Как заменить клапаны ГБЦ
Неправильная работа клапанного механизма приводит к неустойчивой работе двигателя. При наличии должного инструмента и желания замена клапанов ГРМ может быть произведена своими руками. Рассмотрим, в каких случаях необходимо вмешательство в клапанной механизм и как правильно осуществить все работы, связанные с заменой, установкой маслосъемных колпачков, снятием и монтажом ГБЦ.
В каких случаях необходима замена
Главные симптом неправильной работы клапанов – потеря компрессии. К разгерметизации камеры сгорания по вине клапанов может привести 2 основные причины.
- Прогар. В таком случае часть тарелки отваливается либо в ней появляется трещина, вследствие чего в любом из положений распределительного вала камера сгорания негерметична. Проблема касается по большей мере выпускных клапанов, так как они более термонагружены. Привести к такому исходу может:
неправильная регулировка теплового зазора в случае с ГБЦ без гидрокомпенсаторов;- слишком бедная смесь, что приводит к повышению температуры в камере сгорания;
- неправильная регулировка фаз газораспределительного механизма, вследствие чего сгорание происходит в момент, когда клапан не прижат к седлу. Также к неплотному прилеганию к седлу может привести образование нагара в месте прилегания деталей;
- заводской брак, допущенный при изготовлении;
- наличие детонации.
- Загибание клапанов после «встречи» с поршнями. Происходит это вследствие обрыва ремня ГРМ, перескакивания растянувшейся цепи либо ремня.
Третей неисправностью, из-за которой требуется замена, является износ штока. В процессе работы двигателя клапан совершает возвратно-поступательные движения, вследствие чего при больших пробегах происходит истирание стержня о направляющую втулку. Значительно ускоряет выхода клапанного механизма из строя неправильный зазор между стенками втулки и стержнем.
Как точно определить неисправность
Причина работы двигателя с потерей мощности, вибрациями и троением может быть не только в клапанах. Даже при обрыве ремня ГРМ не всегда загибает клапаны, иногда лишь обламывает толкатели (разумеется, это не касается двигателей, в которых при обрыве ремня «встреча» невозможна в принципе). Компрессометр поможет лишь определить факт потери компрессии в двигателе, но не саму причину. Если после добавления небольшого количества моторного масла в цилиндр компрессия увеличилась, значит, причина в большей мере в износе ЦПГ. Для точной диагностики двигателя автомобиля лучше всего использовать пневмотестер.
Инструмент
Не стоит забывать о необходимости специализированного инструмента для ремонта автомобиля своими руками. Вам потребуются:
-
- набор головок, гаечных ключей, отвертки для сборки/разборки навесных агрегатов автомобиля;
- рассухариватель клапанов. Приспособление используется для сжатия пружины и снятия так называемых сухариков, фиксирующих тарелку пружины клапана. Если у вас нет желания покупать инструмент, рекомендуем прочитать, как сделать рассухариватель своими руками;
- съемник маслосъемных колпачков. Разумеется, при установке нового клапана следует заменить и колпачок. Но если у вас нет свободных средств и вам необходимо лишь притереть клапаны, то снятие маслосъемных колпачков следует производить только специальными клещами. При снятии пассатижами изделие неминуемо повреждается, после чего устанавливать его обратно – обрекать себя на появление в скором времени повышенного расхода масла. На специализированных СТО для установки колпачков также имеется специнструмент, но для личного использования покупка такового экономически нецелесообразна. Произвести работу можно с помощью длинной торцевой головки соответствующего диаметра и удлинителя;
- инструмент для притирки тарелок клапанов к седлам. Покупка такового для одноразового использования будет не самым лучшим решением, поэтому за неимением возможности взять инструмент в заем, соорудите его своими руками. Для притирки можно использовать обычный шуруповерт и кусок шланга, который будет плотно одеваться на стержень и биту шуруповерта. Вам остается закрепить шланг хомутами, после чего инструмент можно использовать для притирки;
микрометр для точного замера диаметра стержня поможет дефектовать изношенные клапаны;- инструмент для установки нового комплекта ГРМ двигателя, если замена клапанов потребовалась после обрыва ремня ГРМ. В большинстве автомобилей для правильной установки натяжного ролика требуется специальный ключ, также иногда требуется приспособа для фиксации коленчатого вала;
- динамометрический ключ для затяжки бугелей, ГБЦ.
Расходные материалы при ремонте ГБЦ
Помимо новых клапанов, вам потребуются:
- новые маслосъемные колпачки; alt=»что такое маслосъемные колпачки» width=»452″ height=»92″ />
- прокладка ГБЦ, прокладка клапанной крышки, прокладочный герметик, если в нем есть необходимость;
- новые болты ГБЦ. Замена болтов крайне желательна, но если старые болты не вытянулись слишком сильно в процессе работы двигателя (допуски опять-таки в руководстве по ремонту), то допустима установка старых болтов;
- притирочный порошок либо притирочная паста. Разница лишь в том, что порошок придется развести до пастообразного состояния самостоятельно. Для приготовления используется чистое моторное масло.
К чему стоит готовиться перед заменой
Процесс замены клапанов своими руками может показаться весьма несложной задачей. Но не стоит обольщаться, так как процедура неминуема без частичной разборки/сборки навесного оборудования, контроля тепловых зазоров, проверки допусков по размерам. Чтобы выполнить все процедуры правильно, следует методично придерживаться руководства по эксплуатации к вашему авто. Именно в мануале к автомобилю вы найдете всю необходимую информацию о тепловых зазорах, моментах затяжки, способах регулировки и адаптации механизмов, нуждающихся в этом после снятия. Замена будет тем сложнее, чем сложнее конструктивно двигатель на вашем автомобиле.
Стоит помнить о том, что заменой погнутых либо прогоревших клапанов ремонт может не ограничиться. Если новые изделия будут болтаться, следует менять направляющие втулки. Если седла слишком провалены и клапаны не прилегают плотно, производитель зачастую рекомендует замену ГБЦ. Часто владельцы автомобилей с двигателями ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, чтобы исключить касание кулачка распределительного вала об корпус гидротолкателя и избежать установки новой ГБЦ, укорачивают стержни, производя так называемую торцовку клапанов.
Чтобы ремонт двигателя не оказался напрасным, после разборки ГБЦ необходимо качественно дефектовать.
Процедура замены
Технологические процессы, осуществляющиеся при замене клапанов:
- снятие навесного оборудования (дроссельного узла, выпускного коллектора, патрубков и т.д). Запоминайте, а если не можете запомнить, то записывайте или фотографируйте расположение и способ установки незнакомых элементов, вакуумных трубок, патрубков и т.д. Это сбережет вам время и нервы при сборке;
- снятие ГБЦ. После демонтажа головку следует промыть и дефектовать ГБЦ на предмет трещин. Проверьте плотность прилегания клапанов к седлам. Для этого переверните головку вверх тарелками и налейте в полость камеры сгорания бензин. Подайте в соответствующий канал сжатый воздух. Количество пузырей покажет степень плотности прилегания;
- рассухаривание клапанов. Процесс довольно просто и хорошо показан на видео. Вытаскивать сухарики лучше всего пинцетом;
- снятие пружин и верхних тарелок;
- демонтаж клапанов. Если заменяются не все клапаны, старые детали нужно пометить и впоследствии установить на свои места;
- шлифовка привалочной плоскости ГБЦ.
Установка новых клапанов
После примерки новых деталей обязательно проверьте величину люфта клапана в направляющей втулке. При необходимости втулку нужно выпрессовать и заменить. Перед установкой новой втулки обязательно проверьте величину зазора, так как качество запчастей и точность подгонки деталей двигателя часто желают лучшего.
Поочередно притрите каждый клапан. Для этого равномерно нанесите на фаску небольшое количество пасты. Притирка шуруповертом осуществляется возвратно-поступательными движениями с одновременным вращением клапана. Необходимый размер и угол наклона фаски указан в руководстве по ремонту. Проверку герметичности после притирки осуществите описанным выше методом.
После притирки установите клапан, нижнюю тарелку, предварительно смазав стержень маслом. Маслосъемный колпачок одевается наставкой с небольшим усилием. Смажьте стержень маслом и надавите на наставку, пока колпачок не упрется в нижнюю тарелку. Засухарьте клапаны в обратном к рассухариванию порядке. Установите распредвал, прикрутите бугеля. После этого ГБЦ можно прикрутить к блоку цилиндров. Строго придерживайтесь порядка затяжки ГБЦ. Обязательно соблюдайте требования к моментам затяжки.
Отрегулируйте тепловой зазор, если в этом есть необходимость. Установите крышку ГБЦ. Затем вам остается установить ремень ГРМ, совместить все метки, проверить правильность установки, собрать навесное оборудование и произвести пробный пуск. Не пугайтесь появлению небольшого стука сразу после запуска. Через 1-2 минуты гидрокомпенсаторы должны прокачаться и звук на подобии работы дизельного автомобиля исчезнет.
Покупка,замена клапонов Инструкция + Видео
Клапанный механизм автомобиля должен работать стабильно, иначе начнёт сбоить двигатель. Прогар, загиб и износ элементов — обычное дело на старых, проработавших немалое время моторах. Замену клапанов ГРМ удастся выполнить своими руками, если изучить полезную инструкцию и посмотреть видео по теме.
В каких случаях нужна замена
Потеря силовым агрегатом автомобиля компрессии — основной признак неправильной работы тарельчатых деталей. Камера сгорания теряет герметизацию из-за трёх распространённых неисправностей — износа штока, прогара или загибания клапанов после встречи с поршнями.
Износ штока
Работа устройств впуска и выпуска горючей смеси — это постоянное движение по направляющим. При длительной эксплуатации, на старых моторах — стержень детали истирается. Это приводит к увеличению зазора между стенками втулок и штоком, что ухудшает работу механизма в целом. Ремонт тут подразумевает не только замену самих клапанов, но и втулок — направляющих, по которым они двигаются.
Прогар
Когда отваливается часть тарелки или на ней появляется трещина, камеры сгорания разгерметизируется в любом положении распредвала. В основном, эта неисправность присуща выпускным клапанам, так как они больше подвержены воздействию термонагрузок.
Прогар — следствие таких неполадок:
- ошибочной регулировки теплозазора — если головка блока не имеет гидравлических компенсаторов;
- кривой настройки фаз газораспределения, что приводит к раннему сгоранию и образованию нагара в месте прилегания — клапан ещё не бывает прижат к седлу;
- обеднённой топливной смеси — из-за этого резко повышается температура в камере;
- наличия детонационных моментов в ДВС;
- заводского брака изделий.
Большей частью, устранение последствий прогара подразумевает замену сёдел, что крайне сложно осуществить в домашних условиях. Для этого нужна выпрессовка/запрессовка.
Загиб
Ситуация, возникающая из-за обрыва ремня ГРМ или перескакивания звёздочек цепи, а также её растягивания. Когда это случается, распредвал стопорится, а коленвал продолжает вращаться. Элементы впуска/выпуска опускаются в цилиндр, ударяясь о поршни, которые в этот момент поднимаются. Скорость движения поршней выше, чем у опускающихся тарельчатых механизмов, поэтому стержень ломается или сгибается. ДВС полностью останавливается — если по незнанию завести его и продолжить эксплуатировать, это спровоцирует более серьёзную поломку.
Диагностика неисправности
Определить загиб стержней (поломку) в некоторых случаях можно быстро и без инструментов.
- Для этого новый ремень устанавливается по меткам, а затем коленвал тихонько прокручивается на 2-5 оборотов. Если вращаться он будет с большим трудом — элементы загнуты.
- Прислушаться к глушителю и воздушному фильтру. Если сильно шипит из выхлопной системы — проблема с клапанами выпуска. И наоборот — если звук от ВФ, то неисправны впускные устройства.
Выявить поломку удастся также с помощью замера компрессии в цилиндрах — её падение укажет на проблему. Однако компрессометр выявляет лишь факт потери двигателем компрессии. Чтобы найти конкретную причину, мотористы проводят тест. Замеряют сначала компрессию одного цилиндра. Потом заливают в него небольшое количество масла, и повторно замеряют показатель. Если после добавления смазки показатель компрессии увеличивается на 1 атмосферы — неисправность связана с клапанами. А если на 2-3 пункта — это уже износ ЦПГ или залегание колец.
Для более точной диагностики рекомендуется воспользоваться пневмотестером. Это инструмент, выявляющий утечки в цилиндрах и показывающий общее состояние механики в ДВС. Подключается он через маслозаливное отверстие или свечной колодец.
