Как и чем смазать ролик ГРМ: пошаговая инструкция с фото и видео, обзор смазок
Заклинивание ролика ГРМ чаще всего связано с недостатком смазочной жидкости. Производители обычно предполагают, что деталь должна проработать 100 тысяч километров, а затем производится замена всего узла. Зачастую неполадки появляются раньше положенного срока, и при исправном ремне вместо покупки новых комплектующих выгоднее просто смазать ролик.
Чем смазать ролики ГРМ
В зависимости от модели автомобиля, устанавливается один или два натяжных ролика, обеспечивающих необходимое натяжение ремня ГРМ. Деталь представляет собой шкив, устанавливаемый на шарикоподшипнике закрытого типа. При включении двигателя под действием вращающегося ремня прокручивается ролик.
Устройство привода ГРМ
1 — зубчатый шкив коленчатого вала;
2 — ремень привода ГРМ;
3 — натяжной ролик;
4 — зубчатый шкив распределительного вала;
5 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости.
Для рассматриваемого узла подходят смазки, применяемые для высоконагруженных подшипников. Ролик может нагреваться до температуры выше 80 градусов, поэтому выбранное средство должно выдерживать сильный нагрев. Рекомендованы высокотемпературные консистентные смазки, которые производятся из нефтепродуктов, загущенных различными мылами.
Натяжные ролики и смазка Castrol
Литиевые смазки
Производители стандартно используют Литол-24, им смазывают подшипники и на заводе ВАЗ. Но данное средство быстро засыхает, и его приходится заменять. Поэтому лучше заменить данную смазку аналогом, который также изготавливается на литиевой основе, но имеет улучшенные свойства. Диапазон рабочих температур у него не должен отличаться от Литола-24: от -40 до +120° C. Однако уже при -30° C данная смазка начинает терять свои свойства. В более холодных условиях она может работать лишь за счет прогретых внутренностей автомобиля, которые нивелируют разницу температур. Срок хранения смазки — от 5 лет. Однако обычно он значительно больше.
Литол-24 — стандартная, но не самая лучшая смазка для роликов ГРМ
Часто автолюбители приобретают Циатим 221 или Циатим 201 с литиевым комплексом. Эти марки также применяет большинство автоконцернов для обработки деталей. Циатим 221 производится из более дорогих компонентов и выдерживает высокие температуры до +150 градусов. В условиях холода он может применяться при температурах от -60° C. Данная смазка имеет более длительный срок хранения — до 40 лет.
Циатим 221 — более долговечный и термостойкий аналог Литола-24
Циатим 201 разработан в СССР и считается устаревшим, но при этом обойдется в 4 раза дешевле. Максимальная температура, которую способно выдержать средство — всего 90° C. Этот продукт сохраняет исходные свойства даже при -60 градусах, поэтому часто применяется в регионах Крайнего Севера. При хранении вещество не портится до 4 лет. Затем из-за низкой коллоидной стабильности от смазки начинает отделяться жидкое масло.
Циатим 201 — устаревший, но дешевый аналог Циатима 221. Подойдет для северных широт, так как не замерзает даже при -60° C
Рекомендованные импортные аналоги имеют класс EP2. Часто автолюбители применяют универсальную смазку Suprema EP2, пригодную для всех видов высоконагруженных подшипников. Она содержит присадки, снижающие износ и уменьшающие нагрузку на металлические детали. Устойчива к вымыванию водой, имеет хорошую адгезию, предотвращает образование ржавчины, при этом стоит лишь немного дороже Литола. Диапазон рабочих температур: от -35° C до 160° C, так что для очень холодного климата смазка может не подойти.
Suprema EP2 — отличная иностранная смазка по цене, сравнимой с ценой Литола-24.
Среди отечественных аналогов средства Литол-24 стоит выделить высокотемпературную смазку МС 1510 Blue, рассчитанную на эксплуатацию под высокими нагрузками. Температура каплепадения у нее выше, чем у большинства (даже зарубежных) средств — 350 градусов. Смазочный состав может применяться при температурном диапазоне от -40 до +180 градусов.
Отечественная смазка МС 1510 Blue
Смазка Xado восстановительная содержит ревитализант. После нанесения на поверхность образуется металлокерамическое покрытие, за счет которого частично восстанавливается первоначальная геометрия деталей. Она рекомендована для ремонта подшипников, ее часто приобретают водители при обнаружении неполадок в работе роликов. Производитель изготавливает много видов смазок, отличающихся по назначению, характеристикам, стоимости, и температурным диапазонам, в среднем рабочий диапазон у них — от -20° C до +130-150° C.
Восстановительная смазка Xado
Газпромнефть также выпускает продукцию данного ряда, например, G-Energy LX EP 2. Благодаря комплекту присадок она обладает противозадирными свойствами, устойчива к окислению. Диапазон рабочих температур — от -30 до + 160 градусов.
Смазка G-Energy LX EP 2
Краткую сравнительную характеристику представленных смазок можете посмотреть в таблице ниже.
Название
Базовое масло
Обычно производители указывают, подходит ли средство для смешивания с другими продуктами на литиевой основе. Например, можно смешать Shell Retinax EP 2 с отечественной МС 1000. При этом определяющий параметр — температурный диапазон. Если взять не высокотемпературный состав, при эксплуатации он расплавится и вытечет.
Смазка ШРУС-4
Смазочные материалы данного ряда производятся путем загущения литиевым мылом. Но они лучше работают при средних и повышенных температурах, чем Литол-24. После непродолжительного перегрева состав сохраняет исходную форму и может работать без замены. Обычно автомобилисты выбирают ШРУС-4, изначально предназначенную для смазывания шарниров равных угловых скоростей. Температурный диапазон у нее не отличается от Литола-24, то есть, она выдерживает от -40 до +150 градусов. Свойства улучшаются за счет дисульфида молибдена, выполняющего роль противоизносной присадки.
Сейчас под названием ШРУС-4 выпускают продукцию разные бренды. Поэтому качество состава и тип присадок зависит от выбранной фирмы. Обычно в продаже встречается ШРУС 4М, например, от фирмы Русма. Компоненты средства не реагируют с пластиком и цветными металлами. Смазка хорошо работает даже при морозах до -50º C, единственный недостаток — она утрачивает свойства при попадании воды.
Синтетические смазки
Средства из данной категории защищены от вымывания водой и не затвердевают раньше указанного срока. Это позволяет не производить повторное смазывание на протяжении всего срока эксплуатации узла. Для ролика ГРМ подойдет высокотемпературная Total ALTIS SH 2, изготовленная на основе синтетического эфира и полимочевинных усилителей. Срок службы данного продукта в два раза выше, чем у производимых из полиуретана. За счет повышенной адгезии состав не вымывается даже при частом контактировании с водой. Температурный диапазон смазки — от -40 до 180° C.
Смазка Total ALTIS SH 2
Заменить описанный выше продукт способна низкотемпературная смазка Total Ceran XS 80 с увеличенной защитой от образования задиров и преждевременного износа. Она состоит из синтетического базового масла с добавлением загустителя — сульфаната кальция. Максимальная температура использования составляет +150 градусов, минимальная — до — 55 C. Средство устойчиво к окислению, обладает антикоррозионными свойствами.
Смазка Total Ceran XS 80
Как смазать ролик ГРМ, не снимая ремня
Обычно деталь демонтируют только с целью замены, а в этом случае новый ролик обычно уже наполнен смазкой. Проще смазать его без снятия, так как на демонтаж уходит слишком много времени и сил.
Первым делом при помощи отвертки с плоской насадкой или электрода с заточенным концом снимают пыльник.
Далее необходимо взять два двухкубовых шприца. Первый заполняют смазочным составом наполовину, то есть, достаточного одного кубика.
Чтобы смазка лучше выходила из шприца, ее нагревают до 40 градусов. Иглу шприца придерживают, иначе при нажатии она может вылететь от сильного давления.
Когда начнет выходить содержимое, состав закачивают внутрь механизма. Для этого иглу вводят в зазор и двигаясь по кругу наносят средство в нескольких участках.
Последние инъекции придется делать вторым шприцом, так как у первого от высокого давления может погнуться поршень. В механизм должно попасть не половины одного кубика. После смазывания часть состава может просачиваться наружу.
Далее заводят двигатель, чтобы смазка равномерно распределилась.
После прокручивания смазочное вещество распространится по всему ободку подшипника. При этом на поверхности также не должно быть излишков.
Как снять и смазать натяжной ролик ГРМ
При использовании стандартной методики, предполагающей снятие детали, вначале откручивают защитную крышку.
Далее при помощи одетой на удлинитель головки ослабляют контргайку ременного натяжителя.
Шток натяжителя ремня откручивают при помощи 8-миллиметровой головки.
Затем отверткой поддевают защитную крышку и отворачивают болт, за счет которого натяжитель прикрепляется к ролику.
Теперь можно снять ролик и отсоединить от него отверткой пыльник. Снятую деталь нужно промыть растворителем или керосином.
Важно заложить смазку под все шарики, прокручивая каждый из них. В данном случае не придется использовать шприц, можно выполнить операцию вручную. После смазывания сборка узла производится в обратном порядке.
Полезные видео
Заключение
Смазка ролика ГРМ не является регламентированной операцией, указываемой производителем в инструкции. Но зачастую именно нехватка смазочной жидкости или ее неправильный подбор вызывает ускоренный износ данной детали и ремня. Смазать ролик можно даже без снятия, либо потратить больше времени и предварительно произвести демонтаж. Средства для этой цели нужно выбирать устойчивые к высоким температурам и обладающие хорошей адгезией.
