Замена шаровых опор на Ford Focus 2 или стук передней подвески и ошибочная ее диагностика.
По весне 2022 начались стуки подвески, своими силами определить причину не удалось, заехал в сервис. Подергали подвеску, сказали причина стуков в нижних шаровых.
Ок, уезжаю из сервиса, заказываю шаровые комплект и дальше езжу со стуками до приезда шаровых.
Шаровые заказывал As Metal 10FR1705 — имейте ввиду что они есть двух видов и на рестайл 2008 года подошел именно такой. Почему выбрал именно эту марку? — просто решил протестировать, отзывов на эту фирму было мало, но были. Стоимость на 2022 составляла 1000р. за штуку, пришли они на тот момент в оранжевой коробке — см.фото
Заехал в тот же сервис, машину подняли и начали замену. Замену делал уже другой мастер и после снятия шаровых сказал что старые шаровые в хорошем состоянии и менять их в принципе смысла нет, шар ходит туго, люфтов соотвественно нет. Ну вот, подумал я, но раз купил — значит менять.
Спустя ровно год с шаровыми проблем нет, накатал с тех пор на дату написания поста 12000 км. — хотя 12000км для шаровых наверное не пробег. Читал, что оригинал ходил у некоторых до 130 000км.
Причина стуков подвески была в стойке переднего стабилизатора. Проявлялся стук следующим образом: При езде по ровной или не очень дороге на скорости более 40-50км час стуков не было. Стуки появлялись при проезде лежачих полицейских, при езде по дороге с ямами, по грунтовой дороге тарабанило только так. При этом на диагностике установить причину стуков почему то не смогли. Я уж собрался покупать ремкомплекты (втулки) рейки, изучил кучу материала по этому поводу…
Причину определил самостоятельно следующим образом: ставим автомобиль на ровную поверхность, колеса прямо, открываем водительскую дверь (или пассажирскую) и хватаясь двумя руками за верхнюю стойку (крыши) начинаем что есть силы резко раскачивать автомобиль.
Есть стук? — теперь выверните колесо в какую нибудь сторону, снова покачайте машину, если стук пропал, значит 100% дело в стойках стабилизатора. Далее снимаю стабилизатор и понимаю, что стучала нижняя шаровая стойки, а верхнем люфтов не было. Заказал сразу новые и чтобы не ездить со стуками решил попробовать сделать "быстрый ремонт" стойки стабилизатора, для этого зажал их в мощных тисках и слегка присплющил до момента пока шаровая не стала ходить с большим усилием. Зажимал с торцов (боков) под определенным углом, см. фото.
После "ремонта" воткнул стойку стабилизатора обратно но уже верх ногами (т.к. износ был нижней шаровой а верхняя как будто страдает меньше) и поехал проверять — стуков нет. Стучала по итогу стойка стабилизатора с водительской стороны.
Новые запчасти уже приехали но пока не менял, интересно проверить сколько проходят стойки после такого "восстановления". Учитывая что стойка это не шаровая и на безопасность влиять не должна буду ездить до возникновения повторных стуков.
Замена шаровой опоры Форд Фокус 2 своими руками
Подвеска и все ее компоненты регулярно подвергаются серьезным нагрузкам, неровности дороги и тяжелый вес, давящий сверху, так или иначе приводят к их неисправности. Шаровой шарнир является неотъемлемой частью ходовой части, и его поломка приведет к нарушению работы всех остальных компонентов подвески.
Чтобы избежать такого сценария и сэкономить деньги на ремонте, важно вовремя продиагностировать ходовую часть и заменить эту или любую другую деталь при малейшей неисправности. Сегодня мы поговорим о том, как заменить шаровую опору на Форд Фокус 2 своими руками в случае ее выхода из строя.
Как понять, что необходима замена шаровой опоры?
Почему шаровая опора выходит из строя?
Замена шаровой опоры Ford Focus 2
Для работы вам понадобятся:
- Сначала ослабьте (снимите) колесные гайки, а затем поднимите автомобиль.