Пневмотестер даёт возможность диагностировать:
- состояние ЦПГ;
- целостность прокладки ГБЦ;
- герметичность надпоршневого пространства цилиндров.
И самое главное — плотность залегания клапанов.
Ещё один способ — вкрутить датчик разряжения (давления) в отверстие масляного щупа, которое соединено напрямую с картером. Второй датчик — синхронизационный, надо установить на первый цилиндр. Далее завести мотор. Во время воспламенения топливной смеси газы начнут прорываться в картер. Тут надо создать диаграмму изменения давления. В том цилиндре, где это происходит резче и больше — что-то, а скорее всего клапан, мешает сдерживать прорыв газов.
Необходимый инструмент
Замена устройств впуска и выпуска подразумевает наличие специализированных инструментов:
- набор гаечных ключей;
- головки;
- отвёртки;
- фиксатор коленвала;
- динамометрический ключ;
- рассухариватель или съёмник пружин (стопорных элементов);
- приспособление для притирки — чтобы не покупать специальное, можно воспользоваться дрелью и куском шланга;
- микрометр — поможет точно замерить диаметр стержня, выявить дефекты;
- специальный ключ для установки натяжного ролика — требуется после обрыва ремня ГРМ, когда проводится установка нового ремня и регулировка натяжения.
Обязательно нужен съёмник маслосъёмных колпачков, если их замена не подразумевается. Конечно, элементы удастся снять и обычными пассатижами, но такой вариант повредит изделия, и в дальнейшем мотор начнёт расходовать большое количество масла. Также удастся вытащить элементы длинной торцевой головкой, но она должна соответствовать диаметру колпачка.
Вдобавок потребуется определённое количество расходных материалов:
- новые маслосъёмные колпачки — если подразумевается их замена;
- прокладки ГБЦ и клапанной крышки;
- герметик;
- пригодные качественные болты для затяжки головки — не должны быть чрезмерно вытянутыми;
- притирочная паста либо порошок, разбавленный с моторным маслом.
Видео
В видео показано, как поменять и притереть клапаны двигателя ВАЗ. Притирка осуществляется мастером с использованием профессионального инструмента, с обязательной расточкой сёдел. Всё описано грамотно и подробно.
Процесс замены
Основательная разборка/сборка системы газораспределения входит в процесс замены клапанов. В зависимости от модели и конструктивных особенностей силовой установки, процедура проходит легко или сложно. Нужно понимать, что неминуем контроль тепловых зазоров, проверка допусков по размерам, адаптация механизмов после снятия/установки.
Ещё один важный момент. Замена прогоревших или погнутых клапанов сама по себе ничего не решит, если не проводится сопутствующая работа. Например, установка новых втулок вместо изношенных старых направляющих. Если этого не сделать, новые тарельчатые устройства начнут болтаться. А при чрезмерном проваливании сёдел, производитель рекомендует не возиться, а поставить новую ГБЦ.
Подготовительные работы
Сначала проводится грамотная подготовка, которую рекомендуется сопровождать записями или фото расположения незнакомых элементов, что сбережёт время и нервы во время обратной сборки:
- обесточить электрическую цепь, скинув минусовую клемму с АКБ;
- отсоединить магистрали подачи технических жидкостей, топлива;
- снять навесное оборудование — дроссельный узел, выпускной коллектор, патрубки, вакуумные трубки.
Чтобы демонтировать головку нужно:
- демонтировать крышку ГБЦ;
- открутить болты крепления;
- вытащить головку блока.
Снятый блок надо промыть и проконтролировать на предмет трещин корпуса. Важно также проверить плотность прилегания клапанов к сёдлам. Для этого надо сначала заглушить окно подачи к термостату на торцевой стороне ГБЦ. Затем перевернуть блок тарелками вверх, налить в полость камеры чистый керосин и подать воздух под давлением (компрессором). По количеству пузырей определяется плотность прилегания.
Распредвал
Дополнительно потребуется демонтировать распределительный вал:
- вывернуть свечи зажигания;
- скинуть приводной ремень;
- вытащить шкив;
- открутить крепежи, удерживающие крышку распредвала;
- вынуть сальники, затем вал.
Клапаны
Снимать стопоры или сухарики надо правильно:
- сначала расшевелить их, чтобы исключить поломку рассухаривателя из-за прикипания — свечную головку поставить на верхнюю часть каждого клапана и бронзовым молотком слегка ударять по ней;
- вдеть рассухариватель и начать вытаскивать стопор каждой тарелки — чтобы снятые сухари удобнее было собирать, надо воспользоваться пинцетом со стержнем из магнита;
- убрать пружины и верхние тарелки;
- вынуть клапаны и колпачки;
- отшлифовать привалочную плоскость блока.
Далее примерить и установить новые запчасти:
- сначала проверить зазор между устройствами впуска/выпуска и втулками — при излишнем люфте, как и было сказано выше, направляющие заменить;
- притереть элементы с помощью пасты и дрели;
- установить новый клапан, стержень которого смазать маслом;
- надеть маслосъёмный колпачок с небольшим усилием до момента его упора в нижнюю тарелку;
- засухарить детали в обратном рассухариванию порядке;
- поставить на место распредвал, прикрутить бугеля;
- установить ГБЦ на блок цилиндров, затянуть нужным моментом и в правильной последовательности.
Притирка делается так. Клапанный стержень и насадка дрели плотно соединяются между собой шлангом, затем возвратно-поступательными движениями с одновременным вращением осуществляется процесс. Угол наклона и необходимые размеры приводятся в руководстве по ремонту конкретного двигателя. Чтобы удостовериться в правильности сделанной работы, следует налить 100 граммов солярки в месте соприкосновения клапана и седла. Если жидкость не протечёт, значит — всё выполнено грамотно и без ошибок.
Рассухаривание — это снятие стопорных элементов. Представляют они собой маленькие металлические сборочные единицы конической формы. Называются сухарями. Их предназначение — не допускать относительного смещения сопряжённых узлов. Обычно делаются из легированной или среднеуглеродистой стали.
Если требуется, настраивается тепловой зазор на ГБЦ. Затем устанавливается крышка, ремень ГРМ. Далее нужно выставить правильно метки, проконтролировать установку, собрать навесное оборудование. Пробный пуск в большинстве случаев сопровождается небольшим стуком — его бояться не нужно, так как это шум не прокаченных ещё гидравлических толкателей. Уже через 1-2 минуты они притрутся, звук исчезнет.
Профилактика
Чтобы не допустить поломки клапанов, рекомендовано придерживаться нескольких правил.
- Заменять ремень ГРМ в свой срок. Это расходный материал, имеющий определённый ресурс. Для большинства моторов он составляет 100 тыс. км пробега машины, но только при условии, что деталь оригинального производства. Контрафактные изделия рвутся уже на малых пробегах — через 5-7 тыс. километров. Поэтому следить за его состоянием следует как можно чаще.
- Регулярно проверять работу помпы, которая соприкасается с ремнём в конструкции многих современных автомобилей. Изнашивается насос примерно на тех же пробегах, что и ремень.
- Следить за состоянием распредвала, который изнашивается на пробеге двигателя от 150 тыс. км и выше. Заклин распределительного вала или поломка обязательно приведёт к обрыву ремня.
- Проверять состояние натяжного механизма. Как известно, ремень вращается на роликах, тоже подверженных механическому износу. Их надо периодически смазывать, подтягивать, а при необходимости — устанавливать новые.
Требует внимания и цепной привод. Хотя он считается более надёжным, но гнёт клапаны и у него. Либо растягиваются звенья металлической цепи, либо выходит из строя навесное оборудование — успокоители, ролики.
Предотвратить загиб элементов можно также, сделав углубления на головках поршней, соответствующие размерам стержней клапанов. При обрыве ремня или проскоке цепи, стержни войдут в эти самые углубления и останутся там. Однако данный способ имеет недостаток — двигатель потеряет около 7% своей мощности.
Как вынуть клапана из гбц
Как достать клапан… Или замена маслосъемных колпачков.
Подъедал масло пассик уже давно. Были куплены МСК фирмы Victor Reinz (150р). В выходные было решено заменить МСК. Приехал к тестю, загнал во двор (у него частный дом). Собственно рассказывать особо нечего.
1. Поддомкратил авто.
2. Снял защитный кожух ремня ГРМ.
3. Отстегнул трос газа, отвел в сторону (чтобы не мешался).
4. Включил 5 передачу.
5. Подвел 1 цилиндр в ВМТ, в такт сжатия (по меткам на шкиву привода генератора и на распред валу).
6. Снял клапанную крышку.
7. Отметил взаимное расположение ремня ГРМ и звездочки распред вала (зря. Все равно потом пришлось выставлять взаимное расположение валов).
8. Отпустил натяжной ролик ремня ГРМ.
9. Снял ремень ГРМ с распределительного вала, отвел в сторону, подвязал проволкой.
10. Подписал постели распред вала.
11. Снял распред вал (понемногу отпуская все 8 гаек, чтобы вал не становился наперекос).
12. Подписал гидрокомпенсаторы. Снял их.
13. Попробовал универсальный ВАЗовский рассухариватель клапанов — не подошел). Сделал приспособу из куска трубы и куска железа.
14. Выкрутил свечи.
15. Вставил кусок проволоки в свечное отверстие (на всякий случай, чтобы клапан не упал).
16. Вдавил сделанным рассухаривателем верхнюю тарелку клапана внутрь (10-15 мм).
17. Легонько стукнул по пластине ключем (первое, что попалось под руку))), одновременно проволокой подпирая клапан снизу. Сухари благополучно выскочили. Собрал пинцетом, положил в коробку (чтобы не потерялись).
18. Снял рассухариватель.
Опять же пинцетом достал верхнюю тарелку и обе пружины. Положил в коробку )).
19. Загнутыми круглогубцами (пинцетом, иголкой, кто чем приспособится) снял пружинку со старого МСК, пассатижами вынул нижнюю тарелку вместе с МСК.
20. Выдергиваем (выковыриваем) старое МСК из тарелки. Вставляем новое, осаживаем оправкой. У меня это была головка на 12 — подошла идеально.
21. Ставим тарелку на место. Аккуратно проводим в том месте, где сидят сухари, чтобы не повредить кромку МСК. Осаживаем той же головкой (легонько постучав по ней молотком, желательно медным))).
22. Вставляем пружины, верхнюю тарелку.
23. Ставим съемник (рассухариватель), сжимаем пружину так, чтобы можно было легко поставить сухари.
24. На сухарь намазываем немного литола (чтобы приклеился к клапану),
пинцетом (отверткой, проволочкой) ставим на клапан. Ставим второй. Сжимаем их между собой пинцетом.
Отпускаем понемногу съемник, контролируя посадку сухарей. Когда уже снял съемник, через бронзовый штырь молотком слегка постучал по клапану, чтобы все детали сели на место.
Все. На эту операцию у меня ушло минут 15, как и на все последующие. Первый раз все таки.
После замены МСК на первом цилиндре, меняем МСК на четвертом (!) цилиндре. После (!) замены на 4м цилиндре проворачиваете коленвал на 180 градусов, вращая колесо. И меняете на втором и третьем.НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОЕЙ ОШИБКИ!
Я решил менять по очереди — 1ый, провернул вал, 2ой, 3ий. Пошел поел, попил чай, посидел… Естественно, забыл провернуть вал. Поршень в НМТ. Естественно, уронил клапан в цилиндр. Причем весь, он выпал даже из направляющей. "Доставать буду долго, если вообще достану без снятия головы" — подумал я и оказался прав. Часа 3 ковырялся с разными проволочками, магнитами и т.д. Много матов в свою сторону проговорил… бросил все, сел на Спектру (авто жены), поехал домой. Утро вечера мудренЕе, как говорят.
Много перечитал на О-О-Очень многих форумах, как достать клапан. В 99% случаев снимать голову. Расстроился и лег спать. Утром пошарился у себя по гаражу, нашел поксипол (который остался еще с ремонта рейки), набрал всяких — разных пинцетов (как у каждого радиолюбителя, их много))), автопластилин, леску рыболовную, магнитов с жестких дисков (они ну очень сильные). Поехал к тестю.
