднял планку ограничения массы танка до 15 тонн. После анализа достоинств и недостатков обоих проектов в июне был объявлен победитель — фирма «Кадиллак». Машине AR/AAV присвоили индекс ХМ551, а 14 августа 1961 года — название Sheridan в честь генерала-кавалериста армии США Филиппа Шеридана, отличившегося в кампаниях 1864–1865 годов.

Разработка системы вооружения для будущего «Шеридана» стартовала раньше, чем создание самого танка — в апреле 1958 года. В рамках программы CVWS (Combat Vehicle Weapon System — Система Вооружения Боевой Машины) создали орудие-пусковую установку ХМ81 и ПТУР ХМ13 Shillelagh (впоследствии стандартизированную как MGM-51A). Их испытания начались в 1961 году и проходили не без проблем. В итоге в 1962 году орудие-пусковая установка ХМ81Е3 было признано успешно прошедшим испытания и утверждено в качестве основного вооружения «Шеридана». Летом 1962 года начались испытания башни танка ХМ551 со штатным вооружением, установленной на доработанном шасси М41. С 24 августа на Абердинском полигоне шли стрельбовые испытания, в ходе которых огонь вёлся как ПТУР, так и обычными снарядами. Всего произвели более 600 выстрелов, причём результаты были далёкими от идеальных: во время одной из серий пусков ПТУР «Шилейла» в цель попала лишь одна ракета из одиннадцати. Весной 1964 года испытания продолжили на полигоне Уайт-Сэндз, а летом того же года ракету MGM-51A запустили в серийное производство, хотя испытания продолжались до осени 1967 года.

Башня танка ХМ551, установленная для испытаний на шасси М41.

В июне 1962 года был готов первый прототип ХМ551, а вскоре за ним последовали ещё два. Три первые машины отличались от будущих серийных танков передним листом корпуса, наклонённым под углом 30°, прямоугольными очертаниями кормовой части корпуса, а также наличием водоходного движителя — гребных винтов. На второй серии прототипов от винтов отказались — теперь движение на плаву обеспечивалось перемоткой гусениц. Кроме того, переделали кормовую часть корпуса, сделав её листы наклонными. Седьмая машина, давшая начало третьей серии прототипов, отличалась кардинально переработанной носовой частью корпуса. Прототип №8 получил вновь переделанный корпус. Все перечисленные машины вышли на испытания к концу 1963 года, а в следующем году появились ещё три прототипа. Наконец, в феврале 1965 года был готов последний, 12-й опытный образец «Шеридана». Два месяца спустя подписали контракт на серийный выпуск танка. Занималось им одно из отделений General Motors — фирма Allison в Кливленде. В мае 1966 года танк М551 Sheridan официально приняли на вооружение, хотя и с многочисленными замечаниями, устранить которые армия требовала уже в ходе серийного выпуска.

Первый прототип XM551

В строевые части первые М551 попали в 1967 году. До завершения выпуска в ноябре 1970 года изготовили 1662 танка. Вся программа разработки и производства М551 обошлась американским налогоплательщикам в 1.3 млрд долларов. Первоначально планировалось уложиться в 1.05 млрд, причём количество выпущенных танков должно было быть вполовину больше (2426 экземпляров). На экспорт «Шеридан» не поставлялся, хотя такие попытки предпринимались. В частности, фирма-разработчик предлагала упрощённый вариант танка, лишённый комплекса управляемого ракетного вооружения. Австралия и Великобритания провели испытания М551 на предмет возможной закупки, но остались недовольны их результатами. Австралийские военные сочли, что «Шеридан» не годится для эксплуатации в местных климатических условиях, британцев же не устроило главное вооружение М551.

Доводка принципиально нового основного вооружения для «Шеридана» шла нелегко. Для подстраховки на случай провала в 1967 году на М551 испытали обычную 76-мм пушку. Несколько ранее появился вариант, вооружённый 105-мм гаубицей ХМ103Е7. Однако единственным вариантом вооружения, применявшимся на серийных «Шериданах», так и осталось 152-мм орудие-пусковая установка. На базе М551 предполагалось создать целую линейку боевых и вспомогательных машин: самоходный ЗРК, ЗСУ с 20-мм шестиствольной пушкой М61 «Вулкан», боевую машину со спаркой 25-мм пушек, бронетранспортёр, транспортную машину, БРЭМ, сапёрный танк, мостоукладчик, самоходный огнемёт, самоходный 107-мм миномёт, 105-мм и 155-мм САУ. Но все они так и остались на бумаге, за исключением БРЭМ, испытывавшейся в 70-е годы, но так и не принятой на вооружение. В конце 70-х годов была предпринята попытка глубокой модернизации «Шеридана»: танк существенно «похудел» и стал более скоростным за счёт установки нового дизеля мощностью 408 л.с., также была применена новая система управления огнём. В 1978–1980 годах было изготовлено десять прототипов, но на вооружение этот вариант так и не приняли из-за высокой стоимости. Остались опытными и варианты М551, вооружённые 75-мм пушкой ARES и 105-мм орудием М68. Предлагались также опции перевооружения «Шериданов» башнями от БМП М2 Bradley (с 25-мм пушкой, 7.62-мм пулемётом и спаренной пусковой установкой ПТУР TOW). Единственным реализованным вариантом модернизации «Шеридана» (не считая «визуальных имитаций» советской военной техники, использовавшихся на полигонах) стал М551А1, появившийся в 1972 году. Эта машина получила лазерный дальномер AN/VVG-1 и тепловизионный прицел AN/VSG-2B (аналогичным устанавливаемому на танках М60А3).

