Как понять что пора менять сцепление на роботе?
Если мотор заглох или автомобиль хоть и сдвинулся с места, но с очень большими усилиями, то со сцеплением все нормально, а вот если начало движения произошло относительно плавно и легко, то, наверное, сцепление уже работает как гидротрансформатор и «размывает» крутящий момент, а значит его пора менять .
Как понять что робот умирает?
- на панели приборов загорелась лампочка сигнализации;
- во время движения фиксируются звуковые шумы (жужжание, вой);
- нет обычной реакции при увеличении оборотов мотора (обороты стали больше, а скорость нет);
- протечка жидкости из коробки;
- сцепление буксует;
Как узнать что пора менять диск сцепления?
- · Автомобиль срывается с места рывками даже тогда, когда педаль отпускается достаточно плавно;
- · Педаль сцепления выжимается до конца, но в начальное положение не возвращается;
- · Ощущается сильная вибрация во время включения сцепления .
Как проверить работу сцепления?
Нажмите сцепление и включите первую передачу, не отпуская сцепления , отключите скорость. Отпустите педаль сцепления , затем снова нажмите и включите заднюю передачу. Повторите цикл несколько раз. Если переключение происходит плавно и без хруста, ваше сцепление исправн
Как ездить на машине с коробкой робот?
Как ездить на коробке робот
Роботизированная коробка предназначена для спокойного движения, резко нажимать на педаль газа не следует даже при активации спортивного режима. Для обеспечения динамичного разгона рекомендуют перевести селектор в режим ручного управления и плавно ускоряться на каждой передаче.
Сколько меняется сцепление?
При нормальной размеренной эксплуатации ресурс комплекта сцепления может достигать 200 тыс км и даже больше. Активный режим вождения с динамическими стартами уменьшает ресурс сцепления до 80-100 тыс км. У водителей, которые неправильно пользуются сцеплением , или обучают вождению, оно может “сгореть” и за 20 тыс к
Как проверить остаток сцепления?
Полностью выжмите педаль сцепления (делайте это плавно). Подождите несколько секунд и включите заднюю скорость (она должна включаться плавно, без усилий; если нет – нужен ремонт). Поочередно включайте 1-ю и заднюю передачи. Если все в порядке, застреваний, скрежета и прочих аномалий быть не должно.
Как часто нужно менять диск сцепления?
Рано или поздно каждый автомобилист с МКПП или «Роботом» сталкивается с необходимостью замены комплекта сцепления . Сцепление служит от 30000 до 160000 км в зависимости от типа автомобиля, а также условий, в которых он эксплуатируется.
Как определить степень износа диска сцепления?
- не выключается сцепление ;
- педаль газа не возвращается в исходное положение
- появилась пробуксовка сцепления
- при включении сцеплении появилась сильная вибрация.
Какой ресурс у сцепления?
Обычно производители определяют ресурс системы сцепления от 100 до 150 тыс. км.
Часть 2. О том, как умирает сцепление РКПП (робота)
Постараюсь донести простым языком понятным не техническим специалистам.
Для тех, кто ездил ранее на механике, можно сравнить это и с ездой на роботе. Представьте, едите вы в пробке (это основной режим движения в котором выходит из строя сцепления) да еще и в горку, нога работает для выжимания (или правильно для робота прижимания) сцепления на 1 передаче, скорость меньше той при которой можно было бы полностью убрать ногу с педали сцепления (а тем более обороты двигателя на гибриде не менее 1200) нога устает не правда ли… это можно сравнить и с работой сцепления робота, только усталость ноги будет равняться температуре в механизме, чем больше усталость ноги, тем больше температура в сцеплении.
Как же тогда ездить в пробке? Ехать и ни думать не получится, к сожалению… Если хотите продлить жизнь сцепления, необходимо смотреть за зарядом ВВБ и стараться в пробке ехать на электродвигателе максимально дольше. Если ВВБ села, в таком случае, необходимо отпускать немного в перед стоящие впереди вас авто, трогаться уверенно (так что бы сцепление работало как можно меньше при включении передачи, точно я не замерял скорость, но где то около 10 км/ч), не надо сразу догонять впередиидущие авто, когда видите, что они останавливаются, подъезжаете к ним уверенно не плетясь (опять же со скоростью когда сцепление еще не работает) подъехали и остановились, стоим на месте педаль тормоза нажата и ждем следующего движения. ЗХ же, по его словам теперь старается объезжать горки с пробками, или ехать, как я ему советовал.
Про то можно ли гонять на роботе: я гоняю, в принципе при выборе мной авто, это был один из важнейших факторов. При интенсивном движении сцепление работает минимальные периоды, но конечно с большим выделением тепла и износа дисков сцепления в единицу времени, но в итоге это примерно равно обычной езде в пробке.