План операции за ночь как то оформился. Первым делом через направляющую клапанов просунул светодиод, подключил его. В цилиндре стало светло). Опять же через направляющую просунул леску (толщиной где то 1 мм), крючком из проволоки поймал его через свечное отверстие, вытащил где то 20 см. Получилось, что леска заходит в цилиндр через направляющую клапана, а выходит через свечное отверстие. Затем ловим клапан (я поимал проволокой, загнутой на конце), направляем его так, чтобы он смотрел на свечное отверстие. Вращая коленвал, поднимаем поршень до тех пор, пока клапан не появится из свечного отверстия. Фиксируем его (я просто тряпкой).
Обезжириваем, желательно растворителем, верхнюю кромку клапана. На леске сделал узел, расплавил его зажигалкой и сплющил, придал форму конуса. Разводим ПОКСИПОЛ, намазываем на сплющенный конец лески, приклеиваем на торец плапана, контролируем, чтобы ничего не вылезло за пределы штока клапана, по возможности фиксирум все это (чтобы не сдвинулось, пока не застыло).
Курим (едим, пьем чай, смотрим фильм) 1 час, можно больше). Опускаем поршень в НМТ, клапан так же опустился. Затем тянем за леску, поднимая клапан и, подправляя, пошатывая проволочкой (тонкой отверткой) клапан, вытаскиваем его на свое место.
Фиксируем леску, прокручиваем коленвал (чтобы поднять поршень). Я даже подсунул проволочку )). Все, клапан не упадет! Мысленно поблагодарил всех, кого можно! Отверткой сковырнул холодную сварку. Слезла вся без остатка (до конца не засохла, как и планировалось). Заменил МСК.
Поставил гидрики, смазал постели маслом, поставил распред вал. Равномерно затянул. Динамометрического ключа нет (все равно куплю!), поэтому протягивал распред вал на глазок, но — БЕЗ ФАНАТИЗМА))
Дальше проделываем те же операции, что и при замене ремня ГРМ. Выставил правильно все валы относительно друг друга, поставил ремень, натянул. По возможности выставить стробоскопом зажигание.Как менять клапана ГБЦ? Что нужно знать?
Клапаны в двигателях внутреннего сгорания являются элементом газораспределительного механизма (ГРМ). Их задача — регулировать и подавать топливовоздушную смесь (либо воздух) в цилиндры и выпускать продукты сгорания. По расположению детали ГРМ может быть нижнеклапанным или верхнеклапанным, однако в современных моторах используется только последний вариант.
Краткие сведения
Клапаны имеют простую конструкцию и отличаются высокой износостойкостью. Последнее обусловлено материалом изготовления, который должен выдерживать повышенные нагрузки.
Сам клапан состоит из нескольких участков:
- тарелки (нижняя расширенная часть детали);
- стержня (верхняя узкая часть детали, идущая от тарелки кверху);
- фаски (место прилегания тарелки к блоку цилиндров);
- кромки тарелки;
- торца стержня (верхняя его часть, расположенная над выточкой);
- выточки под сухари (небольшая канавка под торцом).
Место контакта тарелки и головки блока цилиндров называют седлом. Оно изготавливается из стали или чугуна и запрессовывается в ГБЦ.
По своему назначению клапаны бывают двух видов:
Впускной
Отвечает за подачу топливовоздушной смеси в цилиндро-поршневую систему. Имеют цельный стержень и, обычно, тарелку большего диаметра для улучшения рабочих свойств.
Выпускной
Отвечает за отвод отработанных газов в процессе работы ДВС. Стержень этого типа клапанов изготавливается полым; внутрь его помещается натрий. Такая конструкция позволяет охлаждать выпускной клапан, так как он подвержен более высокому нагреву, чем впускной. Для его производства обязательно используется жаростойкий металл.
Почему же возникает необходимость замены клапанов?
При обычных условиях эксплуатации клапаны могут подлежать замене по причине износа. Происходит это примерно через 300 тысяч км пробега.
Причин, послуживших необходимости внеплановой замены, обычно две: прогорание и деформация.
Преждевременное прогорание может случиться из-за:
- постоянной езды на максимально возможных оборотах и, как следствие, детонирующий двигатель;
- частой заправки низкокачественным горючим;
- неправильно отрегулированного зазора (зазор слишком маленький и теплоотвод нарушен);
- неподходящего калильного числа свечей зажигания, и пр.
Деформируется клапан при обрыве цепи ГРМ или в том случае, когда она перемещается на несколько звеньев (такое случается при плохом натяжении). В результате стержень прогибается, что приводит к неплотному прилеганию тарелки к седлу.
Процесс замены клапанов ГБЦ
Для того, чтобы произвести замену, придется основательно разобрать (а затем собрать) газораспределительный механизм. В зависимости от модели авто и конструктивных особенностей двигателя этот процесс может иметь некоторые отличия. Но в целом система демонтажа и сборки одинакова. В целом, последовательность действий такова:
Демонтаж ГБЦ
Для этого потребуется:
- произвести подготовительные работы: разомкнуть провод и «минусовую» клему аккумулятора, отсоединить трубки и шланги подачи технических жидкостей, топливные магистрали, снять навесное оборудование;
- затем снять крышку ГБЦ;
- открутить болты крепления ГБЦ;
- снять ГБЦ.
Демонтаж распределительного вала
Последовательность действий:
- снять приводной ремень;
- снять зубчатый шкив;
- открутить болты, которыми удерживается крышка распредвала;
- снять саму крышку и сальники;
- снять распредвал.
Прежде чем приступать к процедуре, следует вывернуть свечи зажигания. Это позволит избежать их повреждения.
Рассухаривание клапанов
Процесс осуществляется с помощью специального инструмента — рассухаривателя.
Некоторые используют дедовский метод. Для этого необходимо:- закрыть место, откуда должен выскочить сухарь тряпкой (чтобы поймать его);
- установить свечник или высокую головку с диаметром меньше, чем у шайбы фиксированной сухарями;
- резко ударить молотком по тарелке таким образом, чтобы пружина оказалась сжатой до размеров сухаря; это спровоцирует его выскочить.
Метод можно использовать в крайнем случае и имея опыт. Новичок рискует нанести серьезные повреждения клапану, например, погнуть его. Покупка рассухаривателя — лучший вариант.
Снятие маслосъемных колпачков
Эту деталь, как и прокладки головки, необходимо заменить на новые.
Очистка и осмотр клапанов
После проведенных манипуляций извлеченные из втулки клапаны очищают от нагара и осматривают на предмет повреждений.
В зависимости от степени повреждения, деталь необходимо:
- заменить на новую;
- очистить и притереть.
Также необходимо проверить седло клапана. Если прогары и раковины на нем слишком серьезные, чтобы убрать притиркой, седло придется обработать с помощью специального инструмента, который называют шарошкой или борфрезой. Шарошка представляет собой насадку для обработки различных поверхностей, в том числе и металлических. Она крепится на дрель и устраняет механичнские повреждения.
В процессе главное — не увлечься и не снять слишком большой слой металла. Также не следует интенсивно давить на дрель, это приводит лишь к перегреву и затруднению самой обработки. Перед работой головку шарошки рекомендуется смазывать специальным смазочным составом, чтобы снизить интенсивность износа.
Приобретение нового набора клапанов необходимо при полном уничтожении детали (иногда такое случается) или деформации стержня. Теоретически погнутый стержень можно выпрямить, но затраченные время и усилия того не стоят.
Выбирая клапаны, следует убедиться в том, что они идентичны. Особенно важно, чтобы детали имели одинаковую высоту. Поверхность не должна иметь царапин, сколов и любых других повреждений. Перед установкой всю деталь, за исключением фаски (ее следует притереть), желательно отполировать.
После притирки клапанов необходимо произвести сборку конструкции. Все манипуляции производятся в обратном порядке.
Притирка клапанов
Ключевой момент замены — притирка клапана к седлу. Процедура направлена на устранение малейших несоответствий при контакте деталей в процессе работы и повышения герметичности.
Притирочная паста
Прежде чем приступить к работе, следует обзавестись притирочной пастой. Рынок изобилует вариантами, начиная от дешевых составов сомнительного происхождения и заканчивая профессиональными пастами.
По своим рабочим характеристикам притирочные пасты бывают крупнозернистыми и мелкозернистыми (иногда что-то среднее). Обзавестись нужно и той, и другой.
Крупнозернистые используются для проведения первичной притирки. Мелкозернистые — для финишной.
По сути, паста выполняет роль наждачки, шлифуя детали и делая их максимально совместимыми друг с другом.
Последовательность действий по притирке клапанов такова:
- На фаску (клапан должен быть предварительно вычищен, если нет надобности в его замене на новый) наносится тонкий равномерный слой крупнозернистого состава.
- Клапан вставляется во втулку, пружина должна находиться на своем месте. На стержень рекомендуется нанести графитную смазку. Это снизит сопротивление при вращении и сделает процесс самого вращения легче. Плюс к этому, графитная смазка препятствует попаданию во втулку частиц пасты.
- На стержне закрепляется инструмент для притирания. Обычно используют дрель, работающую в реверсивном режиме, которая присоединяется к клапану с помощью шланга, закрепленного специальными хомутами на стержне и самой дрели. Можно также использовать ручную дрель или отвертку, но тогда процедура занимает намного больше времени.
- Вращение дрели обязательно должно происходить на малых оборотах, примерно 500 об/мин. В противном случае произойдет перегревание клапанных поясков и седел.
- В процессе необходимо имитировать поступательно-возвратные движения клапанов, а не ограничиваться круговыми.
- Когда все неровности будут сглажены, клапан извлекают и тщательно очищают. О завершении притирки можно узнать по сероватой полоске (несколько миллиметров шириной) на поверхности ножки. Если полоска присутствует, значит, притирка завершена.
- Затем на фаску наносится слой пасты для вторичной обработки, и все манипуляции повторяются. Важно в конце тщательно очистить деталь от загрязнений.
- Чтобы определить степень притирки, можно использовать масло, как ранее пасту, и произвести финишную притирку. После нее будет видно, насколько хорошо прилегает клапан к седлу.
- Герметичность проверяется при помощи керосина. Для этого клапан устанавливается на свое место, в головку, вместе с пружиной. Уложив головку на бок, необходимо залить в закрываемый клапаном канал немного керосина. Герметичная конструкция не пропускает керосин в камеру сгорания.
Замена клапанов — довольно хлопотная процедура, хотя не такая уж и сложная. Для любителя наибольшую трудность представляет правильно разобрать и собрать ГРМ. Чтобы избежать ошибки, следует тщательно запоминать расположение всех разбираемых элементов конструкции относительно друг друга. Чтобы при сборке не перепутать ничего, некоторые в процессе демонтажа пользуются специальным маркером, помечая на деталях места соединения и расположения тех или иных элементов.
Замена клапанов головки блока цилиндров
Выход из строя клапанов головки блока цилиндров- не редкость. Они могут выйти из строя в нескольких случаях: погнуться при обрыве ремня ГРМ. Если ремень ГРМ перескочит на несколько зубьев, что не редкость при плохо натянутом ремне, будет то же самое, стержень клапана подогнётся, тарелка будет неплотно прилегать к седлу и клапан не сможет держать компрессию. На цепном приводе растянутая цепь нередко перескакивает на несколько зубьев. эффект тот же самый: только что машина спокойно ехала, и вот вдруг стала и ничем ей не помочь.Другим показанием к замене клапанов может стать их прогар. Такое случается, когда установлен неправильный зазор клапана, а именно, клапан немного «зажат» и не полностью закрывается, что ухудшает теплоотвод. Выхлопные газы делают своё дело, и тарелка клапана прогорает. Иногда вместе с клапаном приходиться заменить седло.
Клапана меняются только на снятой головке, по-другому их нереально высунуть.
Конструкция
1- клапан, 2- тарелка, 3- пружина.Клапан вставляется в ГБЦ снизу, а сверху на него устанавливается пружина, которая прижимает клапан к седлу. Пружина упирается в клапан через тарелку, которая фиксируется с помощью сухарей. Между направляющей втулкой клапана и клапаном устанавливают маслосъёмные колпачки, которые удерживают масло и не позволяют ему убежать в камеру сгорания.
Сверху на клапан давит распредвал. Чтобы добраться до клапана, распредвал надо снять. На некоторых двигателях, на той же «классике» жигулей, на распредвал давит на клапан через коромысла, они размещены на другом валу. Вал коромысел надо снять, чтобы получить доступ к клапану.Нам понадобится инструмент
Для снятия / установки клапана нам понадобится некоторый инструмент. Для снятия вполне достаточно молотка и какой-то проставки, по диаметру примерно такой же, как тарелка клапана. Установить тоже можно без специнструмента, сдавив пружину через тарелку. Но не на всех двигателях можно туда подлезть. Поэтому лучше использовать специнструмент,- рассухариватель: он также сдавливает пружину, у него есть рычаг, и им удобно зафиксировать конструкцию в нужном положении.