«Шеридан» с опытной установкой 105-мм гаубицы.

Корпус танка М551А1 имел традиционную компоновку с отделением управления в передней части, боевым в средней и моторно-трансмиссионным в корме. Длина машины — 6.3 м, ширина — 2.8 м, высота — 2.95 м, боевая масса — 15.2 тонны. Корпус изготовлялся из алюминиево-магниевого (с содержанием цинка) сплава марки 7039. Башня — сварная, из листов гомогенной стальной брони. В лобовой проекции броня «Шеридана» обеспечивала защиту от 20-мм снарядов, в остальных — от 14.5-мм пуль (реальная толщина брони не раскрывалась). В отделении управления находилось рабочее место механика-водителя, для наблюдения за местностью служили три перископа М47, установленные перед входным люком механика-водителя, причём средний можно было заменить прибором ночного видения М48. Управление танком осуществлялось посредством руля мотоциклетного типа. В средней части располагалась трёхместная башня, в которой справа от орудия находились рабочие места наводчика и командира, а слева — заряжающего. Доступ на рабочее место наводчика и командира обеспечивался через общий двустворчатый люк, заряжающий имел отдельный люк, откидывающийся влево. В полу боевого отделения имелся эвакуационный люк.

Танк был оборудован шестицилиндровым двухтактным дизелем жидкостного охлаждения 6V-53T, развивавшим мощность 300 л.с. при 2800 об/мин. Удельная мощность танка составляла 19 л.с./т — для своего времени показатель очень приличный, позволявший разгоняться до 70 км/ч по шоссе и до 45 км/ч по пересечённой местности. Запас топлива составлял 598 л, обеспечивая запас хода 565 км по хорошей дороге. Трансмиссия ТG-250, имеющая 4 передачи переднего и 2 передачи заднего хода, включала гидродинамическую коробку передач с блокировочным фрикционом, планетарные механизмы поворота и бортовые редукторы. Моторно-трансмиссионное отделение оборудовалось системой пожаротушения, использующей газ Хэлон.

Ходовая часть танка применительно к одному борту состояла из пяти сдвоенных опорных катков большого диаметра (на сторону) с резиновыми бандажами, направляющего колеса переднего расположения и ведущего заднего. Подвеска опорных катков — независимая торсионная, на первом и пятом катках дополнительно устанавливались гидравлические амортизаторы. Гусеница Т138 состояла из 102 траков шириной 444 мм с резинометаллическим шарниром. Её живучесть составляла около 8000 км. Танк оказывал весьма невысокое давление на грунт (0.48 кг/см²), что положительно сказывалось на проходимости. Лёгкий танк являлся плавающим: на лобовом листе корпуса крепился волноотражательный щит, поднимаемый при движении на плаву, также поднимались специальные экраны из синтетической ткани, установленные на бортах; подготовка занимала около 5 минут. Движение на плаву обеспечивалось за счёт перемотки гусениц, при этом скорость достигала 5.8 км/ч. М551 мог десантироваться с парашютами. Чаще всего применялся метод низковысотного десантирования LAPES (Low-Altitude Parchute-Extraction System). При таком способе танк устанавливался на специальной амортизирующей платформе. Самолёт, проходя над зоной высадки на предельно малой высоте, открывал грузовую рампу, а затем выпускались парашюты, буквально выдёргивавшие платформу с танком из самолёта.

«Шеридан» к плаванию готов!

