Как застелить ковролин на уаз хантер

Виброизоляция, ковролин.

Как удобно наводить порядок в салоне крокодила когда весь пол застелен резиновым ковром. Компресором дунул, влажная уборка и все чистенько.
Но!
Заметил зимой и летом, не важно, смотришь, вроде всё норм, чисто сухо, а под покрытием стоит вода.
Сушить машину можно дня два при комнатной температуре и ничего не высохнет. Эта резина всё держит как парник. Достало! ��
При том что нет дождей и не после мойки даже, просто загнав машину в тепло появляется конденсат, возможности просто испариться воде нет, приходилось все вечно разбирать и поднимать.
Ревизия всего пола показала что всё как новенькое и как многие пишут о том что под штатной битоумной виброй стоит Тот-же конденсат я проверил, лично у меня там все отлично.

Фото в бортжурнале УАЗ 315195 Hunter Проклейка плотная Ради эксперимента конечно же проверил и там все отлично! Намёка нет даже близко на ржавчину и присутствие воды. <img src= Фото в бортжурнале УАЗ 315195 Hunter Полный порядок! ��

Взял ковралин уазовский с вырезами под Кпп даймос и заодно сделал гидро изоляцию с виброизоляцией всего пола и бокавин.
Stp aero plus две пачки на все полы.
Stp bomb premium для черепахи и место над глушителем.

Фото в бортжурнале УАЗ 315195 Hunter Stp внахлёст

Теперь салон будет легче сушить от воды, сложнее проводит уборку ну и как-то комфортнее стало��‍♂️, мне нравится.
Прям какого-то чудо эффекта нет от виброизоляции, но и не ждал. Там много чего можно прошумить, провибрить.

Фото в бортжурнале УАЗ 315195 Hunter Ковролин стелится мего просто ��

Как застелить ковролин на уаз хантер

Фото в бортжурнале УАЗ 315195 Hunter Stp внахлёст

Фото в бортжурнале УАЗ 315195 Hunter Ковролин стелится мего просто ��

Как утеплить уаз хантер

Что касается ликвидации шума он же шумоизоляция автомобиля УАЗ своими руками — не в салоне, а в гараже, то на старом аппарате это очень проблематично и, по-моему, бесполезно, но если машина относительно новая, т.е. через щели не свистит, железяки не гремят, и шум только от двигателя и выхлопа — можно пробовать лечить. Мои наблюдения — источник шума №1: выхлопной тракт — неправильно подобранный глушитель, который стоит либо без резонатора, либо резонатор стоит после него. Источник шума №2: плохо отрегулированный двигатель (это я вылечил и теперь на холостых вообще не слышно, а на ходу шум двигателя сведен к минимуму). Источник шума №3: очень жесткая подвеска системы двигатель-коробка к раме (сам пока не лечил, но подозреваю, что постановкой подушек из более мягкой резины (но не очень мягкой) и/или более толстых — это лечится). Источник шума №4: вентилятор печки в салоне — на УАЗ 469 вентилятор печки стоял под капотом и шум от него не доходил в салон, в 3151* воздухозаборник печки всего один, и поэтому вентилятор стоит под печкой, т.е. в салоне — лечится либо привариванием воздуховода, передней панели и соответствующих приводов от 469-го (при этом аккумулятор надо переносить), либо присобачиванием печки от иномарки (они потише будут), но это сопряжено с большим объемом работ, т.к. кроме печки придется переносить воздуховоды, систему управления и пр. Других источников шума в новом «козле» пока не замечено.

Работы по шумоизоляции в салона автомобиля УАЗ 31519, 469

Звуко — и виброизолировал капот (шум снизился процентов на 20)
Поставил вентилятор от газели (шумит меньше штатного)
Обмотал глушитель асбестовым листом и сверху — лист оцинковки. (лучше асбест класть не на «сухую», а мазать, например, силикатным клеем. Потому как на сухую он будет воду набирать, соответственно ржаветь быстрее, а с клеем — нет.

В перспективе — обработать салон изнутри виброизолом. Надо сказать, кой-никакой результат есть, особенно интересно с глушителем: на скорости 80 — 90 км/ч значительно снизился низкочастотный гул, который давил на уши.

Двойной дверной уплотнитель и электровентилятор двигателя (у меня стоит два). На трассе начинают включаться при температуре воздуха выше 25 градусов. А до этого — молчат. А пол я замазал поролоновой крошкой с битумной мастикой — получилась целиковая пористая масса. И звукоизоляция и антикор.
А еще вот есть мысль перенести основной глушак под зад — и «брюхо» подтянется, и выхлопной тракт после резонатора увеличится. Опять же температура глушака понизится — стало быть оцинковка точно выдержит.

Я сверху ковриков положил оцинковку 0.8 мм — цельным куском, а уж на нее линолеум — подвернулся просто обалденный — strong-6 — он в казарму идет и 10 лет гарантии.

Шумоизоляция, виброизоляция и теплоизоляция салона автомобилей УАЗ

Взяв себе этого «крокодила» (31514), я столкнулся с проблемой: в нем шумно и холодно. Еще бы, в задних дверях щели с палец толщиной. С щелями я справился, обработав напильником отверстия крепления верхних половинок дверей, наружный край этих половинок окантовал уплотнителем от «шестерки» (хорошая вещь, самофиксирующаяся, не надо клеить).
Теперь самое главное. Пол я оклеил пенополиуретановыми ковриками (продаются для рыбаков-охотников, туристов). Коврики продаются размером 80х200 см. Эти коврики очень хорошо держат тепло и не пропускают шум. В качестве клея использовал обычную полиуретановую строительную пену типа «Пенофлекс» (Никогда не используйте «Макрофлекс» для гидроизоляции — он гигроскопичен.). Наносишь пену на пол и на коврик, размазывешь ее кистью, обильно смоченой в ацетоне. Через пару минут размазанная пена снова вспениться, еще минуты через три коврик уже можно приклеивать. В щели на стыках ковриков так же укладываем пену. Ессесно, перед началом работ нужно снять сиденья и кожух, закрывающий коробку с раздаткой, сделать выкройки и т. д. Половинки кожуха оклеиваются отдельно. Желательно заранее запастись более длинными болтами для крепления кожухов, в противном случае придется помаяться с установкой родных. Коробку с раздаткой я укрыл этим же ковриком, не приклеивая, а обмотав проволкой. После высыхания поверхность получилась не очень презентабельная, поэтому поверх этой изоляции я настелил ковролин, но можно и линолеум — это по желанию. На оклейку у меня ушло два флакона пены, 4 кв. м. коврика. Теперь в машине тишь да гладь да божья благодать.

Наклеил на капот, тоннель коробки передач, на перегородку двигателя и салона с той и другой стороны, положил на пол коврики из микропорки. От печки не плавятся, в салоне стало заметно тише. Клеил на Пенофлекс.

У меня УАЗ-31514. После приобретения утеплил следующим образом.
Содрал все заводское. Купил тепло- звукоизоляционный материал, выпускаемый по лицензии (аналог японского). В инструкции было написано, что данный материал водо-, бензо-, маслостойкий; теплопроводность как у бруса толщиной 6 см, или как у 20 см кирпичной кладки. Данный материал толщиной 8 мм постелил на голый пол. До этого все дырки на полу заполнил строительной пеной. На заказ сшил по заводским размерам утеплители из войлока и черного кожезаменителя. На пол просто постелил, а на боковые стенки, двери боковые и заднюю дверь закрепил на саморезах. У машины черная пластмассовая панель, ниже стекол все черное и красиво смотрится. Подкапотное пространство также хорошо утеплил, между капотом и крылом приклеена полоска резины, на решетке радиатора «намордник» из войлока, прошитого черным кожезаменителем. Когда теплеет, открываю специальную «форточку». Некоторые утепляют двигатель и снизу. Черным широким пластырем заклеил щель между лобовым стеклом и кузовом. В салоне тепло и тишина, слышна только работа вентилятора печки. Даже не самого вентилятора, а выхода воздуха из печки.
Сделал так, чтобы забор воздуха для печки был из салона. Когда на улице -40..-50, это существенно помогает. В первые годы ставил двойное стекло, а сейчас лень и не делаю. Когда езжу по городу, хватает — лобовое стекло не затягивает. Живу в Якутске. В конце прошлого года несколько дней было -51. Отец на своей машине между передними сидениями поставил дополнительную печку, но мне кажется, что у меня теплее. По крайней мере, в прошлом году он ехал 820 км по зимнику и заморозил картошку, а я нет. Правда, он ехал, когда было -50, а я когда -40. Утепление двигателя дает также хороший звукоизоляционный эффект. Так, когда машина работает, стоя спереди (на улице) ничего не услышишь. Правда, когда открыт воздухозаборник, слышен звук засасывания воздуха. Только при перемещении назад, по звукам из выхлопной трубы понимаешь, что машина работает.

Я сделал шумоизоляцию в кабине («санитарка» 3962). Покупаешь листовую шумотеплоизоляцию (примерно сантиметровый пеноматериал и с одной стороны фольга). На кабину нужно метра 4. Я клеил Моментом, но можно и на антикормастику класть, нужно только быстросохнущую взять. Покрыл капот, пол, перед. Шума стало гораздо меньше. Еще проверь щели между капотом и тем, на что он ложится. Небольшая шель сильно увеличивает шум. Если у тебя печка старого образца, замени в ней моторчик на 25 ваттный (такой же, как в салонной печке).

Ездил в Иваново (фирма «Стандартпласт») ставить шумоизоляцию, поставил. Стало тише, но очень уж дорого, всем советую делать все-таки самим, покупая не готовые выкройки, а только материал (ребята делают хорошо, но специализируются все-таки по другим машинам).

Я стелил ковролин, и предусмотрел такой поворот событий:

всё очень хорошо зашкурил
слой антикора
решётка под ковролин я использовал 2 радиатора от 2-х холодильников. Один разрезанный пополам под ноги водителю и пассажиру, второй под ноги на заднее сидение и тоже разрезанный.
пенополиуритан (или как там его правильно) толщиной 10 мм
собственно ковролин.

После влажного сезона под резиновыми ковриками ковролин сырой �� все течи пока не победил. но подняв коврик и подержав машину с открытыми дверьми на солнышке высыхает за 1 час. Под ковролином высыхает просто-так, так как пенополиуритан влагонепроницаемый и сверху воды попадает мало, а решётка (она как-бы даже и двойная обеспечивает вентиляцию. Единственный минус это пришлось помудрить чтоб педаль тормоза не упиралась в этот пирог, и педаль газа пришлось подрегулировать.

В качестве тепло-шумоизоляции в салоне буханки использовал пенопласт. Капот и его боковинки изнутри оклеил поролоном толщиной

30 см. Пенопластом же утеплил боковую и задние двери (его только подрезать надо по месту, что бы он нормально прижимался обивкой). На кожух моторного отсека, который в салон выступает, соорудил чехол из кожзама и 3-х слоев старого одеяла, то же проделал и с тоннелем между водителем и пассажиром, потолок утеплил синтепоном. После сих мероприятий кузов (1984 г. в.) стал греметь меньше, на мой взгляд, чем ВАЗ-21093 2001 г. в.

Фото: пример настилки линолеума в багажный отсек

Машина УАЗ 31602 весь материал покупал в этой конторе (они являются его производителями): «РОСЭКОПЛАСТ» (изоляционные, гидроизоляционные материалы — продажа, производство; герметики — продажа, производство) — 117071, Москва, Орджоникидзе ул., д. 12, ф. 954 4048, т. 955 2030. По выходным они по моему не работают, да и в будни лучше предварительно договориться по телефону. Всё делал сам. Работка, прямо скажем, не сахар. Виброизоляция режется очень тяжело. Резал большими портными ножницами (другого ничего не было). Руки и поясница потом изрядно болели. Пальцы в порезах. Обязательное условие — это предварительное обезжиривание поверхности ацетоном или растворителем. Вонь естественно еще та! На весь пол положил виброизоляцию с метализированной пленкой. На арки колес, крышу, задние крылья (полости) и боковые стойки — такую же, только без пленки, просто черную. Первый день укладывал один, часов 10. На следующий день в двоем с женой часов 5-6. При всей кажущейся простоте работа оказалась совсем не быстрой. Разборка и сборка салона отняла очень много времени. Особенно помаялся со съемом тоннеля вокруг ручника и бара. Правда сиденья передние не снимал. Всю родную, зеленую «типа шумоизоляцию» выкинул нафих. ВНИМАНИЕ. Перед разборкой салона обязательно запаситесь расходными материалами (пластиковые пистоны (с большой круглой шляпкой, по типу мама с папой)легко были куплены в ближащем магазине и пистоны для обшивки дверей (покупал несколько вариантов, лучше выбирать с ребрышками пожестче). Покупайте их побольше, особенно которые со шляпкой, они очень ломучие! Берегите белые (прозрачные) пистоны, которые держат потолок, таких в продаже не видел! Потолок обратно ставить одному очень тяжело! Тщательно запоминайте процесс разборки салона и четко соблюдайте его при обратной сборке!
После проведенной виброизоляции, даже посторонние люди говорили с заметном снижении шума в салоне, хотя я им об этом не говорил.

Шумоизоляция, виброизоляция, теплоизоляция УАЗ

Вся процедура заняла опять два-три дня. Но в этот раз я разобрал салон почти полностью. Снял всё, кроме приборки. На пол, крышу и пластиковые панели (задних арок, тоннеля ручника) положил материал, очень похожий на тот, который стоит на капоте, т. е. поролон с метализированной пленкой с одной стороны и клеющей поверностью с другой. Толщина примерно 15 мм. Во все двери, включая заднюю, и во все другие доступные места положил белую тепло изоляцию, толщиной 1,5 -2 мм. Очень липкая собака! Чуть зевнешь — и всё, хер отдерешь. Спасался с помощью подсолнечного масла, которым периодически намазывал руки. Все три вида использованной изоляции самоклеющиеся, отдираешь пленку и приляпываешь. Большими кусками лучше не пытаться приклеивать (последствия см. выше), особенно это актуально в дверях.

К сожалению, не смогу Вам точно сказать, как называются эти материалы, поскольку названия их очень созвучны, виброфол, виброзол, виброкол и т. д. и т. п. На весь материал я потратил порядка 100 долларов. Готовый комлпект (резать ничего не надо) на «Жигули» стоит тоже 100 долларов. Расход материала примерно таков:

15-мм материала нужно всего порядка 4-х листов (в 1 листе 2 кв. м), это весь пол и потолок. Цена примерно 14 у. е. за лист;
виброматериал с металлической пленкой (на пол который) 2-х листов достаточно, т. е. 4 кв. м цена за лист около 10 у. е.;
виброматериал черный (потолок, двери, арки колес) без металлической пленки 2-х листов достаточно, цена порядка 8 у. е.;
белой теплоизоляции купил с перпугу до. и обклеил ею всё, что только можно, благо она самая дешевая — 4 у. е. за лист, валяется теперь на даче метра 2 наверное.

Шум снизился значительно, сначала даже было непривычно. Когда идет дождь, капель, падающих на крышу, не слышно совсем. Двери при закрытии больше не звенят как тазики, особенно задняя. Можно спокойно разговаривать даже на большой скорости.
Да, забыл сказать — самый большой гимор — это после укладки материала на пол прикручивать к полу пластиковые накладки, как около всех дверей, так и задних арок. Шилом тыкаешь, пока дырку не найдешь. На саморезы с удовольствием накручивается коврик. С обычной отверткой там делать нечего, лучше дрелью и или шуруповертом. Всю проводку лучше под изоляцию не класть. После сборки неожиданно сдох аккумулятор — оказывается, размозжил проводок сигнализации на датчик открытия задней двери, который шел аккурат около барашков крепления задней сидушки (те, что на полу).

А где купить туристические коврики для утепления?

