Что лучше перепресовать рычаги или поставить новый

Что лучше перепресовать рычаги или поставить новый

Что делать? Покупать новые рычаги или перепрессовать сайленблоки?

Позвольте выражу свое мнение по поводу перепрессовки сайленблоков в передних рычагах или же лучше купить новые рычаги в сборе.

В крации расскажу свой опыт, поскольку Все мы хотим улучшить свой автомобиль, покупая качественные запчасти, я не исключение, приобрел для замены комплект полиуретановых сайлентблоков от точки опоры, все решено, держим путь в сервис.

Стоимость комплекта сайлентблоков вышла в копеечку + за перепрессовку взяли 3000 рублей, итого имеем круглую сумму, сопоставимую с новыми рычагами. Конечно, по прошествии определенного времени понимаешь, что особо на управляемость авто это не влияет, разве что совсем рваные сайлентблоки, но если даже есть в этом какой-то плюс, его практически не заметно в поведении авто, для этого надо подходить комплексно, одними сайлентами не отделаешься.

Ну вот к чему я веду, в процессе эксплуатации, рычаги получают не слабые удары, что приводит к их деформации, а если учесть, что они сделаны методом штампа, особо надежными в плане геометрии не приходится говорить, так вот принося в сервис или же привозя, уже кривой рычаг, после перепрессовки ставим его же на место, опять же получаем в итоге увод авто с прямолинейной траектории. В моем случае рычаги вышли золотыми, поэтому укатывать их кривые буду до последнего, а так в будущем только новые на замену!

Что лучше перепресовать рычаги или поставить новый

Всем доброго.
Приговорили на сервисе 2 сайлент блока нижнего рычага передней подвески. Рычаги алюминиевые поэтому сервисмены не рекомендуют перепресовывать сайленты, говорят могут вылететь.
Вот у меня и делема.
Пробег 85 тыс.км. Новые алюминиевые рычаги стоят не дешево, а сайленты поменяешь, даже если все будет ок через нн-ое количество километров шаровые приговорят и тогда уж точно рычаг под замену. Может получится что сайленты менял зря.
Вопрос к знающим:
1. Стоит ли менять алюминиевый рычаг в сборе или заморочиться с заменой сайлентов?
2. Сколько в среднем ходят шаровые на турах НФ?
3. Есть где-нибудь тема у кого сколько отходила подвеска до ремонта? Поиском не нашел!

PS. два дня курю инет много похожей инфы но по теме ничего. если тема уже поднималась дайте ссылку плиз

:hi: как они от туда вылетят.
Тут смотрели, читали?http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=12774
Сам собираюсь на днях менять саленты только, шаровая живая ещё пробег 260 тыщ. не нф конечно, но суть та же.

Смотрел, читал, но во первых это для ГП и, как я понял для чугунных рычагов. Там все просто, сервисмены мне так и сказали — на чугунии перепресовываем без проблем, а на алюминии при выпресовке старого сайлента и запресовке нового снимется слой алюминия, что бывает достаточно для того чтобы сайлент не держался.

У меня шаровая с левой стороны умерла на 87т . Поставил чугунную трв- типа оригинал от гп. Если бы не шаровая тоже бы перепрссовал сайленблоки.

Т.е. если я правильно понял. Вы заменили алюминиевый рычаг на чугунный от ГП, да?
Как изменилось поведение авто?
Читал, что увеличение неподрессорных масс ничего хорошего не дает. Точнее дает сомнительную экономию на стоимости рычага, но так как подвеска рассчитана на легкий алюминивый рычаг, то страдает:
1. комфорт (ну с эти еще можно смириться, хотя терять комфорт не хочется)
2. управляемость. (А это, в т.ч. и безопасность, так как на таких машинах редко кто ездит 80км/час)
3. возрастает нагрузка на другие детали подвески.
Т.е. экономия такая. сомнительная!