Смазка натяжного ролика генератора двигателя 21126
Здравствуйте дорогие подписчики и гости, зашедшие на мою страничку.
Сегодня я хочу Вам рассказать о том, как самостоятельно своими руками проверить состояние натяжного ролика генератора и вспомогательных агрегатов, а также смазать его для долгой и безотказной работы.
Также это относится и к другим двигателям, имеющим такую же натяжную систему ремня, как на данном двигателе.
Система натяжения ремня генератора и вспомогательных агрегатов двигателя 21126
Для смазки необходимо использовать консистентную смазку на литиевой основе. Я использовал смазку фирмы "CRC". Главные преимущества таких смазочных материалов, это стойкость к температуре и соответственно к разжижению и удержание самой смазки на рабочих поверхностях подшипников при больших скоростях вращения.
Консистентная смазка 
Консистентная смазка
Что нам понадобится для выполнения работ:
1. Собственно сама смазка, описанная выше.
2. Из набора инструментов: головки на 19 мм., на 8 мм., удлинители, воротки (трещётки) и карданчики. Можно всё выполнить и обычными ключами, но это очень не удобно.
3. Накидной ключ на 15 мм.
4. Плоская отвёртка.
5. Иголка.
6. Возможно понадобится магнитная стойка, если при установки ролика упадёт на защиту двигателя втулка или болт. Достать оттуда их рукой очень сложно, почти не реально подлезть. Я использовал обычную длинную отвёртку, с прикреплённым магнитом.
Необходимые инструменты.
Теперь всё по порядку.
1. Снимаем крышку двигателя. Тянем её на себя, освобождая поочерёдно четыре резиновых крепежа крышки.
Снимаем крышку двигателя.
2. Отпускаем контргайку натяжителя ремня. Для этого берём длинный удлинитель с карданчиком и головкой на 19 мм., и расслабляем затяжку контргайки.
Отпускаем контргайку натяжителя ремня.
3. Ослабляем затяжку ремня. Для этого берём удлинитель с головкой на 8 мм. Вращаем шток натяжителя по часовой стрелки до упора.
Ослабляем затяжку ремня 
Вращаем шток натяжителя по часовой стрелки до упора
4. Снимаем защитный колпачок ролика. Для этого берём небольшую плоскую отвёртку, и поддеваем крышку.
Снимаем защитный колпачок ролика
5. Откручиваем болт крепления ролика к натяжителю. Для этого берём накидной ключ на 15 мм., и расслабляем затяжку болта. Выкручиваем болт и снимаем ролик. Делаем это аккуратно, т. к. с задней стороны ролика, может упасть втулка и защитный железный пыльник.
Обратите внимание, болт натяжного ролика имеет ЛЕВУЮ резьбу. Откручивать его нужно по часовой стрелке.
Откручиваем болт крепления ролика к натяжителю 
Расположение железного пыльника и направляющей втулки ролика.
6. Вскрываем подшипник. Для этого берём иголку и поддеваем защитный пыльник подшипника с внутренней стороны. Вскрываем очень аккуратно, чтоб не повредить пыльник.
Вскрываем подшипник
7. Визуально оцениваем состояние подшипника. Проверяем осевой люфт, и состояние смазки. Если подшипник имеет большой осевой люфт, его необходимо заменить новым. Новый подшипник также необходимо вскрыть, и забить его хорошей качественной смазкой. Производитель экономит на смазке, поэтому подшипники долго не ходят. В моём случае подшипник в отличном состоянии, но вся смазка, которая была, высохла и комками распределилась по бортам. Рабочая поверхность подшипника почти сухая.
Заводская высохшая смазка
8. Тщательно моем подшипник. Мыть можно бензином и растворителем (уайт — спиритом, сольвентом)
Категорически запрещается мыть подшипник растворителями 646, 650, ацетоном и им подобными. Эти растворители растворяют наш пластмассовый ролик.
Тщательно моем подшипник
9. Забиваем смазкой с обеих сторон. Смазывать нужно тщательно, запихивая смазку под каждый шарик, затем проворачивая постепенно добавляем новую порцию. Также учитывайте, что слишком много смазки тоже плохо. Её со временем выдавит, и она попадёт на рабочую поверхность ролика.
Забиваем подшипник смазкой
10. Вставляем пыльники подшипника на место. Затем протираем тряпкой ролик, от лишней смазки.
11. Собираем всё в обратной последовательности.
Обратите внимание на некоторые моменты: ролик устанавливается надписями на корпусе наружу, в сторону от двигателя.
Устанавливается маркировкой наружу
Натяжку ремня делайте по мануалам по ремонту. Затем перепроверяйте по звуку. Влючив все потребители послушайте звук от генератора на разных оборотах. При перетяжке ремня сразу будет слышен гул генератора. Также при недостаточном натяжении ремня, будет слышен свист при резком увеличении оборотов двигателя. Это проскальзывает ремень.
PS: В следующей статье я опишу смазку роликов ГРМ на двигателе 21126. И избавление от писка на холодном моторе.
На этом всё!)
Всем желаю удачи! Если Вам понравился и пригодился мануал, не забывайте жать кнопочку "нравится")))
Как смазать натяжной ролик генератора
Обслуживание подшипников роликов. Чистка, замена смазки.
В этой записи покажу, как я обслуживаю ролики приводных ремней двигателя. Процедура в общем-то несложная, вскрыть подшипник, промыть его и заменить смазку, но очень важен выбор правильной смазки.
Ролики ремней двигателя работают с большими скоростями и в широком диапазоне температур (от момента пуска двигателя в мороз до продолжительной работы на горячем двигателе), поэтому для смазки подшипников роликов подходит далеко не любая консистентная смазка.
Изучая эту тему, я изучил профильные форумы типа oil-club или oilchoice, сравнил характеристики примерно десятка различных смазок. Как часто бывает при поиске нужной информации, пришлось перемыть тонны песка в поисках крупицы золота. Не претендую на истину, но для себя пришел к выводу, что среди множества характеристик, наиболее критичными при выборе смазки для высокоскоростных подшипников, к которым в большинстве случаев относятся и подшипники роликов, являются параметры кинематической вязкости и диапазона рабочих температур смазки:
1) Кинематическая вязкость при температуре 40 гр.C: должна быть около 100 сСт (примерно в диапазоне 80-130 сСт).
2) Кинематическая вязкость при температуре 100 гр.C: должна быть около 12 сСт (примерно в диапазоне 10-15 сСт).
3) Диапазон рабочих температур: не менее чем от -30 до +150 гр.С.
Смазки с более высокой кинематической вязкостью для смазки высокоскоростных подшипников не подходят. Так, в ходе экспериментов я убил ролик, заложив в него смазку Mobilgrease XHP222 (кинематическая вязкость 220 сСт при 40 гр.C). В итоге смазку при работе ролика просто выбросило через уплотнения подшипника, а сам подшипник погиб от перегрева.
Выбор подходящих смазок, в принципе, есть. Наиболее популярные из них:
— Chevron SRI
— Mobil Polyrex EM
— Shell Gadus S5 T100
— Slipcote Polyurea CV Joint
— Redline CV-2
Характеристики этих смазок здесь не привожу, кому интересно, без труда найдет их в сети.
Для себя я остановил выбор на Redline CV-2. Данная смазка имеет большой диапазон рабочих температур от -73 до +260 гр.C и подходящую кинематическую вязкость 120 сСт при 40 гр.С и 15 сСт при 100 гр.С.
Высокоскоростные подшипники нельзя забивать смазкой "под завязку". Оптимальное количество смазки составляет 25-30% от свободного объема внутри подшипника.
На фото ниже, для иллюстрации показан процесс замены заводской смазки в двух роликах ремней агрегатов автомобиля KIA Sorento. Каждый из этих роликов на тот момент прослужил порядка 50-70 ткм, и заводская смазка была заметно "уставшая".
Натяжные ролики приводных ремней насоса ГУР и компрессора конциционера:
Смазка для подшипников натяжных роликов автомобиля
Чем смазать подшипник генератора? Данная тема конечно интересна, но вот вопрос, как узнать, что пора производить именно эту процедуру. Чтобы убедиться в необходимости смазывания, можно произвести простую диагностику. Производить эту работу следует только в случае появления непонятного воя из-под капота. Только в таком случае, это говорит о возможных проблемах с генератором. Чтобы убедиться в том, что источник неприятностей именно в подшипнике, заведите двигатель, откройте капот. Попросите помощника резко надавить на педаль газа. Если вой усилится, и будет исходить от генератора, то однозначно потребуется ремонт этого узла.
Для уточнения серьезности проблемы потребуется разобрать генератор. Если вы своевременно отреагируете на эту неприятность, то достаточно будет просто добавить смазки. В противном случае, необходимо будет заменить подшипник полностью. При этом, не всегда получится найти подходящий подшипник в магазинах. Это не слишком распространенная деталь, придется использовать аналоги.