Алюминиевый профнастил

алюминиевый профнастил УАЗ

Накладки из алюминиевого профнастила на пол УАЗ 469 взамен резиновых ковриков и на пороги. Ноги больше не скользят.
Технология такова. Сначала обдираешь старый антикор и битумные коврики, металл зачищаешь как можно лучше (я делал болгаркой со щеткой), потом приобразователем ржавчины (у меня был BBF) когда высохло, протер ветошью и в три слоя положил резино-битумную мастику Боди-930 слегка разбавив ее бензином, на третий не просушенный слой мастики положил слой кровельного материала — гидроизола (бутербро из двух слоев полиэтиленовой пленки с битумом внутри), когда все высохло, привинтил сверху листы алюминия. Пол у нас неровный, так что зазоры способствуют проветриванию и вода не застаивается. А гидроизол неплохо защищает кузов от воды, и если хорошо приклеен — должен служить долго (крыши живут не менее 7 лет). Помимо прочего, гидроизол является неплохим подавителем вибрации.

Где купить алюминиевый профнастил, армированный алюминиевый лист

Если в Москве — то в компании «Алрос».
Из Москвы, после съезда со МКАД в Химки первый поворот направо (узенькая Спартаковская улочка
Справа будет забор с воротами, над ними надпись «Алрос». С паспортом в проходную, выписывайте пропуск (говорите что в Алрос) на себя и если надо на машину. Далее проходите на территорию, в здание, по указателям на 2 или 3 этаж. Оплачиваете. Нам лучше всего подходит «Лист рифленый 1,5х1200х3000 АМг2нр» — гнуть проще. Если надо порезать лист, то сразу же оплачиваете резку, но можно договориться на месте ��

УАЗ салон АвтоГЕРМЕС — официальный дилер в Москве! УАЗ Патриот дизель в Москве от автосалона АвтоГЕРМЕС.

УАЗ Патриот
УАЗ Хантер
УАЗ Буханка
УАЗ Фермер
УАЗ Патриот пикап
УАЗ Патриот пикап тент

г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 — 20:00

На работе мне перешел ХАНТЕР с пробегом в 7тыс
ездил в нем пассажиром прошлой зимой, замерз ну очень очень сильно.
Так как ближайшие пол года кататься мне на нем, хотелось бы утеплить его как-нить. Подскажите плс местоположение основных дырок, и как их заткнуть. Знаю что печка в машине стоит НАМИ, не родная, но все равно холодно ��
На форуме рыскал но ни чего путного не нашел, может знаете где написано?

На работе мне перешел ХАНТЕР с пробегом в 7тыс
ездил в нем пассажиром прошлой зимой, замерз ну очень очень сильно.
Так как ближайшие пол года кататься мне на нем, хотелось бы утеплить его как-нить. Подскажите плс местоположение основных дырок, и как их заткнуть.
На форуме рыскал но ни чего путного не нашел, может знаете где написано?

печку включать не пробовали? греет она хорошо. хоть окна открывай

во блин ! да везде дует с завода , все стыки надо герметить , двери /надставки регулировать , а печка и родная греет ! даже на дизеле

работал на хантере зимой холодно было,очень дуло прямо из по печки. там печка на 2 винтиках держится,подкрутили и стало комфортно,а потом поставили печку от газели между передними сиденьями и стало счастье!! даже то что из дверей чуток сечёт не помеха �� щас езжу на т4,утеплял его строительным мягким утеплителем он на клею, тепло и тихо. и не дорого.

Город и регион какой? а то может дальний север и там -50-60 градусов ��
Если в типа МСК или Питер или схожая широта и неособо холодные зимы то посмотри печку почему плохо греет.
Да ещё картонку перед радиатором с наступлением холодов, войлок ковёр на двигло(если север совсем).
Ну ипечка работает по прниципу.. над оподнять воздухозаборник и включит ьвентилятор, тогда тепло. закроешь воздухаборник, холодно. и краник печик открыть с холодами. (ну думаю ты об этом знаешь, просто напомню мало ли кто не в курсе).
Негреть может изза воздушной пробки в системе охлаждения. Смотри тех. разделы.

В штатной комплектации Хантер очень тёплая машина. Скорее всего что-то действительно не так с печкой. Тем более раз не родная, мало ли что при установке не так сделали.

По моим ощущениям, переднего пассажира продувает в основном через крыло, т.к. оно ни чем не прикрыто. Можно туда напихать чего-нибудь и прикрыть куском ковролина. В остальных местах на Хантере (да еще и с таким малым пробегом) всё должно быть неплохо уплотнено.

Ну и да, если регион северный, то проблема не в щелях, а просто в том, что всюду надо второй слой утепления класть. Класть до тех пор, пока количество не перейдёт в качество.

В штатной комплектации Хантер очень тёплая машина.
угу, если ты живешь в южном регионе или в Африке :).. Какая она, нафиг, теплая — это решето полнейшее, с дырами везде, где только возможно.

Скорее всего что-то действительно не так с печкой. Тем более раз не родная, мало ли что при установке не так сделали.
Единственное, что там можно сделать не так (в печке НАМИ), это недокрутить ее, тем самым как бы оставив зазор между улицей и салоном.

Кстати! Посмотри положение заслонки забора воздуха с улицы, может она открыта на печке.

А вообще, если у тебя северный регион (Сибирь и т.дю), то обратись к Бостону, он тебя научит уму разуму (и про двойное остекление расскажет и про печки и т.д., т.к. он с Якутии) :).
Если средняя полоса России, то мне хватает такого набора: НАМИ-4, полная вибро-шумо изоляция салона (вибропласт, пенофол, местами в 2 слоя), проливка шва рамки лобового стекла герметиком (заодно свист при езде ушел). Сейчас планирую полностью поменять уплотнители дверей, т.к. штатные похожи уже на черти что, и добавление уплотнителей на надставки и, особенно, заднюю дверь, т.к. езда по пыли показывает полное отстутствие какой либо герметичности, даже мало-мальской.

угу, если ты живешь в южном регионе или в Африке :).. Какая она, нафиг, теплая — это решето полнейшее, с дырами везде, где только возможно.
г. Московский, МО. Зимой через минут 20 можно в одной толстовке ехать. Впрочем, определение тепло/холодно дело очень субъективное. И размер щелей, вероятно, для каждого уазика также уникален. Но по сравнению с классическим козликом хантер значительно теплее, хотя бы в силу кучи уплотнителей и ковролина.

Я первою зиму в на новом хантер просто задубел,был не плотно прикручен короб печки,и холодный воздух шел в обход радиатора в щель.поставил ровно и загерметизировал все щели короба печки .жара,особенно если снег по буфер.

Мой новодел, так сказать. Увидел у себя, случайно, что уплотнители местами прилегают к двери с зазором. Детальное изучение всех периметров дверей повергло меня в ужас. По этому был куплен оконный уплотнитель D-профиля (8мм) и все периметры изнутри были им проклеены. Ожидания превзошли сами себя — во превых стало теплее раза в 2 (особенно после герметизации двери задка — там сама печальная картина была), а во вторых пропал свист на запредельных скоростях :). В совокупности с шумо\вибро и печкой НАМИ, теперь в салоне можно хоть сауну устраивать!

г. Московский, МО. Зимой через минут 20 можно в одной толстовке ехать. Впрочем, определение тепло/холодно дело очень субъективное. И размер щелей, вероятно, для каждого уазика также уникален. Но по сравнению с классическим козликом хантер значительно теплее, хотя бы в силу кучи уплотнителей и ковролина.
Спорный вопрос. У меня на 315196 (с брезентом, тот же «козлик»), при температуре +1-2 пока еще окно надо приоткрывать и вентилятор отопителя чаще приходится держать в положении выключенно. Жарко. При -20 возможно будет прохладно, но ни как не холодно. Хотя. жизнь покажет.

Спорный вопрос. У меня на 315196 (с брезентом, тот же «козлик»), при температуре +1-2 пока еще окно надо приоткрывать и вентилятор отопителя чаще приходится держать в положении выключенно. Жарко. При -20 возможно будет прохладно, но ни как не холодно. Хотя. жизнь покажет.

Да я и не спорю, что вопрос спорный �� Мало того, что машины, так ещё и люди разные. Что одному холодно, то другому ещё тепло.

З.Ы.: кстати на 315196 ведь катализатор есть? Говорят, что он не только выхлоп очищает, но еще и работает в качестве подогревателя пола под водителем ��

З.Ы.: кстати на 315196 ведь катализатор есть? Говорят, что он не только выхлоп очищает, но еще и работает в качестве подогревателя пола под водителем ��
Экран стоит, так же как и на иномарках. Даже при +30 я не расплавился.

А как снимается обивка потолка? Похоже между ней и крышей ничего нет. Надо бы утеплителя (шумоизоляции) подложить.

Здраствуйте, подскажите пожалуйста что придумать что бы с дверей не задувало в салон, когда ездишь вся спина от лопаток до поясницы продувается, так как зима близко хотелось бы как то его утеплить, вопрос только как.

Да ничего особого. Отрегулировать двери: на кузове резиновый упор на 2-х винтах регулирует насколько плотно дверь может прижаться к кузову + надставка двери тоже играет роль (её тоже можно приоткрутить и регулировать степень прилегания к уплотнителю). Ну и уплотнители. Кто-то просто регулярно меняет родные (как я например), кто-то ставит от других машин (я слышал от Жигулей). В принципе и всё. Ну и зимой периодически смазывайте уплотнители хотя бы снизу у подножки — там чаще всего примерзает и отрывается. Смазать чем есть под рукой — сало, вазелин из аптеки, графитная пудра (никогда её не видел), силиконовая смазка.

Там поролон наклеен.Но нормальная шумка и теплоизоляция по любому лучше.А по снятию обивки в сети видео полно.

Особой тишиной в своем салоне Уаз Хантер похвастаться не может, хотя конечно по сравнению с моделями из линеек Уаз-469 и Уаз-3151 в нем относительно тихо.

Шумоизоляция салона установленная на заводе представляет из себя листы вспененного полиэтилена не самого лучшего качества толщиной от 5 до 7 мм., которые просто уложены прямо на железо пола под его ковровым покрытием или кое как приклеены изнутри крыши. Несколько лучше обстоит дело с шумоизоляцией капота. А вот виброизоляция есть лишь в нескольких местах.

Шумоизоляция и виброизоляция салона Уаз Хантер процедура вообщем то не обязательная, но весьма желательная, особенно если вам часто приходится ездить на нем на дальние расстояния. Сразу же уйдут множество звуков трансмиссии, снизится слышимый звук двигателя, исчезнет большинство вибраций, и наконец то перестанет действовать на нервы звук капель падающих на крышу во время дождя ��

Виброизоляция и шумоизоляция салона Уаз Хантер.

Если хотите достичь максимального эффекта, то лучше брать для шумовиброизоляции не один материал, который сочетает в себе эти качества одновременно по типу два в одном, а отдельные. Если для виброизоляции использовать самоклеящийся материал, состоящий из слоев фольги, битумной композиции и липкого мастичного слоя на каучуковой основе, то бонусом получите дополнительную антикоррозийную обработку, так как такой материал не впитывает влагу и обладает свойством герметика. Шумоизоляция наклеивается уже сверху виброизоляции.

Виброизоляция и шумоизоляция салона Уаз Хантер

Для осуществления виброизоляции и шумоизоляции салон Уаз Хантер придется разбирать полностью, но оно того стоит, только по той причине, что собирая салон вы заново тщательно протяните все крепления, что само по себе уже устранит часть скрипов и звуков. Не стоит разделять работы на несколько этапов : сегодня шумоизолируем крышу, а вот через полгода все остальное.

Все работы лучше сделать сразу и за один раз, потому что во первых салон придется разбирать всего один раз, а во вторых, раз уж вы решились сделать шумоизоляцию, значит это вам точно надо, так зачем тогда растягивать процесс не понятно насколько по времени?

Виброизоляция и шумоизоляция салона Уаз Хантер

Еще одним ощутимым дополнительным плюсом станет то, что делая комплексную вибро и шумоизоляцию салона Уаз Хантер вы по сути еще и дополнительно его утепляете. Прогреваться он станет быстрее, а держать тепло дольше.

Кроме шумовиброизоляции крыши, пола и дверей в такой обработке изнутри салона нуждается и перегородка двигательного отсека. Не стоит забывать и про капот. Очень желательно также наклеить шумоизоляцию и внутри корпуса печки, предварительно изнутри обработав его швы и стыки герметиком. Шум вентилятора печки при работе станет более тихим и глухим, что положительно скажется на общем уровне шума.

Например, очень понравилось про термостат от «Жигулей» (особено о том, что он должен быть импортным — Италия, Польша). Но устанавливать его, искать переходники, патрубки, хомуты, все это подгонять. А нельзя ли воткнуть в наше родное «гнездо» что-либо импортное? Оказывается, можно.

Термостат стоял на «Форде» (пикап), на нем написано: «Made in Germany», Т-90. Вошел в наше родное «гнездо» на герметике как миленький (видимо, по умолчанию имеется в виду 2,4 л двигатель. В 2,89 л потребуется подтачивать посадочное место напильником — (У)). Опасался, что не подойдет по температурному режиму — дизелю нужно больше тепла, чем нам, но все прошло нормально. Нагревается быстро, температуру держит мертво. Сначала чуть больше 90 (по прибору), потом на 80 и не шелохнется.

Кроме этого, зимой цепляю «намордник» и утепляю подкапотное пространство, (так как на стоянках глушу двигатель) чтобы меньше выстывал. Хочу поставить основной радиатор от 3160, но пока не нашел в продаже.

Теперь немного об отоплении. Считаю — при эксплуатации машин в регионах, где температура ниже 20, сверхполезно ставить вторую печку. После установки последней можно меньше уделять внимания утеплению и герметизации салона (хотя от пыли тоже хочется защитится). На своем УАЗ-31514 проделал следующее. Снимал отопитель и подгонял, выпрямлял, прочищал, заменял уплотнения. Поставил радиатор отопителя и моторчик от М2141. Только вместо пропеллера поставил турбину с иномарки. Получилось хорошо. Турбина меньше шумит, а воздух гоняет лучше.

Разрезал патрубки, идущие на обогрев лобового стекла, вставил сантехнические пластмассовые тройники и сделал отводы на обогрев боковых стекол. Пришлось высверливать отверстия в пластмассовой торпеде и металлической переборке. Рассеиватели воздуха поставил от иномарки с регулировкой направления потока. Правда, хорошо оттаивают боковые стекла, когда долго едешь, если часто глушишь, то хуже.

Когда снимал родной радиатор печки и кожух, заклеил изнутри все лишние дырки, чтобы воздух шел куда нужно, а не в щели. Хотел чем-нибудь обклеить кожух снаружи, но не стал. Думаю, ухудшится теплообмен. Снял штатный лючок (открывается внизу кожуха) и вставил сдвоенный рассеиватель воздуха от иномарки (обычно стоит на передней панели). Теперь водитель и пассажир могут регулировать направление потока воздуха.

Вторую печку поставил между передними сидениями, соединил с основной последовательно, шланги на полу закрыл «попоной» (прошитые дерматин с утеплителем). Открываю отопление шаровым сантехническим краном. Между сидениями стоит самодельный ящик. Он каркасный, сварен и скручен из алюминиевых трубок и уголков (для облегчения), обшит ДВП и обклеен дерматином (в тон салону). В нижнею часть ящика вмонтирован радиатор отопителя от иномарки(очень компактный, медный, но греет отлично). Моторчик штатный с пропеллером, но мне кажется, шуму будет меньше, если поставить небольшую турбинку. В заднюю стенку ящика встроен сдвоенный рассеиватль (см. выше) и пассажиры на заднем сидении тоже могут регулировать потоки воздуха в разумных пределах.

Аппарат с перечисленными улучшениями эксплуатировался в Магадане в зиму 2001-2002 г. Максимальная температура — минус 32. Результаты положительные. Так же, как многие авторы «азбуки» не привожу подробных описаний и размеров — у каждого Уазмана свои взгляды — куда, что и отчего присобачить, главное идея.

