Как проверить муфту компрессора кондиционера

Ремонт муфты кондиционера

Приветствую всех сервантоводов. Решил написать о своём решении проблемы с кондиционером. Находясь в отпуске у меня перестал работать кондиционер. Как это выразилось- при нажатии кнопки включения кондиционера, вентиляторы под капотом включались, но из воздуховодов продолжал дуть теплый воздух. Перед этим была поездка с климатом: Московская область-Калмыкия, это около 1500 км и всё работало отлично. В Калмыкии кондиционер сдох.Почитав драйв начал диагностировать, перед этим вытаскивал шайбу между прижимной пластиной и муфтой- ничего, решил:
1. Проверить включение вентиляторов под капотом(при нажатии кнопки вкл. кондиционера оба вентилятора под капотом должны вкл), у меня всё ОК
2. Смотрим на прижимную пластину муфты кондиционера, в моем случае она не прижималась, значит тут два путя: либо умерло реле муфты компрессора, либо умер электромагнит муфты, а точнее в обмотке стоит термопредохранитель, который при перегреве сгорает.
3. Решил проверить простейшее — реле вкл.муфты компрессора кондиционера в блоке под капотом.Для этого нужно достать реле, прикреплю картинки из инета

и замкнуть 1 и 2 контакт реле в блоке, они более широкие. ВНИМАНИЕ НЕ ЗАМЫКАТЬ 3 и 4 КОНТАКТ(они более узкие).

Смотрим на прижимную пластину, если сработала, то дело в реле, меняем и всё ОК. В моём случае опять мимо.
4. Проверяем наличие 12 В на контакте 1 реле,

если напряжения нет, проверяем предохранитель №20 (7,5А).У меня всё ОК напряжение приходит, значит всё-таки электромагнит муфты кондиционера.
Было решено снимать муфту без снятия компрессора, кроме того появился посторонний звук при работе на холостых, сразу я два этих события(отказ кондея и посторонний звук не сопоставил) и поменял подшипники генератора(передний, задний), натяжного ролика- НО ЭТО СОВСЕМ ДРУГАЯ ИСТОРИЯ))) И дабы два раза не лазить решил поменять подшипник муфты кондея и забегая вперед-не прогадал.

Так вот для того чтобы добраться до муфты нужно, ослабить натяжной ролик: инфы куча накидной на 14 и в качестве рычага ещё один накидной, потянуть в сторону фары, перед этим снять бачок ГУР-отвести в сторону и снять крепление бачка ГУР. Снять нижний пластик между бампером и защитой.Открутить 4 болта на 12 удерживающих компрессор. После откручивания болтов компрессор удерживается крючком. Движением вверх и на себя вы его снимите и опустите на подрамник.
Затем пытаемся развернуть компрессор шкивом на себя, для этого снимаем крепление верхней трубки кондиционера

Далее снимаем прижимную пластину(блокируем пластину ключем от болгарки и головой на 14 откручиваем гайку)
Дальше съемником внешних стопорных шайб 422181 "Дело техники"(кстати г.но) снял шайбу. Затем съемником стянул шкив с вала, у кого-то получалось руками у меня не вышло…
Меняем подшипник на шкиве

КСТАТИ ДОЛГО СОМНЕВАЛСЯ КАКОЙ БРАТЬ 48 ИЛИ 50, для хонда срв-3 2008 г двигатель бензин 2.4 идет 48, АРТИКУЛ NSK EP35BD4820T1XDDUM01, в коробке лежал такой же как и оригинал (35BD4820DUM6)
я выбивал кувалдой и головой на 32- один удар и всё. Запрессовал новый при помощи старого подшипника и молотка.

Менять термопредохранитель решил не снимая муфты… то ещё занятие. Смотрим на ЭММ и видим в одном месте есть выпуклость относительно остальной поверхности, вот там и находится термоплавкий предохранитель, аккуратно и долго ковыряем ножом, должно получиться что-то типа этого:

аккуратно обрезаем старый и впаиваем перемычку, пытался впаять новый пред 10 А, 195 градусов Цельсия, но он оказался больше и не вмешался, намучался и плюнул. После того как впаял перемычку загерметизировал место пайки и собрал всё в обратной последовательности.
По времени заняло 5-6 часов, не спеша и с поиском съемников.
После сборки проверил работу и остался очень доволен, кондей холодит, посторонний шум из-за которого поменял подшипники генератора и ролика, пропал. Плюсом получен опыт по ремонту серванта.
Прошло около трёх недель работы климата на юге, всё ок.