Главным вооружением танка М551А1 являлось 152-мм нарезное орудие-пусковая установка М81E1 с поршневым затвором и длиной ствола 17.5 калибров, что обуславливало низкие баллистические характеристики орудия. Диапазон углов вертикальной наводки орудия — от −8 до +19.5°. Орудие могло вести огонь как традиционными снарядами низкого давления, так и противотанковыми управляемыми ракетами MGM-51С Shillelagh. Последняя относилась к ПТРК второго поколения с полуавтоматической системой наведения (по инфракрасному лучу). После пуска ракеты оператору следовало удерживать цель в перекрестии прицела, а сигналы управления вырабатывались автоматически и транслировались на ракету через передатчик, размещённый над стволом орудия. ПТУР весила 26.76 кг, её длина составляла 1155 мм, а максимальная скорость полёта — 688 м/с. Крестообразное хвостовое оперение, раскрывающееся после выхода из ствола, имело размах 290 мм. Ракета снаряжалась кумулятивной боевой частью массой 6.8 кг и бронепробиваемостью 600 мм (при угле встречи 0°) на любой дистанции. «Шилейла» могла применяться как днём, так и ночью, но только с места. Тренированный наводчик мог за минуту выпустить две ПТУР. Максимальная дальность стрельбы по неподвижной цели составляла 3000 м, но по движущейся была на 500 м меньше. Скорость движущейся цели не должна была превышать 60 км/ч. Для определения дистанции «Шеридан» имел лазерный дальномер AN/VVG-3.

Танкист с ПТУР «Шилейла» около своего «Шеридана»

Кроме ПТУР, в боекомплект орудия входили унитарные снаряды со сгораемыми гильзами: кумулятивный М409, осколочно-фугасный М657, картечный М625А1 (снаряжённый десятью тысячами стрелок, ширина разлёта которых на дистанции 400 м составляла 85 м) и зажигательно-дымовой М410. Типовой боекомплект включал 10 ПТУР (укладываемых в корпусе справа от водителя) и 20 снарядов (в корпусе слева от водителя и в башне). Скорострельность при стрельбе обычными снарядами составляла 4 выст/мин. Вспомогательное вооружение было представлено двумя пулемётами: .30 калибра (7.62 мм) М240С, спаренным с орудием (боекомплект — 3000 патронов), и .50 калибра (12.7-мм) М2НВ с 1000 патронов, установленным на вращающейся посредством электропривода командирской башенке. Под занавес карьеры крупнокалиберный пулемёт получил современную защиту для стрелка. Наводчик располагал монокулярным дневным прицелом М127 с переменным увеличением (8- и 12-кратным). В тёмное время суток применялся тепловизионный прицел AN/VSG-2 (TTS). Над стволом орудия устанавливался прожектор AN/VSS-3, работающий как в видимом диапазоне, так и в инфракрасном. Имелось и прицельное устройство М31 для огня непрямой наводкой, но такой способ стрельбы применялся крайне редко. У командира имелось 10 перископических приборов наблюдения, размещённых по периметру командирской башенки, а наводчик располагал одним перископом М37. По бокам башни устанавливались два четырёхствольных дымовых гранатомёта, стрелявших на 45 м. Танк снабжался обогревателем, а также имел систему защиты от оружия массового поражения, хотя герметичным не являлся: в случае газовой атаки экипаж должен был находиться в машине в противогазах. «Шеридан» оборудовался радиостанцией AN/VRC-53, устанавливавшейся в правой задней части башни. Также имелось танковое переговорное устройство С2296/VRC, сообщённое с внешним телефоном (в левой задней части башни). Посредством последнего пехотинец мог не только связаться с экипажем, но и пользоваться танковой радиостанцией.

Перевооружение разведывательных частей новыми лёгкими танками началось в 1967 году. Типичный кавалерийский эскадрон армии США, входивший в состав танковой или пехотной дивизии, получил 27 танков М551 — по девять в каждой разведроте. В июне 1967 года «Шериданы» поступили в первую строевую часть — 1-й батальон 63-го танкового полка (Форт-Райли, штат Канзас). Вскоре после этого десять М551 прибыли на Гавайи, в ноябре появились в частях 8-й армии в Южной Корее, а в январе 1969 года — в Западной Европе. Предложение об отправке «Шериданов» во Вьетнам, где воевала армия США впервые было высказано в 1966 году, но идею пришлось отложить в долгий ящик по банальной причине — танки были ещё не готовы. Командование инициировало три экстренные программы, направленные на адаптацию танка М551 к условиям войны во Вьетнаме: разработки картечного снаряда М625, проектирования дополнительного противоминного бронирования и повышения эффективности средств ночного видения. Решающим для судьбы «Шеридана» стало назначение в марте 1968 года нового командующего американскими войсками во Вьетнаме — генерала Крейтона Абрамса. В своё время он приложил немало усилий для «проталкивания» М551 на вооружение и теперь стремился доказать правильность своей позиции. Перед отправкой во Вьетнам «Шериданы» прошли доработку. С них сняли всё оборудование комплекса управляемого вооружения, за исключением двух блоков (из-за чего «вьетнамизированные» танки в частях прозвали Two-boxed — «двухкоробочными»). Освободившееся место использовали для размещения дополнительного боекомплекта к пулемётам. Переделали и боеукладку, исключив возможность размещения ПТУР, но увеличив запас обычных снарядов. Всего такой переделке подверглось 226 танков.