УАЗ Патриот
УАЗ Хантер
УАЗ Буханка
УАЗ Фермер
УАЗ Патриот пикап
УАЗ Патриот пикап тент

г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 — 20:00

Фотографии салона УАЗа Хантер в новой обшивке и с переделками

Суровый «Русский Джип» — УАЗ Хантер. Он суров во всём. В том числе и во внутренней отделке салона. Суровый дизайн без каких-либо излишеств. Но как всё-таки хочется уюта и комфорта! Особенно на фоне различных иностранных моделей внедорожников. И выход есть. Чем-чем, а уж смекалкой и умелыми руками наш народ не обделён. И поэтому существует множество способов значительно улучшить внутренний вид салона УАЗа Хантер.

Совет! Подробно о снятии обшивки с дверей УАЗа Хантер можно прочитать здесь.

Заводской салон

Что переделывают

Если — что переделывают в салоне УАЗа Хантер любители внутреннего тюнинга, правильный ответ будет — всё! Мастера на все руки изменяют внутренний вид переделками всего:

Обшивки салона.
Напольного покрытия.
Панели приборов.
Сидений.
Комбинации приборов.

И каждый мастер делает свою машину неповторимой. Очень трудно систематизировать методы дизайна наших умельцев. Каждый автовладелец с умелыми руками делает свой, индивидуальный вклад в салон УАЗа Хантер, благо конструкция этого русского внедорожника позволяет исполнять любые капризы.

Материалы для переделки

И опять же, чего только не используют эти, умелые очень, ручки. В ход идут самые разнообразные материалы:

кожа,
линолеум;
ткани;
пластик;
фанера;
утеплители.

Ну и конечно, различные лаки и краски. Никакого единого дизайна для подобного тюнинга нет. Просто каждый работает в меру своих сил и фантазии. Но по порядку.

Обшивка салона

Это самый распространённый способ улучшения внутреннего убранства УАЗ Хантер. Мастера наносят новую обшивку вместо старой или просто стандартной, заводской. Самый распространённый способ — это покупка готовых комплектов блоков для обтяжки. Но более интересен метод самостоятельной кройки и подгонки обшивки из разных материалов. Это делается так:

Демонтируется заводская обшивка. Она снимается полностью.
Старая обшивка салона УАЗ Хантер накладывается на новый материал, и по ней выкраиваются детали нового покрытия.
Новые элементы устанавливаются взамен заводских.

Это интересно: Как поменять сайлентблоки подрамника «Ауди-80»

Важно! При снятии старых блоков обшивки лучше пронумеровать и отметить их аналогично на кузове! При изготовлении новых пометить их соответственно.

Ещё, как вариант натянуть новые элементы поверх старых, для повышения звукоизоляции и сохранения тепла при путешествиях в холодную пору. Вообще, шумоизоляция — это одна из главных проблем данной модели. Как впрочем и у предыдущих УАЗов. Поэтому при монтаже обшивки лучше добавить лишний слой шумоизоляции. Здесь она никогда не помешает. А так как УАЗ Хантер никак не относится к «гоночным» моделям, то и лишний вес в пару килограмм роли не сыграет.

Из материалов чаще всего используют кожу, кожзаменитель и плотные ткани. Каждый из этих материалов очень эффектно смотрится в салоне этого автомобиля.

Оснащение салона УАЗ Хантер

Производитель не особо балует фанатов отечественных внедорожников опциями, а потому компоновка Хантер достаточно скромная. Сюда входят следующие элементы оснащения:

прикуриватель;
ремни безопасности (подверглись незначительной модификации, что увеличило их надежность);
люк в крыше;
тефлоновая ткань (прекрасно противиться грязи и намоканию);
гидроусилитель руля;
магнитола (следует отметить, что довольно простая и высокое качество звука не обеспечено).

Покрытие пола

Ну это слово говорит само за себя — пол. Абсолютное большинство владельцев УАЗ Хантер стараются покрыть все полы своего автомобиля линолеумом. И это оправдано. Хорошая шумо- и теплоизоляция этого материала отлично подходит для машины, которая часто становится домом на время длительных путешествий.

Здесь алгоритм работы прост. Демонтируются все сиденья. На весь пол УАЗа Хантер стелиться материал и обрезается выкройка. Потом она переносится на заранее купленный и расстеленный на ровной поверхности линолеум. Его обрезают по нужной форме и укладывают в салон. Крепится он на саморезы с помощью алюминиевых планок. После чего устанавливаются сиденья. Ровный и тёплый пол готов.

Важно! Задняя часть салона этого внедорожника является любимым местом отдыха рыбаков и охотников. Очень часто там устанавливают откидной столик, небольшой бар и холодильник. При проектировке покрытия лучше сразу предусмотреть возможность установки этих «дополнительных опций»!

Переделка панели приборов и «бороды»

Ну здесь фантазия просто разыгрывается вовсю. Дело в том, что свободного места в салоне УАЗ Хантер вполне достаточно, и поэтому русские «самоделкины» практически ничем не ограничены. Панели приборов придают различные формы. Она может стать и мягко-округлой, как в элитных моделях представительских седанов, и сурово-угловатой как в военных джипах западных армий. На фото видны варианты таких переделок. Достигается подобный эффект с помощью умелых рук и наличия под рукой материалов типа:

фанера;
пластик;
жесть.

Это интересно: Термостат 417-го двигателя УАЗа

В остальном точный расчёт и аккуратная работа.

Внимание! При подборке покрытия новообретённой панели приборов УАЗ Хантер нужно сразу рассчитать так, чтобы оно гармонировало с обшивкой салона!

Технические характеристики

Силовой агрегат

Транспортное средство комплектуется бензиновым или дизельным двигателем. УАЗ «Хантер» имеет бензиновый двигатель ЗМЗ-409.10 с расходом топлива 13,2 л. при крейсерской скорости 100 км/ч. УАЗ «Хантер» дизель снабжён двигателем ЗМЗ-5143.10 с расходом топлива 10 л. при скорости 90 км/ч.

Коробка передач

Корейская пятиступенчатая. Схема переключения скоростей стандартная, но переключение в корейской легче чем в арзамасской коробке 469. На второй передаче «Охотник» разгоняется до 80 км/ч. Передний и задний мост УАЗ «Хантер» типа «спейсер».

Раздаточная коробка двухступенчатая. Передняя подвеска пружинная зависимая, укреплённая амортизаторами телескопического типа. Задняя — зависимая, усиленная гидропневматическими амортизаторами. Установлен стабилизатор поперечной устойчивости для компенсации провалов при попадании в выбоины.

Колёса содержат 16-дюймовые штампованные или литые диски. Штампованные диски, по сравнению с литыми, подходят для бездорожья, отличаясь поглощающей способностью при ударах. Литые диски соответствуют использованию в городских условиях. Ведущий привод задний с жёстким подключением переднего привода. Баланс характеристик подтверждает подробное описание, приведённое в сводной таблице.
Технические характеристики

Количество мест	5
Длина, мм	4100
Ширина с зеркалами/без, мм	2010 / 1730
Высота, мм	2025
Колесная база, мм	2380
Колея передних/задних колес, мм	1465 / 1465
Дорожный просвет, мм	210
Глубина преодолеваемого брода, мм	500
Снаряженная масса, кг	1845
Полная масса, кг	2520
Грузоподъемность, кг	675
Двигатель	бензиновый двигатель
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
Рабочий объем, л	2,693
Максимальная мощность, л. с. (кВт)	128 (94,1) при 4600 об./мин.
Максимальный крутящий момент, Н·м	209,7 при 2500 об./мин.
Колесная формула	4х4
Коробка передач	механическая 5-ступенчатая
Раздаточная коробка	2-ступенчатая с отключением привода переднего моста
Привод	постоянный задний, с жестко подключаемым передним
Передние тормоза	дискового типа
Задние тормоза	барабанного типа
Передняя подвеска	зависимая пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска	зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах
Шины	225/75 R16
Параметры	бензиновый двигатель
Максимальная скорость, км/ч	130
Расход топлива, л/100 км: при 90 км/ч	13,2
Общая емкость топливных баков, л	72

Безопасность

«Охотник», «Патриот» созданы на базе одной рамы. По мнению представителей завода, нет смысла говорить об улучшении безопасности автомобиля, если это приведёт к удорожанию выпускаемой модели. Вот почему невозможно найти краш-тесты «Охотника». Тогда обратим внимание на результаты испытаний «Патриота», хотя бы для сравнения.

Краш-тест проводился автоспецами из числа сотрудников журнала «АвтоРевю». Столкновение происходило на скорости 64 км/ч с препятствием, перекрывающим 40 процентов фронтальной поверхности авто. Оценка проводилась по 16-бальной шкале. Результат — 2,7 балла. Вывод не утешительный. Безопасность на лобовое столкновение низкая.

Сиденья

Ну здесь никаких особенных отличий от тюнинга обычных седанов нет. Устанавливаются удобные подголовники и шьются облегающие чехлы по форме сидений. Часто устанавливают сидения из автомобилей других марок. В том числе и иностранных. И опять же, играют роль размеры салона, которые практически ничем не ограничивают наших мастеров на все руки. Чаще всего в качестве материала для обшивки сидений идёт, конечно, ткань. Но самой лучшей версией признаётся обтяжка сидений настоящей кожей. Хотя это довольно дорого. А в общем, главное, чтобы сиденья естественно гармонировали с общей обшивкой салона УАЗ Хантер и деталями типа панели приборов.

Комбинация приборов

Здесь возможностей поменьше. Дело в том, что возможности ограничены перечнем приборов на двигателе и коробке УАЗ Хантер. Однако и здесь умельцы ухитряются проявлять чудеса остроумия. Устанавливают маршрутный компьютер, часы необычных форм, тюнингуют сами приборы заменой фона под стрелкой. Но самым «крутым» вариантом является установка цифровых блоков вместо стрелочных приборов.

Иногда меняют местоположение комбинации, вынося его в центр панели. Получается очень оригинально.

Интерьер

В интерьере этой модели сделан некоторый акцент на комфорт. Передние и задние кресла оснащены подголовниками. Кресла снабжены регулировочными элементами для плавного изменения положения наклона спинки, продольного направления и степени поясничного подпора.

Это необходимое условие для удобства посадки людей. Пассажирские сиденья складываются для увеличения площади багажного отделения или демонтируются. Присутствуют ремни безопасности.

Радует присутствие гидрокорректора фар, изменяющего поток света по вертикали, что нужно при весовой загрузке багажника. Пол утеплён ковролином. Передняя панель выполнена из пластика. Спидометр расположен в проекции руля, и это ухудшает обзор спидометра при движении.

Остальные контрольно-измерительные приборы аутентичного исполнения вынесены справа от рулевой колонки. Над ними блок ламп для контроля и сигнализации. Под ними клавишный блок и органы управления. Под приборной панелью в поле зрения отопительный блок, в котором так и не достигнута требуемая регулировка температурного режима.

На панели, напротив кресла пассажира, появился прикуриватель. Руль закреплён жёстко и без регулировок, но присутствие гидроусилителя руля облегчает управление автомобилем. Стеклоподъёмники отсутствуют.

Резюме

По итогам можно сказать, на таком автомобиле, как УАЗ Хантер нет чётких критериев для тюнинга. Эту машину каждый может дорабатывать в плане эстетики по своему вкусу и выбору. Это наглядно доказывают различные фотографии, представленные здесь. Можно рассматривать их и только восхищаться находчивостью наших мастеров. Но ради справедливости, нужно добавить что варианты отделки автомобиля заводской комплектации 2021 года вполне приемлемы по дизайну. Но всегда есть место улучшениям. В общем, тюнингуйте свой УАЗ Хантер и вперёд, на покорение Российского бездорожья! Видео по теме новая обшивка салона УАЗ Хантер, шумоизоляция:

Подводим итоги

«Hunter», действительно, машина, предназначенная для трудных дорог, практична, неприхотлива и незаменима в чём-то долгие годы. Свободно преодолевает крутые подъёмы и спуски на пониженной передаче. Успешно движется по разбитой колее, если сохранять необходимый клиренс.

Энергоёмкая подвеска, надёжная тормозная система. Производителем обеспечен минимальный комфорт. Слабые места по наработке: компоненты подвески, рулевое управление, помпа, термостат, компоненты топливной системы.

Как застелить ковролин на уаз хантер

Что касается ликвидации шума, то на старом аппарате это очень проблематично и, по-моему, бесполезно, но если машина относительно новая, т.е. через щели не свистит, железяки не гремят, и шум только от двигателя и выхлопа — можно пробовать лечить. Мои наблюдения — источник шума №1: выхлопной тракт — неправильно подобранный глушитель, который стоит либо без резонатора, либо резонатор стоит после него. Источник шума №2: плохо отрегулированный двигатель (это я вылечил и теперь на холостых вообще не слышно, а на ходу шум двигателя сведен к минимуму). Источник шума №3: очень жесткая подвеска системы двигатель-коробка к раме (сам пока не лечил, но подозреваю, что постановкой подушек из более мягкой резины (но не очень мягкой) и/или более толстых — это лечится). Источник шума №4: вентилятор печки в салоне — на 469-м вентилятор печки стоял под капотом и шум от него не доходил в салон, в 3151* воздухозаборник печки всего один, и поэтому вентилятор стоит под печкой, т.е. в салоне — лечится либо привариванием воздуховода, передней панели и соответствующих приводов от 469-го (при этом аккумулятор надо переносить), либо присобачиванием печки от иномарки (они потише будут), но это сопряжено с большим объемом работ, т.к. кроме печки придется переносить воздуховоды, систему управления и пр. Других источников шума в новом «козле» пока не замечено. [Boris]

В своем безнадежном желании снизить уровень шума в салоне (31519), я предпринял следующие вещи:
1. Звуко — и виброизолировал капот (шум снизился процентов на 20)
2. Поставил вентилятор от газели (шумит меньше штатного)
3. Обмотал глушитель асбестовым листом и сверху — лист оцинковки. (лучше асбест класть не на «сухую», а мазать, например, силикатным клеем. Потому как на сухую он будет воду набирать, соответственно ржаветь быстрее, а с клеем — нет [Чиф])
4. Шины Я-471
В перспективе — обработать салон изнутри виброизолом. Надо сказать, кой-никакой результат есть, особенно интересно с глушителем: на скорости 80 — 90 км/ч значительно снизился низкочастотный гул, который давил на уши. [Dims]

В спортивном магазине купил коврик-«пенку» за 150 руб. Снял крышки в полу закрывающие путь к коробочно-раздаточному механизму. Принес их домой (можно в гараже) отмыл в ванной с «Пемолюксом». Просушил. Вырезал на каждую по куску «пенки» (отверстия для рычагов на потом!). И посадил всё на 88-й клей. (ушло два маленьких тюбика по 15 руб. штука.) со стороны коробочно-раздаточного механизма, т.е как бы наружу машины, под полом. Хитро измучившись придавил всё разными грузами и оставил для просушки. Утром обрызгал аэрозольной резино-битумной мастикой (пойдет любой антикор резиновый из «пшикалки»). К вечеру всё просохшее было установлено обратно на машину. Разницу в силе звучания раздатки не почувствует только Герасим из «Му-му».
Далее. Так как коврика осталось довольно много, был вырезан ещё кусман и вставлен безо всякого клея между «печкой» и панелью моторного отсека, там есть щель 6-10 мм. Приличный остаток коврика постелил в ванной (дома). В довершение антиаккустических мероприятий был куплен на авторынке симпатичный шумопоглащающий кожух-накидка на область рычагов из дерьмозаменителя с пороллоновой прослойкой. Шум раздатки, мотора стал каким-то тихим, далеким и даже приятным. [Скрежет]

Я сверху ковриков положил оцинковку 0.8 мм — цельным куском, а уж на нее линолеум — подвернулся просто обалденный — strong-6 — он в казарму идет и 10 лет гарантии. [Roman] наверх Шумо- и теплоизоляция