Какой смазкой смазывать ролики грм
Здравствуйте дорогие подписчики, и гости! Сегодня я хочу Вам рассказать о том, как я наконец избавился от этого противного пищания в районе ГРМ, при прогреве холодного двигателя. После прогрева звук полностью исчезал. Длился по времени он по разному, в зависимости от того, насколько сильно остывал двигатель за ночь. Этот шум прекращался примерно на 50 градусах прогрева. Я думаю многие это наблюдают по утрам. В интернете на форумах очень много созданных тем по этому вопросу, но практического решения я нигде не нашёл. Многие обращаются к официалам, но проблема в том, что этот звук можно услышать только лишь после ночной стоянки. То есть даже продемонстрировать этот шум на СТО не представляется возможным, т. к. двигатель горячий. В принципе выход есть: оставить авто на ночь на стоянке у официалов, и на утро завести мотор. Или можно заснять запуск холодного двигателя на камеру и предоставить её ремонтникам. Но многие по описанию на форумах так уже делали. Результат: Мастера говорят что это нормальный звук, что почти каждую новую приору или гранту завести, и будет всё точно так же один в один. И вслед ещё говорили, мол когда мотор загнётся, вот тогда и приезжайте). Я лично наблюдаю это с первой сотни километров пробега. Это жуть как напрягает, тем более страшновато что мотор то у нас «втыковый». И ждать пока этот самый «втык» произойдёт я не собираюсь.)))) Чтобы наглядно продемонстрировать этот звук, я решил заснять на камеру пуск холодного двигателя. Звук слышен почти сразу, а к концу видеосъемки он прекращается. У нас сейчас тепло, и мотор сильно не успевает остыть за ночь. Поэтому звук недолго продолжает надоедать. Но при минусовых отметках температуры это всё длилось более 5 мин. Просмотрите это видео, и прислушайтесь. Если Вы наблюдаете такой же звук на своём двигателе, то читайте дальше решение по его устранению).
Я решил снять натяжной и обходной ролики для проверки их состояния, а также для наполнения их консистентной смазкой на литиевой основе. Это всё я задумал после снятия ролика натяжителя ремня генератора. Там смазки было мало, и она была высохшая.
Ну чтож, давайте начнем…)) Итак, что нам понадобится для начала работ:
1. Консистентная смазка. на литиевой основе. Я выбрал смазку , которую использовал для ролика натяжителя ремня генератора. Её описание можно посмотреть в моей теме про смазку этого ролика вот здесь.
Заклинивание ролика ГРМ чаще всего связано с недостатком смазочной жидкости. Производители обычно предполагают, что деталь должна проработать 100 тысяч километров, а затем производится замена всего узла. Зачастую неполадки появляются раньше положенного срока, и при исправном ремне вместо покупки новых комплектующих выгоднее просто смазать ролик.
Выбор смазки
Если вы решили, что необходимо обновить смазку, то важно правильно ее подобрать. На самом деле, это не так уж и сложно. Из самых распространенных вариантов лучше всего подойдут следующие варианты:
- ЦИАТИМ 201;
- ОКБ-122-7
.
Помимо этого, возможно использовать и другие смазки, похожие по характеристикам. При выборе смотрите на возможность применения вещества в подшипниках качения. Если подбираете незнакомую смазку, то имеет смысл прочитать ее основные показатели.
Вот это основные показатели, на которые необходимо обращать внимание при подборе смазки. Ниже рассмотрим основные моменты выбора более подробно.
Вязкость
Пожалуй, наиболее важным показателем для работы является вязкость смазки. Для подшипников качения следует внимательно следить за консистенцией используемого состава, именно уровень вязкости больше всего влияет на качество защиты подшипников электродвигателей от износа. Также важно понимать, что генераторы имеют разные характеристики. Главное, на что следует смотреть – частота вращения.
Есть специальные таблицы, в них указываются не только частота вращения, но и рекомендуемая температура для работы. Исходя из этого, и подбирается оптимальная вязкость смазки. Использование таких таблиц оправдано в случае, когда необходимо подобрать для генератора смазку, а ничего точно опробованного под рукой нет.
Присадки по типу смазки
Эти показатели становятся вторыми по важности. Давайте для начала посмотрим почему эти они важны. Тип смазывающего состава определяется по базовому маслу, которое было использовано для создания продукта. Этот показатель влияет на длительность применения смазки без замены. Присадки влияют на противозадирный эффект. Поэтому, большее внимание на них следует обращать при выборе состава для зубчатых передач. Для подшипников качения используемых в генераторах наличие присадок не слишком важно.
Плотность
Этот показатель определяется концентрацией загустителя на объем базового вещества. Хотя, определенное воздействие тут оказывает и плотность основного масла. Учтите, не стоит забывать, что плотность нужно рассматривать в комплексе с вязкостью. Состав может иметь высокую плотность, но базовая вязкость тут будет невысокой. Точно так же это может иметь и обратное соотношение. Сейчас, для отметки плотности смазок используется шкала NGLI
. По этой шкале минимальной плотностью считается показатель 0, максимальный балл 6. Все инженеры считают, что уровень плотности зависит от скорости работы подшипника. Для генераторов автомобилей рекомендуется применять смазки с плотностью не менее 5 баллов.
ШРУС-4
Производится на основе литиевого масла с добавлением дисульфида молибдена. ШРУС-4 может выдерживать температурный режим от -40 до +150 градусов, но лучше всего себя показывает на средних и высоких температурах. В условиях Крайнего Севера этот состав лучше не использовать. Сегодня ШРУС-4 выпускается многими производителями. Качество и технические характеристики продукта во многом зависят от конкретной марки и состава.
Приобрести комплектующие для ремонта ГРМ вы можете в интернет-магазине «Техничка-Экспресс». Мы предлагает огромный выбор автозапчастей по низким ценам. Возможна доставка по Краснодарскому краю, а также в другие регионы.
Замена смазки подшипников генератора
Итак, вы определили, что воет именно подшипник генератора. Также вы подобрали консистентную смазку. Теперь можно переходить к работе по смазыванию подшипника. Скажем сразу, что хоть эта работа и не выглядит особенно сложной, но повозиться все-таки придется. Для начала снимаем генератор с автомобиля:
- Ослабляем натяжение ремня, на разных моделях, это действие производится ослаблением винта или гайки;
- Снимаем ремень, запустите на пару минут двигатель, так вы наверняка убедитесь, что причина воя, именно генератор;
- После этого можно открутить генератор, как это делается, посмотрите в мануале к своему авто.
Важно перед всеми действиями с генератором снять минусовую клемму с аккумулятора, это позволит избежать короткого замыкания. После снятия генератора, можно приступить к его разборке:
- Зажмите генератор в тисках, это позволит избежать необходимости держать его при откручивании;
- Заклиньте с помощью отвертки крыльчатку вала, с целью избегания ее прокручивания. После этого можно открутить гайку, крепящую шкив;
- Но, сняв шкив, вы не вдруг получите доступ к подшипнику. Потребуется снять переднюю крышку. В некоторых случаях она крепится с помощью защелок.
- Чаще всего, используется 3-4 шпильки с гайками. Открутите их;
- Открутив крепление, необходимо с помощью плоской отвертки демонтировать крышку генератора. Так и получаем доступ к подшипнику;
- Осматриваем деталь. Если имеется сомнение в ее целостности, то следует аккуратно выпрессовать его, и установить новый. Для смазывания потребуется подогреть состав, так он лучше проникнет внутрь обоймы. Подогретую смазку палочкой намазывают на подшипник. Не жалейте вещества, оно должно проникнуть в обойму, иначе толку от работы не будет.
После этого остается только собрать генератор в обратной последовательности. Установите его на место.
. В автомобиле имеется большое количество разнообразных подшипников, за ними следует очень внимательно следить. В частности, люди задаются вопросом, чем смазать подшипник генератора. На самом деле, выполнить подбор смазки не так уж и сложно, только нужно знать, как правильно подбирать ее. Также при выборе следует знать технические особенности смазок для подшипников.
В смазке нуждаются многие детали автомобиля, в том числе и генератор. Нормальная работа генератора предполагается в случаях, когда подшипники достаточно смазаны, в иной ситуации их износ будет значительно увеличен. Как известно, при отсутствии или плохой смазке подшипник генератора рискует серьезно нагреться в процессе работы, что может привести к привариванию обоймы к валу. Если такая ситуация произойдет, единственным способом решения проблемы для водителя станет полная замена генератора, что довольно дорогостояще. Лучший способ избежать возникновения подобной проблемы – смазывать подшипники генератора, когда нанесенная на них изначально смазка выработает свой ресурс.
Процесс смазки закрытых и линейных подшипников
Циркуляция жидкости в картере осуществляется автоматически, поэтому все обслуживание сводится к регулярной замене. Периодичность прописана в паспорте технического средства. Но есть части, где требуется постоянное внимание. Для этого часто предусмотрены специальные отверстия для «шприцевания». Конусные и роликовые элементы качения ремонтируются при помощи частичного демонтажа. При уходе за электродвигателями бывает целесообразно снимать защитный кожух и поменять наполнитель, который продлит срок службы без замены детали.
Разборка подшипника
На видео мы показываем, как это сделать в домашних условиях. В зависимости от конструкции работа может потребовать разных операций. Существуют изделия, проникновение в которые ничем не ограничено. Здесь после промывки просто добавляется смазочный материал. Такая манипуляция проводится регулярно в ступицах автотранспорта, узлах сельхозтехники. Производители предусматривают проведение таких действий при обслуживании.
Демонтаж разъемных элементов
В данной операции трудность может составить только снятие обоймы с вала. Для этого используются специальные приспособления – съемники.
Как снять пыльник
Если «загудел» закрытый подшипник, то целесообразно попробовать починить его без замены на новую деталь. Для этого острым предметом (нож, шило) выщелкивается пластина из паза во внешней обойме. Операцию необходимо производить аккуратно во избежание изменения геометрии изделия. Иначе вам не удастся поставить ее на место, и она перестанет выполнять свои функции.
