Как работают задние тормозные колодки

Доступ к сервису временно запрещён

С вашего IP-адреса одновременно поступает очень много запросов.
Такое поведение показалось подозрительным, поэтому мы временно закрыли доступ к сайту.
Возможно, на вашем устройстве есть программы, которые отправляют запросы без вашего ведома.

Что мне делать?

Напишите в службу поддержки через форму обратной связи.
Подробно опишите ситуацию — поможем разобраться, что случилось, и подскажем, как действовать дальше.

Замена тормозных колодок: полное руководство

Тормозные колодки считаются расходником тормозной системы автомобиля, нуждающимся в своевременной замене. Игнорирование признаков их износа грозит опасным увеличением тормозного пути. Как часто менять колодки? В отличие от других расходников, которые меняются в соответствии с регламентом (пробег, время эксплуатации), тормозные колодки рекомендуется менять по мере фактического износа. Определяется этот момент по сигналу на приборной панели или по остаточной толщине фрикционных накладок.

Устройство и принцип работы тормозного механизма автомобиля

Классическая тормозная система автомобиля представляет собой устройство, состоящее из следующих элементов:

Главный тормозной цилиндр — увеличивает усилие, передаваемое водителем на систему через педаль тормоза, а также распределяет его между всеми тормозными механизмами.
Расширительный бачок — предназначен для доливки и контроля уровня тормозной жидкости.
Тормозные магистрали — система трубок, соединяющих главный цилиндр с механизмами колёс.
Тормозные механизмы — каждый из них имеет рабочий тормозной цилиндр, поршень и пару колодок.

Когда водитель нажимает на педаль тормоза, возникающее усилие передаётся на главный цилиндр. Этот узел увеличивает усилие, создавая высокое давление в магистралях. Тормозная жидкость под давлением воздействует на рабочие поршни, которые прижимают колодки к подвижным частям механизма на всех колёсах. За счёт этого энергия движения автомобиля гасится, превращаясь в тепло.

Дисковые тормоза

В данной конструкции роль подвижного элемента выполняет тормозной диск. Он вращается вместе со ступицей и колесом. При торможении колодки с огромным усилием прижимаются к диску, за счёт чего и происходит замедление автомобиля. Дисковый механизм считается более эффективным, чем барабанный. Такие применяются на передней оси, где из-за смещения массы автомобиля нагрузка на детали системы увеличенная. На спортивных, мощных и тяжёлых машинах дисковые тормоза обычно устанавливаются на всех осях.

Барабанные тормоза

Простой и надёжный механизм, в котором роль подвижного элемента выполняет барабан. Тормозные колодки под воздействием рабочего поршня разжимаются, прижимаясь к рабочей поверхности барабана. За счёт этого происходит торможение. Барабанный механизм менее эффективный, чем дисковый. В том числе, из-за большей склонности к перегреву. В последние несколько десятилетий такие системы устанавливаются только на задней оси серийных автомобилей.

Классификация тормозных колодок

Тормозные колодки классифицируются по таким признакам, как:

● наличие датчиков износа.

В соответствии с механизмом, для которого они предназначены, различают дисковые и барабанные колодки.

По расположению

По расположению различают передние и задние тормозные колодки. В дисковых механизмах их также принято различать на внешние и внутренние. При замене следует учитывать, что правильно подобранный комплект, например, передних колодок, подойдёт как для левой стороны оси, так и для правой. Однако, как угодно, установить их не получится. Если колодки не становятся на свои места, их категорически запрещается «дорабатывать напильником». Такое поведение указывает либо на неправильный выбор запчасти, либо на неправильные действия.

По конструктивным особенностям

Дисковые тормозные колодки бывают двух основных типов:

С фиксированной скобой — скоба неподвижно закреплена на поворотной цапфе, тогда как усилие на колодки передаётся с обеих сторон диска отдельными цилиндрами.
С плавающей скобой — в данной конструкции рабочий цилиндр один, а колодка с противоположной стороны перемещается за счёт реактивной силы.