- Затем ослабьте гайку приводного вала и снимите приводной вал со ступицы колеса.
- Ослабьте болты крепления фланца приводного вала к коробке передач, затем снимите вал.
- Втулку, включая амортизатор, необходимо выкрутить наружу, а затем зафиксировать, например, деревянным бруском.
- Открутите передний болт на рычаге. 6.
Открутите два задних болта на маятнике. 7.
Открутите шаровой шарнир, затем ударите молотком (по натяжителю, но не по рычагу или шаровому шарниру), чтобы освободить шаровой шарнир из гнезда. 8.
8. опустите рычаг и поверните его в сторону крыла, затем снимите его.
9. теперь с помощью дрели высверлите заклепки. Не сверлите слишком много, только половину, стараясь не просверлить всю руку.
10. Затем с помощью молотка, зубила и … �� вырежьте заклепки. Если она просверлена правильно, ее можно легко отрезать.
11. Снимите шаровую опору Ford Focus с рычага.
12. После установки нового шарикоподшипника выполните сборку в обратном порядке.
Как проверить шаровую опору форд фокус 2
Данный фотоотчет пригодится всем владельцам автомобиля Ford Focus II (Форд Фокус 2), кому необходима замена шаровой опоры — одной из важнейшей детали подвески и у кого есть желание провести подобный ремонт собственноручно, не переплачивая за услуги автосервиса. Тем более, что высокой сложностью данная процедура не отличается.
Для замены шаровой понадобятся такие инструменты, как комбинированные ключи размеров 15, 18 и 21, а также зубило, молоток, дрель со сверлом на 9. Автомобиль ставится на домкрат.
Какую шаровую опору ставить на Ford Focus II и когда менять?
Оригинальный номер 1 679 384 (идет на обе стороны), средняя цена 2430 руб.
- Lemforder 30461 03 — 739 руб.
- TRW JBJ 722 — 714 руб.
- Fenox BJ10 009 — 411 руб.
Периодичность проверки — на каждом плановом ТО.
Откручиваем передний болт на рычаге подвески
Откручиваем два задних болта на рычаге, сверху они приварены к креплению рычага.
Откручиваем шаровую опору и постукиваем молотком (не по самой шаровой и не по рычагу), чтобы она вышла из посадочного места.
Опускаем рычаг вниз, отводим в сторону брызговика и вынимаем.
Высверливаем клепки (центровка сверху) с помощью сверла на 9. Сверлить нужно до середины клепок, так чтобы не расширить стандартные отверстия рычага.
Сбиваем клепки молотком и зубилом. Лететь будут далеко, поэтому лучше делать это подальше от машины.
Должно получится следующее.
Следующим шагом берем гайку и ложим ее под клепку. Клепки выбиваются выколоткой.
Видим результат. Вынимаем шаровую опору из рычага.
Вставляем новую шаровую и прикручиваем болтами.
Болты подойдут обычные, не каленые, 3-3,5 см в длину и диаметром на 10 с обычной резьбой на всю длину болта, а также самоконтрящаяся гайка и плоские шайбы. Собираем в обратном порядке.
Вопрос как проверить шаровую опору может волновать как при появлении симптомов ее неисправности, так и элементарно при покупке новой. Существует три основных метода проверки исправности — без вывешивания колес, с поддомкрачиванием машины и при помощи подъемника, на котором поднимают автомобиль (обычно используют в автосервисе). Также проверка зависит от типа шаровой опоры — однорычажная (другое название подвеска Макферсона) и многорычажная. Кроме того выделяют нижнюю и верхнюю опоры. Несмотря на разнообразие, методы проверки во многом схожи, и доступны практически любому автовладельцу, имеющему элементарные навыки выполнения ремонтных работ в автомобиле.
Как понять что шаровая разбита
Понять что нужна проверка шаровой опоры можно по одному из четырех главных признаков:
- появление стука, исходящего от передних колес, во время езды по неровностям, особенно на большой скорости;
- виляние авто со стороны в сторону при прямолинейном движении по дороге;
- шаровая скрипит при повороте руля в одну или другую сторону;
- передние покрышки имеют неравномерный износ, в частности, больше изнашивается то колесо, где установлена проблемная шаровая, а сам износ больше на внутренней поверхности покрышки.