Промывка
Во время эксплуатации в рабочее пространство попадают загрязнения (пыль, песок, волокна и другие инородные тела). Сами элементы качения стираются и мелкие частички металла остаются внутри. Поэтому все это необходимо удалить. Обычно для этого хорошо подходит любой растворитель (сольвент, ксилол, керосин, уайт-спирит, бензин). Целью такой операции является полное устранение старого наполнения.
Сколько смазки закладывать в подшипник
Количество вещества должно гарантированно обеспечивать покрытие пленкой всех металлических поверхностей. При интенсивном движении происходит постоянное восстановление слоя между трущимися частями. Если в одном случае, лишний состав будет выдавлен из изделия, то при заполнении закрытых устройств, следует вносить 50 процентов от свободного объема. Иначе герметичность крышек в процессе работы будет повреждена и внешние загрязнения беспрепятственно попадут внутрь. Следует учитывать, что при нагревании размер увеличивается, это может привести к вытеканию.
Как правильно смазать подшипник закрытого типа без разборки
Наглядно весь процесс можно посмотреть на видео. Если узел не имеет внешних повреждений, и вы опасаетесь испортить защитные шайбы, то можно внести наполнитель не вскрывая. Для этого необходимо нагреть литол до жидкого состояния и поместить в него продукцию. Технологических зазоров достаточно, чтобы вещество проникло внутрь. Такая температура безопасна для всех компонентов. Минусом в этом способе является, что грязь так и останется внутри. Стоит учесть, что некоторые модели достаточно тугоплавкие, и доведение до нужной консистенции потребует достижения больших величин нагрева.
Когда нужно смазывать подшипники генератора
Водитель может провести простые диагностические процедуры, чтобы убедиться, требуется ли генератору автомобиля замена смазки на подшипниках.
Обратите внимание: Проводить подобную диагностику рекомендуется в ситуациях, когда возникает в процессе работы двигателя непонятный «вой» из-под капота автомобиля. Он может являться симптомом неисправности генератора.
Чтобы проверить генератор, потребуется помощник. Нужно попросить, чтобы кто-нибудь надавил на педаль газа автомобиля, при этом другой человек должен находиться около капота и слушать реакцию генератора. Если при нажатой педали гул, исходящий от генератора усиливается, можно переходить ко второй стадии диагностики.
Вторая стадия проверки генератора подразумевает его разбор. Необходимо разобрать генератора и оценить наличие смазки на подшипнике. Если ее мало, потребуется ее добавить.
Важно: Если никак не реагировать на данную проблему, может выйти из строя как сам подшипник, так и весь генератор. Стоит отметить, что замена подшипника может осложниться поисками нужной детали, поэтому доводить его до такого состояния не стоит.
Как выбрать смазку для подшипников генератора
Выбирая смазку для элементов генератора, нужно обратить внимание на следующие параметры:
Вязкость, в том числе сохранение вязкости при нагреве и охлаждении;
- Наличие присадок;
- Консистенция смазочного материала;
- Используемый при создании смазки загуститель;
- Точка каплепадения;
- Устойчивость к возникновению окислов в процессе работы.
Это основные параметры, на которые следует обращать внимание при выборе смазки для подшипников генератора. Рассмотрим подробно некоторые из перечисленных параметров.
Вязкость
Самый важный параметр для состава, который будет использоваться в качестве смазки подшипника генератора. Поскольку в генераторе используется подшипник качения, именно уровень вязкости будет напрямую сказываться на скорости износа компонента.
Поскольку генераторы могут иметь различные характеристики, соответственно, для них подойдут смазки с различными качествами. Первое, на что стоит обращать внимание среди параметров генератора при подборе смазки, это скорость вращения. При выборе вязкости смазки рекомендуется пользоваться специальными таблицами, в которых указывается частота вращения генератора и рекомендуемая для работы температура. Ориентируясь на эти два параметра, выбирается идеальная по вязкости смазка для подшипника генератора.
Обратите внимание: Использование описанных выше таблиц целесообразно только в тех случаях, когда неизвестна рекомендуемая производителем вязкость смазки для генератора.
Присадки
Все современные автомобильные смазки содержат определенный набор присадок. Чаще всего, поскольку такие смазки применяются для зубчатых передач, главным образом присадки направлены на противозадирный эффект. Поскольку в генераторе используется подшипник качения, противозадирный эффект не столь важен, соответственно, нет смысла переплачивать за смазку, сконцентрированную на подобной защите.
Важно: Если автомобиль эксплуатируется при низких температуру, обязательно нужно приобретать для подшипника в генераторе смазку на синтетической основе.
Плотность
Параметр плотности в автомобильной смазке определяется количеством загустителя, используемого в объеме базового смазочного вещества.
Обратите внимание: Плотность и вязкость – это разные параметры, но их обязательно нужно рассматривать неотрывно друг от друга. Например, смазочный компонент может обладать высокой плотностью, но низкой вязкостью, либо наоборот.
В современном автомобилестроении принято измерять плотность смазочных веществ по шкале NGLI. По ней плотность может иметь показатель от 0 до 6. Выбирать плотность смазки для детали следует, ориентируясь на скорости ее вращения, в данном случае скорости работы подшипника.
Рекомендуется для подшипников генератора выбирать смазку с плотностью не менее 5 по шкале NGLI.
Не все виды одинаково достойны
Наполнитель для трущихся частей – это важный элемент для механизма. Если добавить некачественный или не предназначенный для данного случая, то результат может быть противоположный желаемому. Раньше широкое распространение имели такие вещества, как: «Солидол», «Пушечное сало», деготь. Применение в современных узлах чревато скорым выходом их из строя. Использование вязких продуктов при низких температурах не раз приводило к окончательной поломке редукторов и коробок передач на технике. И наоборот, жидкость, предназначенная для работы на севере, не подходит для жаркого климата.
Смазка натяжного ролика генератора двигателя 21126
Здравствуйте дорогие подписчики и гости, зашедшие на мою страничку.
Сегодня я хочу Вам рассказать о том, как самостоятельно своими руками проверить состояние натяжного ролика генератора и вспомогательных агрегатов, а также смазать его для долгой и безотказной работы.
Также это относится и к другим двигателям, имеющим такую же натяжную систему ремня, как на данном двигателе.
Для смазки необходимо использовать консистентную смазку на литиевой основе. Я использовал смазку фирмы "CRC". Главные преимущества таких смазочных материалов, это стойкость к температуре и соответственно к разжижению и удержание самой смазки на рабочих поверхностях подшипников при больших скоростях вращения.
Что нам понадобится для выполнения работ:
1. Собственно сама смазка, описанная выше.
2. Из набора инструментов: головки на 19 мм., на 8 мм., удлинители, воротки (трещётки) и карданчики. Можно всё выполнить и обычными ключами, но это очень не удобно.
3. Накидной ключ на 15 мм.
4. Плоская отвёртка.
5. Иголка.
6. Возможно понадобится магнитная стойка, если при установки ролика упадёт на защиту двигателя втулка или болт. Достать оттуда их рукой очень сложно, почти не реально подлезть. Я использовал обычную длинную отвёртку, с прикреплённым магнитом.
Теперь всё по порядку.
1. Снимаем крышку двигателя. Тянем её на себя, освобождая поочерёдно четыре резиновых крепежа крышки.
2. Отпускаем контргайку натяжителя ремня. Для этого берём длинный удлинитель с карданчиком и головкой на 19 мм., и расслабляем затяжку контргайки.
3. Ослабляем затяжку ремня. Для этого берём удлинитель с головкой на 8 мм. Вращаем шток натяжителя по часовой стрелки до упора.
4. Снимаем защитный колпачок ролика. Для этого берём небольшую плоскую отвёртку, и поддеваем крышку.
5. Откручиваем болт крепления ролика к натяжителю. Для этого берём накидной ключ на 15 мм., и расслабляем затяжку болта. Выкручиваем болт и снимаем ролик. Делаем это аккуратно, т. к. с задней стороны ролика, может упасть втулка и защитный железный пыльник.
Обратите внимание, болт натяжного ролика имеет ЛЕВУЮ резьбу. Откручивать его нужно по часовой стрелке.
6. Вскрываем подшипник. Для этого берём иголку и поддеваем защитный пыльник подшипника с внутренней стороны. Вскрываем очень аккуратно, чтоб не повредить пыльник.
7. Визуально оцениваем состояние подшипника. Проверяем осевой люфт, и состояние смазки. Если подшипник имеет большой осевой люфт, его необходимо заменить новым. Новый подшипник также необходимо вскрыть, и забить его хорошей качественной смазкой. Производитель экономит на смазке, поэтому подшипники долго не ходят. В моём случае подшипник в отличном состоянии, но вся смазка, которая была, высохла и комками распределилась по бортам. Рабочая поверхность подшипника почти сухая.
8. Тщательно моем подшипник. Мыть можно бензином и растворителем (уайт — спиритом, сольвентом)
Категорически запрещается мыть подшипник растворителями 646, 650, ацетоном и им подобными. Эти растворители растворяют наш пластмассовый ролик.
9. Забиваем смазкой с обеих сторон. Смазывать нужно тщательно, запихивая смазку под каждый шарик, затем проворачивая постепенно добавляем новую порцию. Также учитывайте, что слишком много смазки тоже плохо. Её со временем выдавит, и она попадёт на рабочую поверхность ролика.