Колодки также различаются формой, профилем, толщиной и другими конструктивными особенностями, зависящими от марки и модели автомобиля.

По материалу

Основной материал на тормозной колодке — фрикционная накладка, которая непосредственно контактирует с диском или барабаном. Они бывают следующих основных типов:

● органические или композитные.

Материал фрикционной накладки влияет на стоимость, ресурс, эффективность и стойкость к перегреву.

По наличию датчиков износа

По этому критерию различают три вида:

Без датчиков износа.
С механическими сигнализаторами износа.
С датчиками.

Износ накладок первого типа можно определить либо визуально, либо по характерному звуку, издаваемому при трении металлической основы о тормозные диски. Механический сигнализатор представляет собой металлическую пластину, которая оголяется при критическом износе, контактирует с диском и издаёт громких скрипучий звук. Полноценные датчики позволяют выводить сигнал об износе накладок на приборную панель в салоне автомобиля.

Диагностика фрикционных накладок

Проверять состояние колодок рекомендуется вне зависимости от того, оснащены ли они датчиками износа. Удобнее всего это делать во время сезонной замены шин. Эта процедура предполагает снятие колёс, что автоматически открывает доступ для визуального осмотра тормозных механизмов. В ходе осмотра необходимо обратить внимание на три аспекта:

Остаточная толщина накладок — должна быть не менее 2 мм.
Равномерность износа — накладки не должны быть клиновидной формы.
Общее состояние — сколы, трещины, коричневый или красноватый цвет (признак перегрева) недопустимы.

В случае обнаружения дефектов или критического износа колодки необходимо заменить на новые. При этом принять менять сразу все на одной и той же оси, даже если повреждена или изношена только одна накладка .

Более глубокая диагностика предполагает оценку состояния подвижных элементов — дисков или барабанов. На рабочей поверхности этих деталей не должно быть царапин и серьёзной выработки. Не допускается также эксплуатация дисков с трещинами, синюшными пятнами и деформациями.

Причины ускоренного износа тормозных колодок

На обычном автомобиле колодки служат от 20 до 60 тыс. километров. Быстрее они изнашиваются в следующих условиях:

Городской режим эксплуатации.
Агрессивный стиль вождения.
Неумение или нежелание использовать торможение двигателем.
Дефекты на рабочих поверхностях дисков и барабанов.
Частая езда по пыльным, грязным, песчаным дорогам.
Некачественные запчасти.
Неумелые действия при замене и притирке новых колодок.

В некоторых случаях абсолютно новые колодки могут отказать на первой же тысяче километров. Если этот расходник ходит менее 20 тыс. километров, значит причину следует искать в представленном списке.

Подготовка к замене тормозных колодок

Для обслуживания системы торможения автомобиля можно обратиться на СТО. Однако эту процедуру вполне возможно выполнить собственными силами. Для этого надо подобрать новые расходники, подготовить инструменты и материалы, затем следовать инструкции, представленной ниже.

Выбор и покупка нового комплекта колодок

Подбор колодок осуществляется по аналогии с любыми другими запчастями. В интернет-магазинах для этого есть достаточный функционал. Надо только правильно ввести данные об автомобиле, чтобы система предложила совместимые варианты. Дополнительно рекомендуется уточнить у менеджера, подойдут ли выбранные запчасти на автомобиль конкретной модификации. В некоторых случаях колодки получается подобрать по артикулу или VIN коду автомобиля.

Выбор бренда и материала, из которого изготовлены накладки, зависит от того, какой бюджет вы готовы отдать на обслуживание тормозов. Здесь наилучшим выбором будут оригинальные расходники. Хотя современный рынок предлагает достаточно богатый ассортимент достойных внимания аналогов по привлекательной цене. Откровенно дешёвые колодки покупать не стоит. Тормоза — это одна из систем автомобиля, на которой экономить просто опасно для жизни.