При появлении хотя бы одного из перечисленных признаков рекомендуется выполнить проверку элементов подвески автомобиля, в том числе шаровых опор. И желательно сделать это как можно раньше, чтобы, во-первых, сэкономить на ремонте, а во-вторых, обезопасить себя и пассажиров во время движения, поскольку неисправная шаровая опора несет в себе потенциальную угрозу.
Методы проверки шаровой опоры
Существует 3 основных метода, позволяющих автовладельцу самому проверить состояние шаровой автомобиля. Первый и самый простой — не снимая колеса и даже не поддомкрачивая машину. Второй — с использованием домкрата (нужно вывешивать колеса поочередно). Третий — с использованием подъемника. Такой метод доступен правда лишь в условиях СТО, но подобный метод диагностики дает самый точный ответ на вопрос о состоянии шаровой опоры автомобиля. Также методы проверки отличаются в зависимости от того, к какому типу относится шаровая — однорычажному или многорычажному. Так что рассмотрим более детально исправность шаровой без подъемника ориентируясь лишь стук, люфт и степень износа по тому как шар болтается в корпусе.
Типы шаровых опор
Выбор метода проверки зависит от типа используемых в автомобиле шаровых опор. Как указывалось выше, они бывают двух типов, в частности:
- Однорычажная или типа Макферсон. Конструкция выполнена таким образом, что в верхней части колесо и его ступица держится на стойке, и вместе с этим снизу опирается на рычаг, с которым контактирует шаровая опора. Такая конструкция используется в большинстве обычных бюджетных автомобилей и чаще всего описывается проверка именно такого типа устройства.
- Многорычажная. Здесь конструкция предполагает наличие двух рычагов — верхнего и нижнего, к которым прикреплен поворотный кулак. В соответствии с тем, что рычагов два, то и шарниров имеется два, по одному с каждой стороны.
Как проверить шаровую опору без подъемника
Далее рассмотрим по порядку алгоритм поиска износа шаровых различных типов, что правда зачастую методы их проверки во многом схожи, соответственно, их можно использовать для разных типов шаровых шарниров.
Как проверить верхнюю шаровую на машине
Для проверки исправности верхней многорычажной шаровой опоры необходимо следовать по следующему алгоритму (он даст возможность проверить люфт):
- Машину необходимо установить на ровную площадку и установить на ручной тормоз.
- Попросите помощника сесть на место водителя и нажать на педаль тормоза. Вместо помощника можно зафиксировать педаль тормоза с помощью подручных средств (тяжелого предмета, упертой в педаль монтировки). Фиксация тормоза исключает возможное появление люфта ступичного подшипника при его наличии.
- Возьмитесь руками за верхнюю часть колеса и раскачивайте его в направлении, перпендикулярном движению машины, то есть, от себе/к себе.
Проверка верхней шаровой
Если в верхнем шарнире на опоре имеется люфт, то в процессе описанной проверки он будет четко ощущаться. Также при этом возможно будут слышны щелчки или скрипы, исходящие из шаровой опоры. Однако зачастую такая проверка подходит лишь в случае значительного износа, на начальном этапе подобный алгоритм может не дать результата.
Как проверить исправность нижней шаровой
Проверить нижние шаровые можно так само как и в случае с верхними, но результат будет намного эффективнее если задействовать монтировку и установить машину на эстакаде или подъемнике. Нужно просовывать монтажку между цапфой и рычагом, чтобы разгрузить шаровую опору и проверить возможность ее движения. Приведенные ниже методы проверки подходят для проверки однорычажной системы.
Проверка нижних шаровых на подъемнике
Проверка шаровой видео инструкция
Так, для проверки нижней шаровой в однорычажной системе подвески необходимо использовать домкрат и монтировку. Машину желательно загнать на эстакаду (смотровую яму) либо на подъемник с тем, чтобы было удобнее выполнять диагностику. Алгоритм проверки в данном случае будет следующим:
- Установить машину на эстакаду (с установкой на ручной тормоз) либо на подъемник.