Для маслосъёмных колпачков есть специальный инструмент, которым их набивают на направляющую.
Снятие
Когда распредвал и коромысла сняты, можно добраться до клапанов. На многих моторах зазор клапана регулируется с помощью шайб или стаканчиков. Они располагаются между клапаном и распредвалом. На других моторах могут ставить гидрокомпенсаторы, это такая же проставка, как и шайба, только не надо регулировать зазор, оно само отрегулируется.
Теперь, когда добрались до клапана, можно увидеть пружину и тарелку сверху пружины, в отверстие которой вставляется стержень клапана. Между стержнем клапана и тарелкой вставлены сухари, они конусные, и когда пружина давит на тарелку, то она упирается в эти сухари, которые вставляются в стержень клапана.
Чтобы извлечь клапан, нам нужно сжать пружину и вытащить сухари, то есть, «рассухарить клапан«. Снизу под клапан надо что-то подложить, чтобы не ушёл вниз за пружиной. Для этой операции используется специнструмент,- рассухариватель. Он тоже бывает разных конструкций, но для жигулей самый популярный в виде рычага: с одной стороны рассухариватель прикручивается к шпильке, упорной частью ставится на шайбу (тарелку) клапана, и потом надо надавить на рычаг; пружина уйдёт вниз и можно будет извлечь сухари. Рассухариватель также может быть выполнен в виде струбцины, принцип действия тот же, только конструкция другая, упор должен быть не на шпильку, а с обратной стороны.
А можно обойтись и без съёмника, тогда надо через проставку ударить по тарелке молотком так, чтобы пружина сжалась на величину сухаря, тогда сухарь сам вылетит. Чтобы он далеко не улетел, желательно прикрыть тряпкой. Но так ещё и клапан можно погнуть, поэтому данный метод только для профессионалов.
Когда клапан рассухарен, то его уже ничего не держит и он должен свободно выйти. Снимите конструкцию из рассухаривателя и вытащите клапан с обратной стороны. Под пружиной должна быть ещё одна тарелка, не потеряйте. А если клапан сам не вылез, его надо подтолкнуть, это он удерживается маслосъёмным колпачком. Кстати, раз уж меняете клапан, то замените и колпачки, деталь копеечная и почти всегда повреждается при замене клапанов.
Не помешает проверить направляющие клапанов и при необходимости заменить их.
Замена маслосъёмных колпачков
МСК снимаются обычными щипцами, плоскогубцами или любым другим инструментом, которым можно туда подлезть. Они крепятся на направляющих втулках. Чтобы набить новые колпачки, надо вставить клапан на посадочное место и пропустить через его стержень колпачок. Это делается для того, чтобы не разбить внутреннюю поверхность, когда он будет набиваться. Желательно смазать маслом, чтобы лучше садился.Набивается мск специальной оправкой по плоскости торца. Чтобы никуда не ушёл во внутрь и используют стержень клапана. В комплекте может идти пластиковая насадка, которая заменяет клапан, можно ею воспользоваться.
Установка
При установке главное- не повредить маслосъёмный колпачок, чтобы через него в итоге не бежало масло. Лучше после набивки мск клапан не вытаскивать. Перед установкой новых клапанов их надо притереть. Поэтому эти все манипуляции надо делать после притирки. Если старый клапан не прогорел и выглядит вполне нормально, то на нём вполне достаточно поправить фаску и он будет как новый.
Для установки клапана делаем все те же манипуляции с рассухаривателем, что и при извлечении клапана: нам надо сжать пружину, и вставить сухари между тарелкой и клапаном в фаску на стержне клапана и отпустить пружину, чтобы сухарь зажался. После установке надо пройтись несильными ударами молотка по торцу клапана, чтобы сухари сели на место.
Вот и вся замена, остаётся только собрать грм: установить шайбы или гидрокомпенсаторы, распредвалы, коромысла и другую утварь, а также отрегулировать зазор клапанов. Если потребуется, то заменить шайбы на нужный размер. Распредвал перед установкой обязательно надо смазать маслом, чтобы не было задиров. На этом всё, можно ставить всё взад.
Как вынуть клапана из гбц
Подъедал масло пассик уже давно. Были куплены МСК фирмы Victor Reinz (150р). В выходные было решено заменить МСК. Приехал к тестю, загнал во двор (у него частный дом). Собственно рассказывать особо нечего.
1. Поддомкратил авто.
2. Снял защитный кожух ремня ГРМ.
3. Отстегнул трос газа, отвел в сторону (чтобы не мешался).
4. Включил 5 передачу.
5. Подвел 1 цилиндр в ВМТ, в такт сжатия (по меткам на шкиву привода генератора и на распред валу).
6. Снял клапанную крышку.
7. Отметил взаимное расположение ремня ГРМ и звездочки распред вала (зря. Все равно потом пришлось выставлять взаимное расположение валов).8. Отпустил натяжной ролик ремня ГРМ.
9. Снял ремень ГРМ с распределительного вала, отвел в сторону, подвязал проволкой.
10. Подписал постели распред вала.
11. Снял распред вал (понемногу отпуская все 8 гаек, чтобы вал не становился наперекос).
12. Подписал гидрокомпенсаторы. Снял их.13. Попробовал универсальный ВАЗовский рассухариватель клапанов — не подошел). Сделал приспособу из куска трубы и куска железа.
14. Выкрутил свечи.
15. Вставил кусок проволоки в свечное отверстие (на всякий случай, чтобы клапан не упал).
16. Вдавил сделанным рассухаривателем верхнюю тарелку клапана внутрь (10-15 мм).
17. Легонько стукнул по пластине ключем (первое, что попалось под руку))), одновременно проволокой подпирая клапан снизу. Сухари благополучно выскочили. Собрал пинцетом, положил в коробку (чтобы не потерялись).18. Снял рассухариватель.
Опять же пинцетом достал верхнюю тарелку и обе пружины. Положил в коробку )).
19. Загнутыми круглогубцами (пинцетом, иголкой, кто чем приспособится) снял пружинку со старого МСК, пассатижами вынул нижнюю тарелку вместе с МСК.
20. Выдергиваем (выковыриваем) старое МСК из тарелки. Вставляем новое, осаживаем оправкой. У меня это была головка на 12 — подошла идеально.
21. Ставим тарелку на место. Аккуратно проводим в том месте, где сидят сухари, чтобы не повредить кромку МСК. Осаживаем той же головкой (легонько постучав по ней молотком, желательно медным))).
22. Вставляем пружины, верхнюю тарелку.
23. Ставим съемник (рассухариватель), сжимаем пружину так, чтобы можно было легко поставить сухари.
24. На сухарь намазываем немного литола (чтобы приклеился к клапану),пинцетом (отверткой, проволочкой) ставим на клапан. Ставим второй. Сжимаем их между собой пинцетом.
Отпускаем понемногу съемник, контролируя посадку сухарей. Когда уже снял съемник, через бронзовый штырь молотком слегка постучал по клапану, чтобы все детали сели на место.
Все. На эту операцию у меня ушло минут 15, как и на все последующие. Первый раз все таки.
После замены МСК на первом цилиндре, меняем МСК на четвертом (!) цилиндре. После (!) замены на 4м цилиндре проворачиваете коленвал на 180 градусов, вращая колесо. И меняете на втором и третьем.НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОЕЙ ОШИБКИ!
Я решил менять по очереди — 1ый, провернул вал, 2ой, 3ий. Пошел поел, попил чай, посидел… Естественно, забыл провернуть вал. Поршень в НМТ. Естественно, уронил клапан в цилиндр. Причем весь, он выпал даже из направляющей. "Доставать буду долго, если вообще достану без снятия головы" — подумал я и оказался прав. Часа 3 ковырялся с разными проволочками, магнитами и т.д. Много матов в свою сторону проговорил… бросил все, сел на Спектру (авто жены), поехал домой. Утро вечера мудренЕе, как говорят.
Много перечитал на О-О-Очень многих форумах, как достать клапан. В 99% случаев снимать голову. Расстроился и лег спать. Утром пошарился у себя по гаражу, нашел поксипол (который остался еще с ремонта рейки), набрал всяких — разных пинцетов (как у каждого радиолюбителя, их много))), автопластилин, леску рыболовную, магнитов с жестких дисков (они ну очень сильные). Поехал к тестю.
План операции за ночь как то оформился. Первым делом через направляющую клапанов просунул светодиод, подключил его. В цилиндре стало светло). Опять же через направляющую просунул леску (толщиной где то 1 мм), крючком из проволоки поймал его через свечное отверстие, вытащил где то 20 см. Получилось, что леска заходит в цилиндр через направляющую клапана, а выходит через свечное отверстие. Затем ловим клапан (я поимал проволокой, загнутой на конце), направляем его так, чтобы он смотрел на свечное отверстие. Вращая коленвал, поднимаем поршень до тех пор, пока клапан не появится из свечного отверстия. Фиксируем его (я просто тряпкой).Обезжириваем, желательно растворителем, верхнюю кромку клапана. На леске сделал узел, расплавил его зажигалкой и сплющил, придал форму конуса. Разводим ПОКСИПОЛ, намазываем на сплющенный конец лески, приклеиваем на торец плапана, контролируем, чтобы ничего не вылезло за пределы штока клапана, по возможности фиксирум все это (чтобы не сдвинулось, пока не застыло).
Курим (едим, пьем чай, смотрим фильм) 1 час, можно больше). Опускаем поршень в НМТ, клапан так же опустился. Затем тянем за леску, поднимая клапан и, подправляя, пошатывая проволочкой (тонкой отверткой) клапан, вытаскиваем его на свое место.
Фиксируем леску, прокручиваем коленвал (чтобы поднять поршень). Я даже подсунул проволочку )). Все, клапан не упадет! Мысленно поблагодарил всех, кого можно! Отверткой сковырнул холодную сварку. Слезла вся без остатка (до конца не засохла, как и планировалось). Заменил МСК.
Поставил гидрики, смазал постели маслом, поставил распред вал. Равномерно затянул. Динамометрического ключа нет (все равно куплю!), поэтому протягивал распред вал на глазок, но — БЕЗ ФАНАТИЗМА))
Дальше проделываем те же операции, что и при замене ремня ГРМ. Выставил правильно все валы относительно друг друга, поставил ремень, натянул. По возможности выставить стробоскопом зажигание.Как менять клапана ГБЦ? Что нужно знать?
Клапаны в двигателях внутреннего сгорания являются элементом газораспределительного механизма (ГРМ). Их задача — регулировать и подавать топливовоздушную смесь (либо воздух) в цилиндры и выпускать продукты сгорания. По расположению детали ГРМ может быть нижнеклапанным или верхнеклапанным, однако в современных моторах используется только последний вариант.
Краткие сведения
Клапаны имеют простую конструкцию и отличаются высокой износостойкостью. Последнее обусловлено материалом изготовления, который должен выдерживать повышенные нагрузки.
Сам клапан состоит из нескольких участков:
- тарелки (нижняя расширенная часть детали);
- стержня (верхняя узкая часть детали, идущая от тарелки кверху);
- фаски (место прилегания тарелки к блоку цилиндров);
- кромки тарелки;
- торца стержня (верхняя его часть, расположенная над выточкой);
- выточки под сухари (небольшая канавка под торцом).
Место контакта тарелки и головки блока цилиндров называют седлом. Оно изготавливается из стали или чугуна и запрессовывается в ГБЦ.
По своему назначению клапаны бывают двух видов:
Впускной
Отвечает за подачу топливовоздушной смеси в цилиндро-поршневую систему. Имеют цельный стержень и, обычно, тарелку большего диаметра для улучшения рабочих свойств.
Выпускной
Отвечает за отвод отработанных газов в процессе работы ДВС. Стержень этого типа клапанов изготавливается полым; внутрь его помещается натрий. Такая конструкция позволяет охлаждать выпускной клапан, так как он подвержен более высокому нагреву, чем впускной. Для его производства обязательно используется жаростойкий металл.
Почему же возникает необходимость замены клапанов?
При обычных условиях эксплуатации клапаны могут подлежать замене по причине износа. Происходит это примерно через 300 тысяч км пробега.
Причин, послуживших необходимости внеплановой замены, обычно две: прогорание и деформация.