Инструменты и материалы для замены

Для самостоятельной замены тормозных колодок потребуется:

Домкрат.
Баллонный ключ.
Противооткатные упоры.
Страховочные опоры.
Ключ для направляющих суппорта.
Отрезок мягкой медной проволоки.
Очиститель тормозов BIG D .
Многофункциональное cмазочное средство BIG D-40 .

Желательно иметь под рукой небольшой запас тормозной жидкости на случай, если часть её будет потеряна в ходе ремонта.

Пошаговая инструкция по замене колодок на дисковых тормозах

Чтобы заменить тормозные колодки на дисковых тормозах, выполните следующие действия:

Установите автомобиль на ровную твёрдую поверхность.
Снимите крышку с расширительного бачка с тормозной жидкостью.
Ослабьте болты (гайки), удерживающие колесо.
Под остальные колёса с обеих сторон установите противооткатные упоры.
Вывесьте колесо с ослабленными болтами при помощи домкрата.
Установите страховочные упоры (полагаться только на домкрат, каким бы он ни был, опасно для жизни).
Открутите колёсные болты полностью и снимите колесо.
Снимите с направляющих пылезащитные колпачки (не потеряйте их).
Отсоедините разъём датчика износа (если есть).
Обработайте направляющие проникающим смазывающим средством и подождите, пока оно сработает.
При помощи плоской отвёртки или похожего инструмента вдавите рабочий поршень в цилиндр, чтобы освободились колодки.
Открутите направляющие.
Аккуратно снимите суппорт и зафиксируйте его при помощи проволоки (чтобы не повредить тормозной шланг).
Извлеките старые колодки.
Очистите посадочные места от грязи.
Установите новые колодки.
Установите суппорт на место.
Закрутите направляющие, предварительно смазав их небольшим количеством смазки.
Установите на место пылезащитные колпачки, скобы и разъёмы.
Установите колесо, опустите автомобиль и затяните колёсные болты.

Аналогично замените накладки на другой стороне оси. После замены проверьте работу системы . Если педаль после нескольких нажатий «провалилась» или стала слишком «мягкой», необходимо выполнить прокачку. Обычно такое случается, когда при замене из цилиндра выпадает рабочий поршень, и часть жидкости выливается на землю. Если это произошло, прокачку следует выполнить сразу.

Прокачка тормозов

Цель прокачки — удалить воздух из системы и довести уровень тормозной жидкости до нормы. Чтобы выполнить эту процедуру, понадобится запасная тормозная жидкость и приспособление для сбора стравленной жидкости через штуцер для прокачки (находится на суппорте). Приспособление можно купить или соорудить из пластиковой бутылки и прозрачной трубки подходящего сечения.

Прокачка выполняется по следующему принципу. К штуцеру на суппорте подсоединяется приспособление для сбора жидкости с воздухом. Далее штуцер откручивается, а помощник несколько раз нажимает с усилием на педаль тормоза в салоне. В ходе прокачки необходимо следить за уровнем жидкости в бачке, и своевременно восполнять его. Прокачка заканчивается тогда, когда из штуцера начинает выходить только тормозная жидкость, без пузырьков воздуха.

Проверка системы осуществляется с работающим двигателем. Если педаль тормоза не «проваливается» и не «ватная», значит воздух из магистрали удалён успешно. В противном случае процедура прокачки повторяется.

Пошаговая инструкция по замене барабанных тормозов

Барабанные тормоза отличаются от дисковых не только конструктивно. Свои особенности есть и в диагностике их состояния, и в процедуре замены колодок.