- Если используется смотровая яма или эстакада, то необходимо воспользоваться домкратом, в частности, вывесить то колесо, опора которого проверяется. Подъемник с машиной, естественно, нужно поднять до удобной высоты.
- Аккуратно, таким образом, чтобы не порвать пыльник (его тоже нужно будет проверить) заложить плоский конец монтировки между проушиной поворотного кулака (цапфа) и рычагом опоры.
- Далее нужно аккуратно покачать монтировкой вверх и вниз таким образом, чтобы разгрузить и вновь загрузить проверяемый шарнир. То есть, шаровой палец будет двигаться в вертикальном направлении.
- Если шарнир исправен — люфта под монтировкой быть не должно. Если он есть — его сразу будет видно на глаз и даже ощущаться на ощупь. Наличие люфта — прямое указание на то, что шаровая опора пришла в негодность и требует замены.
Обязательно нужно повторить аналогичную проверку с противоположной стороны, поскольку зачастую шаровые опоры выходят из строя попарно (как и устанавливаются/меняются на автомобиле), пусть и с меньшим износом.
Проверка нижней шаровой опоры на машине без подъемника
Метод проверки шаровой без подъемника можно осуществить с помощью дополнительного упора, наподобие пенька, способного выдержать массу автомобиля либо подобной конструкции.
Так, вначале надо поддомкратить испытуемое колесо, после чего под шаровую поместить упор таким образом, чтобы нагрузить шаровую опору. Если она находится в относительном порядке, то колесо автомобиля останется в подвешенном состоянии и будет беспрепятственно вращаться, не издавая посторонних стучащих звуков. Если при вращении колеса в нем чувствуется биение и стук — значит, шаровая опора вышла из строя и подлежит замене.
Конструкция подвески некоторых автомобилей еще предусматривает и наличие диагностического отверстия, специально сделанного для измерения расстояния от поверхности шаровой опоры до основания пальца. Однако при этом необходимо знать допустимые значения соответствующих расстояний. Их можно узнать из технической документации. Расстояние проверяется измерительными приборами. Наличие указанного отверстия значительно упрощает процесс диагностики шаровой опоры на износ своими руками без каких либо приспособлений.
Проверка пыльника шарового шарнира
В процессе проверки состояния шаровой опоры обязательно нужно обратить внимание на ее пыльник. Он выполнен из резины и его задача состоит в том, чтобы не допустить попадания внутрь шарнира влаги, пыли и различного мусора с дороги в процессе эксплуатации машины. Пыльник, по большому счету, является расходным материалом и подлежит периодической замене. В результате перепада температур (в том числе зимой), механических воздействий, повреждений и просто в процессе старения на его резиновом корпусе могут появиться сначала мелкие, а потом все более укрупняющиеся трещины, через которые пыль, песок и прочий мелкий мусор будет попадать внутрь шаровой опоры. Эта смесь будет работать в качестве абразива, постепенно разрушая металлические поверхности и вымывая смазку.
Существует еще один нестандартный метод проверки шаровой, в частности, из-за повреждения пыльника. В частности, метод подойдет для проверки на машинах, у которых шаровая стоит вертикально пальцем вверх, то есть, вода если попадает внутрь, то остается внутри как в сосуде, а попадает она сверху через уплотнение сальника. Так, на машинах, где сложно демонтировать и вообще добраться до опоры, можно взять обычный медицинский шприц с иголкой и налить в него немного жидкого масла (2…3 кубика). Далее нужно в верхней части иголкой шприца проткнуть пыльник и залить внутрь имеющееся масло. После этого сравнить характер старого стука и стука после заливки масла. Если появилась разница — значит, шаровая вышла из строя и ее желательно заменить. Что касается дырки от иглы, то через нее вода не попадет внутрь, поэтому автовладелец может быть спокоен насчёт этого.