10. Вставляем пыльники подшипника на место. Затем протираем тряпкой ролик, от лишней смазки.
11. Собираем всё в обратной последовательности.
Обратите внимание на некоторые моменты: ролик устанавливается надписями на корпусе наружу, в сторону от двигателя.
Натяжку ремня делайте по мануалам по ремонту. Затем перепроверяйте по звуку. Влючив все потребители послушайте звук от генератора на разных оборотах. При перетяжке ремня сразу будет слышен гул генератора. Также при недостаточном натяжении ремня, будет слышен свист при резком увеличении оборотов двигателя. Это проскальзывает ремень.
PS: В следующей статье я опишу смазку роликов ГРМ на двигателе 21126. И избавление от писка на холодном моторе.
На этом всё!)
Всем желаю удачи! Если Вам понравился и пригодился мануал, не забывайте жать кнопочку "нравится")))
Запчасти
LADA Гранта 2013, 98 л. с. — своими руками
Комментарии 45
Эта смазка мягко говоря не очень подходит для роликов. У нее вязкость базового масла 800 сантистокс при необходимых роликам 70-100, и консистенция NLGI 2 вместо 3.
Работать возможно и будет, но получится лишнее сопротивление качению и нагрев.
(Обратите внимание на некоторые моменты: ролик устанавливается надписями на корпусе наружу, в сторону от двигателя.)
А откуда взята информация?
У него, что подшипник не по центру стоит?
Давно дело было, не помню уже. Возможно не по центру, раз я так писал. А возможно просто с завода так ролик у меня установлен был. Машина была новая, до меня этот ролик никто не крутил. А там смотрите сами.
Автор, у меня болт был не 15 а 17. Дополни плиз в инструкции как вариант
Смазку где заказывал такую? Какой артикул?
Народ тут пишет про такую — Polyna CV 1,5 в тубе, америкосовская вроде, на полимочевине. В хар -х пишут что подходит для натяжных роликов кондиционера. У самого лежит мс 1510 синяя. Вот не знаю, что посоветуешь в итоге? Чем смазать под-к ролика?
Сколько раз говорить: при снятии пыльника с подшипника, поддевайте инструментом его за ВНЕШНИЙ диаметр, т.к. он является НЕРАБОЧИМ и для него не так критично замятие и изгиб внутренней железной обоймы.
Спасибо за полезную информацию!
В разница установки ролика надписями наружу и внутрь ?
Очень хорошая инструкция, молодец, создал закладку!
Респект! На заметку!
Вниманиэ!
ролик скорее всего ближе к высокооборотистым. Значит полностью смазкой забивать не надо!
Тут на днях помпа потекла, и раз пришлось ее менять, заодно и поменял ремень ГРМ с роликами — в первый раз за почти 8 лет и 100 тыс.км. пробега. Потом вспомнил про ремень генератора. Подумал тоже может поменять ремень с роликом в комплекте, благо советчиков много, типа пробег и возраст. Но на вид он оказался просто в отличном состоянии (gates) — никаких трещин. Осталось проверить ролик — и тут Ваша статья в помощь! Разобрал его, но снимал с двигателя не прямо сразу его, а вместе с натяжителем, а затем уже с него. Спасибо за подсказку, что болт с левой резьбой. Так вот, смазка в ролике тоже была как новая, густая, прозрачная с желтоватым оттенком.
Так что благодаря вашей статье и сэкономил, и не купил новые, сомнительного качества запчасти!
Немного дополню от себя — конечно, кто-то не хочет заморачиваться, но дело тут всего лишь в лишних 3-х минутах, я для своего удобства, чтобы легче было подлезть снимал бочок омывателя и верхнюю половину пластмассового кожуха ремня ГРМ.
И, кстати, раньше, я тоже не хотел лишний раз снимать бочок, и, когда менял лампочку ближнего света h7, страшно мучился, царапал руки, матерился. Но сейчас снял бочок и на раз поменял лампочку.
Пока проверял состояние ремня и ролика, заметил, что шкив генератора имеет биение… Вот еще одна проблема… Что теперь весь генератор менять?
отличная статья! сегодня также сделал у себя на калине! смазки практически не было.
Как смазать натяжной ролик генератора на калине не снимая
Задребезжал натяжной ролик ремня генератора. Оригинальные ремень и ролик отходили без обслуживания 8 лет (72 тыс. км) и заменены были одновременно с комплектом ремня ГРМ, но не по причине выхода из строя. Новые ролик VBF для ВАЗ 2110-1041056 с кондиционером и ремень DAYCO были куплены в феврале 2016 г., то есть им почти 5 лет (21 тыс. км).
Снятие ролика
Снимается ролик ключом на 17. Ролик можно заменить, но я решил, что этот еще походит.
Обслуживание ролика
Наша задача заменить смазку подшипника. Для этого нужно снять кольца, удалить старую смазку, промыть и продуть подшипник, забить новую смазку, установить защитные кольца и удалить лишнюю смазку.
Снятие защитных колец
Для снятия защитных колец нужен тонкий плоский инструмент. У меня это маленькая сточившаяся отвертка.
Аккуратно заводим инструмент между защитным кольцом и внутренней частью ролика. Старайтесь не повредить кольцо.
Поддеваем и снимаем кольцо. После снятия кольца нужно выпрямить.
Удаление старой смазки
Как видно, остатки смазки раскиданы по кольцам подшипника, а в сепараторе её вообще нет.
Старую смазку с колец снял всё той же отверткой и начисто убрал плотными бумажными салфетками (можно ветошью).
Промывка ролика
Отмываем ролик и кольца с помощью WD-40. После чего идеально бы было продуть подшипник сжатым воздухом, но операция выполнялась дома, где нет инструмента.
Всё протираем и просушиваем.
Смазка подшипника
Нам потребуется литиевая смазка. Я забивал Литол-24. На банке написан срок годности 5 лет, но дата изготовления уже затерлась. Думаю ей уже больше 5 лет, она ни как не изменилась, поэтому подходит для использования.
Закладываем смазку с открытой стороны сепаратора и, проворачивая подшипник, в обратном направлении проталкиваем её.
Нужно чтобы смазка полностью заполнила полость сепаратора и выступила с обратной стороны. Для удобства смазку можно закачивать с помощью медицинского шприца.
С обратной стороны докладываем смазку до плоскости защитного кольца.
Установка защитных колец и удаление излишков смазки
Устанавливаем защитные кольца. От руки прокручиваем ролик, чтобы выдавило лишнюю смазку по внутренней части кольца. Убираем вылезшую смазку. Контактирующая с ремнем часть ролика должна быть чистой.
Установка ролика
Хочу обратить внимание на ключ для регулировки натяжения ремня. Тот, который у меня, не плох, но его обратная сторона упирается в двигатель, из-за чего изменяется угол этого ключа и он препятствует установке головки. Скорее всего, с установкой нового ремня возникли бы сложности, и пришлось бы отрезать мешающую часть или глубже протачивать выемку под головку. А так как ремень старый и растянутый, мне это не помешало — усилия для натяжения не требуется, и достаточно было зацепиться кончиком, чтобы задать прежнее положение.
Благодаря тому, что ролик подготовил и выгнал лишнюю смазку, на работающем двигателе её выступило совсем чуть-чуть, её тоже можно убрать, чтобы не раскидывало.
Заклинивание ролика ГРМ чаще всего связано с недостатком смазочной жидкости. Производители обычно предполагают, что деталь должна проработать 100 тысяч километров, а затем производится замена всего узла. Зачастую неполадки появляются раньше положенного срока, и при исправном ремне вместо покупки новых комплектующих выгоднее просто смазать ролик.
Чем смазать ролики ГРМ
В зависимости от модели автомобиля, устанавливается один или два натяжных ролика, обеспечивающих необходимое натяжение ремня ГРМ. Деталь представляет собой шкив, устанавливаемый на шарикоподшипнике закрытого типа. При включении двигателя под действием вращающегося ремня прокручивается ролик.
Устройство привода ГРМ
1 — зубчатый шкив коленчатого вала;
2 — ремень привода ГРМ;
3 — натяжной ролик;
4 — зубчатый шкив распределительного вала;
5 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости.
Для рассматриваемого узла подходят смазки, применяемые для высоконагруженных подшипников. Ролик может нагреваться до температуры выше 80 градусов, поэтому выбранное средство должно выдерживать сильный нагрев. Рекомендованы высокотемпературные консистентные смазки, которые производятся из нефтепродуктов, загущенных различными мылами.
Натяжные ролики и смазка Castrol
Литиевые смазки
Производители стандартно используют Литол-24, им смазывают подшипники и на заводе ВАЗ. Но данное средство быстро засыхает, и его приходится заменять. Поэтому лучше заменить данную смазку аналогом, который также изготавливается на литиевой основе, но имеет улучшенные свойства. Диапазон рабочих температур у него не должен отличаться от Литола-24: от -40 до +120° C. Однако уже при -30° C данная смазка начинает терять свои свойства. В более холодных условиях она может работать лишь за счет прогретых внутренностей автомобиля, которые нивелируют разницу температур. Срок хранения смазки — от 5 лет. Однако обычно он значительно больше.
Литол-24 — стандартная, но не самая лучшая смазка для роликов ГРМ
Часто автолюбители приобретают Циатим 221 или Циатим 201 с литиевым комплексом. Эти марки также применяет большинство автоконцернов для обработки деталей. Циатим 221 производится из более дорогих компонентов и выдерживает высокие температуры до +150 градусов. В условиях холода он может применяться при температурах от -60° C. Данная смазка имеет более длительный срок хранения — до 40 лет.