Как проверить муфту компрессора кондиционера

Бывает так, что не включается кондиционер. Конечно, зимой это совсем не актуально, но готовь сани летом! Давайте попробуем разобраться в этом вопросе вместе. Рассмотрим схему. Для экономии места, я выделил часть схемы красным и синим цветами — это плюсы от АКБ.

Плюс от АКБ через предохранитель на №19 100 А и №20 50А приходит на замок зажигания (красный линия) и плюс от АКБ приходит на клеммы №2 (см. схему синяя линия) разгрузочных реле: вентилятора охлаждения двигателя, вентилятора конденсора и муфту компрессора, но давайте пока ветку СИНЕГО цвета рассматривать не будем.
После замка зажигания плюс идет в два места: 1 — в монтажный блок на предохранитель №14 10 А (в салоне) и далее в блок управления климатом в авто; 2 — плюс подходит к клемме реле управления фрикционной муфтой.

Как только мы нажимаем в салоне кнопку включения кондиционера (к сожалению кнопка не показана) система проверяет давление (датчик давления выделен бирюзовым цветом), если давление в норме, сигнал управления (судя по схеме минус) идет в блок ECM/PCM (фиолетовый квадрат). Если все нормально, блок ECM/PCM управляющим минусом активирует реле включения муфты кондиционера (на схеме момент показан зеленым цветом). Муфта включается. При пониженном или повышенном давлении, несмотря на включенную кнопку в салоне, система то подключает, то отключает муфту компрессора. Процесс достаточно сложный.
Вернемся к плюсу по СИНЕЙ ветке.

Сработало реле управление муфтой компрессора и в этот момент "плюс" по синей ветке через предохранитель №1 на 20 А (в блоке под капотом) и терморезистор поступает на обмотку муфты. Шлепок. Муфта заработала.

Давайте разберемся, как проверить живая ли муфта на практике. Ищем реле управления муфтой в подкапотном пространстве. Японцы нанесли обозначения реле и предохранителей на обратную сторону защитной крышки через опу. Почему? ХЗ. Выручили предохранители на 20А и 50А. По их местоположению удалось вычислить нужное реле.

Вынимаем его и видим

Ножки 85 и 86 (+ и -) это управляющая обмотка реле, ножки 87 и 30 силовой ключ реле. В отечественных схемах, как правило, плюс коммутируется с клеммы 30 на 87. В данном случае клемма 87 по центру, а клемма 30 крайняя правая. Казалось бы муфта должна сидеть на клемме 87. При помощи тестера прозваниваем клемму 87 — ничего, а вот клемма 30 вполне себе звонится. Ничего страшного нет, это все условности. Если вы боитесь ошибиться, то можно тестером проверить напряжение на клемме 87 и 30, где нет плюса там сидит муфта, а плюс это тот самый плюс, который приходит по СИНЕЙ ветке.
Далее в режиме амперметра подаем плюс на 30 (в моем случае) клемму. Слышим характерное бульканье муфты.

Смотрим показания амперметра — 2,8 А.

Вспоминаем закон Ома для участка цепи R=U/I. Получаем, 12,7/2,8 = 4,53 Ом.
Берем тестер и проверяем относительно массы сопротивление муфты.

Сопротивление 4,7 Ом. Разница обусловлена, тем что напряжение взято, что называется от балды. По тому же закону, напряжение получается 12,684 В. Все совпадает.
Открываем мануал и смотрим справочные значения

3,05-3,35 Ом при +20. В нашем случае мы дополнительно учитываем сопротивление провода и на улице была температура -5, поэтому значения отличаются.
Теперь проверим реле. Замерим сопротивление на управляющих обмотках реле. Для всех реле сопротивление разное, но в среднем колеблется в районе 80-100 Ом.

Можно проверить реле и другим способом. Подаем на клемму 85-86 плюс и минус. Слышим характерное щелканье, прозваниваем тестером клеммы 87-30. Эту процедуру удобно делать с напарником. Если все звонится и щелкает — реле исправно.

