Ржавчина на крыше автомобиля что делать

Борьба с ржавчиной на крыше. Nissan Almera N16.

Всем привет! Наконец то решился на операцию по борьбе с коррозией на крыше своего авто.
Решил делать собственноручно, так как особо профессионального ремонта за бешенные деньги мне не надо, главное убрать с глаз это бельмо и предотвратить распространение на хоть какое то время.

А все начиналось с маленькой площади у водительской двери, но после 3х лет проживания в Москве, после каждой зимы оно все больше разрасталось.
И в какое то время даже начала капать на голову вода, там уже до рамки лобовухи прогнило видно, но это вылечили, когда лобаш менял.

Вот так вот все запущенно…

Итак, поехал в магазин специализирующийся на авто покраске. Перечень и цены предоставлены на фото в чеке. Это уже по ценам после подорожания из за ситуации в мире.
Самой дорогой вышла краска. Ее подобрали по цвету машины и сделали на заказ в балончике, забрал через день.

Рем набор Список

Итак, делали вдвоем с другом в гараже. Изначально сняли молдинг и дефлекторы лобаша, и соскоблили крупные куски. Оказалось, что в очаге этого всего безобразия уже прогнило все до дыр.

Первичная зачистка

Далее уже чистили машинкой. Старались до блеска металла, где это было возможно. Затем очистили и обдули, и обработали несколько раз преобразователем ржавчины. Старались удалить всю ржавчину, чтоб не возникло новых очагов.
Кстати большую дыру заляпали каким то пластелином твердым, нашли в гараже)).

После зачистки и преобразователя ржавчины

После работы преобразователя обезжирили и загрунтовали зачищенную поверхность, затем пошла шпатлевка с зачисткой в несколько слоев, чтоб не было видно ее просадки.

Обработка грунтом и шпатлевание

После высыхания шпатлевки зачистили наждачкой разной зернистости до более ровного покрытия. Также прошли мелкой наждачкой и по родной покраске. Очистили, обезжирили и прошлись в 2 слоя снова грунтом.

Грунт после шпатлевания

Следующий шаг это покраска в несколько слоев.
Тут был один нюанс… Начали красить, полетели редкие черные капельки, пришлось стирать первую краску. Видно плохо перемешали краску на производстве. На будущее необходимо при заказе просить, чтоб дополнительный шарик внутрь балончика клали, и все хорошенько и долго трясти и перемешивать.

Покраска

Ну и в финальным этапе мы накосячили!)) Зачем то перенесли покраску еще выше, где был родной лак (это мы блоХера какого то насмотрелись…), ну и свежую уже краску покрыли лаком, лак тоже брал в балоне. Поэтому получилось у нас увы 2 перехода.
Ну да ладно, первый опыт все таки и на крыше незаметно даже. Один переход будет вообще практически невидно после полировки.
В следующий раз уже будем чуть опытнее в данном вопросе!

Конечная работа без полировки

Итог.
Потрачено времени часов 6 (если есть опыт, можно все намного быстрее делать). Езжу после данного ремонта уже 2 месяца, рыжиков новых нет, вспучиваний тоже. Полировку лака так и не сделал, может быть дойдут руки позже.
В общем выглядит хорошо, вода больше не проникает внутрь, а это главное. И в сервисе за это с вас сдерут приличную сумму. Вариант подходит хорошо как и ремонт для себя на какой то период времени, так и предпродажный.
Пользуйтесь, всем удачи! И ни гвоздя, ни жезла!

Ржавчина на крыше автомобиля что делать

�� Как бороться с ржавчиной на автомобиле? Советы по удалению.

— Так и не смог понять, откуда на крыше моей машины образовалась точечная, но достаточно глубокая вмятина. Похоже не большую ветку с острым сучком, но вроде бы рядом я ничего похожего не видел… А то, что я увидел через несколько недель на месте этой вмятины приятным точно не назовёшь – ржавчина… В данной статье я расскажу как бороться со ржавчиной на автомобиле и дам советы из личной практике по удалению ржавчины.