Циатим 221 имеет кальциевый загуститель, поэтому его нельзя смешивать со смазками, изготовленными на основе литиевых загустителей.
Циатим 221 — более долговечный и термостойкий аналог Литола-24
Циатим 201 разработан в СССР и считается устаревшим, но при этом обойдется в 4 раза дешевле. Максимальная температура, которую способно выдержать средство — всего 90° C. Этот продукт сохраняет исходные свойства даже при -60 градусах, поэтому часто применяется в регионах Крайнего Севера. При хранении вещество не портится до 4 лет. Затем из-за низкой коллоидной стабильности от смазки начинает отделяться жидкое масло.
Циатим 201 — устаревший, но дешевый аналог Циатима 221. Подойдет для северных широт, так как не замерзает даже при -60° C
Рекомендованные импортные аналоги имеют класс EP2. Часто автолюбители применяют универсальную смазку Suprema EP2, пригодную для всех видов высоконагруженных подшипников. Она содержит присадки, снижающие износ и уменьшающие нагрузку на металлические детали. Устойчива к вымыванию водой, имеет хорошую адгезию, предотвращает образование ржавчины, при этом стоит лишь немного дороже Литола. Диапазон рабочих температур: от -35° C до 160° C, так что для очень холодного климата смазка может не подойти.
Suprema EP2 — отличная иностранная смазка по цене, сравнимой с ценой Литола-24.
Среди отечественных аналогов средства Литол-24 стоит выделить высокотемпературную смазку МС 1510 Blue, рассчитанную на эксплуатацию под высокими нагрузками. Температура каплепадения у нее выше, чем у большинства (даже зарубежных) средств — 350 градусов. Смазочный состав может применяться при температурном диапазоне от -40 до +180 градусов.
Отечественная смазка МС 1510 Blue
Смазка Xado восстановительная содержит ревитализант. После нанесения на поверхность образуется металлокерамическое покрытие, за счет которого частично восстанавливается первоначальная геометрия деталей. Она рекомендована для ремонта подшипников, ее часто приобретают водители при обнаружении неполадок в работе роликов. Производитель изготавливает много видов смазок, отличающихся по назначению, характеристикам, стоимости, и температурным диапазонам, в среднем рабочий диапазон у них — от -20° C до +130-150° C.
Восстановительная смазка Xado
Газпромнефть также выпускает продукцию данного ряда, например, G-Energy LX EP 2. Благодаря комплекту присадок она обладает противозадирными свойствами, устойчива к окислению. Диапазон рабочих температур — от -30 до + 160 градусов.
Смазка G-Energy LX EP 2
Краткую сравнительную характеристику представленных смазок можете посмотреть в таблице ниже.
Обычно производители указывают, подходит ли средство для смешивания с другими продуктами на литиевой основе. Например, можно смешать Shell Retinax EP 2 с отечественной МС 1000. При этом определяющий параметр — температурный диапазон. Если взять не высокотемпературный состав, при эксплуатации он расплавится и вытечет.
Смазка ШРУС-4
Смазочные материалы данного ряда производятся путем загущения литиевым мылом. Но они лучше работают при средних и повышенных температурах, чем Литол-24. После непродолжительного перегрева состав сохраняет исходную форму и может работать без замены. Обычно автомобилисты выбирают ШРУС-4, изначально предназначенную для смазывания шарниров равных угловых скоростей. Температурный диапазон у нее не отличается от Литола-24, то есть, она выдерживает от -40 до +150 градусов. Свойства улучшаются за счет дисульфида молибдена, выполняющего роль противоизносной присадки.
Сейчас под названием ШРУС-4 выпускают продукцию разные бренды. Поэтому качество состава и тип присадок зависит от выбранной фирмы. Обычно в продаже встречается ШРУС 4М, например, от фирмы Русма. Компоненты средства не реагируют с пластиком и цветными металлами. Смазка хорошо работает даже при морозах до -50º C, единственный недостаток — она утрачивает свойства при попадании воды.
Если машина используется для поездок в регионе с холодным климатом, и ролик скрипит в морозную погоду, то ШРУС-4 лучше не применять. Литол-24 содержит близкие компоненты и больше подходит для регионов Крайнего Севера. Но смешивать его с продукцией из семейства ШРУС не рекомендуется.
Синтетические смазки
Средства из данной категории защищены от вымывания водой и не затвердевают раньше указанного срока. Это позволяет не производить повторное смазывание на протяжении всего срока эксплуатации узла. Для ролика ГРМ подойдет высокотемпературная Total ALTIS SH 2, изготовленная на основе синтетического эфира и полимочевинных усилителей. Срок службы данного продукта в два раза выше, чем у производимых из полиуретана. За счет повышенной адгезии состав не вымывается даже при частом контактировании с водой. Температурный диапазон смазки — от -40 до 180° C.
Смазка Total ALTIS SH 2
Заменить описанный выше продукт способна низкотемпературная смазка Total Ceran XS 80 с увеличенной защитой от образования задиров и преждевременного износа. Она состоит из синтетического базового масла с добавлением загустителя — сульфаната кальция. Максимальная температура использования составляет +150 градусов, минимальная — до — 55 C. Средство устойчиво к окислению, обладает антикоррозионными свойствами.
Смазка Total Ceran XS 80
Как смазать ролик ГРМ, не снимая ремня
Обычно деталь демонтируют только с целью замены, а в этом случае новый ролик обычно уже наполнен смазкой. Проще смазать его без снятия, так как на демонтаж уходит слишком много времени и сил.
Первым делом при помощи отвертки с плоской насадкой или электрода с заточенным концом снимают пыльник.
Далее необходимо взять два двухкубовых шприца. Первый заполняют смазочным составом наполовину, то есть, достаточного одного кубика.
Чтобы смазка лучше выходила из шприца, ее нагревают до 40 градусов. Иглу шприца придерживают, иначе при нажатии она может вылететь от сильного давления.
Когда начнет выходить содержимое, состав закачивают внутрь механизма. Для этого иглу вводят в зазор и двигаясь по кругу наносят средство в нескольких участках.
Последние инъекции придется делать вторым шприцом, так как у первого от высокого давления может погнуться поршень. В механизм должно попасть не половины одного кубика. После смазывания часть состава может просачиваться наружу.
Далее заводят двигатель, чтобы смазка равномерно распределилась.
После прокручивания смазочное вещество распространится по всему ободку подшипника. При этом на поверхности также не должно быть излишков.
Как снять и смазать натяжной ролик ГРМ
При использовании стандартной методики, предполагающей снятие детали, вначале откручивают защитную крышку.
Далее при помощи одетой на удлинитель головки ослабляют контргайку ременного натяжителя.
Затем отверткой поддевают защитную крышку и отворачивают болт, за счет которого натяжитель прикрепляется к ролику.
Теперь можно снять ролик и отсоединить от него отверткой пыльник. Снятую деталь нужно промыть растворителем или керосином.
Важно заложить смазку под все шарики, прокручивая каждый из них. В данном случае не придется использовать шприц, можно выполнить операцию вручную. После смазывания сборка узла производится в обратном порядке.
Полезные видео
Заключение
Смазка ролика ГРМ не является регламентированной операцией, указываемой производителем в инструкции. Но зачастую именно нехватка смазочной жидкости или ее неправильный подбор вызывает ускоренный износ данной детали и ремня. Смазать ролик можно даже без снятия, либо потратить больше времени и предварительно произвести демонтаж. Средства для этой цели нужно выбирать устойчивые к высоким температурам и обладающие хорошей адгезией.
Есть ли способ смазать ролик ремня генератора?
Ремень ослаблял, вроде люфта нет, но подствистывает. Хочу смазать.
Как делать? Снимать трудно?
Где вскрывать?
Как делать? Снимать трудно?
Где вскрывать?
-Снять ремень гены
-Снять заглушку с ролика ( пластиковая защитная крышка)
-Открутить болт крепления ролика( с левой резьбой)
-Снять ролик
-Подковырнуть пластиковые, боковые защитные кольца подшипника ( закрывающие внутренности подшипника)
-Промыть подш и набить туда смазки
-Сборка обратная процессу разборки.
Большое спасибо!Только мазать не литолом естественно. И даже не ШРУСом.
ШРУСом.
чем шрус то плох?
литол понимаю густеет при низких температурах и теряет свои свойства, при сильном нагреве течет.
на заводе когда работал, мы смазывали шарикоподшипники смазкой черной на подобии литола( не помню как называется), так она была густая, ( фиг выковоришь потом) и ничего подшам не было, а подши ставились на асфальтоукладочными машины и испытывали большие нагрузки, не то что наши подшипнички.
Буксы к вагонам мажут ( смазкой тоже на подобии литола( буксол)) и ничего работают..
Да Смазку хорошую набить.И желательно не боршить иначе выдавит.
чем шрус то плох?
N@PsteR, кстати да, чем плох?
N@PsteR, кстати да, чем плох?
Он не плох, он просто для другого предназначен.
Тот же литол, только с графитом.
это ясно, не ясно одно, чем он не подходит в качестве смазки шарикоподшипников?:curl-lip:
это ясно, не ясно одно, чем он не подходит в качестве смазки шарикоподшипников?:curl-lip:
Можно, но температурный диапазон мал
Литол-24
Нефтяное масло вязкостью 60-75 мм2/с при 50 °С, загущённое литиевым мылом 12-гидроксистеариновой кислоты; содержит антиокислительную и вязкостную присадки.