Про калибровку: для тех, кто чувствует машину (рывки, затяжки), я бы советовал делать калибровку сцепления, основываясь на собственных ощущениях, то есть сделали калибровку, запомнили как ведет себя машина и при отклонениях (появлении рывков, затяжек и другого не понятного и тревожащего вас поведения) проводить калибровку. Я себе делал через 8500 км. Те кто не чувствуют поведение машины, ну делайте через 20000 км. Опять же все зависит от хозяина, его отношения к машине и кучи других факторов.
Если в Новосибирске нужна диагностика, обслуживание Honda, пишите в л/с, сделаем как для себя, ответим на Ваши вопросы, подскажем где подешевле купить расходные материалы.
Как проверить сцепление на МКПП и «роботе»
Сцепление является важной и неотъемлемой частью автомобилей с механической и роботизированными коробками передач, без него бы не получилось реализовать работу автомобиля в разных режимах и смену скоростей. Сцепления современных автомобилей конструктивно выверены, надежны и обладают большим ресурсом (о котором мы еще, конечно, поговорим), но все-таки не вечны. Рано или поздно встает вопрос проверки и диагностики сцепления. И тут появляется проблема.
На фото — диск сцепления
Если бы элементы сцепления находились на виду, то никого вопроса вообще бы не было – состояние на глаз сможет определить даже далекий от авторемонта человек, но сцепление конструктивно расположено где-то в глубине, поэтому посмотреть на него без усилий не получится. Конечно, можно снять коробку передач, раздатку и иные агрегаты, которые перекрывают доступ, но обычно это настолько трудоемкий процесс, что проходить его только ради диагностики совсем не хочется. Так что делать выводы о необходимости ремонта чаще всего приходится по косвенным признакам. Благо, они тоже могут о многом сказать.
Симптомы
Обычно желание проверить сцепление возникает не на пустом месте и сопровождается появлением некоторых проблем, которые «вылезают» даже при обычной эксплуатации автомобиля. Трудности при переключении передач, рывки при трогании и разгоне, запах паленого даже в обычных режимах движения, странные шумы и потеря динамики. Очень редко все проявляется одновременно, но если хоть что-то из вышеописанного на машине наблюдается, то о здоровье сцепления стоит подумать. При каждом из симптомов сцепление может быть не причем, поэтому их наличие это не автоматическое показание к ремонту или замене, а причина уделить вопросу большее внимания.
Два способа определения износа
Проще всего определить износ диска сцепления, с диагностикой этого проблем не возникает. Есть два способа.
Первый – проверить в движении. На свободной дороге разогнаться до высшей передачи (пятая или шестая в зависимости от МКПП), попробовать резко ускориться и наблюдать за тахометром и спидометром. Если обороты и скорость растут синхронно, то все хорошо, а если наблюдается так называемый эффект вариатора, когда сначала резко подскакивают обороты, потом постепенно начинает увеличиваться скорость, то сцепление буксует – значит оно изношено. Наиболее ярко это проявляется на высшей передаче, поэтому для проверки ее и рекомендуется использовать.
Изношенный на 40 % диск сцепления
Второй способ еще проще: стоя на месте включить четвертую передачу и попробовать тронуться. Если мотор заглох или автомобиль хоть и сдвинулся с места, но с очень большими усилиями, то со сцеплением все нормально, а вот если начало движения произошло относительно плавно и легко, то, наверное, сцепление уже работает как гидротрансформатор и «размывает» крутящий момент, а значит его пора менять.
Вышеописанное скорее всего даже не поломка, а просто выработанный ресурс. Многие спрашивают, каков ресурс у сцепления, но ответ на этот вопрос сильно зависит как от опыта водителя, так и от условий эксплуатации. Новичок, который все время проводит в пробках, постоянно ездит с прицепом и буксует, может спалить сцепление за 30-50 тысяч километров. Опытному водителю, который ездит только по трассе на пустой машине, сцепление может служить чуть ли не вечно. Если отбросить крайности, то при «обычном» режиме эксплуатации у «обычного» водителя сцепление живет 100-200 тысяч километров.
Что касается двух способов проверки, то первый нам кажется нагляднее и проще, во втором многое зависит от чувства автомобиля водителем, от эластичности мотора, от передаточных чисел в коробке передач, но, в целом, оба вполне могут дать понять, что сцепление изношено и его пора менять. Обычно, при первых признаках пробуксовки на машине еще можно какое-то время ездить не разгоняясь в пол, но мы бы рекомендовали с заменой не тянуть – буксующее сцепление это и некомфортно, и небезопасно, ведь в нужный момент тяги может не хватить.