Преждевременное прогорание может случиться из-за:
- постоянной езды на максимально возможных оборотах и, как следствие, детонирующий двигатель;
- частой заправки низкокачественным горючим;
- неправильно отрегулированного зазора (зазор слишком маленький и теплоотвод нарушен);
- неподходящего калильного числа свечей зажигания, и пр.
Деформируется клапан при обрыве цепи ГРМ или в том случае, когда она перемещается на несколько звеньев (такое случается при плохом натяжении). В результате стержень прогибается, что приводит к неплотному прилеганию тарелки к седлу.
Процесс замены клапанов ГБЦ
Для того, чтобы произвести замену, придется основательно разобрать (а затем собрать) газораспределительный механизм. В зависимости от модели авто и конструктивных особенностей двигателя этот процесс может иметь некоторые отличия. Но в целом система демонтажа и сборки одинакова. В целом, последовательность действий такова:
Демонтаж ГБЦ
Для этого потребуется:
- произвести подготовительные работы: разомкнуть провод и «минусовую» клему аккумулятора, отсоединить трубки и шланги подачи технических жидкостей, топливные магистрали, снять навесное оборудование;
- затем снять крышку ГБЦ;
- открутить болты крепления ГБЦ;
- снять ГБЦ.
Демонтаж распределительного вала
Последовательность действий:
- снять приводной ремень;
- снять зубчатый шкив;
- открутить болты, которыми удерживается крышка распредвала;
- снять саму крышку и сальники;
- снять распредвал.
Прежде чем приступать к процедуре, следует вывернуть свечи зажигания. Это позволит избежать их повреждения.
Рассухаривание клапанов
Процесс осуществляется с помощью специального инструмента — рассухаривателя.
Некоторые используют дедовский метод. Для этого необходимо:- закрыть место, откуда должен выскочить сухарь тряпкой (чтобы поймать его);
- установить свечник или высокую головку с диаметром меньше, чем у шайбы фиксированной сухарями;
- резко ударить молотком по тарелке таким образом, чтобы пружина оказалась сжатой до размеров сухаря; это спровоцирует его выскочить.
Метод можно использовать в крайнем случае и имея опыт. Новичок рискует нанести серьезные повреждения клапану, например, погнуть его. Покупка рассухаривателя — лучший вариант.
Снятие маслосъемных колпачков
Эту деталь, как и прокладки головки, необходимо заменить на новые.
Очистка и осмотр клапанов
После проведенных манипуляций извлеченные из втулки клапаны очищают от нагара и осматривают на предмет повреждений.
В зависимости от степени повреждения, деталь необходимо:
- заменить на новую;
- очистить и притереть.
Также необходимо проверить седло клапана. Если прогары и раковины на нем слишком серьезные, чтобы убрать притиркой, седло придется обработать с помощью специального инструмента, который называют шарошкой или борфрезой. Шарошка представляет собой насадку для обработки различных поверхностей, в том числе и металлических. Она крепится на дрель и устраняет механичнские повреждения.
В процессе главное — не увлечься и не снять слишком большой слой металла. Также не следует интенсивно давить на дрель, это приводит лишь к перегреву и затруднению самой обработки. Перед работой головку шарошки рекомендуется смазывать специальным смазочным составом, чтобы снизить интенсивность износа.
Приобретение нового набора клапанов необходимо при полном уничтожении детали (иногда такое случается) или деформации стержня. Теоретически погнутый стержень можно выпрямить, но затраченные время и усилия того не стоят.
Выбирая клапаны, следует убедиться в том, что они идентичны. Особенно важно, чтобы детали имели одинаковую высоту. Поверхность не должна иметь царапин, сколов и любых других повреждений. Перед установкой всю деталь, за исключением фаски (ее следует притереть), желательно отполировать.
После притирки клапанов необходимо произвести сборку конструкции. Все манипуляции производятся в обратном порядке.
Притирка клапанов
Ключевой момент замены — притирка клапана к седлу. Процедура направлена на устранение малейших несоответствий при контакте деталей в процессе работы и повышения герметичности.
Притирочная паста
Прежде чем приступить к работе, следует обзавестись притирочной пастой. Рынок изобилует вариантами, начиная от дешевых составов сомнительного происхождения и заканчивая профессиональными пастами.
По своим рабочим характеристикам притирочные пасты бывают крупнозернистыми и мелкозернистыми (иногда что-то среднее). Обзавестись нужно и той, и другой.
Крупнозернистые используются для проведения первичной притирки. Мелкозернистые — для финишной.
По сути, паста выполняет роль наждачки, шлифуя детали и делая их максимально совместимыми друг с другом.
Последовательность действий по притирке клапанов такова:
- На фаску (клапан должен быть предварительно вычищен, если нет надобности в его замене на новый) наносится тонкий равномерный слой крупнозернистого состава.
- Клапан вставляется во втулку, пружина должна находиться на своем месте. На стержень рекомендуется нанести графитную смазку. Это снизит сопротивление при вращении и сделает процесс самого вращения легче. Плюс к этому, графитная смазка препятствует попаданию во втулку частиц пасты.
- На стержне закрепляется инструмент для притирания. Обычно используют дрель, работающую в реверсивном режиме, которая присоединяется к клапану с помощью шланга, закрепленного специальными хомутами на стержне и самой дрели. Можно также использовать ручную дрель или отвертку, но тогда процедура занимает намного больше времени.
- Вращение дрели обязательно должно происходить на малых оборотах, примерно 500 об/мин. В противном случае произойдет перегревание клапанных поясков и седел.
- В процессе необходимо имитировать поступательно-возвратные движения клапанов, а не ограничиваться круговыми.
- Когда все неровности будут сглажены, клапан извлекают и тщательно очищают. О завершении притирки можно узнать по сероватой полоске (несколько миллиметров шириной) на поверхности ножки. Если полоска присутствует, значит, притирка завершена.
- Затем на фаску наносится слой пасты для вторичной обработки, и все манипуляции повторяются. Важно в конце тщательно очистить деталь от загрязнений.
- Чтобы определить степень притирки, можно использовать масло, как ранее пасту, и произвести финишную притирку. После нее будет видно, насколько хорошо прилегает клапан к седлу.
- Герметичность проверяется при помощи керосина. Для этого клапан устанавливается на свое место, в головку, вместе с пружиной. Уложив головку на бок, необходимо залить в закрываемый клапаном канал немного керосина. Герметичная конструкция не пропускает керосин в камеру сгорания.
Замена клапанов — довольно хлопотная процедура, хотя не такая уж и сложная. Для любителя наибольшую трудность представляет правильно разобрать и собрать ГРМ. Чтобы избежать ошибки, следует тщательно запоминать расположение всех разбираемых элементов конструкции относительно друг друга. Чтобы при сборке не перепутать ничего, некоторые в процессе демонтажа пользуются специальным маркером, помечая на деталях места соединения и расположения тех или иных элементов.
Замена клапанов головки блока цилиндров
Выход из строя клапанов головки блока цилиндров- не редкость. Они могут выйти из строя в нескольких случаях: погнуться при обрыве ремня ГРМ. Если ремень ГРМ перескочит на несколько зубьев, что не редкость при плохо натянутом ремне, будет то же самое, стержень клапана подогнётся, тарелка будет неплотно прилегать к седлу и клапан не сможет держать компрессию. На цепном приводе растянутая цепь нередко перескакивает на несколько зубьев. эффект тот же самый: только что машина спокойно ехала, и вот вдруг стала и ничем ей не помочь.Другим показанием к замене клапанов может стать их прогар. Такое случается, когда установлен неправильный зазор клапана, а именно, клапан немного «зажат» и не полностью закрывается, что ухудшает теплоотвод. Выхлопные газы делают своё дело, и тарелка клапана прогорает. Иногда вместе с клапаном приходиться заменить седло.
Клапана меняются только на снятой головке, по-другому их нереально высунуть.
Конструкция
1- клапан, 2- тарелка, 3- пружина.Клапан вставляется в ГБЦ снизу, а сверху на него устанавливается пружина, которая прижимает клапан к седлу. Пружина упирается в клапан через тарелку, которая фиксируется с помощью сухарей. Между направляющей втулкой клапана и клапаном устанавливают маслосъёмные колпачки, которые удерживают масло и не позволяют ему убежать в камеру сгорания.
Сверху на клапан давит распредвал. Чтобы добраться до клапана, распредвал надо снять. На некоторых двигателях, на той же «классике» жигулей, на распредвал давит на клапан через коромысла, они размещены на другом валу. Вал коромысел надо снять, чтобы получить доступ к клапану.Нам понадобится инструмент
Для снятия / установки клапана нам понадобится некоторый инструмент. Для снятия вполне достаточно молотка и какой-то проставки, по диаметру примерно такой же, как тарелка клапана. Установить тоже можно без специнструмента, сдавив пружину через тарелку. Но не на всех двигателях можно туда подлезть. Поэтому лучше использовать специнструмент,- рассухариватель: он также сдавливает пружину, у него есть рычаг, и им удобно зафиксировать конструкцию в нужном положении.
Для маслосъёмных колпачков есть специальный инструмент, которым их набивают на направляющую.
Снятие
Когда распредвал и коромысла сняты, можно добраться до клапанов. На многих моторах зазор клапана регулируется с помощью шайб или стаканчиков. Они располагаются между клапаном и распредвалом. На других моторах могут ставить гидрокомпенсаторы, это такая же проставка, как и шайба, только не надо регулировать зазор, оно само отрегулируется.
Теперь, когда добрались до клапана, можно увидеть пружину и тарелку сверху пружины, в отверстие которой вставляется стержень клапана. Между стержнем клапана и тарелкой вставлены сухари, они конусные, и когда пружина давит на тарелку, то она упирается в эти сухари, которые вставляются в стержень клапана.
Чтобы извлечь клапан, нам нужно сжать пружину и вытащить сухари, то есть, «рассухарить клапан«. Снизу под клапан надо что-то подложить, чтобы не ушёл вниз за пружиной. Для этой операции используется специнструмент,- рассухариватель. Он тоже бывает разных конструкций, но для жигулей самый популярный в виде рычага: с одной стороны рассухариватель прикручивается к шпильке, упорной частью ставится на шайбу (тарелку) клапана, и потом надо надавить на рычаг; пружина уйдёт вниз и можно будет извлечь сухари. Рассухариватель также может быть выполнен в виде струбцины, принцип действия тот же, только конструкция другая, упор должен быть не на шпильку, а с обратной стороны.А можно обойтись и без съёмника, тогда надо через проставку ударить по тарелке молотком так, чтобы пружина сжалась на величину сухаря, тогда сухарь сам вылетит. Чтобы он далеко не улетел, желательно прикрыть тряпкой. Но так ещё и клапан можно погнуть, поэтому данный метод только для профессионалов.
Когда клапан рассухарен, то его уже ничего не держит и он должен свободно выйти. Снимите конструкцию из рассухаривателя и вытащите клапан с обратной стороны. Под пружиной должна быть ещё одна тарелка, не потеряйте. А если клапан сам не вылез, его надо подтолкнуть, это он удерживается маслосъёмным колпачком. Кстати, раз уж меняете клапан, то замените и колпачки, деталь копеечная и почти всегда повреждается при замене клапанов.
Не помешает проверить направляющие клапанов и при необходимости заменить их.
Замена маслосъёмных колпачков
МСК снимаются обычными щипцами, плоскогубцами или любым другим инструментом, которым можно туда подлезть. Они крепятся на направляющих втулках. Чтобы набить новые колпачки, надо вставить клапан на посадочное место и пропустить через его стержень колпачок. Это делается для того, чтобы не разбить внутреннюю поверхность, когда он будет набиваться. Желательно смазать маслом, чтобы лучше садился.Набивается мск специальной оправкой по плоскости торца. Чтобы никуда не ушёл во внутрь и используют стержень клапана. В комплекте может идти пластиковая насадка, которая заменяет клапан, можно ею воспользоваться.
Установка
При установке главное- не повредить маслосъёмный колпачок, чтобы через него в итоге не бежало масло. Лучше после набивки мск клапан не вытаскивать. Перед установкой новых клапанов их надо притереть. Поэтому эти все манипуляции надо делать после притирки. Если старый клапан не прогорел и выглядит вполне нормально, то на нём вполне достаточно поправить фаску и он будет как новый.
Для установки клапана делаем все те же манипуляции с рассухаривателем, что и при извлечении клапана: нам надо сжать пружину, и вставить сухари между тарелкой и клапаном в фаску на стержне клапана и отпустить пружину, чтобы сухарь зажался. После установке надо пройтись несильными ударами молотка по торцу клапана, чтобы сухари сели на место.