В первую партию «Шериданов», прибывшую во Вьетнам в январе 1969 года, вошли 64 танка. Машины распределили между несколькими частями разного назначения, что позволяло проверить технику во всех основных ролях. В 11-м Бронетанковом Корпусе, ранее вооружённом бронетранспортёрами М113 и «нормальными» танками М48А3, появление «алюминиевых» «Шериданов» было встречено прохладно, однако первый же бой заставил военных изменить своё мнение. Перед рассветом 29 января 1969 года экипажи двух М551, находившихся на блокпосте у шоссе Лонг-Бинь, заметили подозрительное движение. Включив свои мощные прожекторы, они обнаружили несколько сот приближавшихся вьетконговцев. Двух выстрелов картечными снарядами хватило, чтобы отбить у противника охоту атаковать. Утром на этом месте было обнаружено 125 трупов. Вскоре свою полезность продемонстрировали и осколочно-фугасные снаряды: они вполне годились для уничтожения деревоземляных укреплений и зданий. И всё же большей популярностью пользовалась картечь: за первые три месяца боёв «Шериданы» израсходовали 1461 картечный снаряд и всего 350 осколочно-фугасных (а также 431 000 патронов к пулемётам).

Подтвердились со временем опасения насчёт недостаточной противоминной стойкости лёгких танков. 15 февраля 1969 года один из М551 подорвался на мине. В результате воспламенился боекомплект, механик-водитель погиб, а танк был полностью выведен из строя. Для «Паттона» всё окончилось бы куда менее печально, во всяком случае, мехвод бы выжил. Немедленно приняли меры по усилению защиты: под передней частью корпуса установили дополнительный титановый лист, сделавший работу механика-водителя чуть менее опасной. Эта мера оказалась эффективной: из партии в 64 «Шеридана» в течение первых трёх месяцев боевой службы на минах подорвалось десять танков, но лишь один из них (самый первый, не прошедший модернизацию) был безвозвратно потерян. Более опасными оказались гранатомёты РПГ-2 и РПГ-7: за тот же период вследствие попаданий их гранат были выведены из строя 12 М551, из них пять потеряны безвозвратно. Оказалось, что попадание гранаты в район башни почти всегда является «смертельным», так как ведёт к воспламенению сгораемых гильз 152-мм снарядов. Далее от высокой температуры плавился корпус, и от танка оставалась лишь груда алюминия с закопчённой стальной башней. Будь эти гильзы металлическими, как у «нормальных» танковых пушек, вероятность потери боевой машины была бы гораздо меньшей.

Сгораемые гильзы к снарядам 152-мм орудия причиняли и массу других проблем. Во влажном климате Юго-Восточной Азии порох в них быстро отсыревал, что служило причиной осечек: за первые три месяца было отмечено 40 таких случаев. Другой проблемой стало выпадение снаряда из гильзы (140 случаев за то же время). Среди других проблем, проявившихся в ходе боевых испытаний, были разъюстировка прицела вследствие сотрясений при стрельбе и поломки двигателя из-за недостаточного охлаждения и неспособности фильтров справляться с пылью. За три месяца на 64-х «Шериданах» пришлось заменить 25 двигателей. На этом фоне частые обрывы буксировочных крюков и демаскирующий чёрный выхлоп при газовке воспринимались как мелкие неприятности. Как обычно бывает, экипажи пытались своими силами адаптировать технику под свои нужды. На многих «Шериданах» появились броневые щитки пулемётной турели, заимствованные у бронетранспортёра М113 ACAV. Вскоре была внедрена «птичья клетка» — бронезащита пулемётной турели, специально спроектированная для М551. Органы управления наведением орудия и стрельбой, продублированные у командира танка, доработали таким образом, чтобы он мог вести огонь из орудия, находясь в люке командирской башенки. Обладая хорошим обзором, командир мог вовремя заметить противника и, не тратя времени на трансляцию команд наводчику, ударить по нему картечью: среди экипажей «Шериданов» считалось «хорошим тоном» в боевом выходе постоянно держать орудие, заряженное картечным снарядом. Выхлопные трубы дорабатывались при помощи надставок из подручных материалов, чтобы отвести выхлоп от башни. В некоторых случаях М551 получали противокумулятивные сетки. Несмотря на многочисленные проблемы, вскрывшиеся в первые месяцы боевой службы, поставки «Шериданов» во Вьетнам продолжались. В 1970 году количество М551 на этом театре военных действий достигло 200 единиц и сохранялось на таком уровне до осени следующего года. За время войны во Вьетнаме было выведено из строя около трёх сотен «Шериданов», из них 90 потеряно безвозвратно. М551 никогда не был особо популярным во Вьетнаме из-за постоянных поломок. Тем не менее у «Шеридана» имелись и положительные стороны: существенно большая огневая мощь, чем у М113 ACAV, и лучшая проходимость по слабым грунтам, чем у М48А3.