Взяв себе этого «крокодила» (31514), я столкнулся с проблемой: в нем шумно и холодно. Еще бы, в задних дверях щели с палец толщиной. С щелями я справился, обработав напильником отверстия крепления верхних половинок дверей, наружный край этих половинок окантовал уплотнителем от «шестерки» (хорошая вещь, самофиксирующаяся, не надо клеить).
Теперь самое главное. Пол я оклеил пенополиуретановыми ковриками (продаются для рыбаков-охотников, туристов). Коврики продаются размером 80х200 см. Эти коврики очень хорошо держат тепло и не пропускают шум. В качестве клея использовал обычную полиуретановую строительную пену типа «Пенофлекс» (Никогда не используйте «Макрофлекс» для гидроизоляции — он гигроскопичен. [BOR]) . Наносишь пену на пол и на коврик, размазывешь ее кистью, обильно смоченой в ацетоне. Через пару минут размазанная пена снова вспениться, еще минуты через три коврик уже можно приклеивать. В щели на стыках ковриков так же укладываем пену. Ессесно, перед началом работ нужно снять сиденья и кожух, закрывающий коробку с раздаткой, сделать выкройки и т. д. Половинки кожуха оклеиваются отдельно. Желательно заранее запастись более длинными болтами для крепления кожухов, в противном случае придется помаяться с установкой родных. Коробку с раздаткой я укрыл этим же ковриком, не приклеивая, а обмотав проволкой. После высыхания поверхность получилась не очень презентабельная, поэтому поверх этой изоляции я настелил ковролин, но можно и линолеум — это по желанию. На оклейку у меня ушло два флакона пены, 4 кв. м. коврика. Теперь в машине тишь да гладь да божья благодать. [Vovik]

Под крышкой капота лежит лист «фольгированной» пенки 8(или 10)мм, купленной на строительном рынке, с прорезями в местах расположения жабр. Там материал подворачивается на лето (вполне хватает для нормальной вентиляции), а на зиму перекрывает жабры.
Закрепил просто, сняв крышку капота, свинтив с него все штатные штучки-дрючки, заложил туда выкроенный лист пенки, после чего проковырял в пенке наощупь отверстия под болты и привинтил все обратно, а сзади по ходу продел в естественные проушинки крышки сталистую проволоку и этими дугами прижал пенку сзади. Замки, ессно, пришлось регулировать, чтоб запирали капот. Еще, чтоб не дребезжал, на все имеющиеся по периметру капота (не крышки, а того что снизу) ребрышки надел жигулевские дверные уплотнители. До сих пор держится и не сползает, шум снизился, температура стабильная в любое время года, да и крышка сильно не потяжелела. [Plecotus]

Я стелил ковролин, и предусмотрел такой поворот событий.
1) всё очень хорошо зашкурил
2) слой антикора
3) решётка под ковролин я использовал 2 радиатора от 2-х холодильников. Один разрезанный пополам под ноги водителю и пассажиру, второй под ноги на заднее сидение и тоже разрезанный.
4) пенополиуритан (или как там его правильно) толщиной 10 мм
5) собственно ковролин.
После влажного сезона под резиновыми ковриками ковролин сырой �� все течи пока не победил. но подняв коврик и подержав машину с открытыми дверьми на солнышке высыхает за 1 час. Под ковролином высыхает просто-так, так как пенополиуритан влагонепроницаемый и сверху воды попадает мало, а решётка (она как-бы даже и двойная обеспечивает вентиляцию. Единственный минус это пришлось помудрить чтоб педаль тормоза не упиралась в этот пирог, и педаль газа пришлось подрегулировать. [ss]

пример настилки линолеума в багажный отсек

Машина 31602. Весь материал покупал в этой конторе (они являются его производителями): «РОСЭКОПЛАСТ» (изоляционные, гидроизоляционные материалы — продажа, производство; герметики — продажа, производство) — 117071, Москва, Орджоникидзе ул., д. 12, ф. 954 4048, т. 955 2030. По выходным они по моему не работают, да и в будни лучше предварительно договориться по телефону. Всё делал сам. Работка, прямо скажем, не сахар. ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ Виброизоляция режется очень тяжело. Резал большими портными ножницами (другого ничего не было). Руки и поясница потом изрядно болели. Пальцы в порезах. Обязательное условие — это предварительное обезжиривание поверхности ацетоном или растворителем. Вонь естественно еще та! На весь пол положил виброизоляцию с метализированной пленкой. На арки колес, крышу, задние крылья (полости) и боковые стойки — такую же, только без пленки, просто черную. Первый день укладывал один, часов 10. На следующий день в двоем с женой часов 5-6. При всей кажущейся простоте работа оказалась совсем не быстрой. Разборка и сборка салона отняла очень много времени. Особенно помаялся со съемом тоннеля вокруг ручника и бара. Правда сиденья передние не снимал. Всю родную, зеленую «типа шумоизоляцию» выкинул нафих. ВНИМАНИЕ. Перед разборкой салона обязательно запаситесь расходными материалами (пластиковые пистоны (с большой круглой шляпкой, по типу мама с папой)легко были куплены в ближащем магазине и пистоны для обшивки дверей (покупал несколько вариантов, лучше выбирать с ребрышками пожестче). Покупайте их побольше, особенно которые со шляпкой, они очень ломучие! Берегите белые (прозрачные) пистоны, которые держат потолок, таких в продаже не видел! Потолок обратно ставить одному очень тяжело! Тщательно запоминайте процесс разборки салона и четко соблюдайте его при обратной сборке!
После проведенной виброизоляции, даже посторонние люди говорили с заметном снижении шума в салоне, хотя я им об этом не говорил. ШУМО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ Вся процедура заняла опять два-три дня. Но в этот раз я разобрал салон почти полностью. Снял всё, кроме приборки. На пол, крышу и пластиковые панели (задних арок, тоннеля ручника) положил материал, очень похожий на тот, который стоит на капоте, т. е. поролон с метализированной пленкой с одной стороны и клеющей поверностью с другой. Толщина примерно 15 мм. Во все двери, включая заднюю, и во все другие доступные места положил белую тепло изоляцию, толщиной 1,5 -2 мм. Очень липкая собака! Чуть зевнешь — и всё, хер отдерешь. Спасался с помощью подсолнечного масла, которым периодически намазывал руки. Все три вида использованной изоляции самоклеющиеся, отдираешь пленку и приляпываешь. Большими кусками лучше не пытаться приклеивать (последствия см. выше), особенно это актуально в дверях.
К сожалению, не смогу Вам точно сказать, как называются эти материалы, поскольку названия их очень созвучны, виброфол, виброзол, виброкол и т. д. и т. п. На весь материал я потратил порядка 100 долларов. Готовый комлпект (резать ничего не надо) на «Жигули» стоит тоже 100 долларов. Расход материала примерно таков:
— 15-мм материала нужно всего порядка 4-х листов (в 1 листе 2 кв. м), это весь пол и потолок. Цена примерно 14 у. е. за лист;
— виброматериал с металлической пленкой (на пол который) 2-х листов достаточно, т. е. 4 кв. м цена за лист около 10 у. е.;
— виброматериал черный (потолок, двери, арки колес) без металлической пленки 2-х листов достаточно, цена порядка 8 у. е.;
— белой теплоизоляции купил с перпугу до. и обклеил ею всё, что только можно, благо она самая дешевая — 4 у. е. за лист, валяется теперь на даче метра 2 наверное.
Шум снизился значительно, сначала даже было непривычно. Когда идет дождь, капель, падающих на крышу, не слышно совсем. Двери при закрытии больше не звенят как тазики, особенно задняя. Можно спокойно разговаривать даже на большой скорости.
Да, забыл сказать — самый большой гимор — это после укладки материала на пол прикручивать к полу пластиковые накладки, как около всех дверей, так и задних арок. Шилом тыкаешь, пока дырку не найдешь. На саморезы с удовольствием накручивается коврик. С обычной отверткой там делать нечего, лучше дрелью и или шуруповертом. Всю проводку лучше под изоляцию не класть. После сборки неожиданно сдох аккумулятор — оказывается, размозжил проводок сигнализации на датчик открытия задней двери, который шел аккурат около барашков крепления задней сидушки (те, что на полу). Вот и фсё! [Brat Antony] наверх А где купить туристические коврики для утепления?

Магазины «Турин» 943-6797, «Путник» 243-3813, «Мир туризма» 181-4329. Коврики бывают как «ковриками», так им в рулоне (ш. 150 см) с разной толщиной. Оптимально подходит 8-10 мм толщина. [stalker]наверх наверх Алюминиевый «профнастил»

Накладки из алюминиевого профнастила на пол взамен резиновых ковриков и на пороги. Ноги больше не скользят.
Технология такова. Сначала обдираешь старый антикор и битумные коврики, металл зачищаешь как можно лучше (я делал болгаркой со щеткой), потом приобразователем ржавчины (у меня был BBF) когда высохло, протер ветошью и в три слоя положил резино-битумную мастику Боди-930 слегка разбавив ее бензином, на третий не просушенный слой мастики положил слой кровельного материала — гидроизола (бутербро из двух слоев полиэтиленовой пленки с битумом внутри), когда все высохло, привинтил сверху листы алюминия. Пол у нас неровный, так что зазоры способствуют проветриванию и вода не застаивается. А гидроизол неплохо защищает кузов от воды, и если хорошо приклеен — должен служить долго (крыши живут не менее 7 лет). Помимо прочего, гидроизол является неплохим подавителем вибрации. [С. Кирсанов aka RoadHawk]
наверх Где купить алюминиевый «профнастил»

Если в Москве — то в компании «Алрос».
Из Москвы, после съезда со МКАД в Химки первый поворот направо (узенькая Спартаковская улочка — карта проезда)
Справа будет забор с воротами, над ними надпись «Алрос». С паспортом в проходную, выписывайте пропуск (говорите что в Алрос) на себя и если надо на машину. Далее проходите на территорию, в здание, по указателям на 2 или 3 этаж. Оплачиваете. Нам лучше всего подходит «Лист рифленый 1,5х1200х3000 АМг2нр» — гнуть проще. Если надо порезать лист, то сразу же оплачиваете резку, но можно договориться на месте ��
наверх

Как правильно выбрать подложку под ковролин: преимущества и разновидности

ковролин в интерьере

Подложка под ковролин — это само собой разумеющееся при покупке, ниже мы это рассмотрим для тех, кто сомневается.

Ковровые покрытия для пола используются уже давно, и более того они стали популярны. Было время, когда достать красивый и большой ковер на пол было довольно сложно и ковровое покрытие считалось чуть ли не предметом роскоши. Сейчас доступно каждому желающему. Рулонные ковры или просто ковролин производится и раскупается в огромных количествах. Мягкое покрытие может иметь не только нанесенный рисунок, но и законченные сюжеты. Популярность ковролин заслужил исключительно своей доступной ценой, простотой укладки и практичности.

Функции и преимущества установки подложки

Качественная укладка подложки под ковролиновое покрытие производится для достижения следующих целей.

Сглаживание всех выбоин, неровностей, перепадов высоты, полное выравнивание поверхности пола.
Повышение прочности напольного покрытия в целом.
Предотвращение контакта ковролина с основанием пола, что способствует снижению риска повреждений, целостности, длительному сроку эксплуатации материала напольного покрытия.
Повышение изоляционных свойств напольного покрытия, что способствует снижению уровня проникающих в комнату звуков, сохранению тепла в доме.
Придание дополнительной мягкости ковролину. Это качество повышает общий комфорт, создает приятные ощущения при хождении босиком.
Предотвращение прогибов полотна ковролина, которые являются причиной вздутий, быстрого износа покрытия. Такая функция особенно важна для материала с высоким ворсом.

Подложка под ковролин необходима, чтобы сохранить его целостность и продлить срок эксплуатации, предотвратить его вздутие, придать ему большую мягкость

Укладка подложки придает напольному покрытию целый ряд преимуществ. Например, без такой подкладки даже через ковролин большой толщины будут ощущаться все дефекты, неровности цементного основания или расшатанные половицы деревянного паркета. К тому же подложка предотвратит истирание, возникновение различных повреждений изнаночной стороны напольного материала из-за трений о бетон или дерево.

Подкладка закроет все щели, трещины, стыки основания пола, что снизит потери тепла, предотвратит возникновение сквозняков. В изготовлении таких изделий применяют плотные, пористые материалы, которые в сочетании с уложенным сверху ковролином станет надежной преградой от проникновения лишних шумов, пыли, влаги из нижних помещений, будут заглушать звуки шагов. Такое покрытие станет мягче, по нему приятней ходить, маленьких детей можно оставлять играться на полу.

К недостаткам подложки можно отнести необходимость дополнительных затрат на материалы и монтаж. Однако такие расходы полностью окупаются почти двукратным продлением срока службы ковролина. Вдобавок повышаются прочность, изоляционные параметры напольного покрытия, комфорт и уют в доме. Наличие подложки упрощает процесс укладки ковролина, способствует надежному креплению полотна к поверхности пола.

Как правильно подобрать ковролин для дома

Пробковая подложка (пробка) Покрытие от HC-Blue подходит для любого типа ковролина Подложка от BerberMax отлично укладывается как на бетонное, так и на деревянное основание Резиновая подложка Regupol AG

Основные условия для укладки ковролина

Если речь идет о том, как укладывать ковролин, то должны соблюдаться следующие условия:

черновое основание под укладку должно быть идеально выровненным, очищенным и высушенным;
в помещении должен соблюдать температурный режим от +18 градусов по Цельсию и влажностный – не более 75 процентов;
материал должен быть акклиматизирован, для чего его расстилают в комнате примерно на сутки;
на время работ следует снять входную дверь, чтобы не блокировать ее открывание по завершению работ. Если до того использовалось другое покрытие, то можно дверь не снимать, поскольку она уже подогнана под высоту напольного покрытия.

Критерии выбора подложки

Материал для подложек реализуется в рулонах, что придает удобство укладке, транспортировке, хранению продукции. При выборе необходимо отдавать предпочтение качественным изделиям, оптимальная толщина которых составляет 0,5-1 см. Независимо от разновидности материал подложки должен обладать такими свойствами.

Критерий	Описание
Прочность, износостойкость	В ходе эксплуатации напольные покрытия постоянно подвергаются воздействию внешних механических нагрузок. Хождение людей, передвижение мебели, трение о поверхность основания пола приводят к износу материала, истиранию подложки. Поэтому так важно выбирать прочную, качественную продукцию, рассчитанную на длительное использование при значительных нагрузках.
Плотность, изоляционные качества	Такие параметры подложки способствуют нормализации микроклимата в жилых комнатах – сохраняет тепло, предотвращает проникновение влаги, пыли с нижних этажей, повышает звукоизоляцию, что особенно важно в многоквартирных панельных зданиях.
Упругость материала	Амортизирующие свойства подложки снижают общую нагрузку на покрытие, придают ему необходимую мягкость, приглушают звуки при хождении по ковролину.
Водонепроницаемость, стойкость к перепадам температур	Воздействие влаги, резкие температурные изменения могут привести к гниению материала, образованию благоприятных условий для развития плесени, грибка, скоплений вредных для здоровья человека микроорганизмов.
Экологическая безопасность	Материал не должен выделять токсичные для организма вещества или компоненты, вызывающие аллергическую реакцию.

Подложка должна быть достаточно плотной, прочной и износостойкой

Необходимо приобретать материалы, предназначенные исключительно для обустройства подложек под ковролин. Только такие изделия обладают необходимыми свойствами для этого вида покрытия. Подкладки под ламинат или линолеум отличаются своими характеристиками, использование такой продукции приведет к быстрому повреждению ковролина.

Материал подложек выпускается как в виде рулонов, так и в форме прямоугольных листов 2 м шириной, 1 м длиной. Толщина стандартных изделий – 0,5, 0,8 и 1 см. Такая продукция наиболее востребована, всегда есть в продаже. Материал толщиной больше 1 см найти труднее, обычно их надо заказывать и 1-2 недели ждать доставку. Выбор рулонного или листового варианта, размеров изделий зависит от площади, типа основания пола, особенностей выбранной технологии монтажа.

Важно! На эксплуатационные характеристики форма продукции не влияет.