Вот и вся замена, остаётся только собрать грм: установить шайбы или гидрокомпенсаторы, распредвалы, коромысла и другую утварь, а также отрегулировать зазор клапанов. Если потребуется, то заменить шайбы на нужный размер. Распредвал перед установкой обязательно надо смазать маслом, чтобы не было задиров. На этом всё, можно ставить всё взад.
Как заменить прогоревший клапан?
Заменить самому прогоревший клапан в домашних условиях легко, единственно вы должны знать, как снять головку с двигателя. А всю работу по замене и притирки клапана я объясню.
Буду исходить из того что вы никогда не меняли прогоревший клапан или меняли клапан но не успешно (клапан не держит и двигатель троит). Этот способ замены и притирки клапана подойдет для любой марки автомобиля, УАЗ, Жигули, Газ и т.д. все клапана в принципе одинаковы и только разница в размерах и расположении в головке двигателя, а притираются все одинаково.
Первое что надо сделать перед заменой и притиркой клапана, купить притирочный порошок (порошок бывает разный, сухой и готовый к использованию) сухой притирочный порошок надо будет развести любым машинным маслом (проще взять то масло что заливаете в свой двигатель) готовый притирочный порошок уже разведен. Разводить притирочный порошок для клапанов так, насыпьте в любую небольшую емкость можно даже в пробку от бутылки (его много не надо а добавить всегда можно) и залейте маслом чтоб получилась каша средней густоты. Видов притирочного порошка много, в принципе подойдет любой, но лучше если он будет помельче.
Также не забудьте купить новую прокладку под головку и сальники клапанов, даже если недавно меняли сальники клапанов все равно после притирки клапанов лучше поставить новые.
Обычно прогорают выпускные клапана, я не разу не видел чтобы прогорел впускной клапан. Поэтому купите клапан или клапана на замену, если есть хороший рабочий клапан, то можно поставить и его.
Клапана прогорают от разных причин, клапан был зажат, очень бедная смесь топлива (особенно если двигатель работает на газе), большой износ направляющей втулки клапана (клапан сильно болтается в направляющей втулки), или износ самого штока клапана (истирание штока клапана).
Приступим к замене прогоревшего клапана
Совет, не снимайте с головки карбюратор и коллектор, они не мешают и вам меньше хлопот с разборкой лишних деталей. Первым делом надо рассухарить клапан, скорей всего съемника клапанов у вас нет, если есть то отлично, но можно обойтись и без съемника клапанов. Положите головку на ровную поверхность желательно крепкий стол или деревянный шит также можно постелить под нее резиновый коврик. Подложите под клапан который надо рассухарить любую железяку, главное чтобы клапан уперся в нее, возьмите трубку с внутренним диаметром от 13мм и больше главное чтобы она была не больше тарелки пружины клапана (для Жигулей), для Уаза и Газа трубка должна быть не менее 16мм. Наставляйте эту трубку на клапан чтобы сухарики клапанов были внутри трубки, и бейте молотком по трубке обычно на 3 или 5 удар клапан рассухаривается и сухарики остаются в трубке и не теряются, единственно трубку прижимайте плотно к тарелки клапана чтобы она при ударе не отпрыгивала от тарелки клапана. Сразу скажу не бойтесь, пружина никуда не улетит и по руке не ударит.
Клапан рассухарили, вытаскивайте его, вставляйте новый клапан и пошатайте его если биение около миллиметра то это еще терпимо можно оставить эту направляющую втулку клапана, но если в стороны клапан болтается сильно желательно направляющую втулку клапана заменить на новую.
Как заменить направляющую втулку клапана
Для того чтобы выбить направляющую втулку клапана нужна специальная оправка которой у вас скорее всего нет, ну и не надо выбьем и без нее, возьмите кругляк миллиметров Ǿ12-13,5 или длинный болт Ǿ12мм для жигулевской головки, для Уаза и Газа кругляк Ǿ15-16мм или болт 16мм. Но есть очень важный момент, на котором я хочу заострить ваше внимание, выбивать направляющую втулку надо изнутри в сторону распредвала (снизу вверх) и очень важно выбивать надо очень тяжелым молотком полукувадочкой, удар недолжен быть очень сильный главное он должен быть тяжелый (направляющая втулка легко выйдет, и не будет крошиться). Если начнете выбивать втулку клапана легким молотком втулка будет крошиться, и будите только мучиться.
Фото. Клапан с направляющими втулками, вверху левая втулка от модели ВАЗ 01-07, внизу заводская втулка ВАЗ 08-09
Как забить направляющую втулку клапана в головку
Для начала надо выбрать втулку клапана, прежде чем ее забить, в магазинах большой выбор втулок клапанов, спросишь продавца направляющие втулки заводские, естественно ответит да (ему надо продать и лапшу вешать продавцы умеют). А вам потом головная боль, втулку забили а клапан не лезет, но для этого у моториста есть специальный рейбер которого у вас нет. Объясню как отличить качественную клапанную втулку от левых (подпольных) возьмите с собой клапан и при покупке втулок клапанов попробуйте одеть ее на клапан, заводская втулка оденется легко и свободно будит двигаться по клапану и наружная стенка втулки будет полирована до блеска, а место на которое набивается сальник клапана будет матового цвета. Левая втулка клапана не налезет на клапан или оденется но туго и цвет ее будет полностью матовым. Втулка клапана должна легко одеваться на клапан, так как когда ее забивают в головку она слегка обжимается и клапан входит как надо.
Прежде чем забивать втулку клапанов в головку, оденьте на нее стопорное кольцо его снимите со старой втулки, смажьте маслом отверстие в головке клапанов куда будите забивать втулку, втулка забивается сверху в низ до стопорного кольца (не перестарайтесь. ).
Жигулевские втулки клапанов надо забивать осторожно не бейте по месту куда набивается сальник клапана это место очень хрупкое найдите трубку с внутренним диаметром 12 и максимум 13мм, ставьте ее на втулку чтобы место куда набивается сальник был внутри трубки и также кувалдочкой аккуратно забейте в головку.
Втулки клапанов на головку Уаза или Газа забивайте так, на край по которому будите бить положите кусок олова или нетолстый кусочек дерева наставьте болт или кругляк которым выбивали и также кувалдочкой забивайте в головку. Если вдруг случайно слегка подомнете краюшек отверстия втулки его можно выровнять сверлом или надфилем.
Притираем клапан к головке
Раз прогорел клапан значит также подгорело и седло клапана, обычно мотористы сначала седло выравнивают специальной шарошкой, которой у вас нет, нет так обойдемся без нее (проверенно двигатель ходит ничуть не хуже). Поражаюсь как некоторые мотористы притирают клапана в ручную (я б сума сошел) пусть за нас работает электродрель (если у вас дрель реверс лево-право еще лучше а нет и такая подойдет). Намажьте край клапана притирочным порошком вставьте клапан в головку и зажмите конец клапана в патрон дрели но не глубоко а на глубину примерно 15мм главное не поцарапать то место где клапан соприкасается с сальником. Подтягивайте дрелью клапан вверх и включайте пусть клапан притирается, делайте такие движения вверх немного вниз и опять вверх (думаю поняли) если дрель реверс переключайте вращение. На девятке или восьмерке тяжело добраться до клапана дрелью нужен очень маленький патрон, но можно сделать так возьмите крепкий кусочек армированного резинового шланга который очень плотно одевается на клапан, возьмите шпильку 8мм и натяните на нее этот кусочек шланга посильней, шпильку зажмите в дрель а другой конец шланга на клапан и также начинайте притирать клапан к седлу головки.
Очень важно правильно определить притерся клапан или нет.
Поработала за вас дрель при притирке клапана, теперь надо точно узнать притерся клапан или нет. Вытаскивайте клапан и протирайте тряпкой начисто, притертое место будет иметь серый матовый цвет а не притертое будет либо блестеть если клапан новый или отличаться от серого, а проще смотрите чтобы цвет клапана по кругу был одинаков и если есть оттенки цвета лучше пусть еще дрель поработает. Обычно клапан притирается сразу если он не кривой.
Фото. Плохо притертое седло клапана.
А вот седло клапана не всегда быстро притирается это зависит от того как глубоко оно прогорело, также протирайте начисто седло клапана и внимательно просмотрите цвет притираемой области если есть разные оттенки цвета, опять начинайте притирать, дрель железная пусть работает. Запомните, если плохо притрете клапан, то через некоторое время он опять прогорит, поэтому лучше лишний раз потереть клапан, чем через какое-то время он прогорит.
Еще совет, пусть у вас прогорел только один клапан, не поленитесь, притрите все клапана.
Фото. Переходник для притирки клапанов ВАЗ 08-09
Набиваем сальники клапанов
Но сначала надо снять старые сальники клапанов, на Жигулях их надо снимать осторожно и неком случае нельзя пытаться их сбить ударом, отколется место куда набивается сальник, возьмите плоскогубцы зажмите ими сальник клапана и постарайтесь прокрутить если сразу не пошел перехватитесь и снова пробуйте прокрутить так перехватывайтесь плоскогубцами и сальник клапана ослабнет прокрутится и выйдет. Также снимайте сальники клапанов с Уаза и Газа.
А теперь будем набивать сальники клапанов на Жигули, вставьте клапан и оденьте на него сальник клапана до направляющей втулки, возьмите трубку с внутренним диаметром 13мм и аккуратно легким молотком легкими ударами набейте сальник клапана только не перестарайтесь, а то порвете сальник. Если такой трубки нет можно более большую трубку немного сплющить до размера, а меньшую распилить немного вдоль и развести до размера. Также можно сначала с сальника клапанов снять пружинку чтобы случайно ее не повредить а потом одеть на сальник.
На УАЗ и Газ набивайте также как и на Жигули но трубка должна быть с внутренним диаметром 16мм.
Засухариваем клапан
Сняли клапан просто, а засухарить клапан без съемника клапанов не очень просто, но можно, подложите под клапан железку чтобы он на нее уперся, оденьте пружины, поставьте на пружины тарелку пружин и вложите в нее сухарики, возьмите рожковый ключ на 19 или 22 и сильно давите на пружины а товарищ пусть вставляет сухарики, это все проверенно я несколько раз так вставлял сухарики в клапана.
Надеюсь, вам поможет мой совет, и сможете самостоятельно заменить прогоревший клапан.
Как быстрей притереть седло клапана?
Иногда автолюбитель ремонтируя свою машину сталкивается с проблемой притирки клапана. Это проявляется в том что седло клапана выработалось не равномерно притираешь клапан а седло клапана притерлось не полностью. Приходится долго мучится притирая седло тем самым стирается и сам клапан. Можно воспользоваться шарошкой если она есть, но скорей всего нет, но шарошкой тоже можно испортить седло клапана если есть хоть маленький люфт в направляющей втулки. Поэтому не мастеру сильно не советую увлекаться шарошкой. Но есть хороший способ более быстрого выравнивания седла клапана. Если есть старый рабочий клапан, то проточите на нем пазы как показано на фото ниже, мажьте на него притирочный порошок и притирайте седло клапана. После того как притрете седло, притрите основной клапан.
Фото. Клапан для быстрой притирки седла клапана.
Как определить плотно прилегает клапан к седлу?
Если сняли головку, то обязательно обратите внимания на клапана, на первый взгляд может показаться что клапана хорошие, но есть один верный признак что клапан обязательно надо менять или притирать. Клапана могут быть разного цвета, белые, коричневые, черные и т.д. Это нормально все зависит настройки карбюратора и расхода масла двигателем. Но если клапан имеет разные оттенки как показано на фото ниже, это верный признак что клапан плохо притерт к седлу. Этот клапан надо обязательно притирать, либо заменить новым, но притирать обязательно.
Фото. Клапан с признаками на прогорание.
Клапан что на фото еще можно притереть, но если есть синий оттенок такой клапан лучше заменить новым.
Замена прогоревшего клапана. Видео
Можно ли выровнять клапана на автомобиле?
Лучше не стоит выравнивать согнутые клапана, так как в них уже есть микро трещины, а раз есть микро трещины капан может отвалиться и разобьет поршень и блок двигателя. Эта экономия может обернуться очень большими затратами.