К осени 1971 года в строевых частях армии США насчитывалось около 800 танков «Шеридан». Наибольший контингент — 309 единиц — находился в ФРГ. «Шериданы» в Западной Германии поступили на вооружение двух отдельных бронекавалерийских полков, а также разведывательных эскадронов дивизий. Кроме того, значительная часть «европейских» М551 находилась на складах — они предназначались для частей, которые предписывалось перебросить в Западную Европу в угрожаемый период. Даже в условиях мирной службы «Шеридан» считался трудным в эксплуатации: из-за сложности бортовой электроники его прозвали «электрической военной машиной». Постепенно М551 совершенствовался. Одним из наиболее важных модернизаций стала установка лазерного дальномера AN/VVG-3, «Шеридан» стал первым американским танком, получившим такой дальномер. Улучшалось и вооружение: живучесть ствола орудия М81 удалось довести от совершенно неприличных 100 выстрелов до вполне терпимых 500. В январе 1968 года приняли на вооружение ПТУР MGM-51C — третью модификацию «Шилейлы», ставшую самой распространённой. Увы, все перечисленные усовершенствования не смогли решить главную проблему — недостаточную надёжность. Летом 1977 года на совещании у начальника штаба армии США было одобрено решение о замене «Шериданов» в разведывательных частях основными боевыми танками М60А1. Замена произошла молниеносно, благо, проверенных «Паттонов» хватало, а экипажи без жалости расставались с потрепавшими им нервы «Шериданами». Перевооружение разведывательных частей в Европе началось в июне 1978 года и завершилось к апрелю следующего года, а в остальной армии — к 1980 году. С того времени боевым батальоном «Шериданов» располагала лишь 82-я воздушно-десантная дивизия.

Лёгкий танк и ОБТ с одинаковым вооружением — M551A1 и M60A2

Общее количество танков М551А1, находившийся в распоряжении 82-й ВДД составляло около 140 машин. Большинство их находилось на хранении, причём часть — на платформах для десантирования, в готовности к немедленной погрузке на самолёты. «Шериданы» десантников постоянно проходили доработки. Так, в 1977–1980 годах внесли более 25 изменений в ходовую часть и моторно-трансмиссионную установку. Затем спаренный пулемёт М219 заменили на М240С, обновили дымовые гранатомёты. Наконец, в 1990 году началось оборудование «Шериданов» тепловизионными прицелами AN/VSG-2 (TTS) и приборами ночного видения второго поколения для механиков-водителей. Предполагалось модернизировать 70 танков и завершить эти работы к апрелю 1991 года, но вторжение Ирака в Кувейт в августе 1990 года привело к ускорению работ, и программу выполнили всего за 45 суток.

Десантирование М551 методом LAPES

Второй после Вьетнама боевой операцией для «Шериданов» стала операция Just Cause («Правое Дело») в Панаме, осуществлённая в 1989 году. Хотя количество участвовавших в ней М551А1 было незначительным, «Джаст Коз» примечательна тем, что в ходе этой операции было осуществлено единственное в истории боевое парашютное десантирование танков. Восемь машин десантировались на парашютах с самолётов С-141В перед рассветом 20 декабря на аэродроме Токумен вместе с бригадой 82-й ВДД. При этом один танк был выведен из строя из-за нераскрытия части парашютов. Остальные машины активно участвовали в скоротечной кампании, поддерживая десантников, — их орудия оказались незаменимыми в уничтожении блокпостов. «Шериданы» оказывали и огромное психологическое влияние на солдат противника: порой самого появления танков было достаточно, чтобы панамцы бросили позиции.

В августе 1990 года 82-я ВДД в полном составе была экстренно переброшена по воздуху в Саудовскую Аравию для противодействия иракской агрессии. В операции «Буря в пустыне» танковый батальон участвовал в установлении контроля над шоссе Багдад-Басра, захвате иракской авиабазы Талил и других боях. В Ираке «Шериданам» впервые пришлось столкнуться с танками противника, применив против них ПТУР «Шилейла» (подтверждено уничтожение такой ракетой одного иракского Т-55). После «Бури в пустыне» 3-й батальон 73-го танкового полка вернулся на постоянное место дислокации в Форт-Брэгг. Предполагалось, что на смену «Шериданам» придут новые лёгкие танки М8, но они в серию так и не пошли. В итоге в 1996 году батальон расформировали. Наиболее продолжительной оказалась карьера машин М551А2 — «Шериданов», закамуфлированных под различные образцы советской бронетехники (танки Т-72 и Т-80, АСУ-85, БМП-1, САУ 2С1 «Гвоздика», ЗСУ-23-4). В общей сложности около 330 таких машин служили с конца 70-х годов в составе части имитации противника (OPFOR) в Национальном учебном центре в Форт-Ирвин (штат Калифорния). Окончательно их списали лишь в 2004 году.

«Я не Шеридан, я — Шилка!»