Т.е. если я правильно понял. Вы заменили алюминиевый рычаг на чугунный от ГП, да?
Как изменилось поведение авто?
Читал, что увеличение неподрессорных масс ничего хорошего не дает. Точнее дает сомнительную экономию на стоимости рычага, но так как подвеска рассчитана на легкий алюминивый рычаг, то страдает:
1. комфорт (ну с эти еще можно смириться, хотя терять комфорт не хочется)
2. управляемость. (А это, в т.ч. и безопасность, так как на таких машинах редко кто ездит 80км/час)
3. возрастает нагрузка на другие детали подвески.
Т.е. экономия такая. сомнительная!

Увеличение веса? Какая разница весит водитель 50 кг или 150кг. Вы рычаг то в руках держали? Чугунный весит ровно в два раза больше алюминия, но это не весь вес который добавляется к весу колеса . Если вы учились в школе и мал мал разбираетесь в физике и геометрии то должны понимать, что не весь вес рычага "переходит " на вес колеса. Опять же и колеса есть разные и диски разных размеров и разного веса и резина разная и весит соответственно тоже по разному.
Повторюсь рычаги один в один от GP и NF, разница материал и вес . Многие владельцы NF ставят чугунные ! нижние! рычаги. Это уже обсуждали на форуме.:hi:
Очень понравилась сомнительная экономия в 20т.:rolleyes:
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=79067
И не на форуме:https://www.drive2.ru/l/455654112298533503/

Увеличение веса? Какая разница весит водитель 50 кг или 150кг. Вы рычаг то в руках держали? Чугунный весит ровно в два раза больше алюминия, но это не весь вес который добавляется к весу колеса . Если вы учились в школе и мал мал разбираетесь в физике и геометрии то должны понимать, что не весь вес рычага "переходит " на вес колеса. Опять же и колеса есть разные и диски разных размеров и разного веса и резина разная и весит соответственно тоже по разному.
Повторюсь рычаги один в один от GP и NF, разница материал и вес . Многие владельцы NF ставят чугунные ! нижние! рычаги. Это уже обсуждали на форуме.:hi:
Очень понравилась сомнительная экономия в 20т.:rolleyes:
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=79067
И не на форуме:https://www.drive2.ru/l/455654112298533503/

В физике слава богу разбираюсь. А вот Вам неплохо бы почитать что такое неподрессоренные массы. И как связан вес водителя и неподрессоренных масс. отвечу за вас чтобы не засорять дальше тему — НИКАК.
Затем, я так понимаю что разница между рычагами в 5кг в процентном отношении к неподрессоренным массе дает немалый вклад.
И, если Вы такой знаток, ответьте пожалуйста зачем инженеры ВАГа, на чьих созданиях мы катаемся и наслаждаемся комфортом поставили алюминивые рычаги. Ответ — уменьшить вес автомобиля. в топку, т.к 5 кг по отношению к весу автомобиля не дают ничего, кроме удорожания самого авто, а с конкуренцией сейчас строго.

PS Если я правильно понял, то разницу в комфорте Вы не почувствовали!

Да, и еще, если я правильно Вас понял, опуская всю лирику про массу и т.п. То вы мне советуете не париться с прессовкой сайлентов, а просто поставить чугунный рычаг от ГП. Так?

В физике слава богу разбираюсь. А вот Вам неплохо бы почитать что такое неподрессоренные массы. И как связан вес водителя и неподрессоренных масс. отвечу за вас чтобы не засорять дальше тему — НИКАК.
Затем, я так понимаю что разница между рычагами в 5кг в процентном отношении к неподрессоренным массе дает немалый вклад.
И, если Вы такой знаток, ответьте пожалуйста зачем инженеры ВАГа, на чьих созданиях мы катаемся и наслаждаемся комфортом поставили алюминивые рычаги. Ответ — уменьшить вес автомобиля. в топку, т.к 5 кг по отношению к весу автомобиля не дают ничего, кроме удорожания самого авто, а с конкуренцией сейчас строго.

PS Если я правильно понял, то разницу в комфорте Вы не почувствовали!