Проверка новой шаровой опоры
Самый простой метод проверки снятой или новой шаровой является процедура с переворачиванием их шаровым пальцем вниз. Если при этом верхний (при переворачивании соответственно нижний) конец пальца под собственным весом опустился вниз (а тем более если попросту выпал из посадочного места), то такая шаровая заведомо неисправна и подлежит замене. Даже если большого люфта в ней еще нет, это лишь дело времени. Аналогично имеет смысл подергать шаровой палец из стороны в сторону на его посадочном месте. Мало того что люфт должен отсутствовать, так и само перемещение должно быть с небольшим усилием!
Зачастую на рынке или в автомагазинах можно встретить шаровые, пальцы которых ходят очень туго. Если новая шаровая качественная, то после сдвига пальца в сторону он должен продолжать двигаться легко и без больших усилий. Если он все также продолжает двигаться с трудом — от покупки такой детали лучше отказаться, она некачественная.
Другой признак некачественных (в основном, китайских) шаровых опор — наличие у них тавотницы, либо места под нее. У оригинальных качественных опор тавотницы быть не должно (грубо говоря, считается, что тавотница — это прошлый век). Для справки — тавотница это старое название пресс-масленки. Название происходит от слова тавот, как раньше назывались смазочные масла. Соответственно, тавотница — это приспособление для подачи смазочного материала.
Также у новой шаровой необходимо обязательно осмотреть целостность пыльника. Он не только не должен иметь повреждений (даже мелких трещин), но и под ним должно быть обильное количество смазки. В противном случае автовладельцу лучше набить смазочный материал в пыльник самостоятельно перед установкой его на машину.
Заключение
Лучше всего проверять работоспособность шаровой опоры на подъемнике, однако и своими руками вполне можно обойтись, воспользовавшись домкратом и монтировкой. Также не забудьте проверить пыльник. Главное, выполнить проверку своевременно с тем, чтобы заменить шаровую на той стадии, когда она еще не угрожает безопасности водителя и пассажиров при движении автомобиля!
В эту зиму у меня серьезно начало что-то стучать. Даже при поворотах. А особенно четко стук слышался при пересечении трамвайных рельсов. Но зима не время для ремонтов и я все ждал такой хорошей теплой весны. Она наступила. Полез я как-то сделать экспресс-«диагностику». Поддомкратил, а у меня левое переднее колесо по горизонтальной оси люфт имеет. Ну я же «опытный», знаю, что горизонтальный люфт — это наконечники и тяги. В общем, заказал я новые наконечники, несмотря на то, что менее года назад их поменял
А еще начитался, что рейка может стучать. Её то я подтянул даже, но эффекта это не дало.
Но когда уже собирался их менять и дошел до более плотного изучения передней подвески, оказалось что дело вовсе не в наконечниках (оно и логично), а в шаровой опоре. Опоры меняются парами, выбор пал на TRW (JBJ740) по 791 руб/шт. При этом наконечники были успешно сданы.
На самом деле, как вы все знаете, у шаровых опор бывает разный диаметр пальца. А просто способ определить диаметр по цвету кольца на пыльнике у меня не сработал, т.к. на всех профильных ресурсах речь идет о желтом или синем цвете кольца, а у меня по факту оказалось красное. Так что задача усложнилась. Стал пробивать месяц производства автомобиля, т.к. от месяца тоже зависит диаметр пальца. Один из сайтов выдал, что 10.2006. В общем, взял я 21 мм и не прогадал. Забегая вперед скажу, что у новых шаровых TRW как раз и были кольца красного цвета.
А дальше у меня выдался свободный вечерок. Как я предполагал все? Что откручу гайки, потом постучу молотком и выбью шаровую из кулака. Вроде все просто. Боже, я еще никогда так не ошибался.
На самом деле плохо быть таким как я. Почему бы для начала не почитать как вообще осуществить эту процедуру, я сразу полез делать…
Открутить гайки — это и то куча времени занимает. А дальше — больше. Я ничем и никак не мог выбить палец шаровой. От злости и безысходности я пилил все что есть болгаркой. Мне пришлось снимать шрус, суппорт, тормозной диск. В итоге, после н-ного удара молотком остаток пальца все таки вылетел. Знаете сколько заняло у меня времени это? Два гребаных вечера!