Признаки износа барабанных тормозов

Основная особенность диагностики барабанных тормозов заключается в том, что визуально установить степень износа колодок без разборки невозможно. Однако есть ряд признаков, указывающих на это:

Заметно увеличился тормозной путь автомобиля.
По ощущениям машина останавливается менее охотно, чем раньше.
Несмотря на подтяжку, ручной тормоз держит слабо или не работает вовсе.
Передние тормоза постоянно перегреваются.
Посторонний шум в задней части автомобиля при торможении.
Увеличился рабочий ход педали тормоза.
При торможении машину «уводит» в сторону.

Более точно установить степень износа барабанных тормозных колодок можно только после частичной разборки механизма. Однако в 90% случаев перечисленные признаки указывают на износ именно задних тормозов.

Алгоритм замены барабанных тормозных колодок

Чтобы выполнить замену, понадобится следующее:

● два комплекта новых колодок соответствующей модели;

● ключ для фиксирующих барабан болтов;

Алгоритм замены тормозных колодок в барабанных тормозах:

Выполните пункты 1…9 из инструкции по замене колодок на дисковых тормозах.
Убедитесь, что автомобиль снят с ручного тормоза.
Обработайте смазочным средством болты, фиксирующие тормозной барабан.
Если болты не поддаются, постучите по барабану молотком (признак перекоса колодок).
Перед разборкой механизма зафиксируйте (в памяти или на телефон) расположение всех пружин, так как в случае неправильной их установки задние тормоза и ручник работать не будут.
Освободите трос ручника и снимите все пружины и тяги механизма.
Демонтируйте старые колодки.
При необходимости очистите посадочные места и снятые детали от грязи и ржавчины (пружины, болты, тяги и тросы можно обработать водоотталкивающей смазкой).
Установите новые колодки.
Соберите механизм в обратной последовательности.

Предварительно можно проверить работу заднего тормоза пока колесо находится в вывешенном состоянии. Для этого затяните ручной тормоз и попытайтесь руками провернуть колесо. Если оно прокручивается, значит механизм был собран неправильно (при условии, что трос ручника нормально натянут). После замены колодок с обеих сторон проверьте уровень тормозной жидкости и работоспособность системы в движении.

Устройство автомобиля. Как работают барабанные тормоза

Расположение барабанных тормозов

Барабанные тормоза работают по тому же принципу, что и дисковые: Тормозная колодка давит на вращающуюся поверхность. Только в такой конструкции эта поверхность называется барабан.

В большинстве автомобилей барабанные тормоза установлены на задних колесах, а дисковые — на передних. Конструкция барабанных тормозов включает большее число деталей по сравнению с дисковыми, поэтому их сложнее обслуживать. Однако они дешевле в производстве и проще интегрируются с ручным тормозом.

В этой статье мы расскажем о том, как работают барабанные тормоза, как их обслуживать и рассмотрим установку механизма ручного тормоза.

Давайте начнем с основ.

Барабанный тормоз со снятым барабаном

Барабанный тормоз

Компоненты барабанного тормоза

Барабанный тормоз выглядит, как сложная конструкция, но все обстоит гораздо проще, если рассмотреть подробнее. Предлагаем разобрать тормоз и посмотреть, как он устроен.

Как и в дисковом тормозе, в барабанном имеется две колодки и поршень. Но в барабанном тормозе также установлен тормозной регулятор, механизм ручного тормоза и множество пружин.

При нажатии на педаль тормоза, поршень прижимает колодки к барабану. Все достаточно просто, но для чего нужны все эти пружины?

На самом деле, ситуация обстоит немного сложнее. Многие барабанные тормоза являются самосрабатывающими. Тормозные колодки контактируют с барабаном, при этом происходит своего рода заклинивающее действие, в результате чего колодки сильнее прижимаются к барабану.

Дополнительное тормозное усилие, которое обеспечивает такое заклинивание, позволяет использование поршня меньшего размера по сравнению с дисковыми тормозами. Однако, в связи с заклиниванием, тормозные колодки должны отодвигаться от барабана после окончания торможения. Для этого используются пружины. Другие пружины удерживают колодки в необходимом положении и возвращает тормозной регулятор на место после его срабатывания.