Конечно, подложка должна быть экологически чистым материалом, чтобы никак не вредить здоровью жильцов дома

Неопытному покупателю сложно отличить материалы по внешнему виду. Чтобы не стать жертвой недобросовестных продавцов, приобретать нужный товар следует в специализированных магазинах или доверить покупку квалифицированному мастеру по монтажу подложки. В любом случае продукция должна иметь соответствующий сертификат качества, сопровождаться аннотацией с описанием технических, эксплуатационных характеристик.

Купить подложку под ковролин можно в виде как рулонов, так и отдельных листов, причем разные виды могут иметь разную толщину

Как утеплить и настелить пол на лоджии

Правильно подобранное финишное покрытие пола означает комфортную эксплуатацию и отличный внешний вид лоджии после отделки. В этой статье мы рассмотрим и сравним между собой плитку, ковролин и линолеум в качестве напольного покрытия. Рассмотрим их достоинства и недостатки и поговорим о выборе оптимального пола для лоджии.

Также вы узнаете, как подготовить и утеплить пол под отделку. Фото инструкции помогут вам сделать ремонт пола на лоджии своими руками.

Ковролин на лоджию

Теплое, легкое в укладке напольное покрытие. По сути – вы покупаете необходимое количество ковролина, подрезаете его в нужных местах обыкновенными ножницами и укладываете. В продаже ковролин есть самых разных расцветок, по ширине он также выпускается разный. Правда, этот материал, как любой другой текстиль, подвержен истиранию и не может использоваться на полу открытых лоджий. А вот в закрытом, но неотапливаемом помещении это покрытие настелить можно без опаски.

Если говорить о финансовой стороне вопроса – то разброс цен тут огромный. Все зависит от качества, страны-производителя и материала, из которого изготовлено покрытие. От самых бюджетных видов до класса люкс.

Пол на лоджии, покрытый ковролином

Настил линолеума на лоджии

Это довольно недорогое покрытие. Так же, как и ковролин, линолеум покупается на метраж и легко подгоняется под нужные размеры. В отличие от первого материала, его наружное покрытие не впитывает загрязнения и не промокает. Однако босыми ногами по линолеуму ходить менее комфортно, чем по ковролину, особенно если полы не очень теплые. Линолеум можно постелить и в неотапливаемом помещении, однако от действия минусовых температур может произойти растрескивание замерзшего материала.

Подложки из пенополиуретана

Одним из самых доступных вариантов подложки под ковролиновое покрытие является пенополиуретан. По сравнению с аналогами этот материал отличается такими преимуществами.

Оптимальное соотношение стоимости и качества продукции. Несмотря на самую низкую цену среди подобных материалов, пенополиуретан обладает подходящими эксплуатационными характеристиками для обустройства подложки под ковролин.
Средние показатели упругости создают достаточную амортизацию, чтобы передвижение по полу было комфортным, а ковролиновое полотно надолго сохранило свои качества.
Изоляционные свойства материала способствуют поглощению звука, хорошо сохраняет тепло.
Материал достаточно прочен, устойчив к воздействию нагрузок, влаги, температурных изменений.
Небольшой вес упрощает монтаж подложки, транспортировку материала к месту работ. Укладка пенополиуретана вполне доступна непрофессионалу.
Пористость вспененного полиуретана способствует процессу воздухообмена в помещении.

Подложки из пенополиуретана имеют невысокую стоимость, хорошо сохраняют тепло и отлично звукоизолируют

Среди торговых марок пенополиуретановой продукции для подложек высоким спросом, качеством характеризуются изделия российско-голландского предприятия Comfort. Серия Elite представлена материалом, квадратный метр которой стоит около 200 рублей. Толщина – 0,5 см, плотность составляет 630 г/м². Индекс звукоизоляции позволяет снизить общий уровень шума в помещении на 26 дБ. Изделия толщиной 0,8 см отличаются более высокими изоляционными характеристиками, однако такая продукция стоит дороже – примерно 290 рублей за м².

Пенополиуретан серии Luxe представлен тремя вариантами – толщиной 1, 1,2 и 1,6 см. Цена первой разновидности изделий около 330 рублей, второй – 390, третьей – до 440 рублей за м². Показатель плотности материалов в 1260 г/м² обуславливает высокую прочность подложки. Индекс звукоизоляции составляет 32 дБ. Технические характеристики продукции данной серии позволяют напольному покрытию выдерживать большие внешние нагрузки на протяжении не одного десятка лет.

Важно! Такой материал используется в создании подложек не только в квартирах, но и в офисных, гостиничных помещениях.

Большой популярностью пользуется продукция таких компаний:

Изделия производителя пропитываются специальными составами против микробов, грибка, плесени. Продукция реализуется рулонами размером в 25 и 10 м². Толщина материала – 1,2 см. Предназначен для жилых помещений с цементным или деревянным полом, создания подложек под ковролин с высотой ворса не более 2 см.

Подложки от Napa довольно популярны благодаря высокому качеству

Для крепления пенополиуретановой прокладки с основанием пола используется специальный клей. Обычно для надежного соединения требуется 0,8-1,2 кг клеевого состава на каждый квадратный метр. Пенополиуретан можно также использовать при вариантах укладки напольного покрытия без фиксации, способом натягивания.

Для фиксации подложки к черновому полу используют специальный клей

Крепление двухсторонним скотчем

Технология в основном подходят для помещений с небольшой площадью, либо придется осуществлять высокоточную укладку листов встык. Популярность данный способ набрал у владельцев собственных квартир, хоть и им приходится предварительно выравнивать основание, чтобы уложить ковролин.
При работе используется широкий (6,3 –15 сантиметров) двухсторонний скотч. Наклеивают его вначале по всему периметру помещения, а затем создают подобие решетки. Защитную пленку с верхней клеящейся части снимают только у стены, что находится на противоположной от входной двери стороне.

Затем начинается укладка полотна с последовательным удалением защитной пленки со скотча. По ходу необходимо материал разглаживать, прокатывать и натягивать, чтобы на нем отсутствовали различные дефекты. Остатки материала, выступающие за пределы обрабатываемой площадки, необходимо удалить при помощи ножниц или ножа.

Основные преимущества данной технологии укладки:

можно производить укладку кусков различного размера в одном помещении;
монтаж доступен любому владельцу;
в процессе укладки не используется подложка, т.к. ее роль выполняет скотч;
покрытие без проблем взаимодействует с системой подогрева полов;
демонтировать материал также не составит труда.

Из недостатков такой технологии укладки стоит отметить:

на поверхности могут проступить различные виды неровностей;
при колебании температурного режима в помещении могут возникнуть деформации покрытия.

Наконец, стретчинг является самым современным способом укладки. Реализуется он исключительно с помощью специального оборудования: грипперы, стретчер или киккер. Выполняться работы могут исключительно специалистами, имеющими опыт в проведении монтажа по данной технологии.

Прочитав данную статью, владельцу останется лишь выбрать среди вышеперечисленных методов самый подходящий для конкретных условий помещения. Качественной может выйти лишь та укладка, которая была проведена без нарушения основных технологических этапов.

Подложки из полиуретана

В отличие от предыдущего вида, полиуретан более прочен, обладает высокими показателями плотности, упругости. Подложка из такого материала прослужит намного дольше. Полиуретановая продукция используется для создания подкладок в офисных помещениях с большой нагрузкой на покрытие. Производители также предлагают варианты изделий, предназначенные для обычных квартир.

Среди наиболее популярных торговых марок полиуретана для подложек под ковролин выделяются изделия таких компаний.

Продукция российско-голландской фирмы серии Elegant представляет собой полиуретановые изделия, с обеих сторон покрытые полиэтиленом. Плотность элементов подложки толщиной 0,6 см составляет 1 кг на квадратный метр. Индекс звукоизоляции – 24 дБ. Стоимость 1 м² материала составляет примерно 500 рублей.
Best base. Еще одно отечественное предприятие, продукция которого отличается высокими эксплуатационными параметрами. Изделия толщиной 0,6 см характеризуются средними показателями прочности, плотностью в 1,1 кг на м². Материал предназначен для использования в условиях средних, умеренных нагрузок, что подходит как для жилых, так и общественных помещений. Цена такого полиуретана около 500 рублей за квадратный метр.

Популярны и подложки из полиуретана, который считается более прочным и упругим материалом

Популярна продукция Greep green, которая дополнительно обрабатывается антигрибковыми составами

Важно! Полиуретановая основа подходит для различных технологий укладки ковролина. Материал можно приклеить, применить способ монтажа без фиксации, натягивать и крепить покрытие посредством специальных планок.

Утеплитель под ковролин

В корзине отсутствуют товары.

Производство тентов и товаров для авто УАЗ и ГАЗ. Доставка по России.

Главная
О компании
Интернет-магазин
Оптовикам
Доставка и оплата
Контакты

Главная |
Каталог |
Утеплители |
Утеплитель капота
| Утеплитель капота УАЗ-452 / УЛУЧШЕННЫЙ / жёсткий ковролин /

Каталог товаров

Автотенты Тент УАЗ-469
Тент УАЗ Барс
Тент УАЗ-39094
Тент УАЗ-3303
Тент УАЗ-33036
Тент УАЗ-2360 (Карго)
Тент УАЗ-2363 (Пикап)
Тент Газель

Обивка потолка УАЗ

Напольное покрытие кабины УАЗ-3303

Шумоизоляция пола кабины УАЗ-452

Шторы на окна УАЗ-2206

Утеплитель тента 469

Коврики под сиденья

Чехлы сидений УАЗ-452 (Старого образца)

Чехол запасного колеса

Браслеты противоскольжения

Дуги УАЗ-2363 /ПИКАП/

Нарукавники+коврик

Full Description

Утеплитель капота УАЗ-452 / УЛУЧШЕННЫЙ /жёсткий ковролин /.

Изготавливается из толстого жёсткого ковролина в основном чёрного цвета.

Отличие от обычного утеплителя капота в большей зоне покрытия. Предназначен

для термо-шумоизоляции, а также для улучшения эстетического вида интерьера

автомобиля. Адаптирован для всей линейки автомобилей семейства УАЗ-452.

Подложки из резины

Универсальным материалом для подложек под ковролин, ламинат, паркет является измельченная или вспененная резина. К основным достоинствам таких изделий относятся следующие характеристики:

высокие показатели упругости, эластичности, которые обеспечивают амортизацию напольного покрытия;
стойкость поверхности резины к изломам, истиранию, внешним механическим повреждениям;
резина не горит, не гниет, не пропускает влагу, воздух, звуки;
длительный срок службы с сохранением всех положительных качеств.

Можно приобрести подложки под ковролин из резины – они достаточно прочны, упруги, обеспечивают качественную амортизацию покрытия и стойки к истиранию, изломам

К недостаткам резиновых подложек можно отнести высокую стоимость материалов, что объясняется высокими эксплуатационными показателями. Наибольшей популярностью пользуются такие торговые марки:

Durafit 500 – бренд английского производителя Interfloor. В изготовлении продукции с полиджутовой основой применяется резиновая крошка. Материал отличается прочностью и твердостью. Предназначен для создания подложек под полотна из ковролина и натуральных материалов. В основном используется в общественных помещениях с большой нагрузкой. Цена изделий толщиной 0,525 см в среднем до 1200 рублей за квадратный метр.
Tredaire Colours Red. Материал отличается гофрированной поверхностью красной расцветки. Изделия характеризуются плотностью 4 кг на м², индексом звукоизоляции 46 дБ, толщиной элементов 1,14 см. Такая подложка не вызывает аллергии, она достаточно мягкая, практически полностью поглощает исходящие снизу шумы. Цена квадратного метра продукции около 1200 рублей.
Black Pearl. Пористая резина от голландского производителя обладает высокой прочностью, упругостью, изоляционными свойствами при стоимости 1100 рублей за м². Толщина изделий – 0,5 см, показатели плотности – 2,7 кг на квадратный метр.

Подложки от Black Pearl имеют относительно невысокую стоимость, при этом они достаточно прочны

Благодаря изоляционным параметрам, резиновые подложки являются оптимальным вариантом для теплых помещений. Если комнату планируется снабдить электрической системой обогрева пола, для подкладки под ковролин надо выбирать пористую резины. Такой материал обладает большей воздухопроницаемостью, что позволит теплу проникать в помещение.

Работы со стыками ковролина

Бывают такие моменты, что вы хотите застелить пол из разных кусков ковролина или в магазине имеется кусок, который немного великоват, а продавец резать его отказывается, поэтому можно оставшийся кусок застелить, например, в прихожей. В этом случае вам необходимо знать, как правильно сделать стыки, чтобы они выглядели красиво и эстетично.

Настилаем два куска ковролина с небольшим нахлестом в 3 – 4 сантиметра. На линии стыка, прорезаем до пола два слоя и отгибаем концы. Убираем внутреннюю полоску ковролина и края отпускаем.

Получается маленький задир, который отгибаем и прокатываем плотно к полу валиком. На этом действия по формированию стыка ковролин заканчиваются. Если необходимо сделать стыки ковролина с другими напольными покрытиями, то можно использовать металлический профиль. Так как в основном стыки будут приходиться на дверные проемы и порожки вам будут как раз кстати.

Пробковые подложки

Основным преимуществом подложек, изготовленных из прессованной крошки коры пробкового дерева, является экологические свойства натуральных материалов. Пористая структура изделий способствует нормализации микроклиматических условий в комнатах, обеспечивает надежную тепло- и звукоизоляцию. Специальные пропитки предотвращают развитие плесени, грибка, защищают от воздействия грызунов, повышают пожаробезопасность материала. Помимо прочего, антистатические свойства позволяют избежать скоплений пыли на поверхности пола. В основном пробковые подложки предназначены для покрытий из ламината, паркета, но есть и варианты под ковролин.

Стоит ли покупать пробковые подложки под ковролин

Наиболее качественной продукцией из пробки славятся португальские компании:

I Компания уже более 150 лет производит изделия из пробкового дерева. Материал для подложек выпускает в виде рулонов по 10 м². Несмотря на небольшую толщину в 0,2 см, изделия достаточно прочны и упруги, способны выдержать среднюю нагрузку.
Производитель выпускает материал слоем в 0,2 и 0,3 см. Основной особенностью продукции является свойство самовыравнивания – подложка быстро восстанавливает свою форму независимо от силы надавливания на поверхность.
Толщина изделий составляет от 0,2 до 0,4 см, рулоны размером 10 м². Отличается использованием в производстве исключительно натуральных материалов, длительным сроком эксплуатации продукции до 20 лет.

Пробковые материалы для подложек могут выпускаться в виде прессованных плит или рулонов. Изделия несколько уступают синтетическим аналогам по прочности, упругости, но превосходят их по экологическим качествам и вполне подходят для покрытий в жилых комнатах с умеренной нагрузкой.

Пробковые подложки под ковролин выпускаются как в виде прессованных плит, так и в виде рулонов, но стоят они достаточно дорого

Подложка под ковролин

Что выбрать: клей или сухое крепление?

Посадить ковролин на специальный клей – значит получить качественное покрытие пола на многие годы. Монтаж ковролина своими руками на клей – трудное дело, но вполне под силу человеку, который когда-то в руках держал обычные инструменты.

Если материал прошел процесс лёжки, а пол готов к работе, то необходимы кисть и прокаточные металлические ролики для качественной склейки. Клей нанести на пол круговыми движениями, начать нужно с середины, сделать клеевую дорожку на третью часть пола, затем зафиксировать ковровое покрытие.

Далее нанести клей по сторонам, постелить. Всё выровнять и пройтись по всей площади роликами, прижимая их со значительным усилием. Затем монтировать плинтуса. И вуаля! через сутки можно обживать помещение.

Оптимальные технические характеристики подложки

Различные виды подложек отличаются по качеству, эксплуатационным параметрам. Надежность, долговечность материала, его изоляционные свойства предопределяют показатели толщины, плотности, упругости. Именно на эти характеристики надо обратить внимание при выборе подходящей продукции. Следует также учесть предполагаемую нагрузку, назначение помещений, где планируется уложить ковролин.