Область применения смазки Литол-24:
Подшипники качения и скольжения всех типов, шарниры, зубчатые и другие передачи, поверхности трения колесных и гусеничных транспортных средств, индустриальных механизмов, электрических машин и т. п.
Основные эксплуатационные характеристики:
Высокая коллоидная, химическая и механическая стабильности, водостойка даже в кипящей воде, при нагревании не упрочняется.
Работоспособна при температуре −40…+120 °С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре +130 °С.
Производится по ГОСТ 21150-87
Высоковязкое нефтяное масло, загущённое кальциевым мылом с добавлением 10 % графита.
Область применения смазки графитной:
Узлы трения, скольжения тяжелонагруженных тихоходных механизмов; рессоры, подвески тракторов и машин, открытые зубчатые передачи, винтовые домкраты, опоры буровых долот и т. п.
Основные эксплуатационные характеристики:
Тот же литол, только с графитом.Никак нет; первое — это смазка на литиевом мыле, вторая на кальциевом.
Никак нет. первое — это смазка на литиевом мыле, вторая на кальциевом.
Да, согласен. Сказал так, ради упрощения.
Подскажите, а то чёт я разобрал, а кроме Фиол-2у под рукой ничего нет, пойдёт? Вроде температурный от -40до+120 маловат?
vovk,
Спасибо, а можно название конкретно, а то магазины ща закроются пока я читаю ))) чёт сёдня переклинило меня ))
Кто разбирал, реально смазки нет? Перестало пищать на холодную?да разбирал.На удивление смазка была даже с пробегом в 120т.км.Его менял из за износа от ремня хотя можно было ещё тысяч 20 с ним пройти.Новый вскрыл тоже смазка была добавил ещё и установил.Но косяк есть при пуске двигате в мороз издаётся ужасный скрип-скрежет от задубевшей смазки т.е. мажим в меру.
Кто разбирал, реально смазки нет? Перестало пищать на холодную?
хм смазки реально почти нет, немного только по уплотнительным кольцам намазано (похожа на фиол), а шарики с обоймой сухие, но при этом вроде не синие. После смазки звук стал другим, сам подшипник перестал скрежетать, но его подклинивает и он на холодную трётся об ремень и визжит около 1-2х мин, потом всё проходит и только изредка попискивает тихонько, как будто мышь в моторный отсек залезла. Видно то, что проработал всухую 22ткм, дало о себе знать и смазка уже не поможет.
По гарантии инженер сказал что надо оставлять машину и остужать чтобы наглядно увидеть, но у меня нет возможности оставить машинку на два дня, да и до сто 130км, а новый ролик не нашёл. может подшипник можно выпресовать и поменять? никто не пробовал?
ЗЫ Смазку закладывал «Ликвимоли» -30-+160 синяя, не помню как называется, но написано для высоконагруженрых подшипников и т.д.
чё его смазывать? новый купить и голову не греть, этож не правое колесо от боинга))) в 300 рублёв уложиться можно, да и жить потом спокойно.
какой-то шуршащий звук,вроде его раньше не было.
ослабь ремень пошатай, покрути ролик, сразу станет понятно он или нет, + осмотреть ремень, на предмет отслоений и лопин:dirol:
Если люфта нет, ролик можно снять, промыть и набить туда смазки
чё его смазывать? новый купить и голову не греть, этож не правое колесо от боинга))) в 300 рублёв уложиться можно, да и жить потом спокойно.
Тоже верно) Только вот купив новый лучше сразу его и помазать, на своей предыдущей у кого я всегда клапана регулировал он мне и подшипник ролика ГРМ и генератора циатимом смазал, машинка 100 тысяч пробежала я и не вспоминал про них. На этой тоже смазали только чем то другим, говорит что лучше циатима всякого, кстати вскрыли крышку когда у подшипника так он там чуть ли не сухой.
Тоже верно)
я бы сказал в корне не верно. Купив подшипник VBF который сухой обычно внутри, вы обрекаете его на скорую гибель. Могу поспорить, что где-то через тысячу километров в нем появится ощутимый люфт и он будет греметь( если попадется без смазки).
У меня в гараже таких 4 штуки( совсем новые можно сказать):dirol:
good62, ну если он зашумел значит там есть уже борозды, раковинки, т.е. износ из за того что он был сухой, и даже после смазки все равно он нормально работать я думаю не будет, крутиться то шарики будут не гладко и не легко, подзаедать будут однозначно)
Снял ролик. Промыл,высушил. Есть не очень значительный люфт,вроде это в пределах нормы. Проблема,имеющаяся смазка,солидол,имеет диапазон рабочих температур от -30 до +65. Вот думаю сколько можно проехаться без генератора ?! До рынка километров 10 всего,другую смазку хочу посмотреть.
МАРАТ1983, согласен, смазка не на долго продлит его агонию:dirol:
Все доброго здравия! Хочу и своё мнение высказать по поводу смазки.У нас в городе есть завод электротехнический,в своё время(КПСС) процентов 90 шло на военку,эл.двигатели(сейчас конечно всё про. рали),так вот,в 1-ом цеху работала моя тётка,они получали подшипники с 3,4 ГПЗ.Они снимали пыльник,промывали от смазки и мазали ЦИАТИМ 221.Собирали,и дальше на сборку эл.двигателей.После чего военпред принимал изделие.Моторы шли от танков и до косм.аппаратов.Не спроста ж такая технология была.Я думаю что ЦИАТИМ 221 реально может помочь.В качестве эксперимента,купить ролик новый,промыть,и набить циатима.И протестить,как себя поведёт.Спасибо что прочитали,прошу без пинков.
Они снимали пыльник,промывали от смазки и мазали ЦИАТИМ
тоже так делали, когда с украины приходили подши для катков( дорожно строительной техники), и было специальное предписание производству на эти действия ( промывать и закладывать новую смазку в подши) для дальнейшей надежности их работы:dirol: Так что по теме, считаю необходимостью проверить и доложить смазки:dirol:
Что же касается импортных производителей ролика гены, то при вскрытии мной подшипников ролика инна и корам смазки в них было достаточно. :dirol:
МАРАТ1983, согласен, смазка не на долго продлит его агонию:dirol:
кто производитель? VBF?
Вот кто производитель даже и не смотрел когда ставил натяжитель гены и подшипника. Самое главное я вовремя все смазал, на пробеге 3 тысячи км. ТО у официалов не проходил, делали сами с ДЯДЯ ВАСЕЙ знакомым, как раз я только натяжитель гены установил и к нему приехал, он не поленился снял его когда клапана регулировали, так же и у ГРМ тоже. На мой век должно теперь хватить) Но литол эт фигня, лучще ЦИАТИМ или какая то белая смазка, на той калине мне циатимом мазал он же, на этой белой какой то, она температуру держит высокую и в мороз не мерзнет, а литол расплавится и все.
МАРАТ1983, у меня ничего не было под рукой в момент смазки я графитки добавил, уже 38 тысяч с этого момента прошло, все нормально
good62, не путайте человека.
дело не только высокоскоростной он или нет, дело в том что бы смазка там держалась, а не вытекала и не густела, при высоких и низких температурах.
В описании к продукту написано: Для смазки механических высоконагруженных деталей: подшипников качения и скольжения, например, подшипников сцепления, ступичных подшипников, или для смазки промышленных приводов.
Думаю не стоит так загонятся на счет словосочетания высокоскоростной(ИМХО)
Температурный диапазон применения от -30°С до +160°С. Обеспечивает надежную защиту от износа, выдерживает высокие нагрузки давления.
Первое, что нам необходимо сделать, это убедиться, что свист действительно идет от ремня. Если вы слышите неприятный свист постоянно, то это явно не ремень, а возможно помпа или какой-то подшипник (чаще всего подшипник генератора). Ремень свистит только при нагрузке на генератор, например, при включении усилителя мощной аудиосистемы или при резком наборе скорости (перегазовке).
Лишний раз убедиться в этом можно следующим способом: прогрейте двигатель автомобиля, резко нажмите на педаль газа и сразу отпустите её. Во время такой перегазовки, ремень проскальзывает на шкиве генератора, издавая неприятный писк или свист.
Если вы убедились, что ремень натянут как положено, а свист не исчезает, то нам необходимо увеличить трение ремня. Обычные водители, не обладающие достаточным опытом, покупают для этих целей специальные кондиционеры поликлиновых ремней. Это такой спрей, который разбрызгивают на рабочую поверхность ремня, увеличивая его трение со шкивами.
Такие спреи действительно помогают, но эффект от них временный, а свист вскоре снова появится. Мало того, подобные кондиционеры поликлиновых ремней, стоят весьма недешево. Например, ходовой и любимый всеми спрей «Hi-Gear Belt Dressing» стоит от 450 рублей и выше.
Мало кто из молодых водителей понимает, что отдавая такие деньги за спрей, они могут еще и навредить автомобилю. Так как состав спрея жидкий и испаряется не достаточно быстро, он может стечь по шкиву на подшипник (например, подшипник генератора) и быстро вывести его из строя.
А еще, консистенция этого спрея всегда остается липкой, и полностью никогда не высыхает. В результате, на поверхность ремня, которую мы обработали спреем-кондиционером, начнет налипать пыль и грязь, которая еще больше уменьшит трение ремня.
