Замена косички массы/Провод массы ДВС Рено Трафик 1.9
Сама косичка находиться за подкрылком переднего левого колеса (Фото взял с БЖ ��AUTOFIXIES на нем идеально видно)
Откручиваем подкрылок ( у меня это 2 шурупа в бампере и 1 заклепка на кузове) чтоб потом можно было его отогнуть для удобства
Залазим под машину и ключиком на 13 откручиваем саму косичку и зачищаем посадочные места 
Вот вид старой, уже вся окисленная и рассыпается в руках 
На фото в других БЖ я думал она тоньше длина старой где-то 26см 
А вот новая в изоляции 85 грн, длина новой 30 см
Чтобы машина не сгорела: как отключить массу, не мешая работать штатному электрооборудованию
Внезапное возгорание автомобиля – история, к счастью, не слишком частая, но при этом достаточно распространенная, чтобы вызывать у многих водителей серьезные фобии. Особенно у тех, кто хоть раз в жизни видел полыхающую машину или её черный "скелет" на обочине. Многие считают, что спастись от подобного поможет только выключатель массы. Они правы, но неудобства от выключателя часто превосходят его пользу. Впрочем, как минимум один правильный вариант установки выключателя есть.
П ричиной возгорания автомобиля в движении служит утечка топлива, воспламенение предметов, попавших на раскаленную систему выпуска, или замыкание электропроводки. В пожаре, охватившем стоящий без вмешательств извне автомобиль, в 99% случаев виновато электричество. Других причин просто нет: выпуск – холодный, а топливо, сочащееся или даже капающее, практически никогда не воспламеняется само по себе. Беспокойство по поводу такого возгорания снимается при помощи выключателя массы, обесточивающего бортсеть целиком и полностью. Спасет простой механический ручной «рубильник» за две-три сотни рублей, популярное в тусовке джиперов недешевое «мерседесовское реле» Грюнер-750 или любой иной вариант.
Вот только минусов у выключателя массы не меньше, чем плюсов (извините за каламбур).
На относительно современной машине штатная электроника не любит отключения питания, теряя настройки, адаптации и память. Вдобавок многим блокам требуются порой десятки минут на корректное «засыпание», а приплясывать возле открытого капота, выжидая, пока все электронные процессы корректно завершатся, чтобы затем вырубить массу — безумие. Тем более, что визуально это завершение и не определить.
Полно и иных неудобств. С отключенным аккумулятором не поставишь машину на сигнализацию, не откроешь потом с брелока двери, без питания становятся бесполезны системы комфорта типа открывания багажника ногой, доводчиков стекол и многого другого. Однако есть способ, который поможет и защититься от пожара, и не обесточить электронику.
Звучит подобное странно и взаимоисключающе… Но один из наших читателей, Александр Цаплин, поделился с сообществом «Колес» собственной оригинальной и очень простой разработкой. Подходит этот способ владельцам неновых машин, которые разбираются в элементарной электрике и знают, с какого конца браться за паяльник.
Итак, первое, что мы делаем — устанавливаем-таки выключатель массы. Самым обычным образом, как это делают всегда – отключая от кузова провод, идущий с минусовой клеммы аккумулятора, и подключая его обратно уже через мощный «рубильник». Выключатель массы используем любого типа, какой нравится – ручной размыкатель с рукояткой или ключом, электрически управляемый контактор от грузовика, специализированное реле или что-то другое.
Теперь нам нужно приобрести несколько метров провода сечением около 2,5 мм2, соответствующее количество тоненькой защитной гофры для проводов, два обычных пятиконтактных автомобильных реле и автомобильные клеммы. Из всего этого мы соберем, согласно нижеприведенной схеме, простейшую дополнительную проводку, идущую от аккумулятора к штатным лампам дальнего света в фарах.
Находим плюсовые провода, по которым +12 приходит к лампам фар при включении дальнего света – к правой и к левой. Эти два провода разрезаем рядом с фарами и в разрыв каждого пайкой, обжимкой или в крайнем случае качественной скруткой подключаем контакты и обмотки реле К1 и К2. Также эта дополнительная цепь подключается к минусовой клемме аккумуляторной батареи согласно схеме.
Защита от короткого замыкания в электропроводке автомобиля готова. Рассмотрим работу этой схемы в разных режимах.
Когда выключатель массы замкнут, батарея подключена к кузову и двигателю штатно. Тут никаких нюансов нет – все работает как обычно.
Когда при замкнутом выключателе массы (запущен двигатель или нет – неважно) мы нажимаем на подрулевой переключатель, включающий дальний свет, срабатывают наши дополнительные реле, и дальний свет загорается – тут, опять же, для водителя нет никаких изменений и нюансов в сравнении со штатным вариантом.
Теперь мы покидаем автомобиль, оставляя его на парковке или в гараже, и хотим защитить его от возможных возгораний. Открываем капот, отключаем массу поворотом ручки, но минус на кузове… не исчезает!
Снова смотрим на схему. Теперь минус батареи оказывается поданным на кузов нашей отдельной проводкой через нормально замкнутые контакты двух реле и через запараллеленные нити ламп дальнего света. Сопротивление одной холодной нити накала среднестатистической лампы головного света – около 2,5 Ом. Две параллельно, как в этой схеме – около 1,2 Ома. Это ничтожное сопротивление в минусовой цепи, и почти вся штатная и нештатная электроника и электрика, включенная постоянно (в обход ключа зажигания) его просто не замечает. Для нее отключения от питания по минусовому проводу после размыкания выключателя массы просто не происходит.