Для жилых комнат квартир оптимальной толщиной подложки являются значения в диапазоне от 0,5 до 1 см. Такие материалы достаточно прочны, надежны, способны выдержать умеренную нагрузку в течение длительного срока. В последнее время производители предлагают рулоны и листы подкладок толщиной в 0,2 см с высокими заявленными характеристиками. Однако к таким изделиям надо относиться достаточно осторожно, поскольку практика показывает, что тонкие полотна подложек не всегда справляются даже со средними нагрузками.

Для офисов, детских садов, помещений общественного назначения следует выбирать более толстые и прочные материалы. При этом надо помнить, что такие подложки более сложны в укладке. Потребуется также максимально выровнять основание пола, поскольку любая неровность может впоследствии привести к деформациям покрытия.

Для общественных мест лучше выбирать более толстые подложки, чтобы они могли справиться с высокими нагрузками

В жилых комнатах обычно устанавливают подложки из пористых материалов средней плотности. Такие изделия способствуют циркуляции воздуха и при этом сохраняют тепло в помещении. Наиболее плотные материалы используют для подложек в помещениях, где предполагаются значительные внешние нагрузки, скопления большого количества людей. Подложка с высокой плотностью помимо основных функций выполняет роль дополнительного утеплителя комнаты.

Спальные, детские комнаты обычно оборудуют подложками из самых мягких, эластичных материалов. Такие изделия способствуют повышению комфорта, уюта домашней обстановки, заглушают звуки шагов. Однако следует учесть, что покрытия с высокими показателями упругости, амортизации менее подвержены крошению, изломам, растрескиванию и истиранию.

Важно! Для подложек комнат с тяжелой мебелью, большой проходимостью лучше выбирать наиболее упругие, плотные материалы.

В детских, спальнях можно использовать более мягкие и эластичные материалы, что делает ковролин более «нежным»

Важное значение для напольных покрытий в панельных зданиях, деревянных домах имеют индекс звукоизоляции материала. На этот параметр влияют плотность, толщина изделий. Все необходимые данные должны быть указаны в технической документации продукции.

Инструкция: как стелить ковролин и 3 основных способа

Как постелить ковролин на деревянный пол

Укладывать ковролин легко, поэтому с этим справится любой человек, не имеющий соответствующего опыта Ковролин – напольное покрытие, состоящее из двух слоев: основы и собственно ворса. Основой могут служить различные материалы, в том числе природный или синтетический джут, вспененная резина, войлок или текстиль. Верхний слой ковролина изготавливают из натуральной шерсти или синтетических материалов. Синтетический верх ковролина может быть из полиамида, полипропилена, полиакрила или полиэстера. По способу изготовления это ковровое покрытие может быть петельным или ворсовым, причем в каждой из технологий изготовления существует еще несколько вариантов. Если представить возможные комбинации основ, материалов верха и способов изготовления, получается то многообразие видов ковролина, которые предлагается потребителю. Разнообразие цветов добавляет популярности этому напольному покрытию.

Виды укладки и способы крепления подложек

Монтаж подложки достаточно прост, требует минимальных навыков ремонта. Вначале надо определиться с выбором вида подкладки, крепежей, объемами материалов, подготовить поверхность основания пола. При этом надо учесть такие факторы:

форма, размер площади пола, особенности участков в местах проемов, угловых соединений со стенами;
тип материала основания пола;
определить предполагаемую нагрузку на покрытие.

Для спальных, детских, комнат с невысокой нагрузкой подходят мягкие, эластичные подложки из пенополиуретана, пробки средней плотности и упругости. В помещениях с высокой интенсивностью движения, тяжелой мебелью, лучше подходят прочные, плотные полиуретановые изделия. Для полов, оборудованных электрической системой обогрева, потребуются резиновые подложки или материалы с пористой структурой.

Если в комнате установлен теплый пол, лучше подойдут резиновые подложки под ковролин

Рулоны или листы под ковролин укладывают и крепят к основанию с помощью таких способов.

Методом простой кладки с фиксацией плинтусами по периметру. Самый простой и наименее надежный вид подложки.
Фиксация материала к основанию посредством двухстороннего скотча.
Крепление с помощью клея.
Использование при фиксации элементов подложки саморезов, гвоздей.
Натягивание рулонов, которые крепятся по краям специальными планками.

Одним их наиболее доступных и надежных способов является клеевая технология. Поверхности пола и подкладки достаточно обработать специальным клеем, который разводится согласно инструкции производителя, плотно прижать к основанию.

Фиксируются подложки с помощью клея, специального скотча, плинтусов, саморезов

Монтаж довольно прост: нужно просто расстелить подложку, зафиксировать ее, а сверху разместить ковролин. Все готово! Помните, что если вы выкладываете несколько рулонов или листов, то нужно укладывать их внахлест.

Для подгонки под размеры обрабатываемой поверхности рулоны и плиты подкладочного материала обрезают ножом или ножницами. Все элементы покрытия необходимо максимально плотно прикладывать друг к другу. При укладке на стены оставляют напуск примерно в полметра.

Укладка листов ковролина

При укладке ковролина необходимо укладывать ряд параметров:

структурные особенности чернового пола;
расположение ворса относительно основы материала;
особенности нанесенного рисунка;
направление, по которому в помещение попадает естественное освещение и т.д.

Каждый из этих факторов определяет, насколько качественным получится ковролиновый настил.

как положить ковролин своими руками

Напольное покрытие будет соответствовать запросам владельца только в том случае, если при укладке учитывались следующие рекомендации:

полотно ковролина должна быть расположено таким образом, чтобы ворс имел направление идентичное направлению солнечных лучей, проникающих в помещение;
при укладке нельзя допускать образования завоздушенностей и вздутий на покрытии. Устранять их следует оперативно еще на стадии настилания материала;
стыки между соседними листами должны быть максимально незаметными на фото и при визуальном осмотре, чтобы покрытие выглядело эстетично;
также качество покрытия определяется степенью сочетаемости соседних листов. Оценивается данный параметр по тому, насколько совпадает рисунок на стыках;
стыки между листами должны располагаться параллельно попадающим в помещение солнечным лучам, чтобы швы были еще менее заметными;
перед тем, как положить ковролин на деревянный пол или бетонное основание, необходимо произвести их выравнивание, поскольку неровности скажутся на уменьшении предельного срока эксплуатации покрытия а также усложняется чистка ковролина, которую хоть и редко, но выполнять все же нужно.

Если укладывается материал на тканевой основе, клеевую смесь следует наносить тончайшим равномерным слоем, чтобы не пропитать материал. А иначе можно получить неприятные пятна на поверхности напольного покрытия.

как положить ковролин на деревянный пол

На сегодняшний день, если речь идет о том, как уложить ковролин на деревянный пол, в первую очередь упоминаются следующий способы монтажа:

на клеевую смесь;
посредством фиксации по периметру помещения;
двухсторонним скотчем
при помощи натяжения (стретчинга).

Советы по монтажу подложки

Важным условием для создания качественной подложки является максимально ровная, очищенная от мусора, пыли основа пола. Все впадины, стыки бетонных панелей необходимо заделать цементным раствором, отшлифовать высохшую поверхность. Оптимальным вариантом обработки таких оснований станет самовыравнивающаяся стяжка. Бетон обладает абразивной поверхностью, для обустройства подложек на этих полах надо выбирать материалы, особо устойчивые к истиранию при внешних нагрузках. В укладке на цементное основание можно применять клеевой способ крепления, технологию натягивания, фиксацию двухсторонним скотчем.

Укладывать подложку нужно только на подготовленную чистую поверхность

Перед монтажом подложки на пол из деревянной доски или паркета надо укрепить все расшатавшиеся плашки, заменить деформированные элементы. Полностью выровнять основания из дерева можно с помощью укладки на поверхность листов фанеры, плит ДСП. В случаях значительных перепадов устанавливают два слоя деревянных полотен. При этом используют схему кирпичной кладки, избегая совпадения стыков. Рекомендуемая толщина подкладки – 0,8 см. В качестве креплений применяют саморезы, гвозди, клей, скотч.

Важно! Стыки, швы заделывают герметизирующими составами или плотной клейкой лентой.

Для повышения гидроизоляции поверхность основания можно укрыть прочной пленкой. После подготовки пола к монтажу покрытия, раскроенные элементы подложки укладывают на некоторое время на поверхность без фиксации. Это даст возможность материалу полностью распрямиться, поможет найти изъяны, допущенные при нарезке. Только после полного выравнивания, окончательной подгонки подложку можно крепить к полу.

Основание перед укладкой подложки можно укрыть обычной полиэтиленовой пленкой, которая имеет высокую прочность

Качественная подготовка поверхности, правильный выбор материала, соблюдение технологии укладки позволят создать надежную подложку под ковролин, которая прослужит многие годы без повреждений и ремонта.

Выбор материала и подготовка основания

Укладка ковролина на бетонный пол осуществляется по определенным правилам. Сначала нужно выбрать подходящий материал, изучить его свойства, требования по способу укладки, потом подготовить основание и лишь после этого приступать к работам.

Важно выбрать ковролин, который можно укладывать на бетон. Ведь если материал не предполагает взаимодействия с бетонной поверхностью или не обеспечивает нужного уровня комфорта, подложка его не спасет. Для бетонных полов натуральные виды ковролина использовать не рекомендуют.

Лучше всего выбрать синтетический вариант с олефиновым волокном: на бетоне покрытие прослужит долго, обеспечит максимум удобства и безопасности. А вот джутовый ковролин, к примеру, не подойдет, так как будет впитывать влагу.

До начала работ нужно снять двери, которые открываются внутрь помещения. Стоит учитывать, что после укладки подложки и ковролина уровень пола поднимется примерно на сумму толщины обоих материалов, поэтому есть вероятность необходимости корректировать размеры дверного полотна. Чтобы такого не случилось, класть ковролин на пол лучше в процессе выполнения других отделочных работ, до установки двери.

как выбрать и постелить ковролин

Перед тем, как постелить ковролин, также нужно обеспечить оптимальную влажность воздуха (не больше 65%), убедиться, что бетон полностью сухой (прошло 28 дней с момента заливки). Если стяжка старая, ее нужно проверить на предмет дефектов, источников увлажнения. При необходимости стелют слой гидроизоляции, а с целью просушивания воздуха применяют бытовые вентиляторы, оснащенные подогревом.

Основание из бетона должно быть ровным – допускаются минимальные дефекты, не должно быть значительных бугров, трещин, выбоин, участков с крошащимся или отслаивающимся покрытием. Все дефекты нужно устранить. Чтобы исключить возможность распространения грибка под подложкой или ковролином, бетонный пол желательно обработать специальной антисептической пропиткой. Идеально, если завершающим этапом подготовки станет покрытие бетона грунтовкой для впитывающих оснований.

Разбираемся как правильно стелить ковролин: этапы работы, рекомендации, видео

Ковролин в интерьере квартиры

Главная ценность каждого дома – это уют, а его созданию способствуют многие вещи.

Немаловажным среди них является красивый и теплый пол.

Если ковер для вас – непозволительная роскошь, то его достойно заменит ковролин.

Он дешевле, но немного капризнее при укладке.

В первую очередь следует помнить, что стелить ковролин можно только после того, как завершены все черновые работы по ремонту. Иначе поверхность может испачкаться и потерять свои вид.

Однако этот нюанс лишь только порадует своим конечным результатом и можно будет смело радоваться красивому и комфортному полу.

Готовим основание пола

Ковролин комфортно себя чувствует не только на бетоне, но и на ламинате, а также на паркете и линолеуме.

Кроме того, влажность самого основания, и помещения не должна превышать 75%. Кроме того, необходимо осуществить несколько подготовительных этапов :

в бетоне заделать все трещины и выбоины с помощью цемента и грунтовки;
линолеум хорошо вымыть, очистить от грязи, обезжирить, дать просохнуть и убрать складки, если они есть;
деревянное основание вычистить от мусора, помыть и также высушить.

На что укладывать ковролин?

Для укладки ковролина нужна подложка

Использование подложки (промежуточного материала между основанием и ковролином) имеет ряд преимуществ:

делает покрытие более мягким;
способствует шумоизоляции;
увеличивает примерно в полтора раза срок службы покрытия.

Ковролин обычно укладывают на подложку, которая обычно изготавливается из войлока, пенополиэтилена или пенополиуретана, но при этом она должна быть упругой.

При покупке обязательно проверьте это – согните ее вдвое. Если материал сгибается легко, не покупайте его.

Способы укладки

Способы укладки ковролина зависят от того, в каком помещении будет лежать покрытие. Если это балкон, лоджия, кладовая, небольшая детская комнатка, то достаточно будет свободной укладки с креплением под плинтус.

Укладка ковролина

Если помещение более просторное (зал, гостиная), тогда лучше воспользоваться методом стретчинга или приклеивания с помощью двустороннего скотча.

В офисах, гостиницах, кафе, столовых и других местах с большой посещаемостью только укладка с помощью клея даст приемлемый результат.

Свободная укладка

Ковролин разворачиваем по всему периметру помещения и укладываем заводским краем вплотную к одной из стен. По всем другим направлениям покрытие должно немного наползать на стены.
Расправляем «волны» и «морщины» тяжелым резиновым валиком от центра к стенам. После этого плотно придавливаем рукой края ковролина к стыку стены и пола.
Аккуратно отрезаем полоски лишнего материала по линии сгиба ножом и закрепляем ковролин плинтусами.

Приклеивание с помощью скотча

Можно приклеивать непосредственно на основание, а можно на подложку.

Существует несколько способов укладки ковролина

Сначала двусторонний скотч крепится по периметру основания.
Затем делается сетка с шагом 50 см. Клеим одной стороной, а вторую пока не трогаем.
Сверху на скотч кладем заранее выкроенные части ковролина. Делаем это аккуратно, тщательно подгоняя к стенам.
Когда все пропорции соблюдены, снимаем защитный слой со скотча и приклеиваем к нему покрытие.
Каждую часть тщательно разглаживаем валиком. Если будет использоваться подложка, то указанные действия со скотчем повторяем дважды.

Метод стретчинга

Это наиболее сложный из способов укладки ковролина. Для стретчинга понадобятся специальные рейки, на которых расположены 2 ряда гвоздей, вбитых под углом в 45 градусов, а также специальный инструмент – стретчер (киккер).

Он позволяет немного растягивать материал, но нужно делать это осторожно, так как при неверном использовании стретчера можно повредить покрытие.

Последовательность действий при укладке ковролина методом стретчинга такая:

По периметру помещения закрепляются грипперы (рейки) так, чтобы гвозди смотрели в стену.
На пол укладывается подложка, тщательно подогнанная под грипперы. Лучше ее закрепить степлером.
Сверху кладется ковролин. Он подрезается под стены и с помощью стретчера края ковролина растягиваются, а затем плотно закрепляются с помощью грипперов.

Ковролин можно укладывать самому или пригласить профессионалов

Приклеивание на клей

Это укладка ковролина «намертво». Она тоже возможна в двух исполнениях – с подложкой и без.

Для начала нужно развернуть ковролин, тщательно его распрямить, обрезать лишнее. Следующие действия зависят от того, в каком помещении нужно положить ковролин:

Длинный коридор

Советы профессионалов

При покупке ковролина к необходимому объему добавьте еще 10%. Такого припуска будет достаточно, чтобы ковровое покрытие заняло всю площадь помещения (даже при неровных стенах и отсутствии прямых углов).
Чтобы ковролин был «послушным», необходимо занести его в помещение минимум за сутки. Работы по правильной укладке ковралина нужно проводить при температуре воздуха не ниже +15 градусов, температуре клея и самого материала от +17 градусов и влажности не выше 75%.
Стелить ковролин можно только тогда, когда все прочие ремонтные работы закончены.
При наличии стыков следует делать швы перпендикулярно окнам, тогда их практически не будет видно.
Ухаживать за ковролином нужно мощным пылесосом в «сухом» режиме, а сильные загрязнения выводить специальными средствами.

Видео

Подробнее о некоторых этапах укладки ковролина смотрите видео.