Эту часть я вообще отрезал и выбивал остаток с помощью самодельной (из старой рулевой тяги) выколотки
По факту больная шаровая хоть и имела неповрежденный пыльник, шарик внутри ходил довольно-таки вольно.
Зачем читать такие прекрасные лайфхаки ДО начала работы?! Не будьте мной, ребята.
Со второй шаровой с учетом неспешной работы перерывов справился за пару часов по методу, указанному по ссылке выше. Оно наверно и логично, так как вторая шаровая даже имела металлическую полировку на пальце, в отличии от первой.
Ну а подытожу тем, что после замены ездить стало комфортней, т.к. стуков стало меньше. Что-то еще стучит, надо выяснять.
Поскольку моя опора ещё на клёпках, процесс её замены немного сложнее, чем было бы справа. Нужно снять рычаг, чтобы отсверлить и выбить заклёпки.
Потребуется головки на 15 и на 18, ключ на 21, свёрла на 8 и на 9-10 мм, зубило и пара часов времени.
Итак, залез под машину, снял защиту картера. Далее стронул болты крепления рычага. Задние на 15, передний на 18. Всё стронулось, ничего не прикипело. Но моменты затяжки там немалые, так что лучше сделать это, пока машина на колёсах.
Затем поддомкратил машину и снял колесо. Ключом на 21 отвернул гайку пальца шаровой.
Палец выпрессовывал универсальным съёмником, который пришлось немного допилить. Дело в том, что он оказался не рассчитан на такой диаметр пальца, и пришлось паз под палец расширить с помощью болгарки и напильника. После этого съёмник легко справился с задачей.
Вот такой съёмник. ВАЗовские опоры щёлкал в стандартном виде, а вот для Фокуса пришлось расширить вилку
Окончательно выкрутил болты рычага, и он оказался у меня в руках. Палец шаровой и правда болтается!
Руками люфт почти не ощущается, но палец ходит до такой степени свободно, что отпружинивает в исходной положение просто от упругости пыльника. В общем, своё опора отбегала. Прожила более чем достойно. Родная шаровая производства TRW.
Высверливаем клёпки! Сначала засверлился сверлом на 8 мм, а затем расширил углубление сверлом на 9.
Далее с помощью зубила сбил шляпки заклёпок.
Осталось выбить клёпки. Выбивались они тяжело! Даже пришлось засверлиться сверлом-8кой поглубже, чтобы ослабить их стенки. Но в итоге вылетели)
Вытащил старую шаровую, заправил новую.
Наживил болты и гайки из комплекта шаровой. Крепёж приятный, всё с пресс-шайбами. Болты с головкой на 13, гайки — 16. Гайка шаровой на 21 и с пресс-шайбой, как и родная.
Водрузил рычаг на место, наживил болты его крепления. С шаровой при этом не снимал пластмассовый защитный колпачёк — он нужен как раз для того, чтобы случайно не порвать пыльник при установке. Снял его только в момент введения пальца в кулак, if you know what I mean 😉
Завернул весь крепёж, не затягивая до конца. Поставил колесо на место, опустил машину с домкрата. Покачал подвеску и затянул всё окончательно. Момент затяжки переднего болта рычага — 175 Нм, задних болтов — 115 Нм, гаек шаровой — на сколько хватило сил и уверенности не сорвать резьбу)).
39-2 Ремонт Ford Focus II
Проверку состояния ходовой части и трансмиссии выполняем на смотровой канаве или эстакаде через каждые 20 тыс. км пробега или после сильных ударов по подвеске автомобиля при проезде глубоких ям и т. д.
На деталях ходовой части (колесах, рычагах и пружинах подвесок, стабилизаторах поперечной устойчивости, амортизаторах) и трансмиссии (валах приводов передних колес) не должно быть деформаций, трещин и других механических повреждений, влияющих на форму и прочность деталей. Поочередно вывешивая колеса (при этом автомобиль должен быть надежно зафиксирован на подставке), проверяем состояние подшипников их ступиц.