Итог:
Если звонится муфта через клемму 30 — обмотка муфты исправна.
Если шлепает муфта при подаче напряжения — муфта не заела и рабочая.
Если щелкает реле при проверке и идет ток через контакты 30-87 — реле исправно.

При наличии этих факторов, муфту можно смело считать исправной, но с оговоркой. Стоит понимать, муфта фрикционная и при истирании фрикционных накладок возможны отклонения от нормы. В моей практике был Форд у которого муфта при включении дымила)) Кондиционер был пуст несколько лет.

Думаю, остальная часть схемы проблем не вызовет. Ну и на всякий случай пустая схема.

Будут вопросы пишите. Надеюсь все понятно рассказал.
Всем удачи и добра!

Диагностика электромагнитной муфты кондиционера

Неисправный охладитель воздуха автомобильного салона обычно снимают для проведения ремонта. После замены негодных деталей устройство ставят обратно и снова закачивают антифриз в систему.

Выход из строя автокондиционера ухудшает микроклимат в салоне машины. Перед ремонтом сначала необходимо проверить электромуфту компрессора. Неисправную деталь нужно восстановить или заменить на новую.

Как понять, что электромагнитная муфта вышла из строя

Поломка устройства по охлаждению воздуха в салоне машины случается по различным причинам.

Чаще приходит в негодность подшипник кондиционера, изношенный постоянной нагрузкой. Более редкая причина поломки – высокое давление в системе трубопроводов и заклинивание вала.

Проверяя электромуфту компрессора кондиционера автомобиля, выявляют признаки неисправности:

1. Посторонний звук при пуске охлаждения – треск или стук.
2. Плохой контакт со шкивом, пробуксовка прижимного диска.
3. Повреждение или окисление проводов и контактов.
4. Значительные деформации поверхности шкива.

Проверка электромагнитной муфты

После пробега в 100 000 км и более изнашиваются детали, поэтому необходимо проверить электромуфту компрессора кондиционера автомобиля. Нарушается геометрия прижимного диска от трения и коррозии. От воздействия высокой температуры перегорает обмотка электромагнитного узла.

Признаки поломки компрессора и деталей автокондиционера:

• прерывистая работа устройства;
• снижение эффективности охлаждения;
• посторонний гул или свист;
• запах гари в салоне.

Если после проверки муфты компрессора кондиционера автомобиля выявлена поломка системы, то обычно обращаются в сервис. Но неисправность этого элемента часто устраняют самостоятельно своими руками.

Способы диагностики

Проверка электромагнитной муфты компрессора кондиционера на автомобиле перед началом ремонта нужна, чтобы установить причину поломки и определить детали на замену.

Для этого нужно:

• Провести внешнюю проверку части устройства, расположенной в под капотом.
• Оценить состояние электропроводки, шкива и прижимной пластины.
• Проверить электромагнитную муфту компрессора кондиционера не снимая с авто прямым подключением к автомобильной сети 12 В.

Если диск не прижимается к шкиву, то деталь неисправна и требует замены на новую.

Также при проверке муфты кондиционера в автомобиле измеряют сопротивление на контактах катушки. Бесконечное значение указывает на сгоревшее тепловое реле предохранителя. Для восстановления нормальной работы электромагнита достаточно установить перемычку вместо терморезистора.

Нужен ли демонтаж

Неисправный охладитель воздуха автомобильного салона обычно снимают для проведения ремонта. После замены негодных деталей устройство ставят обратно и снова закачивают антифриз в систему. Демонтаж, восстановление конструкции и заправка – дорогая работа. Поэтому при незначительных поломках лучше обойтись без полной разборки устройства и проверить электромагнитную муфту компрессора кондиционера, не снимая с авто.

Демонтаж охладителя воздуха автомобильного салона

Во многих моделях легковых автомобилей есть свободный доступ к пружинному механизму устройства. Ревизию неисправной электромагнитной муфты автомобиля можно выполнить без демонтажа. Деталь заменяют целиком или ограничиваются частичной заменой подшипника, прижимного диска или обмотки магнита.

Для доступа к муфте нужно снять шкив и контактную пластину. Работать необходимо съемником, чтобы не повредить шлицы и регулирующие зазор прокладки. На последнем этапе снять электромуфту, отжимая стопорное кольцо. Проверьте деталь на работоспособность, подключая к сети 12 В и измеряя сопротивление контактов катушки.