Подводя итоги, нельзя не отметить, что «Шеридан» так и не смог прочно закрепиться в американской армии. Практика показала, что для разведки вовсе не обязательно создавать специальный танк — на эту роль вполне годятся и обычные боевые машины. В итоге активная служба большинства М551 в разведывательных частях продлилась менее десяти лет, и лишь горстка «Шериданов» надолго задержалась в 82-й ВДД. Танк был выполнен по вполне верной концепции, но его подвела ненадёжность отдельных систем (двигателя, систем вооружения) и дороговизна ПТУР «Шилейла». Примечательно, что «Шеридан» стал последним лёгким танком армии США — работы по созданию его преемника велись, но на вооружение он принят не был, и сейчас машин такого класса в США попросту нет.

Представлена модель M551A1 Sheridan с именем собственным Die Hard из состава 82nd Airborne Division (82-й Воздушно-Десантной дивизии) армии США, «Буря в пустыне», Ирак, 1990 год. Модель фирмы Academy, масштаб 1/35.

Ремонт и тюнинг детских электромобилей своими руками. Электромобили для детей от 3 лет

Современные игрушки поражают собой сознание людей, чье детство прошло лет двадцать — тридцать назад. Прогресс шагнул далеко вперед за эти годы, и он не обошел собой детские игрушки. Сегодня хотелось бы поговорить про электромобили для детей от 3 лет, а также про все, что с ними связано. Начнем разбираться.

Общая информация

Электромобили для детей от 3 лет представлены в соответствующих магазинах в широком ассортименте на любой вкус и кошелек. Нужно понимать, что даже самые бюджетные модели стоят весьма приличных денег, потому что сама по себе такая детская игрушка очень сложная в техническом плане.

Существует много модификаций таких электромобилей. Своим внешним видом они имитируют дизайн реальных взрослых автомобилей. Существуют детские электрические машины на одного ребенка, а бывают модели, которые рассчитаны сразу на нескольких детей. Также есть и дорогие модели, которые могут быть дополнительно оснащены кузовами, иметь даже гидравлическую самосвальную систему. Наверное, не нужно говорить, что такие модели очень дорого стоят.

На что обратить внимание при покупке?

Конечно же, выбор модели не так сложен. Тут правило о том, что чем дороже модель, то тем она лучше вполне уместно. Но иногда нет желания переплачивать за мелочи. Самое время сказать про немаловажные моменты.

Резиновые колеса для детского электромобиля – это то, что нужно. Пластиковые колеса шумные, быстро изнашиваются и имеют плохое сцепление с дорогой, про проходимость на таких колесах даже и говорить не нужно.

Аккумулятор – это то, что является сердцем детского автомобиля. Существуют модели с одним или двумя аккумуляторами. Модели, которые оснащены парой аккумуляторов мощнее и имеют больший запас хода.

Стоит отметить, что существуют детские электромобили для девочек и мальчиков, а также универсальные модели. Чаще всего родители выбирают универсальные модели, так как их легче продавать или использовать самим повторно, если случится пополнение в семействе.

Руль для детского электромобиля также важен. Нужно, чтобы он хорошо держался в руке и малыш мог легко с его помощью управлять своей машинкой. Отличный вариант детской машины, когда модель дополнительно имеет пульт дистанционного управления, который поможет родителям корректировать при необходимости маневры ребенка.

Тюнинг детских электромобилей

Говорят, что мужчины – это дети во взрослом теле. Истина в этом есть, ведь запрос про тюнинг детских электромобилей весьма и весьма популярен в интернете. Но маловероятно, что это тот вопрос, которым интересуются матери или сами дети в возрасте около трех лет.

Есть несколько вариантов доработок детских автомобилей. Рассмотрим наиболее популярный тюнинг детских электромобилей. Возможно, мы охватим не весь тюнинг, но обязательно затронем основные виды таких модернизаций. Идеи родителей безграничны, каждый папа может выдумать что-то невероятное в плане доработки электрической машины своего ребенка.

Доработка внешнего вида автомобилей для детей

Это наиболее очевидный путь. Сюда можно отнести оклейку детского автомобиля различными виниловыми пленками, тонировку стекол, окраску кузова или колесных дисков. Также сюда включается и установка номера на детские электромобили. Если говорить про номера, то они обычно выглядят в виде номера телефона родителей или же имени ребенка, которому принадлежит детский автомобиль. Наклейки на детскую машину обычно имитируют наклейки с гоночных автомобилей. Бывает, что они выполнены в виде любимых героев ребенка из какого-то мультфильма.

Чаще всего автомобили мальчиков обтягивают матовыми пленками, а также пленками с эффектом «хамелеон». Если говорить про наклейки, то это фигуры из модных мультфильмов. Крайне редко встречаются настоящие аэрографии на детских электрических автомобилях. Это делают или очень состоятельные родители, или люди, которые сами работают в данной сфере, так как затраты на такой тюнинг весьма серьезны.