Тормозной регулятор

Механизм тормозного регулятора

Для корректной работы барабанного тормоза, колодки должны располагаться близко к барабану, но не соприкасаться с ним. Если они будут отодвинуты на слишком большое расстояние (например, при износе колодок), поршню потребуется больше жидкости для преодоления такого расстояния, и педаль тормоза "уйдет в пол" при нажатии. По этой причине в большинстве барабанных тормозов используется автоматический регулятор.

Давайте рассмотрим устройство механизма регулятора. Регулятор также является самосрабатывающим.

При износе колодки, между ней и барабаном образуется большее пространство. При каждой остановке автомобиля колодки максимально прижимаются к барабану. При увеличении зазора рычаг регулятора смещает шестерню на один зуб. Регулятор, как и болт, имеет резьбу. При повороте он выкручивается, сокращая зазор. При дальнейшем износе колодки, регулятор выкручивается еще, обеспечивая близкое расположение колодок относительно барабана.

В некоторых автомобилях регулятор срабатывает при использовании ручного тормоза. Но регулировка такого механизма может сбиться при длительном неиспользовании ручного тормоза. При наличии такой системы, ставить автомобиль на ручной тормоз не реже одного раза в неделю.

Ручной тормоз

Ручной тормоз, помимо основной тормозной системы, может активироваться и другими средствами. Конструкция барабанного тормоза позволяет использовать простой механизм привода троса.

При использовании ручного тормоза, трос тянет рычаг, который прижимает колодки.

Обслуживание

Тормозная колодка

По большей части, обслуживание барабанных тормозов заключается в замене тормозных колодок. В некоторых барабанных тормозах сбоку имеется сервисное отверстие, которое позволяет определить износ колодки. Тормозные колодки необходимо менять, когда толщина фрикционного материала на заклепках составляет 0,8 мм. Если фрикционный материал нанесен на опорный щит (без заклепок), то колодки необходимо менять, когда толщина фрикционного материала составляет 1,6 мм.

Также как и на дисковых тормозах, изношенные колодки могут оставлять на барабанах канавки. При продолжительном использовании изношенных колодок, заклепки могут повредить барабан. Барабаны с глубокими канавками можно переточить. Если для дисковых тормозов смотрится минимальная допустимая толщина, то для барабанных — максимальный допустимый диаметр. Поверхность контакта в барабанных тормозах расположена внутри барабана. При снятии материала, диаметр увеличивается.

Тормозной барабан

Барабанные тормоза: как они устроены и как их ремонтировать

Барабаны, конечно, давно проиграли эволюционную войну дискам, но по сей день достаточно активно используются на недорогих и легких машинах. Все Лады, Renault Logan, VW Polo sedan, Skoda Rapid, Daewoo Matiz – список вполне современных моделей, использующих эти архаичные, но долговечные тормозные механизмы, будет очень длинным. А значит – нелишне знать, как они устроены, почему ломаются и как чинятся. После теоретической подготовки отправимся в ремзону, где обследуем барабаны редкого китайского седанчика Chery Jaggi, более известного в России под именем QQ.

Конструкция барабанных тормозов

К ардинально барабанные тормозные механизмы не изменились с момента их массового появления в 1902 году благодаря Луи Рено. Правда, привод у тех тормозов был тросовый, а потому они были исключительно механическими. Плюс у них не было автоматической регулировки, так что шофер должен был регулярно проверять зазор между колодками и барабаном. Но принципиальная конструкция, повторюсь, изменилась минимально.

Опишем здесь самую распространенную, классическую конструкцию барабанного тормозного механизма. Есть тормозной щиток, который жестко закреплен на кожухе заднего моста или цапфе колеса, и он не вращается. Также есть барабан, который закреплен на ступице колеса и вращается вместе с ней и колесом.