Неисправную муфту заменяют на новую оригинальную или аналогичную. Монтируют детали прижимного механизма в обратном порядке.

После завершения ремонта нужно проверить электромуфту кондиционера автомобиля под нагрузкой.

Как проверить муфту кондиционера

Прежде чем приступить к проверке муфты нужно сначала определиться, какой тип муфты установлен на вашем компрессоре кондиционера.

Существует 2 типа муфт:

• муфты постоянного привода
• электромагнитные муфты.

Конструктивно они принципиально разные, поэтому методы их диагностики также разные.

Диагностика и принцип работы электромагнитной муфты

Прижимная пластина жестко соединена с валом компрессора посредством шлицевого или резьбового соединения (иногда «под шпонку»).

При выключенном кондиционере прижимная пластина находится на небольшом расстоянии от шкива, шкив вращается «в холостую» на подшипнике. Соответственно вал компрессора не двигается.

При включении кондиционера срабатывает электромагнит, прижимает пластину к шкиву и пластина начинается крутиться вместе со шкивом, и вращать вал.

Фотографии	Вид неисправности	Как диагностировать	Метод устранения	Рекомендации
Износ подшипника	Шум при вращении шкива (под нагрузкой усиливается), биение/люфт шкива на шейке компрессора	Замена подшипника шкива или муфты в сборе	Устанавливать подшипник необходимо только методом запрессовки с опорой на внешнюю и внутреннюю обойму подшипника (для опоры можно использовать старый подшипник). После установки подшипник обязательно завальцевать
Сгорание обмотки электромагнита или термопредохранителя	Кондиционер не включается, сопротивление на катушке около нулевое	Замена электромагнита	После установки нового электромагнита необходимо устранить причину сгорания старого. Чаще всего это грязные радиаторы охлаждения или чрезмерный износ/перегрев подшипника шкива. В обоих случаях система перегревается и срабатывает термопредохранитель. Также следует удостовериться в отсутствии заклинивания/подклинивания вала компрессора – при этом на шкиве будут видны характерные синие следы сильного перегрева от трения прижимной пластины о шкив.
Механический износ прижимных плоскостей	Плохо прижимается (проскальзывает) приводная пластина к шкиву	Регулировка зазора прижимной пластины и шкива или замена прижимной пластины	В данном случае будет видна неравномерная прижимная плоскость шкива и прижимной пластины — «волны». Зазор между прижимной пластиной и шкивом в среднем должен быть 0,3-0,7 мм
Механический износ шлицевой части и износ демпфирующих элементов прижимной пластины	Металлический лязг при вращении шкива (как будто что-то задевает)	Замена прижимной пластины	При демонтаже обратите внимание на регулировочные шайбы прижимной пластины – не теряйте их, они обязательно понадобятся при установке. После демонтажа убедитесь в отсутствии клина вала компрессора.

Диагностика и принцип работы муфты постоянного вращения

Все муфты постоянного вращения состоят из 2-х основных частей: приводной пластины (срывной пластины) и шкива с подшипником. Шкив жестко сцеплен с приводной (срывной) пластиной, которая соединена с валом компрессора посредством шлицевого или резьбового соединения. Соответственно вал компрессора вращается всегда вместе со шкивом.

Проверка системы кондиционирования автомобиля

Кондиционер автомобиля работает по принципу бытового холодильника, в его герметичную систему заправляется фреон.

Как проверить муфту компрессора кондиционера

Наиболее надежной способ проверки системы кондиционирования – диагностика в специализированном автосервисе, но у покупателя не всегда имеется возможность проверить исправность автомобиля на станции технического обслуживания. Часто продавец на вопрос, работает ли кондиционер, начинает уклончиво отвечать:

• система работает, только не заправлен фреон;
• лопнула одна из трубок, ее нужно заменить, а так кондиционер в порядке;
• на зиму сняли ремень, так как он порвался.

Все ответы подобного рода должны настораживать, так как основная причина неисправности системы кондиционирования – выход из строя компрессора, именно эта деталь является самой дорогой в системе кондиционирования. В компрессоре в первую очередь из строя выходит муфта, поэтому следует проверить ее работоспособность.