Отзывы

«У нас четыре кота и кошка. Шерсть, сами понимаете, везде. Без ковролина был бы кошмар, так как вся она летала бы в воздухе.

Конечно, приходится пылесосить через день, но для меня это проще, чем ловить шерсть по всем углам тряпкой».
Анна, г. Барнаул

«Сейчас у нас ремонт, а до этого больше пяти лет почти повсюду лежал ковролин. Ходить по нему приятно. Только вот пыли туда забивается довольно много.

Клубами, правда, по квартире не летает, как на обычном покрытии, а лишь прилипает к ковролину».
Таня, г. Екатеренбург

По ковролину приятно ходить босиком

«А я не соглашусь с теми, кто утверждает, что ковролин – это только пыль, катастрофа для аллергиков и т. д. Мы постелили в спальне дорогой ковролин.

Пыль не проникает внутрь него и, проходя наружный слой, дальше в другие, более глубокие слои не попадает, поэтому легко счищается пылесосом».
Надежда, г. Москва

У ковролина большой выбор цветов и фактур

«Я тоже за ковролин! Но, конечно, нужен мощный пылесос. Зато, чтобы пропылесосить его, времени уйдет меньше, чем убирать ламинат или линолеум.

А еще на ковролине так здорово поваляться с ребеночком. И ему тепло и уютно. Мы любители ходить босиком, а по ковролину это самое то»!
Олечка, г. Пермь

«У нас дома застелен ковролином весь второй этаж. Пыль постоянно (а у нас аллергики в доме), зато пол очень теплый.

Если вас не пугает уборка пылесосом через день, то можно смело стелить».
Кристина, г. Уфа

Первым делом нужно развернут ковролин так что бы был выступ на стену где то на 10 см. Далее требуется хорошенько разгладить покрытие игольчатым валиком, от середины к краям. Излишек с краев, следует обрезать, используя строительный нож, а после зафиксировать плинтус. Таким методом выполняется натяжка и под остальные стены. Район дверных проемов, можно зафиксировать металлическим порогом.

В больших помещениях с высокой проходимостью рекомендуется производить укладку ковролина на клей это обеспечить максимальную долговечность покрытия

Чем покрыть пол

привет!
выкинул ковры и сделал виброизоляцию — выглядит как резиновый пол. После грязевых ванн просто вынимаю заглушки в полу и сливаю воду. Выглядит не очень эстетично, сверху накидал обычные резиновые коврики.

#6 ВНЕ САЙТА Лукаш

Авто: Toeda FJ, Бимер5
Имя: Luka-шов
Пол: Мужчина
Город: Киев,Макеевка

а вообще я против резины — если намокнет — не высохнет никогда!

#7 ВНЕ САЙТА SPAN

Авто: УАЗ
Имя: Павел
Пол: Мужчина
Город: Сумы

Как вариант может быть.

#8 ВНЕ САЙТА sigma

Авто: УАЗ 3151Д, KIA Sportage
Имя: Игорь
Пол: Мужчина
Город: Киев

#9 ВНЕ САЙТА Андрик

Авто: УАЗ 469"Конык"
Имя: Андрей
Пол: Мужчина
Город: Чернигов

#10 ВНЕ САЙТА Remo

Авто: Паджеро-спорт 2.5
Имя: Александр
Пол: Мужчина
Город: Донецк

#11 ВНЕ САЙТА Tsar

Авто: Nissan NAVARA
Имя: Александр
Пол: Мужчина
Город: Киев

Я собираюсь замазать само железо битумом и наклеить STP для шумоизоляции. Но у нее поверхность из фольги. Боюсь, что порвется быстро. А что такое виброизоляция?

#12 ВНЕ САЙТА alfin

Авто: FJ Cruiser
Имя: Дима
Пол: Мужчина
Город: Киев

Как вариант, по старинке: битум положить, а потом сверху мешковину. Шум уйдет и не надо будет СТПху клеить 🙂

Зато запах, а точнее вонь от битума останется навсегда!!!

Даже не вздумайте так делать !!!

#13 ВНЕ САЙТА Hitch

Авто: TLC 70
Имя: Артём
Пол: Мужчина
Город: Киев

У меня так:
полностью выготовлен пол после покраски, обезжирил и поклеил виброизоляцию с фольгой, после этого поклеил шумоизоляцию, а дальше пошили ковёр из нового прорезиненного автомобильного ковролина, который собирается в машине "пазлом" без каких-либо проблем. Ничего откручивать и снимать не нужно, чтобы снять или поставить ковёр — всё крепится на липучках между собой и к полу.

Если нужно в грязь — ковёр снимается за 3 минуты и оставляется дома. Если где-то залез в воду и намочил ковёр — также за 3 минуты снимается, моется керхером и сушится. Вообшем, очень доволен.

#14 ВНЕ САЙТА Андрик

Авто: УАЗ 469"Конык"
Имя: Андрей
Пол: Мужчина
Город: Чернигов

Зато запах, а точнее вонь от битума останется навсегда!!!

#15 ВНЕ САЙТА Важняк

Авто: Suzuki.
Имя: Костянтин
Пол: Мужчина
Город: Київ

Наносится пистолетом и после высыхания превращается в плотный резиновый слой.

#16 ВНЕ САЙТА GoldFish

Авто: GrandCherokee 5.7 HEMI
Имя: Юрий
Пол: Мужчина
Город: Киев

Я собираюсь замазать само железо битумом и наклеить STP для шумоизоляции. Но у нее поверхность из фольги. Боюсь, что порвется быстро. А что такое виброизоляция?

#17 ВНЕ САЙТА ранер

Авто: Gx460.Gx470. XMr 1000. TLC-80vx Renge Rover 4.4
Имя: Денис
Пол: Мужчина
Город: Киев

#18 ВНЕ САЙТА Des

Авто: Suzuki Samurai 3,5 шт 🙂
Имя: Андрей
Пол: Мужчина
Город: Киев

[quote name=»Panas» post=»26280528″ timestamp=»1351577318″]привет!
. Не совсем понимаю как соединить в местах разреза .
Какие есть варианты ?
.

Дать нахлест 3-5 см. Для подстраховки можно липучку. Самоклеящуюся.

#19 ВНЕ САЙТА Pinochet

Авто: разные внедорожники
Имя: Augusto
Пол: Мужчина
Город: Киев

[quote name=»Panas» post=»26280528″ timestamp=»1351577318″]привет!
выкинул ковры и сделал виброизоляцию — выглядит как резиновый пол. После грязевых ванн просто вынимаю заглушки в полу и сливаю воду. Выглядит не очень эстетично, сверху накидал обычные резиновые коврики.[/
Обновлю тему.
Имеем как сделал Иван.
Теперь хочется немного эстетики .Точно не хочу пол из алюминия . Как вариант рассматриваю авто линолеум сделать из трёх частей пред лево, право и зад . Не совсем понимаю как соединить в местах разреза .
Какие есть варианты ?
Хочется иметь возможность вынуть и просушить пол .

Как утеплить УАЗ хантер своими руками?

Фотографии салона УАЗа Хантер в новой обшивке и с переделками

Заводской салон

Что переделывают

Если задать вопрос — что переделывают в салоне УАЗа Хантер любители внутреннего тюнинга, правильный ответ будет — всё! Мастера на все руки изменяют внутренний вид переделками всего:

Обшивки салона.
Напольного покрытия.
Панели приборов.
Сидений.
Комбинации приборов.

Материалы для переделки

И опять же, чего только не используют эти, умелые очень, ручки. В ход идут самые разнообразные материалы:

кожа,
линолеум;
ткани;
пластик;
фанера;
утеплители.

Обшивка салона

Демонтируется заводская обшивка. Она снимается полностью.
Старая обшивка салона УАЗ Хантер накладывается на новый материал, и по ней выкраиваются детали нового покрытия.
Новые элементы устанавливаются взамен заводских.

Ещё, как вариант натянуть новые элементы поверх старых , для повышения звукоизоляции и сохранения тепла при путешествиях в холодную пору. Вообще, шумоизоляция — это одна из главных проблем данной модели. Как впрочем и у предыдущих УАЗов. Поэтому при монтаже обшивки лучше добавить лишний слой шумоизоляции. Здесь она никогда не помешает. А так как УАЗ Хантер никак не относится к «гоночным» моделям, то и лишний вес в пару килограмм роли не сыграет.

Покрытие пола

Здесь алгоритм работы прост. Демонтируются все сиденья. На весь пол УАЗа Хантер стелиться материал и обрезается выкройка. Потом она переносится на заранее купленный и расстеленный на ровной поверхности линолеум. Его обрезают по нужной форме и укладывают в салон. Крепится он на саморезы с помощью алюминиевых планок.
После чего устанавливаются сиденья. Ровный и тёплый пол готов.

Переделка панели приборов и «бороды»

фанера;
пластик;
жесть.

В остальном точный расчёт и аккуратная работа.

Сиденья

Комбинация приборов

Иногда меняют местоположение комбинации, вынося его в центр панели. Получается очень оригинально.

Резюме

По итогам можно сказать, на таком автомобиле, как УАЗ Хантер нет чётких критериев для тюнинга. Эту машину каждый может дорабатывать в плане эстетики по своему вкусу и выбору. Это наглядно доказывают различные фотографии, представленные здесь. Можно рассматривать их и только восхищаться находчивостью наших мастеров. Но ради справедливости, нужно добавить что варианты отделки автомобиля заводской комплектации 2017 года вполне приемлемы по дизайну. Но всегда есть место улучшениям. В общем, тюнингуйте свой УАЗ Хантер и вперёд, на покорение Российского бездорожья!
Видео по теме новая обшивка салона УАЗ Хантер, шумоизоляция:

Как утеплить уаз 3303 своими руками

Холод в салоне Уаз Хантер одна из основных проблем, с которой приходиться бороться зимой во время ночевок в машине. И далеко не всегда причина холода в салоне кроется в работе печки, даже при нормально работающей системе отопления тепло может быстро уходить наружу из-за плохого утепления и герметизации салона.

Вопросы утепления железных кузовных деталей решаются их комплексной шумо и виброизоляцией, тогда прогреваться салон станет быстрее, а держать тепло дольше. Но кроме этого надо обратить внимание еще на одну распространенную проблему — сквозняки, которые появляются после старения и деформирования резиновых уплотнителей дверей.

Утепление салона Уаз Хантер. Замена уплотнителей дверей.

Штатно, в дверных проемах Уаз Хантер стоят два уплотнителя. Первый в самой двери — уплотнитель двери наружный, каталожный номер 469-6107020. Найти вместо него что то лучше, достаточно сложно, разве что можно поэксперементировать с D-образными резиновыми оконными уплотнителями большого размера.

Второй — уплотнитель проема двери, каталожный номер 3153-6107018 или 3153-6107019. По сути это обычный уплотнитель от ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, который для ВАЗ идет под номерами 2101-6107018, 2101-6207024, 2101-6207025. Он и новый, не очень то и уплотняет, а когда потеряет свою форму и упругость, то вообще выполняет число декоративную функцию.

Вот его стоит заменить на более широкий и предпочтительный по своей форме дверной уплотнитель от ВАЗ 2108 или ЗАЗ-1102, каталожный номер 2108-6107018. Посадочные размеры у него со штатным одинаковые, только он немного длинее и его придется подрезать. Разница почувствуется при первых же холодах. На фото ниже, слева штатный уплотнитель, справа от ВАЗ-2108.

Для большей герметизации, можно дополнительно обклеить сами двери по периметру простыми бытовыми резиновыми уплотнителями на самоклеющейся основе, которые продаются на строительных рынках. На вид они выглядят вполне автомобильными.

Шторки на боковые окна Уаз Хантер.

Очень много тепла из прогретого салона уходит через стекла окон, их тонировка помогает, но очень слабо. Кроме того, из-за особенностей своей сдвижной конструкции окна дверей Уаз Хантер не в состоянии обеспечить полную герметичность. Сверху и снизу, на стыке половинок возле уплотнителя, на закрытых окнах все равно остаются промежутки, чуть ли не в палец толщиной.

Самое простое решение проблемы, это закрывать окна на стоянке во время ночевки в автомобиле шторками. Таким образом создается своеобразная воздушная прослойка, которая препятствует быстрому остыванию воздуха внутри салона. Какими будут сами шторки, их размеры и конструкция, полностью зависит от предпочтений и фантазии владельца.

С цельными лобовым стеклом, стеклом задней двери и задними боковыми стеклами все еще проще, для утепления их можно закрыть подходящими по размерам двухсторонними солнцеотражающими шторками на присосках или самостоятельно изготовить вставки из вспененного полиэтилена (ППЕ) и установить их на те же присоски.

По опыту и исходя из реальных замеров температуры, такие несложные доработки, как замена уплотнителей дверей, установка шторок на боковые окна и вставок на все остальные, при температуре окружающего воздуха в минус 8 градусов Цельсия, позволяют удерживать нормальную температуру в прогретом салоне Уаз Хантер на 30-40 минут дольше чем обычно.

3 мысли о “Утепление салона Уаз Хантер. Замена уплотнителей дверей. Шторки на окна.”

Здравствуйте. Не нашла как написать письмо, поэтому пишу в комментариях. У нас на работе УАЗ 31514, в нем между дверьми и дверным проемом щель шириной больше пальца. Мы ездим в командировки, дорога длится более трех часов, в мороз ехать очень холодно. Однажды в салоне даже замерзли все окна, только возле водителя окно было свободным ото льда где-то 30х30 см. Скажите пожалуйста, реально ли в Украине поставить уплотнители на двери, о которых здесь говорится? У нас ничего ему не делают, и кажется, что мы обречены в нем мерзнуть. Пожалуйста, ответьте кто-нибудь.

Да. Они свободно продаются на любом авторынке или в автомагазине. Спросите дверные уплотнители от Ваз-2108 или 2109. Каталожный номер — 2108-6107018

Спасибо. Странно, что наши мужчины говорят, будто ничего сделать нельзя: «одевайте валенки».

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

УАЗ «таблетка» (она же буханка) – это один из наиболее распространённых фургонов на территории РФ. Как ни странно, но этот автомобиль, несмотря на своё отечественное производство, предлагает весьма конкурентные характеристики. Речь идёт не только о стоимости автомобиля, но и о его проходимости.

Среди минусов можно отметить эксплуатацию в зимний период. Двигатель располагается в салоне – он же и является главным источником тепла. Но чтобы прогреть салон даже в 20-тиградусный мороз, приходится сжигать порядочное количество топлива, что недопустимо. УАЗ буханка 2016 года (новая модель) лишена подобного недостатка. Данная публикация нацелена на владельцев более старых версий автомобиля.

Различные способы утепления: какой предпочесть?

Изначально следует отметить, что для выполнения поставленной задачи могут быть использованы самые различные методики. Всё зависит от конкретного бюджета на выполнение утепления автомобиля.

Каждый из представленных методов вполне положительно зарекомендовал себя на практике и гарантированно может быть применён к любой модификации «буханки». Далее представлены основные материалы, которые используются для утепления слона автомобиля:

пенополистирол;
фольгированный утеплитель;
пенополиуретан;
монтажная пена.

Пенополистирол – это достаточно привлекательный вариант материала для выполнения означенной задачи. Он достаточно гибкий, чтобы быть установленным даже в углу салона. При этом он обладает высокими теплосберегающими свойствами.

Однако, автомобиль будет эксплуатироваться не только в зимний период, но и летом. «Буханка» обладает плоской крышей, а это означает, что она раскаляется на солнце очень быстро. Температура внутри салона может достигать невероятных значении 45-50 градусов.

Если говорить о самом металле – температура в лёгкую достигает 65 градусов. При означенных значениях пенополистирол начинает выделять вредные испарения, которые действуют на человека отравляюще.

Фольгированный утеплитель и пенополиуретан

Фольгированный утеплитель также не рекомендуется к использованию, если «буханка» будет эксплуатироваться в средней полосе России. Ведь фольга создаст эффект термоса. Летом в авто нельзя будет находиться.

Пенополиуретан – идеальный вариант.