Как заменить клапаны ГБЦ
Неправильная работа клапанного механизма приводит к неустойчивой работе двигателя. При наличии должного инструмента и желания замена клапанов ГРМ может быть произведена своими руками. Рассмотрим, в каких случаях необходимо вмешательство в клапанной механизм и как правильно осуществить все работы, связанные с заменой, установкой маслосъемных колпачков, снятием и монтажом ГБЦ.
В каких случаях необходима замена
Главные симптом неправильной работы клапанов – потеря компрессии. К разгерметизации камеры сгорания по вине клапанов может привести 2 основные причины.
- Прогар. В таком случае часть тарелки отваливается либо в ней появляется трещина, вследствие чего в любом из положений распределительного вала камера сгорания негерметична. Проблема касается по большей мере выпускных клапанов, так как они более термонагружены. Привести к такому исходу может:
- неправильная регулировка теплового зазора в случае с ГБЦ без гидрокомпенсаторов;
- слишком бедная смесь, что приводит к повышению температуры в камере сгорания;
- неправильная регулировка фаз газораспределительного механизма, вследствие чего сгорание происходит в момент, когда клапан не прижат к седлу. Также к неплотному прилеганию к седлу может привести образование нагара в месте прилегания деталей;
- заводской брак, допущенный при изготовлении;
- наличие детонации.
- Загибание клапанов после «встречи» с поршнями. Происходит это вследствие обрыва ремня ГРМ, перескакивания растянувшейся цепи либо ремня.
Третей неисправностью, из-за которой требуется замена, является износ штока. В процессе работы двигателя клапан совершает возвратно-поступательные движения, вследствие чего при больших пробегах происходит истирание стержня о направляющую втулку. Значительно ускоряет выхода клапанного механизма из строя неправильный зазор между стенками втулки и стержнем.
Как точно определить неисправность
Причина работы двигателя с потерей мощности, вибрациями и троением может быть не только в клапанах. Даже при обрыве ремня ГРМ не всегда загибает клапаны, иногда лишь обламывает толкатели (разумеется, это не касается двигателей, в которых при обрыве ремня «встреча» невозможна в принципе). Компрессометр поможет лишь определить факт потери компрессии в двигателе, но не саму причину. Если после добавления небольшого количества моторного масла в цилиндр компрессия увеличилась, значит, причина в большей мере в износе ЦПГ. Для точной диагностики двигателя автомобиля лучше всего использовать пневмотестер.
Инструмент
Не стоит забывать о необходимости специализированного инструмента для ремонта автомобиля своими руками. Вам потребуются:
-
- набор головок, гаечных ключей, отвертки для сборки/разборки навесных агрегатов автомобиля;
- рассухариватель клапанов. Приспособление используется для сжатия пружины и снятия так называемых сухариков, фиксирующих тарелку пружины клапана. Если у вас нет желания покупать инструмент, рекомендуем прочитать, как сделать рассухариватель своими руками;
- съемник маслосъемных колпачков. Разумеется, при установке нового клапана следует заменить и колпачок. Но если у вас нет свободных средств и вам необходимо лишь притереть клапаны, то снятие маслосъемных колпачков следует производить только специальными клещами. При снятии пассатижами изделие неминуемо повреждается, после чего устанавливать его обратно – обрекать себя на появление в скором времени повышенного расхода масла. На специализированных СТО для установки колпачков также имеется специнструмент, но для личного использования покупка такового экономически нецелесообразна. Произвести работу можно с помощью длинной торцевой головки соответствующего диаметра и удлинителя;
- инструмент для притирки тарелок клапанов к седлам. Покупка такового для одноразового использования будет не самым лучшим решением, поэтому за неимением возможности взять инструмент в заем, соорудите его своими руками. Для притирки можно использовать обычный шуруповерт и кусок шланга, который будет плотно одеваться на стержень и биту шуруповерта. Вам остается закрепить шланг хомутами, после чего инструмент можно использовать для притирки;
- микрометр для точного замера диаметра стержня поможет дефектовать изношенные клапаны;
- инструмент для установки нового комплекта ГРМ двигателя, если замена клапанов потребовалась после обрыва ремня ГРМ. В большинстве автомобилей для правильной установки натяжного ролика требуется специальный ключ, также иногда требуется приспособа для фиксации коленчатого вала;
- динамометрический ключ для затяжки бугелей, ГБЦ.
Расходные материалы при ремонте ГБЦ
Помимо новых клапанов, вам потребуются:
- новые маслосъемные колпачки; alt=»что такое маслосъемные колпачки» width=»452″ height=»92″ />
- прокладка ГБЦ, прокладка клапанной крышки, прокладочный герметик, если в нем есть необходимость;
- новые болты ГБЦ. Замена болтов крайне желательна, но если старые болты не вытянулись слишком сильно в процессе работы двигателя (допуски опять-таки в руководстве по ремонту), то допустима установка старых болтов;
- притирочный порошок либо притирочная паста. Разница лишь в том, что порошок придется развести до пастообразного состояния самостоятельно. Для приготовления используется чистое моторное масло.
К чему стоит готовиться перед заменой
Процесс замены клапанов своими руками может показаться весьма несложной задачей. Но не стоит обольщаться, так как процедура неминуема без частичной разборки/сборки навесного оборудования, контроля тепловых зазоров, проверки допусков по размерам. Чтобы выполнить все процедуры правильно, следует методично придерживаться руководства по эксплуатации к вашему авто. Именно в мануале к автомобилю вы найдете всю необходимую информацию о тепловых зазорах, моментах затяжки, способах регулировки и адаптации механизмов, нуждающихся в этом после снятия. Замена будет тем сложнее, чем сложнее конструктивно двигатель на вашем автомобиле.
Стоит помнить о том, что заменой погнутых либо прогоревших клапанов ремонт может не ограничиться. Если новые изделия будут болтаться, следует менять направляющие втулки. Если седла слишком провалены и клапаны не прилегают плотно, производитель зачастую рекомендует замену ГБЦ. Часто владельцы автомобилей с двигателями ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, чтобы исключить касание кулачка распределительного вала об корпус гидротолкателя и избежать установки новой ГБЦ, укорачивают стержни, производя так называемую торцовку клапанов.
Чтобы ремонт двигателя не оказался напрасным, после разборки ГБЦ необходимо качественно дефектовать.
Процедура замены
Технологические процессы, осуществляющиеся при замене клапанов:
- снятие навесного оборудования (дроссельного узла, выпускного коллектора, патрубков и т.д). Запоминайте, а если не можете запомнить, то записывайте или фотографируйте расположение и способ установки незнакомых элементов, вакуумных трубок, патрубков и т.д. Это сбережет вам время и нервы при сборке;
- снятие ГБЦ. После демонтажа головку следует промыть и дефектовать ГБЦ на предмет трещин. Проверьте плотность прилегания клапанов к седлам. Для этого переверните головку вверх тарелками и налейте в полость камеры сгорания бензин. Подайте в соответствующий канал сжатый воздух. Количество пузырей покажет степень плотности прилегания;
- рассухаривание клапанов. Процесс довольно просто и хорошо показан на видео. Вытаскивать сухарики лучше всего пинцетом;
- снятие пружин и верхних тарелок;
- демонтаж клапанов. Если заменяются не все клапаны, старые детали нужно пометить и впоследствии установить на свои места;
- шлифовка привалочной плоскости ГБЦ.
Установка новых клапанов
После примерки новых деталей обязательно проверьте величину люфта клапана в направляющей втулке. При необходимости втулку нужно выпрессовать и заменить. Перед установкой новой втулки обязательно проверьте величину зазора, так как качество запчастей и точность подгонки деталей двигателя часто желают лучшего.
Поочередно притрите каждый клапан. Для этого равномерно нанесите на фаску небольшое количество пасты. Притирка шуруповертом осуществляется возвратно-поступательными движениями с одновременным вращением клапана. Необходимый размер и угол наклона фаски указан в руководстве по ремонту. Проверку герметичности после притирки осуществите описанным выше методом.
После притирки установите клапан, нижнюю тарелку, предварительно смазав стержень маслом. Маслосъемный колпачок одевается наставкой с небольшим усилием. Смажьте стержень маслом и надавите на наставку, пока колпачок не упрется в нижнюю тарелку. Засухарьте клапаны в обратном к рассухариванию порядке. Установите распредвал, прикрутите бугеля. После этого ГБЦ можно прикрутить к блоку цилиндров. Строго придерживайтесь порядка затяжки ГБЦ. Обязательно соблюдайте требования к моментам затяжки.
Отрегулируйте тепловой зазор, если в этом есть необходимость. Установите крышку ГБЦ. Затем вам остается установить ремень ГРМ, совместить все метки, проверить правильность установки, собрать навесное оборудование и произвести пробный пуск. Не пугайтесь появлению небольшого стука сразу после запуска. Через 1-2 минуты гидрокомпенсаторы должны прокачаться и звук на подобии работы дизельного автомобиля исчезнет.
Как вынуть клапана из гбц
При замене маслоотражательных колпачков в цилиндр упал клапан (впускной-выпускной, точно не скажу). Двигатель 4218, 2,9л. Попытка провернуть коленвал ручкой успехом не увенчалась — видимо клапан ушел мимо отверстия и уперся в голову.
Вопрос: я попал на снятие головы или можно как-то этот клапан все таки достать обратно.
чиста в теории. опускаем поршень вниз .так что бы видеть торец клапана в свечном отверстии.
через втулку клапана опускаем леску или прочную нитку.
кончик пытаемся приклеить к торцу клапана через свечное отверстие и вытянуть его на место.Делается из полоски жести зажим на кончик крепится диодик все это вставляется в свечное отверстие после подвода клапана куда нужно проворотом коленвала клапан загоняется на место.
А диодик он зачем?Темнила, в принципе я морально уже готов. однако надежда, как всегда, умирает последней.
Про «надежней», не очень согласен: съем-установка коллектора+голова с новой прокладкой (или старую можно оставить будет?)+обвес всяческий. Надежности сии операции точно не добавят.Zmei;1305593′]А диодик он зачем?
В темноте ковырятся не удобно а так быстрей получается
Zmei;1305491′]Спасибо.
Еще такой момент странный: свет от переноски через свечное отверстие в шахте клапана почему то не виден. Я сначала обрадовался, что клапан до конца не вышел, но щуп показал, что вышел(((
Колено провернуть по часовой стрелке не получится — клапан не дает. А вот обратно он тоже чуть идет (градусов 5 не больше) и встает. Можно сильнее обратно провернуть или ну его нафиг?Всеже попал. В другой раз при замене колпачков поднимай поршень в ВМТ.
Я всегда думал что при замене колпачков нужно ставить поршень в ВМТ и подсовывать под клапан что нибудь не жесткое через свечное отверстие. Например кусок олова милиметров 5 диаметром.
П.С. Сегодян колпачки у Нивы менял. Уронил в мотор сухарь. Пришлось ехать в другой конец города за сухорями. Надеюсь он найдет себе спокойное место в поддоне.
Zmei;1305696′]Ну что ж, видимо попал таки.
В 2 часа на съем-установ головы я конечно не уложусь. Первый раз все таки.
Благодарю всех за участие. Завтра буду голову сдергивать. По результатам отпишусь.Если головка прикипела еще и по шпилькам то и за день не уложися
Если головка прикипела еще и по шпилькам то и за день не уложися
Конечно так бывает. И оч даже не редко. Но если использовался антифриз, думаю проблем не будет. Моему мотору 20 лет. Из них 15 он на моей машине. ГБЦ снимал дважды (на 75й и недавно на 150 тыс км). Снял без единого удара молотком — буквально вытянув руками.
Делается из полоски жести зажим на кончик крепится диодик все это вставляется в свечное отверстие после подвода клапана куда нужно проворотом коленвала клапан загоняется на место.
Звонят на биржу труда из строительной конторы:
— Нам нужен маляр.
— Маляров нет, есть гинеколог.
— Да нам маляр нужен!
— Ну, он и маляром может, просто ему очень деньги нужны.
Взяли его. Через день опять звонят:
— Пришлите, пожалуйста, еще двух гинекологов.
— А зачем вам еще двое?
— Понимаете, вчера пришли мы на объект, а дверь закрыта.
Так ваш гинеколог за два часа нам всю квартиру через замочную скважину обоями оклеил![QUOTE='[AB]Zmei;1308332′]Итак — голова снята.