Как проверить муфту компрессора кондиционера? Делаем следующее:

• включаем кнопку работы кондиционера, должен загореться индикатор включения;
• во время включения в моторном отсеке должен быть слышен щелчок, так муфта соединяется с самим компрессором.

Проверку желательно проводить вдвоем – один из участников нажимает на кнопку, второй человек смотрит под капотом, как происходит соединение муфты с кондиционером. Когда компрессор отключен, на нем вращается только шкив, а прижимная пластина остается на месте. При включении кондиционера происходит примагничивание пластины к шкиву – вместе с ним начинает вращаться приводная ступица, поэтому и раздается отчетливый щелчок.

Следует отметить, что такая проверка действительна не для всех автомобилей, на некоторых современных моделях пластина вращается вместе со шкивом, а соединение со ступицей происходит внутри. Есть авто сложной конструкции с множеством дополнительных агрегатов, и рассмотреть муфту компрессора в подкапотном пространстве сложно. Но в любом случае следует ориентироваться на щелчок, во время примагничивания муфты он должен быть слышен. Если щелчка не слышно, скорее всего, муфта не включается, и это говорит о неисправности компрессора.

Есть другой способ проверки работоспособности муфты, для этого двигатель запускать не нужно. Проверяем следующим образом:

• глушим двигатель, отсоединяем питание от компрессора, разъединив штекер;
• проводом соединяем плюсовую клемму аккумулятора с разъемом на компрессоре, в момент подключения провода муфта должна сработать – заметно, как она передвигается, и в этот момент слышен щелчок;

Таким способом можно проверить муфту даже без фреона в системе, все равно рабочая муфта должна передвигаться с характерным звуком.

Проверка работоспособности компрессора автомобиля

Проверить, работает ли сам компрессор, можно при помощи манометра, но проверку следует проводить в условиях специализированного автосервиса на специальном оборудовании:

• подключаем установку к системе кондиционирования авто, запускаем двигатель;
• включаем кондиционер, смотрим за показаниями манометра, давление на приборе с исправным компрессором должно расти;
• если давление поднимается, компрессор в порядке, и если при этом есть неисправности в системе, их необходимо искать в других элементах кондиционера.

Как проверить масло в компрессоре

Когда компрессор работает, масло циркулирует по системе, после выключения кондиционера в нем остается часть масла. Проверяем уровень масла в компрессоре так:

• даем поработать кондиционеру в охлаждающем режиме около двадцати минут;
• проверяем уровень масла в компрессоре через смотровое окно – оно должно находиться на отметке выше нижней точки, но выше 1\8 высоты смотрового окна;
• при этом масло не должно вспениваться, и если это происходит, вероятно, есть утечка фреона, которую следует устранить. Если масло выше нормы, излишки его необходимо удалить из системы, при низком уровне масло нужно добавить.

Как проверить работоспособность кондиционера Renault Logan

Если кондиционер не включается или он недостаточно охлаждает, нужно произвести диагностику системы кондиционирования. Сначала следует проверить давление газа (фреона), проверка осуществляется с помощью специального манометра. Для установки манометра есть штуцеры, они находятся почти на изгибах трубок в районе правого лонжерона.

Также наличие хладагента можно поверить, нажав на клапан в штуцере, который находится под колпачком. Если кондиционер нормально заправлен, при нажатии на клапан газ под давлением будет выходить из системы, он зашипит.

Если газ не выходит, в системе есть утечка – ее необходимо найти и устранить неисправность. После устранения утечки фреона систему следует заправить газом. Есть способы самостоятельной заправки кондиционер фреоном, но все же рекомендуется заправляться на специальных станциях в условиях специализированного автосервиса.

В некоторых случаях автомобиль заправлен фреоном полностью, но при этом кондиционер не включается. Следует отметить, что не включаться муфта может по нескольким причинам, и необязательно дефект скрывается именно в ней. Причины несрабатывания муфты:

• есть обрыв в проводах, питание не подается на компрессор;
• не работает реле включения, на Renault Logan оно находится в монтажном блоке, в моторном отсеке с левой стороны (около аккумуляторной батареи).

Проверить реле достаточно просто – нужно его демонтировать, контакты под ним замкнуть между собой куском проволоки, нажать кнопку включения кондиционера. Если при перемыкании раздается громкий щелчок, это свидетельствует о том, что муфта кондиционера исправна, а реле необходимо заменить.