Техническая часть

Некоторые папы не останавливаются на внешних доработках детских автомобилей своих детей и идут дальше в этом деле. Это уже настоящий тюнинг детских электромобилей. Он может включать установку дополнительных или более емких аккумуляторных батарей, что позволяет увеличить запас хода игрушки на одном заряде. Также иногда происходит перенастройка электродвигателей детской машины, дабы поднять ее характеристики (разгон, максимальная скорость и прочее).

Это самая сложная доработка детского авто, но и самая непредсказуемая. Вы не инженер данных игрушек. Даже если вы очень хорошо разбираетесь в электротехнике, не стоит ставить эксперименты на игрушках, которыми пользуются ваши дети!

Нужно сразу сказать, что это не очень хороший путь, так как производитель не зря установил определенные настройки и лимиты на детский автомобиль. Он заботился о безопасности ребенка, а не создавал гоночный автомобиль. Об этом нужно знать, это стоит понимать. Кроме этого, попытка изменить техническую составляющую игрушки иногда может обернуться для родителей ремонтом детских электромобилей.

Тюнинг света

Это куда более гуманная доработка и она может быть полезной. Понятно, что много света – это большие энергозатраты, которые снизят заряд аккумулятора. Но современные светодиодные лампы имеют совсем низкое потребление электричества, что будет совсем незаметно для аккумулятора детского автомобиля.

Обычно световой тюнинг детских электромобилей заключается в установке дополнительных фар, ламп, проблесковых маячков. В этом нет ничего плохого, если не будут установлены крайне мощные прожекторы, которые будут доставлять дискомфорт окружающим во время своей работы.

Положительный момент такой доработки автомобиля для ребенка заключается в том, что ребенок становится более заметным для других участников дорожного движения, а это дополнительная безопасность.

Некоторые люди добиваются невероятных результатов, когда работают со светом на детских автомобилях. Свет детского авто после тюнинга порой ничем не уступает свету настоящих автомобилей серьезных марок. Но так ли необходимо это делать?

Замена колес

Иногда замена колес на детской машине – это даже не доработка, а необходимость, которая обусловлена износом старых покрышек. Но встречаются и любители просто красивых колес. Все схоже с реальными большими автомобилями родителей, которые хотят привнести некой эстетики в игрушку своего чада.

На дешевых электромобилях для детей часто устанавливаются пластиковые колеса без резиновой шины. Такие колеса недолговечны. В случае их порчи такой тюнинг станет простой необходимостью, а не выдумками родителей для придания стиля игрушечной машине.

Музыка

Это классика. Мы все привыкли, что в городах из машин доносится музыка. Ребенок тоже хочет, чтобы из его автомобиля играла мелодия. Сегодня это реализовывается вполне просто. Это может быть просто телефон или плеер, который подключается к динамикам. Но вот динамики нужно предварительно установить. Хотя есть и портативные колонки.

Но некоторые отцы в музыкальном тюнинге маленьких машин заходят очень далеко. Существуют вариант с установленными сабвуферами и прочими элементами самых серьезных акустических систем. Каждый выбирает сам свою точку музыкального звучания, которая считается идеалом.

Другие доработки

Кроме этого, если говорить про тюнинг детских электромобилей своими руками, то нужно отметить такие доработки, которые направлены на улучшение комфорта маленького водителя. Сюда можно отнести умягчение сидения авто. Это делается, к примеру, установкой различных мягких накладок.

Также некоторые умельцы переделывают подвеску автомобиля для ребенка. Производится замена различных элементов (например, пружины) на более качественные аналоги от других моделей или какой-то другой техники. Как правило, такая доработка требуется на самых дешевых моделях.

Кроме этого, встречается тюнинг клаксона. Обычный звук клаксона можно поменять на какой-то мощный звук или веселую мелодию.

Тюнинг или сток?

Вообще, устранение недоработок и тюнинг – это немного разные вещи. Если вы дорабатываете что-то за производителем, так как ваша электромашина из бюджетного класса — это еще не совсем тюнинг, хотя в какой-то мере это он. И совсем другое дело, когда вы дорабатываете премиальную машину ребенка. Практика показывает, что иногда машинки красят или обтягивают виниловыми пленками, чтобы придать игрушке свежий вид, если она уже имеет следы активной эксплуатации.

На самом деле, купленная машина полностью готова к эксплуатации на весь заявленный производителем срок работы. Все доработки необязательны. Их даже можно назвать бесполезными в какой-то мере. Но каждый случай индивидуален.

Ремонт

Без ремонта никуда не деться, особенно если ваш ребенок любит агрессивную езду по пересеченной местности. Испорченное пластиковое колесо можно отремонтировать самостоятельно. Для этого рекомендуется использовать специальный клеевой пистолет, который работает по принципу холодной сварки.