Во-первых, он не выделяет вредных испарений. Во-вторых, может быть нанесён на внутреннюю поверхность салона автоматическим способом (используется специализированное оборудование).

Отвердение материала осуществляется практически сразу. За 3 часа фиксируется полное отвердение. Другими словами, выполнить утепление салона «буханки» при помощи пенополиуретана можно менее, чем за один день.

В видео будет продемонстрировано утепление салона «буханки»:

Перед тем, как приступить к тюнингу УAЗ «Головастик», необходимо определиться с конкретными целями его использования, чтобы понять какого рода будет переделка: полная или частичная. Частичный тюнинг больше подойдёт тем водителям, которые не предполагают ездить по серьёзному бездорожью. В результате автолюбитель сможет легко выезжать по грибы в ближайший лес, перемещаться по раскисшим сельским дорогам.

Такого рода тюнинг не вносит существенных изменений в конструкцию авто. Как правило, он включает в себя установку специальной резины для грязи размером в 31 дюйм, а также лебёдку и силовой обвес. Для повышения комфорта можно раскошелиться на тюнинг салона УАЗ 3303.

Полная переделка УAЗ «Головастик» предполагает внесение серьёзных изменений в его кузов и бортовую часть. Именно по этой причине она занимает гораздо больше времени и состоит из нескольких основных этапов. По окончании подобной доработки «Головастик» без труда сможет форсировать неглубокие речки и реальное бездорожье.

Основные этапы полного тюнинга УAЗ-3303 Головастик

Этап №1. Смена колёс

Для преодоления серьёзного бездорожья придётся поставить специальную грязевую резину с минимальным размером в 33-35 дюймов.

Этап №2. Поднятие подвески, кузова УАЗ 3303

Это необходимо для исключения задевания на поворотах колёсами арок. Кроме того, повысится проходимость автомобиля по пересечённой местности, изобилующей пнями, валунами. Всё это достигается установкой между кузовом и рамой специальных проставок и подрезанием колёсных арок. Поднятие подвески выполняется за счёт добавления в рессоры дополнительных листов и установки амортизаторов, имеющих более длинный рабочий ход.

Этап №3. Монтаж лебёдки

На УАЗ 3303 можно прикрепить гидравлическую или электрическую лебёдку. Стоит учесть, что электрические модели просты в установке, они могут работать автономно. Правда, такие лебёдки отличаются повышенной энергоёмкостью, что отрицательно сказывается на сроке службы АКБ. Гидравлический тип считается более надёжным, мощным агрегатом, но работает он гораздо медленнее, и для его работы требуется заведённый двигатель, нагнетающий давление в системе.

Фото тюнинга УAЗ-3303 Головастик

Пройдя эти основные этапы можно пробовать покорять бездорожье. А при наличии достаточного количества средств можно, например, ещё заменить бензиновый двигатель на дизельный, отличающийся большим крутящим моментом, что необходимо для движения в тяжёлых дорожных условиях. Кроме того, стоит также усилить прочность кузова путём установки силового обвеса.

Тюнинг для бездорожья УАЗ Хантер своими руками

Все рано или поздно хотят себе новую машину вместо старой, но не всегда есть возможность ее купить. Оптимальным решением будет усовершенствовать свою ласточку с помощью тюнинга, то есть обновление внешнего или внутреннего оборудования авто, стопроцентно вы останетесь довольны. Тюнинг УАЗ Хантер превратит ваш автомобиль люкс класса среди внедорожников. Многие считали его устаревшим и бесперспективным, но исправить можно, даже имея небольшой капитал. Тюнинг УАЗ Хантер своими руками для бездорожья – самый подходящий вариант. И теперь, разберем, как же это делается.

Немного истории УАЗ Хантер

УАЗ Хантер – автомобиль повышенной проходимости для эксплуатации на дорогах любой категории, и на повышенной местности. Выпускается с 2003 года Ульяновским автозаводом, где первоначальные модели были УАЗ-469 и УАЗ-3151. Жесткие сиденья, механика, грубая панель приборов, скучные обивки, создавался он больше для служебных целей. Но любители отечественного автопрома знают где применить эту своенравную машину.

Приборка

И начнем с приборки, это пожалуй самое муторное дело, если вы хотите пластиковую с оборудованием. Для разбора, в целях безопасности, нужно все выключить, обязательно промаркировать и подписать все провода, разъединить все тросики, и снять печку, чтобы их вытащить, в общем все убрать.

Далее моем и обезжириваем, если между панелью и лобовом стеклом есть зазор, то здесь отлично поможет силикон, чтобы влага там не задерживалась, а стекала в водосток по краям и сквозняки теперь не страшны.

Вырезаем отверстие под руль 50-ой коронкой и смотрим, какие приборы и где будут установлены. Когда силикон высыхает, то затягиваем воздуховоды. На самой панели вырезаем 60-ой коронкой отверстия под аварийку, спидометр, магнитолу, часы. Все это делается при помощи циркуля, электролобзика и бумажного скотча, коронкой на 29 мм. Коронкой на 60 мм вырезаем отверстия на декоративной накладке, с ней все приборы будут на своих местах. Прикладываем, вкручиваем в родные отверстия, сверлим насквозь все оставшиеся приборы. Плюс в том , что ямка на скос и сама улавливает коронку, то есть тут можно обойтись без сверла. Чтобы высверлить отверстие для спидометра, в сплошной накладке, переворачиваем ее, с обратной стороны отмечаем маркером, лобзиком выпиливаем и обрабатываем на станке круговой наждачкой.

Доработка панели приборов

Под рулевой колонкой прячем кнопку стартера, сбоку замок зажигания, все вставляем по своим местам. Далее заливаем огнестойкой пеной и ждем полного высыхания. Здесь будут основные УАЗовские приборы: часы, два дополнительных переключателя для пневмосистемы, замок зажигания, стартер, аварийка, указатель поворотов, кнопочный блок для стеклоподъёмников.

Внизу можно поставить три выключателя: туманки – задние и передние, фароискатель, стояночный свет, в общем все, что желает ваша душа. Чтобы все подключить, то лучше делать это в гараже или в другом помещении, так как в машине будет это неудобно и намного дольше. Один из тросиков проводим сквозь печку, одеваем руль и смотрим, где будет мешать пена.

Часть проводов с левой стороны выводим на капот, здесь идет разводка на фары, стопари, задний ход, ближний и дальний свет. Просверливаем по панели штатное отверстие сверлом 8 мм, закрепляем. Спидометр ставим с обратной стороны и затягиваем родным креплением. После установки всех приборов крышку панели устанавливаем на место.

Шумоизоляция и утепления салона

Для шумоизоляции и утепления салона понадобится примерно 5м2, то есть 11 листов самоклеющейся вибры – 50*100см с тонким алюминием, можно сказать, это имитация под фольгу. Для экономии лучше взять на рынке, чем в автомагазине. Она необходима для заглушки посторонних звуков в машине, главное ни в коем случае не клеить на ржавчину, тогда весь труд пойдет насмарку.

Перед этим места для поклейки обезжирить ацетоном, листы целиком не поклеить из-за ее жесткости, а частями.

Снимаем защитную пленку, плотно прижимаем. Для теплоизоляции пола можно положить битум – рифленая фольга, битумная основа и защитная пленка.

Также снимаем пленку и с помощью фена в 2 кВт нагреваем сам лист и маленькими частями прикладываем, отлично ложится на неровные поверхности. На участке с большими переходами, уклонами и ребрами берем для этого два листа.

Разрезаем, нагреваем посильнее, чтобы битум выступил, прикладываем половинками и придавливаем. Самая сложная – передняя часть под водительским сиденьем, здесь должен быть на хлест со всех сторон. Также раскладываем, начинаем со стороны руля, снимаем защитную пленку, под низ подтягиваем и кусочками нагреваем, также придавливаем и снимаем бумажку полностью.

Продавливаем кредь, в местах отверстий, здесь лист загибаем, надавливаем, смотрим на другой стороне, как легла, отмечаем для выреза и сквозной отверткой протыкаем эти отметки, и на обратной стороне их хорошо видно, стелим на место отверстия отвертку и пробиваем молотком, так они не закрыты герметичной пленкой.

Расширителей арок

При установке расширителей арок нужны саморезы по периметру арки и внутри нее, давить сильно не надо. Натянуть один край, чтобы вся арка встала как литая, прикручиваем саморезом. Потом этот край держим и прикручиваем арку посередине. Арка, граничащая с салоном, к ней нужно применить сверло, чтобы были отверстия и также саморезами крепим арку. С ними ваша машина будем устрашающе модной. Если нужно расширить колесные арки, то тут поможет резка крыльев.

При выборе колес стоит вопрос, какие ставить, что лучше подойдет и как будет смотреться а одной картинке. Для их установки, если хочется большого диаметра, то лучше заменить некоторые детали:

Правильно подобрать главные пары;
заменить штатные полуоси и ШРУСа;
поменять комплект понижающих шестерен в раздаточную коробку.

Для любителей экстремальной езды лучше установить блокировки с пневматическим либо электрическим приводом включения, и можете устанавливать колеса любого диаметра.

Тюнинг двигателя

Двигатель – это основа основ. Радиатор двигателя лучше перенести наверх, потому что в глубокой луже или грязи он забьется, и остаться без мотора или с перегретым мотором это катастрофа на бездорожье. Многие стараются не делать больших переделок в ходовой части, а пользоваться заводскими установками. Еще одна важная деталь для бездорожья – это ходовая и подвеска.

Коробку можно изменить для комфорта, также можно установить таймус, рычажную раздатку, все это обеспечивает отличную работу на бездорожье. В обоих мостах можно поставить электрические блокировки, изменить подвеску и лифт кузова и лифт подвески. Чтобы ваша машина хорошо и мягко скользила, то лучше поменять амортизаторы. Для повышения эффективности тормозной системы рекомендуется установка дисковых тормозов, которые, к тому же, довольно устойчивы к воздействию влаги и грязи.

Настоящий внедорожник должен уметь передвигаться абсолютно везде и даже пройти водные преграды. Мотор должен «дышать», работая под водой, а эта способность требует надежной гидроизоляции всех важнейших элементов конструкции. Производя тюнинг УАЗ Хантер своими руками на крышу авто выводится специальный воздухозаборник, герметизируется горловина щупа, вся электрика по возможности поднимается повыше.

Тюнинг раздатки и ее механизмов

Раздаточные механизмы и коробку передач тоже необходимо загерметизировать и УАЗу будут нипочем любые препятствия. Большим спросом среди автовладельцев УАЗ Хантер пользуется обвес силовой. Этот агрегат называется еще кенгурятником. Монтажные работы подобного вида проводятся как с помощью профессионалов, так и своими руками.

Для этого потребуются следующие инструменты:

сварка,
отвертки,
ключи и прочее.

Бампер

При реконструировании бампера стоит уделить внимание его весу. Задний бампер выполнен из 3-х миллиметровой стали, а силовые элементы толщиной 5мм. На бампере присутствует буксировочные проушины толщиной 10 мм с нержавеющими люверсами, которые защищают трос от повреждений об острые края проушин. Также можно установить поворотную калитку с большим выбором сьемных кронштейнов, которые можно на нее установить. На калитку также установить кронштейн под запасное колесо, крепление к калитке сделать в виде обхвата и можно было легко регулировать по горизонтали. Стопор калитки может работать как на открывание, так и на закрывание.

Пороги крепятся к раме через сьемный кронштейн, что упрощает установку и дает возможность для дополнительных регулировок. Сверху на порог можно сделать сетку против скольжения и для предотвращения коррозии от скопления грязи.

Передний бампер, как и задний выполнен аналогично. Есть вариант добавить места для упора домкрата Хайджек. Предусмотреть место для крепления гос. номера. А если площадка для лебедки горизонтальная, то она не позволяет ставить и снимать лебедку , не снимая бампера.

Есть еще очень много вариантов тюнинга УАЗ Хантер, как говорится на любой вкус и кошелек, и каждый сможет модернизировать сваю любимую ласточку.

Фотографии салона УАЗа Хантер в новой обшивке и с переделками

Совет! Подробно о снятии обшивки с дверей УАЗа Хантер можно прочитать здесь.

Заводской салон

Что переделывают

Обшивки салона.
Напольного покрытия.
Панели приборов.
Сидений.
Комбинации приборов.

Материалы для переделки

И опять же, чего только не используют эти, умелые очень, ручки. В ход идут самые разнообразные материалы:

кожа,
линолеум;
ткани;
пластик;
фанера;
утеплители.

Обшивка салона

Демонтируется заводская обшивка. Она снимается полностью.
Старая обшивка салона УАЗ Хантер накладывается на новый материал, и по ней выкраиваются детали нового покрытия.
Новые элементы устанавливаются взамен заводских.

Покрытие пола

После чего устанавливаются сиденья. Ровный и тёплый пол готов.

Переделка панели приборов и «бороды»

фанера;
пластик;
жесть.

В остальном точный расчёт и аккуратная работа.

Сиденья

Комбинация приборов

Иногда меняют местоположение комбинации, вынося его в центр панели. Получается очень оригинально.

Резюме

По итогам можно сказать, на таком автомобиле, как УАЗ Хантер нет чётких критериев для тюнинга. Эту машину каждый может дорабатывать в плане эстетики по своему вкусу и выбору. Это наглядно доказывают различные фотографии, представленные здесь. Можно рассматривать их и только восхищаться находчивостью наших мастеров. Но ради справедливости, нужно добавить что варианты отделки автомобиля заводской комплектации 2017 года вполне приемлемы по дизайну. Но всегда есть место улучшениям. В общем, тюнингуйте свой УАЗ Хантер и вперёд, на покорение Российского бездорожья!

Видео по теме новая обшивка салона УАЗ Хантер, шумоизоляция:

Тюнинг УАЗ Фермер

Видавший виды и поколесивший по дорогам УАЗ Фермер было решено подготовить для поездок на рыбалку. Тюнинг УАЗ Фермер должен быть бюджетный, поэтому почти все делалось своими руками, тем более, что как и все УАЗики, Фермер такой же конструктор для тех людей, кто дружит со сваркой и болгаркой.

Тюнинг УАЗ Фермер для рыбалки

Прежде всего для лифта подвески УАЗ были сделаны проставки между мостом и рессорой на 7 см.

Так же своими руками был сделан лифт кузова УАЗ Фермер на 10 см.

Это позволило поставить внедорожные шины Cooper Discoverer STT Pro 285 75 R16.

Но при работе подвески колеса все равно задевали арку и поэтому был подрезан кузов УАЗ Фермер по кругу и обварен профилем.

Схема подрезки кузова УАЗ Фермер

Подрезка и обварка кузова УАЗ Фермер

Подрезаный кузов УАЗ Фермер

Подготовка кузова УАЗ к покраске

УАЗ Фермер после покраски

Подрезанный УАЗ Фермер

Салон УАЗ Фермер был зачищен от мастики и старой краски до металла, покрашен корабельным суриком, проклеен шумо и виброизоляцией и накрыт рифленым алюминием. Теперь в салон не страшно забираться в сапожищах с грязью — все легко убирается и моется. И стало просто приятнее в салоне.

Зачистка пола в салоне УАЗ Фермер

Покраска салона УАЗ корабельным суриком

Изготовление крышки моторного отсека УАЗ Фермер

Stp blackton в салон УАЗ Фермер

Обшивка пола УАЗ Фермер алюминием

Отделка салона УАЗ Фермер рифленым алюминием

Шумоизоляция крыши УАЗ

Прежде чем поставить кузов на место, на Фермер был установлен бак от грузовика

Крепление большого бака на УАЗ Фермер

Бак от ЗИЛ-130 на УАЗ Фермер

После всех этих работ и установки лебедки, можно вполне комфортно выехать на нашем УАЗ Фермер в лес на бездорожье.

Тест-драйв УАЗ Фермер на бездорожье

Для проверки нашего тюнинга, внедорожных шин и вообще возможностей автомобиля, УАЗ Фермер поехал на ручей с торфяником. Для страховки нас сопровождал подготовленный УАЗ Патриот с лебедкой.