Да, и еще, если я правильно Вас понял, опуская всю лирику про массу и т.п. То вы мне советуете не париться с прессовкой сайлентов, а просто поставить чугунный рычаг от ГП. Так?
Думаю вы для себя уже все решили и читать вы не любите , зачем спрашиваете тогда? :russian_ru:
Читайте форум , уже про все писали.

Думаю вы для себя уже все решили и читать вы не любите , зачем спрашиваете тогда? :russian_ru:
Читайте форум , уже про все писали.

Не понял. откуда такие выводы. Если бы решил не тратил бы время на эту тему. Весь инет перерыл. Все что нашел написал в этой теме, если вы знаете что "уже про все писали" просьба дать ссылку или там про все кроме моего вопроса))). Про алюминиевые рычаги и пресс сайлентов на туареге НФ к сожалению НИЧЕГО. Читал что на седанах ауди перепресовывают.
Вот и спрашиваю у комрадов, может был кто первопроходчиком?
Или остается только предполагать что никто не перепресовывает а меняют рычаг на чугунный от ГП. Но что то слабо в это вериться.
Комрады если кто перепресовывал сайленты в алюминиевые рычаги передней подвески, отзовитесь, что ставили как ходит?

Замена рычагов подвески

Как определить, что рычаги подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

• неравномерный износ покрышек и нарушение угла сход-развала
• м ашина уходит с траектории, теряет управляемость
• стуки, частый износ сайлентблоков рычагов
• вибрации на скорости

Доверяйте замену рычагов подвески только профессионалам!

ВАЖНО!

1. Рычаг – элемент в подвеске автомобиля , отвечающий за соединение колеса с кузовом и требующий к себе повышенного внимания.
2. Рычаги подразделяются на несколько видов, согласно конструктивного применения в конкретном автомобиле.
3. Признаками неисправностей определяются неустойчивое поведение автомобиля на дороге, износ резины и посторонние звуки.
4. Причинами неисправностей выступают невнимательность либо небрежная езда, в более редких случаях – усталость металла либо заводской дефект.
5. Замена не требует специальных знаний, но, как и в любом другом виде ремонтов , присутствуют свои нюансы.

12.jpg» />12.jpg» />

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ РЫЧАГОВ ПОДВЕСКИ

Эта деталь присутствует в конструкциях, где колеса не соединены цельным мостом. По сути, он выполняет ту же функцию что и балка – выступает соединительным узлом между колесом и автомобилем, но за счет шарнирных соединений колесо приобретает свободу движений в вертикальной плоскости при проезде неровностей дороги, что и обеспечивает комфорт и улучшенную управляемость . Поэтому современный легковой транспорт комплектуется независимой подвеской, как минимум, на передней оси.

На основной массе установлена подвеска типа МакФерсон, компонентами которой являются: стабилизатор, стойка и крепящий её к кузову рычаг. Эта конструкция наиболее простая и дешевая при производстве и обслуживании.

На машинах более высокого класса устанавливается многорычажная задняя подвеска, где количество рычагов на одно колесо может достигать пяти штук. Такая конструкция позволяет задавать нестандартную траекторию движения колеса по вертикали, а также изменять угол наклона, что в свою очередь значительно улучшает комфорт и устойчивость автомобиля при резких манёврах. Подобные конструкционные решения обычно используют на задней оси автомобиля. В условиях плохого дорожного покрытия необходим постоянный контроль за состоянием рычагов и их шарниров так как подобная конструкция рассчитана на хорошие дорожные покрытия.

ВИДЫ РЫЧАГОВ

В конструкционном плане они различаются:

1. По количеству точек крепления — этот показатель варьируется от двух до четырёх;
2. По конструкции – прямые (имеют две точки крепления, на каждое колесо приходится от двух до пяти таких элементов), А-образные (применимы в двухрычажных конструкциях, где один является несущим, другой — поддерживающим, имеют три точки крепления), Н-образные (представляют собой швеллер и применяются в задней оси, присутствует четыре точки крепления), серповидные (распространены в подвесках типа МакФерсон, имеют три точки крепления, их конструкция позволяет использовать по одному на колесо)

По расположению делятся:

1. Продольные — устанавливаются вдоль движения автомобиля и используются в основном на задней оси.
2. Поперечные — имеют наибольшее распространение и применимы как к передней, так и задней осям.