Тормозные колодки установлены на тормозном щитке. С одной стороны колодки опираются на оси, с другой – на поршни рабочего тормозного цилиндра (это хорошо видно на фотографиях). Когда нажимают на педаль тормоза, тормозная жидкость раздвигает поршни в рабочем цилиндре, а те в свою очередь раздвигают тормозные колодки. Колодки прижимаются к поверхности барабана и автомобиль замедляется. На колодки приклеены или приклепаны фрикционные накладки. Чтобы колодки не выпали, установлены прижимные пружины.

Приятным моментом данной конструкции является то, что одна из колодок имеет свойство подклинивания (ее называют активной). Если привести пример, то представьте себе колесо автомобиля, хорошенько раскрутите его и попробуйте вставить рукой какой-нибудь предмет между колесом и аркой: с одной стороны предмет будет выталкиваться, а с другой – еще больше затягиваться в пространство между колесом и аркой, тем самым подклинивая колесо. Та же ситуация и с колодками.

Вторую колодку (пассивную) барабан отталкивает, и ее эффективность ниже первой – это, напротив, неприятный момент. Чтобы скомпенсировать разницу, фрикционная накладка пассивной колодки больше по размерам активной колодки.

Оборотная сторона подклинивания колодки в том, что тормозное усилие возрастает не пропорционально усилию на педали. Проще говоря, Вы давите на педаль тормоза и получаете совсем иное, намного большее замедление, чем ожидалось. С дисковыми тормозами такого нет.

Чтобы колодки вернулись на исходную после торможения, на них установлены возвратные пружины. Зачастую, если задний тормозной механизм барабанный, то те же колодки задействуются при затягивании стояночного тормоза («ручника»). На одной из колодок имеется дополнительный рычаг, к которому крепится трос, при перемещении которого колодки разводятся.

На современных автомобилях барабанный тормозной механизм саморегулируемый. То есть не нужно раз во сколько-то тысяч км или после ремонта лезть, как на ЗИЛ 130, под автомобиль, чтобы измерить зазор между фрикционными накладками и барабаном.

На фото: ЗиЛ-130

На фото: ЗиЛ-130 ‘1966–74

Однако даже на современных авто стояночный тормоз все же регулировать необходимо. Потому распорная стойка, благодаря которой разводятся колодки при затягивании ручника, имеет свойство удлиняться или укорачиваться за счет вращения гайки (ее тоже хорошо видно на фото). Еще одним из положительных аспектов барабанных тормозов является площадь рабочей поверхности фрикционных накладок – она в любом случае больше по сравнению с дисковыми тормозами.

Но из-за особенностей условий работы (см. выше) износ накладок неравномерен, а значит, и усилие также будет изменяться с износом. В свою очередь никто не мешает увеличить рабочую площадь накладок за счет увеличения не только диаметра барабана, но и его ширины, а это бесспорный плюс. Этим с умением пользуются конструкторы грузовиков, для которых важней затормозить 20 тонн в пределах приличия, нежели тонкая связь между ногой водителя и ускорением замедления автомобиля.

Более того, даже если на легковушке по кругу установлены дисковые тормоза, то с высокой долей вероятности тормозной механизм ручника реализован по барабанной схеме. Просто в диске делают проточку и создают свой небольшой барабан и помещают внутрь колодки.

Пару слов об уже отживших свое конструкциях барабанных тормозах. В поисках более простых и эффективных вариантов исполнения инженеры, чтобы решить проблему с колодкой, которая не подклинивается, пришли к выводу, что можно поставить два рабочих цилиндра с двух противоположных сторон тормозного щитка (как на ГАЗ 24 и множестве других машин с барабанными тормозами спереди и сзади). В таком случае обе колодки становились подклинивающими, но только при движении вперед.

Конструкторы АЗЛК применили барабанные механизмы с плавающими колодками. Плавающими потому, что опираются они не на оси, каждая на свою, а на шарнир, связывающий обе колодки. Поэтому когда поршни раздвигают их, они за счет усилий стабилизируются относительно барабана. А эффект подклинивания активной колодки снижается за счет передачи силы через шарнир на пассивную колодку.