Масса отрублена, но нужные нам потребители продолжают получать напряжение питания и функционировать – это разные блоки штатной электроники, которые долго «засыпают», родная и дополнительная охранные системы, турботаймер, «вежливый свет» и другие системы.
Теперь смоделируем короткое замыкание — то, для чего, в общем-то, все и затевалось.
Допустим, плюс 12 вольт от какого-то потребителя, подключенного к питанию не через замок зажигания, случайно касается «массы» — кузова, двигателя или какого-то оголенного минусового провода. И попадает на подключенные к «массе» выводы ламп дальнего света. Теперь на них – плюс! А минус на вторые выводы ламп у нас подан искусственно, дополнительной защитной проводкой, через нормально замкнутые контакты реле. В итоге вместо короткого замыкания мы получаем включение ламп дальнего света. Если ЧП не обнаружено, за несколько часов свечения фар аккумулятор будет разряжен. Это – неизбежная плата за то, что машина не сгорела… Но, согласитесь, — ничтожная!
Ну и, дабы раскрыть тему до конца, попробуем завести двигатель, забыв предварительно включить «массу». Ток на стартер, как и на любой потребитель в защищенном режиме, будет подан через лампы дальнего света. Они вспыхнут, но стартер не двинется с места. При этом никаких перегрузок не происходит – попытка запуска безопасна. Просто стартер не сработает, и вам придется открыть капот и щелкнуть выключателем «массы».
Еще одна небольшая проверка из той же серии. Не подключив «массу» и не заведя мотор, поворачиваем ключ зажигания и пытаемся подать питание на какой-нибудь мощный потребитель – включить вентилятор «печки» или опустить стекло в двери. Вентилятор заработает, но с пониженной мощностью, что будет слышно по звуку и производительности: последовательно с ним включаются лампы дальнего света, как мощные резисторы. Стекло начнет опускаться, но тоже замедленно. По этим признакам водитель понимает, что он забыл включить массу. Но всё это, опять же, безопасно и не может вывести электрооборудование из строя.
Важные нюансы
Напоследок – важные мелочи. Их две.
Во-первых, следует знать, что эта система не позволяет подать питание на стартер и завести мотор, пока выключатель массы не будет замкнут. Поэтому если вам требуется реализовать дистанционный запуск с брелока сигнализации или телефона, ручной «рубильник» не подойдет. Тут придется применить в качестве выключателя массы электрически управляемый размыкатель: электромагнитный контактор от грузовых машин или то самое реле Грюнер. Сигнализацию в этом случае нужно сконфигурировать так, чтобы реле, размыкающее массу, активировалось отдельным каналом «сигналки» и срабатывало первым в цикле действий при автозапуске.
И во-вторых. Эта система защиты функционирует только при использовании в качестве ламп головного света обычных галогенных ламп накаливания. Если у вас в головном свете установлены светодиодные лампы, «безопасная масса» работать не будет.
Клуб автолюбителей Рено Логан
Поставил такой. Всё работает нормально. На предыдущей машине батарея прослужила семь лет, с ней и продал. Ставлю всегда в гараж и отключаю массу. Подзаряжаю иногда.
. Я считаю, что размыкатель очень полезная штука, т.к. если начнут гореть провода, то что тогда делать? Искать ключ и откручивать клемму? Сам видел, что бывает при КЗ. Дорога будет каждая секунда.
NarimanSPb » 23 фев 2010, 00:06
До кучи еще вариант. 
3dmax » 23 фев 2010, 00:21
jim » 23 фев 2010, 01:44
rokfor » 23 фев 2010, 19:48
o_kuz » 23 фев 2010, 20:44
Andrey_Kharkov » 04 мар 2010, 16:59
Логоваз писал(а): Поставил такой. Всё работает нормально. На предыдущей машине батарея прослужила семь лет, с ней и продал. Ставлю всегда в гараж и отключаю массу. Подзаряжаю иногда.. Я считаю, что размыкатель очень полезная штука, т.к. если начнут гореть провода, то что тогда делать? Искать ключ и откручивать клемму? Сам видел, что бывает при КЗ. Дорога будет каждая секунда.
«Удачно» поставил Все прелести оцениш после перегорания любой из лампочек в левой фаре, особенно габарита. Также приятно ночью на трассе, после перегорания лампочки ближнего\дальнего. Замена будет «быстрой и совсем не геморной»
Выключатель массы — страница №1 — Єлектрообладнання
kvanton, расскажит зачем, научен он уже горьким опытом!
| Gena-street |
| Подивитись профіль |
| Надіслати ПП для Gena-street |
| Знайти дописи від Gena-street |
| Gena-street |
| Подивитись профіль |
| Надіслати ПП для Gena-street |
| Знайти дописи від Gena-street |
Тему найти не удалось.
Но подскажите следующее. В автомобиле все жрущее питание и так работает только при ключике в замке зажигания.
Может тем у кого что-то случилось все-таки добавляли дополнительніе приборы мимо стандартной схемы?
Или ткните тему — не могу найти.
Выключатель массы могу рассмотреть только как дополнительное противоугонное — не более того.
Часто музыку просят включить чтобы работала и без ключа зажигания, рации так же ставят, к сабвуферу и усилку отдельно питание тянут. И причина даже не в том что плохо подключили, а в будущем — снимали клемму, а не до конца закрутили другую клемму — которая где то дополнительно кабель к доп. прибору.
В итоге ключик вытянули — а контакт плохой — вот кабель и греется.
Ну и в том же смысле. У меня электрик которому доверяю ничег о не подключал мимо замка зажигания. Там где не мог — тянул доп. кабель, делал доп. реле. И только с замком чтобы работало.