В зависимости от конструкции и вида, рычаги также делятся на: левые/правые, верхние/нижние и задние/передние. По методике изготовления делятся на кованные, штампованные и сварные. Материалом для производства является сталь, но с начала 90-х годов прошлого столетия компании Volkswagen и Subaru стали использовать легкосплавные металлы, что в свою очередь позволило снизить подрессорные массы, но вместе с тем возросла угроза снижения прочности и долговечности.

Для каждой модели автомобиля конструкторы завода изготавливают свои рычаги, используя точные расчеты формы и материала. Поэтому, при замене данных элементов, нужно использовать оригинальные детали. Альтернативой могут служить изделия стороннего изготовителя, но только в том случае, если они имеют допуск завода изготовителя данного авто.

Ни в коем случае нельзя устанавливать несущие элементы подвески сомнительного производства и, уж тем более, пытаться приспособить части от других марок или моделей. В лучшем случае нарушится симметрия колес, появится излишний неравномерный износ покрышек и ухудшится управляемость, в худшем – ДТП!

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

Первыми признаками нарушений в работе рычагов выступают:

• неравномерный износ шины (внутренняя или внешняя сторона покрышки имеет больший износ) – нарушения углов развала и схождения колёс, что может быть вызвано естественной деформацией кузова (ничто в этом мире не вечно) либо нарушена геометрия;
• увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении («тянет руля»);
• необходимость частой замены сайлентблоков (возникновение стуков) – данная неисправность связана с увеличенным диаметром проушин, в которые запрессовываются резинометаллические шарниры;
• появление вибрации на скорости вследствие нарушения развала-схождения .

В более запущенных стадиях можно установить дефекты визуально, по расположению колес – достаточно стать на расстоянии нескольких метров спереди либо сзади автомобиля (в зависимости от места расположения вероятных неисправностей) и сопоставить углы наклона колес на одной оси, при значительной деформации результат буден заметен сразу. Так же можно сравнить расстояния между колесом и брызговиком либо кромкой арки (сравнивать нужно только показатели колес на одной оси), в идеале, данные замеров с левой и правой сторон не должны отличаться. Особое внимание стоит уделять рычагам передней подвески т. к. основная масса ударов приходится именно на них.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ РЫЧАГОВ ПОДВЕСКИ

Наиболее часто встречающейся причиной поломки (деформации), является сильный удар по подвеске вследствие наезда колеса на препятствие либо в глубокую яму. При сильных ударах подлежат замене верхний и нижний рычаги подвески, в таком случае последствия могут отразиться на кузове машины.

Убийственный фактор для данных элементов — это торможение в момент проезда неровностей, вероятность угробить выше указанные детали увеличивается в сотни раз, особенно для подвески со стойками МакФерсона, где для удержания колеса в разных направлениях, зачастую, используется один удерживающий элемент.

Негативно сказывается езда по участкам с большими перепадами плоскостей (например, езда по ступенькам или заезд на бордюр). Длительная эксплуатация неисправных сайлентблоков также приведет к нарушению диаметров проушин либо пальцев рычага.

У автомобилей , которые выработали ресурс, предусмотренный заводом изготовителем, деталь может выйти из строя по причине банальной усталости металла. Редко, но тоже имеют место быть заводские дефекты и от этого, к сожалению, никуда не деться.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ К ЗАМЕНЕ РЫЧАГОВ

Дефектовка и замена рычага подвески , как правило, не требует специальных знаний, но всё же такие операции имеют некоторые нюансы:

1. Для экономии средств заказчика, автосервисы, при наличии у детали незначительных трещин и разрывов металла производят ремонт рычага подвески, заваривая дефект с наложением латки, что позволит эксплуатировать узел еще некоторое время. После этого ремонта нельзя воспринимать реставрированную деталь в качестве новой и при первой же возможности нужно поменять так как никто не даст гарантии, что трещины и разрывы не появятся снова и к тому же качество сварки не всегда может быть хорошим. Учитывая конструкцию и предназначение, передняя подвеска наиболее подвержена поломкам, поэтому, на деталях для нее лучше не экономить.
2. При проведении обслуживания рычагов на двух- либо много- рычажных подвесках стоит учесть, что пружина подвески находится в сжатом состоянии, следовательно, перед тем как отпустить болты крепления детали, необходимо стянуть пружины. Для этого используют специальные механизмы – струбцины, перед покупкой такого инструмента нужно убедиться, что он подойдет к конкретной модели авто и обеспечит безопасную работу. Данный нюанс актуален при снятии нижнего рычага. При проведении обслуживания верхнего, а также переднего или заднего рычагов подвески перед откручиванием крепящих болтов, чтобы не фиксировать пружину, нижний рычаг фиксируется от движения в вертикальной плоскости (для этого ставят надежный упор в район шаровой опоры нижнего рычага с таким расчетом, что при снятии верхнего рычага пружина не распрямилась.
3. Принцип замены рычагов задней и передней подвески практически одинаков.
4. При работе соблюдается осторожность относительно гибких тормозных шлангов, что бы они не были в натянутом положении, и уж тем более, не стоит использовать их как средство удержания суппортов в висячем положении.
5. При замене рычагов используются только новые сайлентблоки и резиновые уплотнители, установка б/у деталей данного типа – не допустимо. При ремонте элементов подвески не стоит применять излишнее усилие на узлы так как малейшая, не видимая глазу, деформация приведет к ухудшению ездовых качеств.

Если подобную работу планируется проводить впервые, то желательно попросить о помощи человека, имеющего опыт подобных ремонтов так как новичкам свойственны ошибки, которые могут вылиться в дорогостоящий ремонт .

Что лучше перепресовать рычаги или поставить новый

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 26.8.2012
Город: Москвa
Авто: Nissan Teana
Пол: Мужской
Поблагодарили: 8 раз(а)

vladik98

Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 23.4.2010
Город: Москва
Авто: Nissan Teana
Пол: Мужской
Поблагодарили: 1 раз(а)

Реклама партнёров
KARS

Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 11.1.2012
Город: Новосибирск
Авто: Nissan Teana
Пол: Мужской
Поблагодарили: 8 раз(а)

Double-Zero

Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 26.8.2012
Город: Москвa
Авто: Nissan Teana
Пол: Мужской
Поблагодарили: 8 раз(а)

Жека35

Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 29.1.2011
Город: Вологда
Авто: Nissan Teana
Пол: Мужской
Поблагодарили: 4 раз(а)

SLA

Просмотр профиля
Перейти к альбомам пользователя

Группа: Пользователи
Сообщений: 493
Регистрация: 3.10.2011
Город: Москва
Авто: Nissan Teana
Пол: Мужской
Поблагодарили: 56 раз(а)

Жека35

Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 29.1.2011
Город: Вологда
Авто: Nissan Teana
Пол: Мужской
Поблагодарили: 4 раз(а)

Жека35

Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 29.1.2011
Город: Вологда
Авто: Nissan Teana
Пол: Мужской
Поблагодарили: 4 раз(а)

Что делать? Покупать новые рычаги или перепрессовать сайленблоки?

Позвольте выражу свое мнение по поводу перепрессовки сайленблоков в передних рычагах или же лучше купить новые рычаги в сборе.

В крации расскажу свой опыт, поскольку Все мы хотим улучшить свой автомобиль, покупая качественные запчасти, я не исключение, приобрел для замены комплект полиуретановых сайлентблоков от точки опоры, все решено, держим путь в сервис.

Стоимость комплекта сайлентблоков вышла в копеечку + за перепрессовку взяли 3000 рублей, итого имеем круглую сумму, сопоставимую с новыми рычагами. Конечно, по прошествии определенного времени понимаешь, что особо на управляемость авто это не влияет, разве что совсем рваные сайлентблоки, но если даже есть в этом какой-то плюс, его практически не заметно в поведении авто, для этого надо подходить комплексно, одними сайлентами не отделаешься.