Такой способ подходит и для ремонта пластиковых элементов кузова. В большей степени весь ремонт игрушечного электромобиля будет сводиться к тому, что придется клеить там, где отломалось или треснуло.

Электромоторы и аккумуляторы стоит ремонтировать самостоятельно, если у вас есть специальные навыки. Это же касается и электрической проводки. Конечно же, перегоревшую лампу фары сможет поменять практически каждый папа. А вот ремонтировать электромотор лучше в специализированной мастерской.

Справедливости ради скажем, что ремонт таким машинкам требуется крайне редко, поэтому и не стоит особо заострять внимание на подобной тематике.

Вывод

При покупке машины для ребенка стоит внимательно знакомиться с моделью, узнать ее особенности, учитывая какие-то недостатки, которые могут быть просто обусловлены сравнительно низкой ценой на модель. Если вы начинаете самостоятельные доработки игрушки, то стоит понимать, что все это может обернуться для вас ремонтом детских электромобилей. Причем иногда уже требуется не самостоятельный ремонт, а помощь квалифицированных специалистов. Сумма ремонта может быть весьма и весьма серьезной. И перед тюнингом обязательно задумайтесь о возможных последствиях прокачки детского авто.

Собираем детский электроквадроцикл своими руками

Квадроцикл для ребенка на аккумуляторе будет, без сомнения, великолепным подарком, при этом безопасным для экологии, простым в управлении и не нуждающимся в постоянном техобслуживании. Если вы хотите порадовать своего ребенка таким презентом, у вас есть два варианта. Первый – купить квадроцикл в готовом виде. Второй вариант более сложный, но тем, кто «дружит» с техникой, доставит массу удовольствия. Как вы, наверное, поняли, мы имеем в виду самостоятельную сборке детского квадроцикла. О том, как сделать квадроцикл для ребенка своими руками, мы поговорим в этом материале.

Если вы — натура творческая, то, вероятно, у вас будут собственные идеи по созданию оригинальной модели детского квадроцикла. Если с этим «напряженка», можно позаимствовать нестандартные задумки из интернета. Главное – вы получите удовольствие от процесса и сэкономите на покупке дорогостоящей игрушки, ведь электроквадроцикл своими руками обойдется вам гораздо дешевле готового.

Как сделать детский квадроцикл своими руками?

Определитесь с внешним видом и конструкцией вашего детища. В принципе, можно собрать детский электроквадроцикл любого размера и любой сложности – все будет зависеть от ваших способностей и технических навыков. Можно растянуть процесс на месяцы, но если вы хотите побыстрее порадовать ребенка – выбирайте более простую конструкцию, ее можно будет доработать, когда ребенок подрастет.

За основу будущего квадроцикла можно взять модель-донора – например, старый квадроцикл или детский автомобиль, или же изготовить раму самостоятельно. Если вы выбрали второй вариант, необходим точный чертеж. При его изготовлении учитывайте возможность в будущем модернизации квадроцикла – рама должна получиться прочной в подвеске. Чертеж рамы детского квадроцикла своими руками можно нарисовать самостоятельно или взять идею из интернета. При самостоятельном изготовлении рамы для квадроцикла особое внимание уделите качеству швов при сварке. В качестве материала для рамы подойдет квадратный профиль 25х25 мм (или другого размера), а также труба ¾ дюйма.

Колеса

На колесах лучше не экономить и сразу купить новые — подойдут колеса для картинга либо набор колес для большой садовой тачки. Для ребенка старшего возраста лучше взять колеса с широким протектором – они отлично подойдут для бездорожья. Не пожалейте денег и на штампованные диски – хотя бы на самые простые.

Отличное решение для детского квадроцикла – привод на задние колеса от электромотора через готовый или самодельный редуктор. Продумайте и систему рулевого управления – это позволит ребенку легко справляться с квадроциклом и повысит его безопасность.

Двигатель и аккумулятор

Эти компоненты подбирают с учетом возможностей и пожеланий юного райдера. Здесь нет предела фантазии – от мотора шуроповерта и до бесконечности. Важно, чтоб установленный электромотор давал возможность развить нужную скорость – для малышей достаточно и 5-8км/ч, для детей старше интересна, естественно, скорость нужна будет больше. При выборе аккумулятора учитывайте его возможности. Установка его должна быть выполнена таким образом, чтобы для подзарядки не нужно было бы разбирать квадроцикл. Можно использовать аккумулятор от донорского скутера, бесперебойника или другой подходящий.

Когда все компоненты будут установлены, позаботьтесь и об эстетической составляющей – ведь для ребенка в первую очередь важен внешний вид его транспорта. Можно использовать элементы обвеса от старого квадроцикла или разработать собственные – все зависит от желания, финансовых возможностей и наличия свободного времени.

Детский электроквадроцикл своими руками – это удовольствие для взрослых и радость для ребенка от обладания уникальным личным транспортом.