Если происходит недостаточное охлаждение воздуха в салоне автомобиля, следует провести диагностику оборудования в автосервисе на стенде, проверить, какое давление имеется в системе. Давление должно быть определенным, не ниже и не выше положенной нормы.

Кондиционер может недостаточно охлаждать воздух, если конденсор (радиатор кондиционера) забит грязью. Когда на соты радиатора не поступает воздух, охлаждение системы получается недостаточным, и она работает неэффективно. На Рено Логан конденсор расположен спереди автомобиля, и чтобы почистить радиатор снаружи, необходимо снимать:

• решетку радиатора;
• передний бампер;
• электровентилятор охлаждения.

Отсоединять конденсор от трубок нежелательно, так как в этом случае автомобиль придется заново заправлять фреоном. Также неисправными в системе кондиционирования могут быть следующие элементы:

• ресивер-осушитель, признаки его неисправности – самопроизвольное выключение кондиционера, замерзание шлангов в системе;
• терморегулирующий вентиль – при его дефекте холодный воздух поступает в салон с перебоями;
• датчик давления – если он неисправен, кондиционер работает нестабильно;
• испаритель – при засорении в салоне появляется неприятный запах.

При покупке подержанного Renault Logan рекомендуется съездить на диагностику в автосервис, проверить работоспособность кондиционера на специальном оборудовании.

Диагностика электромагнитной муфты кондиционера

В электромагнитной муфте сцепление вала со шкивом происходит с помощью прижимной пластины: в момент включения кондиционера из салона автомобиля она притягивается к шкиву, транслирует вращение на вал компрессора, и система кондиционирования начинает работать.

Если, при включении кондиционера ничего не происходит, холодный воздух не начинает идти из воздуховодов, значит система неисправна. Т.к. система автокондиционера достаточно сложная, ее работоспособность зависит от многих узлов, поэтому точная и грамотная диагностика — залог успеха!

Диагностику следует начинать именно с осмотра муфты компрессора кондиционера, т.к. это один из наиболее подверженных механическому воздействию элементов системы. В данной статье речь идет об электромагнитной муфте, поэтому также нужно убедиться, что муфта именно электромагнитная, а не постоянного зацепления.

Итак, открываем капот, находим компрессор, проверяем состояние и целостность приводного ремня, убеждаемся, что муфта компрессора электромагнитная (к ней будет подходить провод). Далее нужно определить притягивается ли прижимная пластина или нет. Для этого завести двигатель, попросить кого-нибудь включить кондиционер в машине и внимательно понаблюдать за прижимной пластиной. Если в момент включения кондиционера прижимная пластина не примагнитилась и не начала вращаться — это уже подозрительный момент и неисправность может скрываться тут.

Далее, нужно исключить обрыв сигнала и проверить, приходит ли напряжение на электромагнит. Т.е. нужно снять фишку провода, подходящего к муфте и замерить напряжение на приходящем проводе при заведенном двигателе и включенном компрессоре.

Если напряжение приходит, но пластина не примагничивается, значит неисправен электромагнит. В этом случае его необходимо заменить электромагнит на новый (стоимость его составляет около 4000 руб). Подобрать его можно у нас в каталоге по размерам — https://автокондиционеры.com/zapchasti/elektromagnitnye-katushki/

Если оказывается, что причина поломки в электромагнитной катушке, необходимо выяснить причину, вызвавшую обрыв в катушке Таких причин может быть несколько:

• Короткое замыкание обмотки электромагнитной катушки. В этом случае, если прижимная пластина не имеет никаких визуальных дефектов, то надо просто заменить катушку.
• Перегрев шкива. Из-за него может расплавиться изоляция электромагнитной катушки, проводники оголятся, и при попадании влаги обмотка может перегореть.

Если электромагнит вышел из строя из-за перегрева, об этом будет свидетельствовать состояние прижимной пластины:

• наличие ржавчины,
• оплавленная резина,
• искажение плоскости пластины.

В свою очередь, причинами перегрева могут быть:

• неисправность подшипника шкива;
• повышенное давление в системе;
• «подклинивание» компрессора.

Перегрев — это тот случай, когда требуется особо тщательная диагностика и выяснение его причины. Если, не разобравшись с причиной перегрева, поменять электромагнит, то он опять выйдет из строя через какое-то время.