Используйте подставки только заводского изготовления.
Колесо от руки должно вращаться равномерно, без заеданий и стуков.
Взявшись за колесо в вертикальной плоскости, поочередно резко тянем верхнюю часть колеса на себя, а нижнюю — от себя, и наоборот.
Убеждаемся в отсутствии люфта (стука). При наличии люфта просим помощника нажать педаль тормоза. Если при этом люфт пропал, значит, неисправен подшипник ступицы, а если стук остался — то, скорее всего, изношены детали подвески. Ступичные узлы с изношенными или поврежденными подшипниками подлежат замене. Для проверки исправности шаровых опор вставляем мощную отвертку между рычагом подвески и поворотным кулаком, оберегая при этом от повреждения чехол шаровой опоры.
Отжимая мощной отверткой или монтажной лопаткой рычаг, следим за перемещением корпуса шаровой опоры относительно поворотного кулака.
При наличии люфта в шаровой опоре заменяем ее. Аналогично проверяем шаровую опору другого колеса.
Проверяем состояние защитных чехлов шаровых опор.
Шаровые опоры с порванными, потрескавшимися чехлами заменяем.
Для проверки сайлент-блоков рычагов передней подвески…
…вставляем монтажную лопатку или мощную отвертку между проушиной рычага и подрамником…
…и пытаемся сдвинуть проушину рычага относительно подрамника в разных направлениях. Если проушина рычага перемещается без значительных усилий, значит, сильно изношен или поврежден сайлент-блок рычага и его необходимо заменить.
Разрывы, растрескивания и выпучивания резиновой втулки сайлентблока недопустимы. Аналогично проверяем сайлент-блоки рычагов задней подвески.
Проверяем шаровые шарниры стоек стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески, перемещая стойки рукой в разных направлениях.
При наличии люфта в шаровых шарнирах заменяем стойки стабилизатора.
Проверяем состояние защитных чехлов шаровых шарниров стоек стабилизатора.
Потрескавшиеся, порванные или потерявшие эластичность чехлы подлежат замене.
Поочередно вращая и поворачивая передние колеса (при вывешенной передней части автомобиля)…
…осматриваем защитные чехлы наружных…
…и внутренних шарниров приводов передних колес, проверяем надежность их крепления хомутами.
Потрескавшиеся, порванные или потерявшие эластичность чехлы подлежат замене.
Проверяем отсутствие течи масла из коробки передач через сальники внутренних шарниров приводов. При наличии течи заменяем сальники.
Проверяем и при необходимости подтягиваем элементы крепления переднего и заднего подрамников к кузову.
Проверяем состояние пружин, телескопических стоек и амортизаторов передней и задней подвесок.
Осматриваем поочередно…
…телескопические стойки передней подвески…
…и амортизаторы и пружины задней подвески.
Пружины подвесок не должны иметь повреждений. Разрывы, растрескивания и сильная деформация резиновых втулок, подушек и буферов сжатия амортизаторов недопустимы. Не допускается подтекание жидкости из амортизаторов. Незначительное отпотевание амортизатора в верхней его части при сохранении характеристик не является неисправностью.
При осадке или разрушении резинового элемента верхней опоры телескопической стойки опору необходимо заменить.
Осматриваем стойки и подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески.
При обнаружении разрывов, растрескиваний и сильной деформации на резиновых подушках штанги и стойки их необходимо заменить.
При движении автомобиля неисправная система выпуска отработавших газов может издавать звуки и стуки, которые ошибочно относят к дефектам в работе подвески колес. Поэтому желательно совместно с проверкой ходовой части осмотреть систему выпуска.
Проверяем металлокомпенсатор на катколлекторе…
…состояние подушек подвески системы выпуска, стучим рукой по системе выпуска в разных местах, раскачиваем ее и убеждаемся, что она не издает дребезжащих звуков и не стучит о кузов и детали задней подвески.