Поэтому, мы не будем пользоваться всеми этими новомодными фишками и автохимией, а просто прочитаем состав спрея, чтобы лишний раз убедиться, что платим за воздух. А состав у них весьма простой: изопропиловый или метиловый спирт и смола хвойных деревьев, которую производители гордо называют специальной добавкой, скрывая реальное название компонента. Именно растворенная в спирте смола, дает эффект усиления трения. Но, смола со спиртом, дает липкую поверхность, на которой скапливается грязь, ухудшая трение ремня.
Все эти недостатки отсутствуют в простейшем способе, с использованием обычной паяльной канифоли. Да-да, смола хвойных деревьев, это ничто иное, как канифоль. Мы не будем её ни в чем растворять, а используем в том виде, в котором она продается в магазинах. В любом хозмаге можно купить брусочек канифоли всего за 20 рублей. Ощущаете разницу в стоимости главного компонента и продаваемых спреев? Канифоль, как правило, есть у каждого в доме, кто хоть раз работал с паяльником.
Обычным кусочком канифоли нам нужно натереть рабочую (внутреннюю, соприкасающуюся со шкивами) поверхность ремня. Затем, чуть крутануть стартер, чтобы нам стала доступна необработанная часть ремня. Её мы тоже тщательно натрем кусочком канифоли. Так будем делать, пока не обработаем весь ремень.
Сухая канифоль еще лучше улучшает трение ремня (вспомните скрипачей, которые натирают смычок канифолью перед игрой на инструменте) и не обладает всеми недостатками покупных кондиционеров. Поверхность ремня становится чистой и сухой, на неё не налипает со временем пыль и грязь, которая ухудшает трение ремня.
Я уже давно убедился, что большинство продаваемой автохимии, ничто иное, как обычные дедовские рецепты, которые новомодные бренды разлили по красивым бутылочкам и продают по невменяемой цене. Поэтому, рекомендую почаще читать состав этой химии, чтобы сэкономить деньги и изготовить собственную химию из доступных каждому компонентов, за сущие копейки.
Здравствуйте дорогие подписчики и гости, зашедшие на мою страничку.
Сегодня я хочу Вам рассказать о том, как самостоятельно своими руками проверить состояние натяжного ролика генератора и вспомогательных агрегатов, а также смазать его для долгой и безотказной работы.
Также это относится и к другим двигателям, имеющим такую же натяжную систему ремня, как на данном двигателе.
Для смазки необходимо использовать консистентную смазку на литиевой основе. Я использовал смазку фирмы «CRC». Главные преимущества таких смазочных материалов, это стойкость к температуре и соответственно к разжижению и удержание самой смазки на рабочих поверхностях подшипников при больших скоростях вращения.
Что нам понадобится для выполнения работ:
1. Собственно сама смазка, описанная выше.
2. Из набора инструментов: головки на 19 мм., на 8 мм., удлинители, воротки (трещётки) и карданчики. Можно всё выполнить и обычными ключами, но это очень не удобно.
3. Накидной ключ на 15 мм.
4. Плоская отвёртка.
5. Иголка.
6. Возможно понадобится магнитная стойка, если при установки ролика упадёт на защиту двигателя втулка или болт. Достать оттуда их рукой очень сложно, почти не реально подлезть. Я использовал обычную длинную отвёртку, с прикреплённым магнитом.
Теперь всё по порядку.
1. Снимаем крышку двигателя. Тянем её на себя, освобождая поочерёдно четыре резиновых крепежа крышки.
2. Отпускаем контргайку натяжителя ремня. Для этого берём длинный удлинитель с карданчиком и головкой на 19 мм., и расслабляем затяжку контргайки.
3. Ослабляем затяжку ремня. Для этого берём удлинитель с головкой на 8 мм. Вращаем шток натяжителя по часовой стрелки до упора.
4. Снимаем защитный колпачок ролика. Для этого берём небольшую плоскую отвёртку, и поддеваем крышку.
5. Откручиваем болт крепления ролика к натяжителю. Для этого берём накидной ключ на 15 мм., и расслабляем затяжку болта. Выкручиваем болт и снимаем ролик. Делаем это аккуратно, т. к. с задней стороны ролика, может упасть втулка и защитный железный пыльник.
Обратите внимание, болт натяжного ролика имеет ЛЕВУЮ резьбу. Откручивать его нужно по часовой стрелке.
6. Вскрываем подшипник. Для этого берём иголку и поддеваем защитный пыльник подшипника с внутренней стороны. Вскрываем очень аккуратно, чтоб не повредить пыльник.
7. Визуально оцениваем состояние подшипника. Проверяем осевой люфт, и состояние смазки. Если подшипник имеет большой осевой люфт, его необходимо заменить новым. Новый подшипник также необходимо вскрыть, и забить его хорошей качественной смазкой. Производитель экономит на смазке, поэтому подшипники долго не ходят. В моём случае подшипник в отличном состоянии, но вся смазка, которая была, высохла и комками распределилась по бортам. Рабочая поверхность подшипника почти сухая.
8. Тщательно моем подшипник. Мыть можно бензином и растворителем (уайт — спиритом, сольвентом)
Категорически запрещается мыть подшипник растворителями 646, 650, ацетоном и им подобными. Эти растворители растворяют наш пластмассовый ролик.
9. Забиваем смазкой с обеих сторон. Смазывать нужно тщательно, запихивая смазку под каждый шарик, затем проворачивая постепенно добавляем новую порцию. Также учитывайте, что слишком много смазки тоже плохо. Её со временем выдавит, и она попадёт на рабочую поверхность ролика.
10. Вставляем пыльники подшипника на место. Затем протираем тряпкой ролик, от лишней смазки.
11. Собираем всё в обратной последовательности.
Обратите внимание на некоторые моменты: ролик устанавливается надписями на корпусе наружу, в сторону от двигателя.
Натяжку ремня делайте по мануалам по ремонту. Затем перепроверяйте по звуку. Влючив все потребители послушайте звук от генератора на разных оборотах. При перетяжке ремня сразу будет слышен гул генератора. Также при недостаточном натяжении ремня, будет слышен свист при резком увеличении оборотов двигателя. Это проскальзывает ремень.
PS: В следующей статье я опишу смазку роликов ГРМ на двигателе 21126. И избавление от писка на холодном моторе.
На этом всё!)
Всем желаю удачи! Если Вам понравился и пригодился мануал, не забывайте жать кнопочку «нравится»)))
Запчасти
Лада Гранта 2013, 98 л. с. — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 45
Эта смазка мягко говоря не очень подходит для роликов. У нее вязкость базового масла 800 сантистокс при необходимых роликам 70-100, и консистенция NLGI 2 вместо 3.
Работать возможно и будет, но получится лишнее сопротивление качению и нагрев.
(Обратите внимание на некоторые моменты: ролик устанавливается надписями на корпусе наружу, в сторону от двигателя.)
А откуда взята информация?
У него, что подшипник не по центру стоит?
Давно дело было, не помню уже. Возможно не по центру, раз я так писал. А возможно просто с завода так ролик у меня установлен был. Машина была новая, до меня этот ролик никто не крутил. А там смотрите сами.
Автор, у меня болт был не 15 а 17. Дополни плиз в инструкции как вариант
Смазку где заказывал такую? Какой артикул?
Народ тут пишет про такую — Polyna CV 1,5 в тубе, америкосовская вроде, на полимочевине. В хар -х пишут что подходит для натяжных роликов кондиционера. У самого лежит мс 1510 синяя. Вот не знаю, что посоветуешь в итоге? Чем смазать под-к ролика?
Сколько раз говорить: при снятии пыльника с подшипника, поддевайте инструментом его за ВНЕШНИЙ диаметр, т.к. он является НЕРАБОЧИМ и для него не так критично замятие и изгиб внутренней железной обоймы.
Спасибо за полезную информацию!
В разница установки ролика надписями наружу и внутрь ?
Очень хорошая инструкция, молодец, создал закладку!
Респект! На заметку!
Вниманиэ!
ролик скорее всего ближе к высокооборотистым. Значит полностью смазкой забивать не надо!
Тут на днях помпа потекла, и раз пришлось ее менять, заодно и поменял ремень ГРМ с роликами — в первый раз за почти 8 лет и 100 тыс.км. пробега. Потом вспомнил про ремень генератора. Подумал тоже может поменять ремень с роликом в комплекте, благо советчиков много, типа пробег и возраст. Но на вид он оказался просто в отличном состоянии (gates) — никаких трещин. Осталось проверить ролик — и тут Ваша статья в помощь! Разобрал его, но снимал с двигателя не прямо сразу его, а вместе с натяжителем, а затем уже с него. Спасибо за подсказку, что болт с левой резьбой. Так вот, смазка в ролике тоже была как новая, густая, прозрачная с желтоватым оттенком.
Так что благодаря вашей статье и сэкономил, и не купил новые, сомнительного качества запчасти!
Немного дополню от себя — конечно, кто-то не хочет заморачиваться, но дело тут всего лишь в лишних 3-х минутах, я для своего удобства, чтобы легче было подлезть снимал бочок омывателя и верхнюю половину пластмассового кожуха ремня ГРМ.
И, кстати, раньше, я тоже не хотел лишний раз снимать бочок, и, когда менял лампочку ближнего света h7, страшно мучился, царапал руки, матерился. Но сейчас снял бочок и на раз поменял лампочку.
Пока проверял состояние ремня и ролика, заметил, что шкив генератора имеет биение… Вот еще одна проблема… Что теперь весь генератор менять?
отличная статья! сегодня также сделал у себя на калине! смазки практически не было.