Плюсы и минусы барабанов

Одним из главных достоинств барабанных механизмов называют его закрытость от окружающей среды – ни грязь, ни пыль внутрь не попадают. С этим трудно не согласиться, но с оговоркой – если речь идет о грязи снаружи. Все продукты износа колодок, что появляются в барабане внутри, просто так оттуда «выбраться» не могут. Вся прелесть закрытости барабаном видна на фотографиях подопытного.

Если в дисковых тормозах остатки фрикционных накладок просто выдуваются из механизма, то в барабанных почти все остается на месте. И еще. Кто в своей жизни эксплуатировал грузовики или древние автомобили с «барабанами» по кругу, должен помнить: если проехал глубокую лужу или брод, то после необходимо несколько раз нажать на тормоза, чтобы просушить их, иначе их попросту не будет. С дисками такого цирка нет.

Еще барабаны отлично перегреваются и их, в отличие от дисков, нельзя быстро охладить набегающим воздухом. Сам барабан при этом покоробить сложно (чего не скажешь о дисках), но эффективность торможения горячих барабанов снижается очень существенно.

С точки зрения динамики барабаны тоже проигрывают дискам, так как последние легче. Плюс максимальное тормозное усилие у барабанов сильно ограничено – чрезмерным давлением на колодки можно просто «порвать» барабан. Диски же можно сжимать намного сильнее.

Пример ремонта заднего барабанного тормозного механизма

Тут все, в общем-то, довольно предсказуемо. Барабаны разбирают, как правило, для двух манипуляций: замены колодок или ремонта самого заклинившего механизма.

На этот раз к нам попал автомобиль с неработающим задним правым тормозным механизмом и отсутствием стояночного тормоза. Опытным взором мастера утечек тормозной жидкости найдено не было. Потому вероятность заклинившего рабочего тормозного цилиндра возросла до 99%. Решение было принято незамедлительно – разборка и более детальная диагностика.

Отвернули гайки и сняли колесо. К счастью, барабан не прикипел и снялся довольно легко. Хозяину автомобиля стало легче, когда он узнал, что колодки менять еще рано. Но потом пошли плохие новости. Закисла распорка стояночного тормоза, следовательно, отрегулировать расположение колодок невозможно, а это причина отсутствующего ручника. Далее. Поршни в рабочем цилиндре заклинило, потому машина и не тормозила. Вердикт – замена рабочего цилиндра. Хозяин встретил трудности мужественно и благословил начинать незамедлительно.

Так как необходимо заменять рабочий цилиндр, пережимаем тормозной шланг, чтобы исключить вытекание всей тормозной жидкости из контура. Отвернули соединительную гайку и отсоединили тормозную трубку от рабочего цилиндра. При помощи узкогубцев сняли нижнюю пружину с тормозных колодок. Затем отсоединили трос стояночного тормоза от рычага тормозной колодки.

Все теми же узкогубцами прижали, провернули и сняли прижимные пружины обеих колодок. Пружины фиксируются на пальце: на каждой имеется небольшая опорная крышка с прорезью, а у пальца наружный конец расплющен. Соответственно, при установке пружину сжимают, конец пальца проходит через прорезь, а чтобы зафиксировать пружину, ее проворачивают. Но это будет потом, сейчас разборка.

После демонтажа прижимных пружин обе колодки можно снять с тормозного щитка и рабочего цилиндра. Что мы и делаем, немного раздвинув их для преодоления усилия верхней возвратной пружины. После выкрутили болты крепления и сняли рабочий тормозной цилиндр. Сняли с колодок распорку, тщательно ее очистили и разработали, чтобы можно было отрегулировать стояночный тормоз. Сняли затем и верхнюю возвратную пружину.