Устройство корзины сцепления
Определение поломок
Помимо того, что сцепление может выработать ресурс, какие-то элементы также могут банально сломаться. Если ресурс связан с более-менее приличными пробегами, то поломка может произойти когда угодно. Если в ресурсе проблема возникает с истертым диском, то в случае поломок чаще всего проблемы возникают с выжимным подшипником.
Выжмной подшипник
Проблемы с выжимным обычно не нужно диагностировать, они более чем очевидны. Часто они проявляются в переключении передач. Конечно, проблема может быть и в другом, но если более очевидных причин не нашлись, то высока вероятность, что это именно выжимной – он либо не до конца размыкает диски, либо наоборот мешает плотному смыканию. Чаще всего это именно неполное размыкание дисков, в таком случае принято говорить, что сцепление «ведет». При обнаружении подобных признаков не обязательно сразу менять сцепление, можно попробовать прокачать привод (если он, конечно, гидравлический) или отрегулировать педаль сцепления. Иногда это помогает решить проблему, но редко.
Еще часто выводы о работе выжимного советуют делать по звукам из коробки – при проблемах с подшипником будут посторонние вкропления. Действительно, такое часто случается, но очень точным показателем мы бы это не назвали. Особенно если это не сильный скрежет или удары, а что-то тихое. Как в анекдоте с бананом иногда дополнительный звук это просто дополнительный звук. В качестве примера можно привести Renault Logan первого поколения, многие владельцы которого обращали внимание на негромкий чавкающий звук при работе машины на холостом ходу. При выжатом сцеплении звук пропадал. Оказалось, что источником звука является устанавливаемый на заводе выжимной фирмы Valeo, вот такая у него конструктивная особенность. Замена на новый той же фирмы ничего не давала – они все «чавкали». С этим звуком подшипник был полностью исправен, легко ходил сотни тысяч километров и ничем больше не досаждал. Избавиться от звука можно было только установив подшипник другого бренда.
Проверка сцеплений у «роботов»
Как мы уже отмечали, сцепление используется не только в механических, но и в роботизированных коробках передач. Несмотря на то, что принцип работы там схож, но заведует всем электронный блок управления, поэтому проверки, которые применялись для механики, либо вообще невозможны, либо могут иметь задемпфированные результаты из-за особенностей электронной части «робота». Для таких коробок особых проверок нет, но можно дополнительно обращать внимание на несколько моментов.
Во-первых, переключение режимов коробки на холостом ходу. «D», «R» и «N» должны сменять друг друга без подергиваний и посторонних звуков. Во-вторых, плавность смены передач на ходу, если наблюдаются сильные рывки и задержки, значит со сцеплением что-то не так.
Несмотря на развитие электроники и очень умные и сложные системы, по качеству и деликатности работы со сцеплением «роботы» пока сильно отстают от «живых» водителей, поэтому износ у них почти всегда происходит гораздо быстрее. Причем это касается как простых однодисковых «роботов», так и более сложных двухдисковых. Зато наличие электроники позволяет рассчитывать на компьютерную диагностику. Что, как и каким оборудованием конкретно можно продиагностировать – зависит от модели коробки, но обычно некоторые возможности есть. Например, на очень популярной и распространенной DSG с помощью сканера можно не только считать ошибки мехатроника, но и определить износ дисков, причем не только фирменным софтом, но и популярными сторонними программами типа VCDS. Дело в том, что у DSG в отличие от МКПП сцепление по умолчанию разомкнуто, а смыкание происходит только в движении, причем его сила варьируется блоком управления. По тому, насколько сильно электроника смыкает диски, можно сделать довольно точные выводы о толщине накладок и работе диска. Если для МКПП все описанные нами способы проверки носят оценочный и примерный характер, то для «роботов» сканер может выдать остаточную толщину дисков в миллиметрах, время замены сцепления можно определять с математической точностью.
Робот DSG — проверка остатка сцеплений
В целом, проверка сцепления не является большой проблемой. Оценить ощущения от использования коробки передач и провести пару простых тестов – вот и весь рецепт. Сцепление на «механике» узел долгоиграющий, ломается и искатывает ресурс он не очень часто. Но если сцепление все-таки износилось, то лучше с его заменой не затягивать – такая езда некомфортна и небезопасна. А с учетом того, что стоимость работ по замене немалая, менять лучше комплектом особо не разбираясь какой элемент пострадал больше всего – на круг это выйдет дешевле чем лезть в агрегат второй раз.
Главные признаки поломки роботизированной трансмиссии
Те, что построены по принципу двух сцеплений и двух одновременных потоков, сменяющих друг друга при переключении, мы пока оставим в покое. А поговорим о бюджетных агрегатах, со всеми присущими им задержками переключения, туповатостью и непониманием, какую именно передачу подоткнуть в ситуации, когда водитель внезапно топнул по педали газа.