Ну вот к чему я веду, в процессе эксплуатации, рычаги получают не слабые удары, что приводит к их деформации, а если учесть, что они сделаны методом штампа, особо надежными в плане геометрии не приходится говорить, так вот принося в сервис или же привозя, уже кривой рычаг, после перепрессовки ставим его же на место, опять же получаем в итоге увод авто с прямолинейной траектории. В моем случае рычаги вышли золотыми, поэтому укатывать их кривые буду до последнего, а так в будущем только новые на замену!

Что лучше перепресовать рычаги или поставить новый

Да в рычагах то особо разницы нету, а вот в сайлентах есть. На 540 и М5 он цельнолитой, такой же, как и верхний, на всех остальных он маслонаполненный.

Добавлено через минуту:

Чёт глупость какая то. не может такого быть. может быть один рычаг был от Е32 другой от Е34. одинаковые они должны быть.

Да в рычагах то особо разницы нету, а вот в сайлентах есть. На 540 и М5 он цельнолитой, такой же, как и верхний, на всех остальных он маслонаполненный.

Добавлено через минуту:

Чёт глупость какая то. не может такого быть. может быть один рычаг был от Е32 другой от Е34. одинаковые они должны быть.

Да в рычагах то особо разницы нету, а вот в сайлентах есть. На 540 и М5 он цельнолитой, такой же, как и верхний, на всех остальных он маслонаполненный.

Добавлено через минуту:

Чёт глупость какая то. не может такого быть. может быть один рычаг был от Е32 другой от Е34. одинаковые они должны быть.

Простите за странный вопрос: это как масло наполненный?? Внутри алюминия?
Просто по нашим Самарским дорогам, как это ни грустно, я мало у кого знаю чтобы подвеска долго жила))

Если можно подробней.. Очень интересуют сам процесс и эксплуатация, сколько ходят, на что обратить внимание? И т.д.
Заранее благодарен!

я про сайлент говорю. Где то у нас форуме кто то пресовал сайлент путём нагрева рычага

Пресс на сколько тонн? Возможно домкратом 10 тонником и станиной? до какой температуры нагреваете, охлаждаете? Очень вопрос интересует, т.к. с финансами кризис . А сделать энтузиазм большой В наших сервисах не уверен что такой опыт есть, к сожалению.

Добавлено через минуту:

Заказываю оправку, по металлическому контуру сайлентблока. Ничего не нагревая и не охлаждая, домкратом выпрессовыаю старый сайлентблок, беру новый-смазываю WD-40 ставлю через оправку и запрессовываю домкратом пока не станет как прежний.. Я правильно себе представляю работы?

Добавлено через минуту:

И еще вопрос, сайлент надо как нибудь ориентировать в рычаге?

Я менял и вверху и снизу — в алюминиевых. Если есть немного мозга в голове, то ничего тут нет криминального.
На один рычаг 10 минут работы. Тупо выбиваешь оправкой с кувалдой старый (алюминиевый желательно немного нагреть перед выбиванием старого), нагреваешь, впрессовываешь новый (я делал в тисах). Впрессовывать нужно очень быстро и сразу правильно.
Потом нужно сразу же охладить, иначе сайлент начнет плавиться. И не нужно ждать пока он взорвется Возможно если не нагревать он и начнет в нижнем проворачиваться. Дабы при вынимании старого и впрессовке нового отверстие раздастся + неизбежно сдерешь металл. А при нагреве такого нет. Все входит как по маслу ))
У меня все хорошо, ничего не проворачивается все уже почти год работает.

А чем нагревался рычаг? Примерно до какой температуры? Промышленным феном или пропановой горелкой, возможно каким-нибудь другим способом ?

Да, надо. На сайленте есть стрелка, и на рычаге она тоже есть. их соответственно надо совместить.