2. Надо ли зачищать нагар?Если приходилось снимать ГБЦ всегда удалял нагар:razz:
А недавно прочел в камасутре рекомендует:rolleyes:Нагар, который удалился мет. щеткой — весь удалил. Остальной — думаю раскоксовкой отмочить уже после сборки. Просто времени катастрофически не хватает. В идеале конечно — клапана рассухарить, голову в киросин на отмочку, потом клапана попритирать еще, но блин это все время, которого нет. А в процессе понял, что не все так страшно. При необходимости рука не дрогнет сдернуть голову еще раз))
Диагноз про заливание свечи маслом через маслоотражательный колпачок подтвердилась — на 3м цилиндре один клапан сухой, вокруг второго все в масле.Про «упавший клапан» напишу позже, сейчас не могу по причине «культурологического шока» (более тупого случая долб. ма я не припомню. )
Не снимается башка у 421-го. Со стороны свечей вроде телепается, а со стороны коллекторов ни в какую. шпильки на этой стороне ржавые. Ломом через крыло не получается. Залил все нафиг ВДешкой на ночь. А уже мороз на улице:-(
Первый раз снимал двумя монтировками поливаяводой на шпильки, потом просто разсверлил отверстия в ГБЦ на 12.5мм потом всё происходит на много быстрее:razz::rolleyes:
Zmei;1314419′]. То есть клапан до конца не выходил и не куда не падал.
Да уж, рассмешил:D Ну, ничего опыт, есть опыт:D Да и пообщался за одно с умными людьми:D Теперь главное все собери, как было:D
Я всегда думал что при замене колпачков нужно ставить поршень в ВМТ и подсовывать под клапан что нибудь не жесткое через свечное отверстие. Например кусок олова милиметров 5 диаметром.
Якогда занимался ремонтом делал приспособление — на конец куска проволоки около 4 мм в диаметре приваривал обышку выточенную по размеру отверстия под свечу. Выкручивал свечи, засовывал бобышку в цилиндр (нашёл изгиб проволоки при котором бобышка ложилась аккурат под клапана) и поднимал поршень в ВМТ подставляя бобышку под тот или другой клапан. В итоге — спокойно рассухаривал клапана без риска их падения в цилиндр. Было так заменено много колпачков и сальников — никаких проблем.
как раз совсем не точно.
ничего в голове не сидит
этот болтик М6 притягивает крышку помпы к корпусу тоже помпы
Дико извиняюсь, если попутал. Настаивать на обратном не стану, потому как уже все собрано. Просто длина этого болтика мне показалась больше, чем «толщина» помпы. В любом случае для верности его можно выкрутить, помпа от этого никуда не денется.Еще вопрос: кто как ставит маслоотражательные колпачки? Я взял специальную типа оправку. С ней конечно удобнее, но все равно «на глаз» пришлось осаживать.
Первый раз снимал двумя монтировками поливаяводой на шпильки, потом просто разсверлил отверстия в ГБЦ на 12.5мм потом всё происходит на много быстрее:razz::rolleyes:
Снимаю голову гусём для снятия двигателя. Цепляю трос за такелажные проушины и коллектор и потихоньку поднимаю, контролируя перекосы. При необходимости, если вижу, что начал подниматься весь двигатель (на машине разгружается передняя подвеска), расшевеливаю голову. Ставлю так же им — удобно, голова тяжелая, на вытянутых руках не особо и подержишь.
ps. что-то я за этот год уже два раза менял пробившуюся прокладку под головой, и в прошлом году тоже минимум один раз.
Если голова снялась первый раз с ну ооооочень большим трудом, из этого следует, что она и ставиться также будет? А на следующий раз? Или дырку в голове под эту шпильку окаянную чуть развернуть по совету бывалых?
Можно и дырку развернуть на 12.5 но судя по фотке заржавела шпилька конкретно и похоже проникла ржа глубоко в металл(шпильки) Так что поменяй ее лучше от греха подальше:rolleyes:
Когда снимал башку, пробовал вывернуть двумя гайками. Ни в какую. Побоялся оборвать ее и домучал так. А может быть ржу с тела шпильки ободрать до чистого, тогда и диаметр у нее будет меньше — выходить из башки будет легче?
Боюсь ржа слишком глубоко прогрызла шпильку, будешь тянуть лопнет, вот тогда секас обеспечен конкретный. Самый лучший вариант — обвари гайку если сварка есть, нет- продолжай гайками + погрей блок в этом месте(АККУРАТНО. ), капни уксусной ессенцией пусть разъедает окислы-легче открутится+резьба в блоке целее будет.
Замена клапанов ГБЦ
Статья о замене клапанов ГБЦ — краткие сведения о клапанах, процесс замены и притирки изделий к седлу. В конце статьи — видео о замене и притирке клапанов ГБЦ. Статья о замене клапанов ГБЦ — краткие сведения о клапанах, процесс замены и притирки изделий к седлу. В конце статьи — видео о замене и притирке клапанов ГБЦ.
Клапаны в двигателях внутреннего сгорания являются элементом газораспределительного механизма (ГРМ). Их задача — регулировать и подавать топливовоздушную смесь (либо воздух) в цилиндры и выпускать продукты сгорания. По расположению детали ГРМ может быть нижнеклапанным или верхнеклапанным, однако в современных моторах используется только последний вариант.
Краткие сведения
Клапаны имеют простую конструкцию и отличаются высокой износостойкостью. Последнее обусловлено материалом изготовления, который должен выдерживать повышенные нагрузки.
Сам клапан состоит из нескольких участков:
-
тарелки (нижняя расширенная часть детали);
стержня (верхняя узкая часть детали, идущая от тарелки кверху);
фаски (место прилегания тарелки к блоку цилиндров);
торца стержня (верхняя его часть, расположенная над выточкой);
Место контакта тарелки и головки блока цилиндров называют седлом. Оно изготавливается из стали или чугуна и запрессовывается в ГБЦ.
По своему назначению клапаны бывают двух видов:
Впускной
Отвечает за подачу топливовоздушной смеси в цилиндро-поршневую систему. Имеют цельный стержень и, обычно, тарелку большего диаметра для улучшения рабочих свойств.
Выпускной
Отвечает за отвод отработанных газов в процессе работы ДВС. Стержень этого типа клапанов изготавливается полым; внутрь его помещается натрий. Такая конструкция позволяет охлаждать выпускной клапан, так как он подвержен более высокому нагреву, чем впускной. Для его производства обязательно используется жаростойкий металл.
Почему же возникает необходимость замены клапанов?
При обычных условиях эксплуатации клапаны могут подлежать замене по причине износа. Происходит это примерно через 300 тысяч км пробега.
Причин, послуживших необходимости внеплановой замены, обычно две: прогорание и деформация.
Преждевременное прогорание может случиться из-за:
-
постоянная езды на максимально возможных оборотах и, как следствие, детонирующий двигатель;
частой заправки низкокачественным горючим;
неправильно отрегулированного зазора (зазор слишком маленький и теплоотвод нарушен);
Деформируется клапан при обрыве цепи ГРМ или в том случае, когда она перемещается на несколько звеньев (такое случается при плохом натяжении). В результате стержень прогибается, что приводит к неплотному прилеганию тарелки к седлу.
Процесс замены клапанов ГБЦ
Для того, чтобы произвести замену, придется основательно разобрать (а затем собрать) газораспределительный механизм. В зависимости от модели авто и конструктивных особенностей двигателя этот процесс может иметь некоторые отличия. Но в целом система демонтажа и сборки одинакова. В целом, последовательность действий такова:
Демонтаж ГБЦ
-
произвести подготовительные работы: разомкнуть провод и «минусовую» клему аккумулятора, отсоединить трубки и шланги подачи технических жидкостей, топливные магистрали, снять навесное оборудование;
открутить болты крепления ГБЦ;
Демонтаж распределительного вала
открутить болты, которыми удерживается крышка распредвала;
снять саму крышку и сальники;
Прежде чем приступать к процедуре, следует вывернуть свечи зажигания. Это позволит избежать их повреждения.
Рассухаривание клапанов
Процесс осуществляется с помощью специального инструмента — рассухаривателя.
Некоторые используют дедовский метод. Для этого необходимо:-
закрыть место, откуда должен выскочить сухарь тряпкой (чтобы поймать его);
установить свечник или высокую головку с диаметром меньше, чем у шайбы фиксированной сухарями;
Метод можно использовать в крайнем случае и имея опыт. Новичок рискует нанести серьезные повреждения клапану, например, погнуть его. Покупка рассухаривателя — лучший вариант.
Снятие маслосъемных колпачков
Эту деталь, как и прокладки головки, необходимо заменить на новые.
Очистка и осмотр клапанов
После проведенных манипуляций извлеченные из втулки клапаны очищают от нагара и осматривают на предмет повреждений.
В зависимости от степени повреждения, деталь необходимо:
Также необходимо проверить седло клапана. Если прогары и раковины на нем слишком серьезные, чтобы убрать притиркой, седло придется обработать с помощью специального инструмента, который называют шарошкой или борфрезой. Шарошка представляет собой насадку для обработки различных поверхностей, в том числе и металлических. Она крепится на дрель и устраняет механичнские повреждения.
В процессе главное — не увлечься и не снять слишком большой слой металла. Также не следует интенсивно давить на дрель, это приводит лишь к перегреву и затруднению самой обработки. Перед работой головку шарошки рекомендуется смазывать специальным смазочным составом, чтобы снизить интенсивность износа.
Приобретение нового набора клапанов необходимо при полном уничтожении детали (иногда такое случается) или деформации стержня. Теоретически погнутый стержень можно выпрямить, но затраченные время и усилия того не стоят.
Выбирая клапаны, следует убедиться в том, что они идентичны. Особенно важно, чтобы детали имели одинаковую высоту. Поверхность не должна иметь царапин, сколов и любых других повреждений. Перед установкой всю деталь, за исключением фаски (ее следует притереть), желательно отполировать.
После притирки клапанов необходимо произвести сборку конструкции. Все манипуляции производятся в обратном порядке.
Притирка клапанов
Ключевой момент замены — притирка клапана к седлу. Процедура направлена на устранение малейших несоответствий при контакте деталей в процессе работы и повышения герметичности.
Притирочная паста
Прежде чем приступить к работе, следует обзавестись притирочной пастой. Рынок изобилует вариантами, начиная от дешевых составов сомнительного происхождения и заканчивая профессиональными пастами.
По своим рабочим характеристикам притирочные пасты бывают крупнозернистыми и мелкозернистыми (иногда что-то среднее). Обзавестись нужно и той, и другой.
Крупнозернистые используются для проведения первичной притирки. Мелкозернистые — для финишной.
По сути, паста выполняет роль наждачки, шлифуя детали и делая их максимально совместимыми друг с другом.
Последовательность действий по притирке клапанов такова:
-
На фаску (клапан должен быть предварительно вычищен, если нет надобности в его замене на новый) наносится тонкий равномерный слой крупнозернистого состава.
Клапан вставляется во втулку, пружина должна находиться на своем месте. На стержень рекомендуется нанести графитную смазку. Это снизит сопротивление при вращении и сделает процесс самого вращения легче. Плюс к этому, графитная смазка препятствует попаданию во втулку частиц пасты.
На стержне закрепляется инструмент для притирания. Обычно используют дрель, работающую в реверсивном режиме, которая присоединяется к клапану с помощью шланга, закрепленного специальными хомутами на стержне и самой дрели. Можно также использовать ручную дрель или отвертку, но тогда процедура занимает намного больше времени.
Вращение дрели обязательно должно происходить на малых оборотах, примерно 500 об/мин. В противном случае произойдет перегревание клапанных поясков и седел.
В процессе необходимо имитировать поступательно-возвратные движения клапанов, а не ограничиваться круговыми.
Когда все неровности будут сглажены, клапан извлекают и тщательно очищают. О завершении притирки можно узнать по сероватой полоске (несколько миллиметров шириной) на поверхности ножки. Если полоска присутствует, значит, притирка завершена.
Затем на фаску наносится слой пасты для вторичной обработки, и все манипуляции повторяются. Важно в конце тщательно очистить деталь от загрязнений.
Чтобы определить степень притирки, можно использовать масло, как ранее пасту, и произвести финишную притирку. После нее будет видно, насколько хорошо прилегает клапан к седлу.
Замена клапанов — довольно хлопотная процедура, хотя не такая уж и сложная. Для любителя наибольшую трудность представляет правильно разобрать и собрать ГРМ. Чтобы избежать ошибки, следует тщательно запоминать расположение всех разбираемых элементов конструкции относительно друг друга. Чтобы при сборке не перепутать ничего, некоторые в процессе демонтажа пользуются специальным маркером, помечая на деталях места соединения и расположения тех или иных элементов.