Итак, вы уже привыкли к неспешности вашего авто, не раздражаетесь на неминуемые провалы тяги и кивки при переключениях и вам интересно, что в работе трансмиссии должно прежде всего насторожить?
Поскольку в подобных коробках используется обыкновенное сухое сцепление, именно оно первым и сдаёт позиции, особенно если ваши маршруты проходят в основном по пробкам. Изношенное сцепление обычно проявляется при трогании лёгким подёргиванием. Иногда это уже ощутимые рывки, особенно при смене передач. Часто привод сцепления можно обучить правильно работать даже с сильно изношенным диском. Эта процедура выполнима только на сервисе, где имеется диагностический прибор, однако, если рывки становятся постоянными и более заметны после длительной езды в пробке, скорее всего сцепление готово отправиться в царство вечной охоты.
Другой частый дефект – зависание передачи. Вы вполне резво разогнались, положим, на второй, и электронному разуму уже пора подключать третью, но мотор ревёт на одной ноте и ничего не происходит. Порой помогает на полсекунды бросить педаль газа. Но чаще всего такой дефект – следствие или программного сбоя (да, и у исправной роботизированной коробки случаются «провалы памяти»), или, как ни странно, плохого контакта в электрических разъёмах на коробке.
Вообще, если приводы вашего робота электрические, контактам, и особенно – силовым (то есть толстым) проводам надо уделять особое внимание. Актуаторы приводов берут немалые токи, а их проводка зачастую расположена низко – может попадать грязь и влага из-под колёс. Вывод прост – следите за силовыми проводами актуаторов, разъёмы обрабатывайте водоотталкивающими средствами.
Случается у роботов ещё одна неприятная вещь. Например, вы едете неспеша, и вдруг понадобилось резко ускориться. Педаль нажата в пол, мозги коробки судорожно вычисляют, что и как переключить, а машина не ускоряется. Проходит 3-4 секунды, коробка наконец-то решилась на смелый шаг перепрыгнуть через скорость, но тут уже вам не надо и вы отпускаете газ. Происходит резкий рывок с ударом – на мгновение пара мотор-робот выдаёт-таки всё, на что способна, но тут же стихает и переключается обратно.
Неприятный момент, но связан он скорее не с неисправностью, а со сложностью и громоздкостью алгоритма работа трансмиссии. Представьте себе, даже тысячи попыток разгона на экспериментальной заводской коробке не даст полной картины работы всего и вся в любом режиме. Нет-нет, да и случится тысяча первая, к которой просто не найдётся программы. Как этого избежать? В большинстве современных роботов есть функция адаптации коробки к вашему ритму движения. И чтобы робот резвее разбирался со скоростями, просто накатайте в более скоростном и напористом режиме примерно 150 км. Ваш робот перенастроится, и будет заметно резвее откликаться на такие сложные ускорения.
На что ещё стоит обратить внимание?
На состояние опор силового агрегата. Поскольку рывки свойственны роботу даже больше, чем спортивной «механике», подушки мотора изнашиваются быстрее. А изношенные, в свою очередь, провоцируют большие колебания мотора и ещё усиливают рывки. Если в вашем автомобиле робот с электрическими актуаторами, следите за состоянием батареи, минусового и плюсового вывода на ней. Однажды мой знакомый полгода боролся с рывками, зависаниями и отказами в работе итальянского робота, прежде чем опытный диагност указал ему на окислившуюся и почти развалившуюся клемму аккумулятора, который уже недозаряжался и не мог обеспечить актуаторы должной энергией.
Если вы часто двигаетесь в пробках, постарайтесь избегать длительной езды «ползком» со скоростями около 2-3 км/ч. Да, современные роботы умеют справляться и с таким, крайне неприятным для них режимом, но всё-же поберегите сцепление (а оно в таком режиме будет неизбежно буксовать), и вместо медленного переползания делайте более быстрые движения, чередующиеся с ездой накатом. Так сцеплению удастся хоть немного отдохнуть и остыть. Вообще в мире ещё механических коробок и старых, не слишком термоустойчивых сцеплений, существовало правило четырёх секунд. Суть его проста – никогда не держать сцепление полувыжатым дольше четырёх секунд. Сосчитали «раз-два-три-четыре» и или выжали до конца, или отпустили полностью. Увы, тут у владельцев настоящих гидравлических автоматов и вариаторов огромная фора – для их трансмиссий нет пограничных режимов движения. Но робот — бюджетный компромисс, и некоторые режимы в нём плохо поддерживаются.
Ещё полезно помнить, что при отпущенной педали газа на уклоне робот, в отличие от автомата и вариатора, не поддерживает машину от скатывания назад. Задействуйте ручник, как в старой-доброй механике. Ну и напоследок — относитесь к своей коробке как к автоматизированной «механике». И вам и ей станет от этого легче и прослужит она дольше.