— Итак, что же это такое – всем знакомая ржавчина, или говоря более научно – оксид железа Fe2O3. Ржаветь способно только железо или его сплавы, которые окисляются после соединения металла с водой. Коррозия металла – это электрохимический процесс, при котором с анода (его роль выполняет металлический кузов автомобиля) эмиссируются электроны, которые через электролит (вода даже с незначительной примесью солей) попадают на катод (металлические части, которые могут принимать электроны). В результате этого процесса железо кузова машины и преобразуется в оксид железа – то есть ржавеет.

— Понимание процесса коррозии и даёт нам инструменты для борьбы с ней. Так как кузов машины сделан из железа, то анод и катод найдутся всегда, а вот с электролитом мы должны что-то делать. Кстати, именно из-за большей насыщенности различными солями химических реагентов, которые используют коммунальные службы в борьбе со льдом, машина и начинает усиленно ржаветь в этот период (очень уж насыщенным и качественным получается электролит).

— Процесс борьбы с коррозией является многоступенчатым и делится на три принципиально различных направления.

— Первый путь – пассивный. Раз мы не можем заменить железо кузова машины на, к примеру, пластик (достаточно хрупко) или на металлы без железа (дорого) – нам необходимо покрыть металл кузова изолирующим покрытием – т.е. загрунтовать и покрасить. Этот процесс и является наиболее эффективным способом предупреждения коррозии – но необходимо постоянно следить за цельностью защитного покрытия, проверять его на мелкие повреждения – трещины, удары, сколы. В случае их обнаружения следует незамедлительно принимать меры к восстановлению покрытия.

— Также к этому пути относится и мероприятия, связанные с чистотой машины – мойка (раз в две недели) и периодическая (после каждой второй мойки) обработка воском покрытия машины – по воску вода быстрее стекает с покрытия.

— Воскование – это уже второй путь борьбы с коррозией, называемый активным, то есть использование различных физических и химических покрытий на металл. Для этого применяются различные мастики, герметики, защитные смазки и антикоррозионные спреи. Их существует большое множество, но суть одна – создание дополнительного защитного слоя помимо основного лакокрасочного покрытия. В основном эти препараты используются на наиболее подверженных опасности коррозии участках машины – днище, пороги, арки. Дополнительная защита эффективна только в случае, если наносится на абсолютно чистые и сухие поверхности, иначе под пленкой защиты может остаться вода, которая будет продолжать процесс коррозии.

— Третий путь – электрохимический – используется реже, в первую очередь из-за высокой стоимости и необходимости постоянного питания установленного дополнительно электронного прибора (станции катодной защиты). Грубо можно сказать, что благодаря изменению электродного потенциала, процессы коррозии в автомобиле начинают проходить только в определённом месте, и катодом теперь является не кузов машины, а специальный электрод, который и ржавеет вместо неё. Появилась и более новая, чисто электронная система, «Финал-коат», образующая равномерный поток свободных электронов на кузове машины, которые не взаимодействуют с атомами металла.

— Все три пути защиты кузова идеально взаимодополняют друг друга, но все равно иногда случается промашка и процесс появления ржавчины показывает себя во всей своей буро-рыжей красе. Тут уже нужно действовать оперативно, так как запустить процесс коррозии по всему корпусу очень просто, а вот избавиться от него гораздо сложнее.

Перво-наперво, нужно тщательно удалить ржавчину. Для этого используется слабый раствор щелочной кислоты, которым обрабатывается ржавчина, а затем она удаляется механически (наждачкой или металлическими щётками). Тщательно соблюдайте требование инструкции, так как кислота достаточно агрессивна и просто разъедает ржавчину изнутри, и этот процесс нужно вовремя остановить.

— Также эффективны так называемые преобразователи или модификаторы ржавчины, которые в результате химической реакции преобразуют оксид железа в таннат железа, который является более стабильным веществом. Качественные модификаторы содержат полимеры и выступают в роли грунтовки. Недостатком является то, что если оксид металла не обработается во всем объёме и останется, то процесс коррозии будет продолжаться.

— Сейчас в специализированных магазинах легко найти те самые преобразаватели ржавчины различных видов. Стоимость их довольна не высока. Процесс обработки очень прост, сначала зашкуриваем поврежденное место до чистого металла, затем наносим состав преобразователя ржавчины и оставляем на несколько часов в зависимости от инструкции. Не пугайтесь, когда очищенный участок будет зеленным цветом, — это работает модификатор ржавчины.

— Далее все стандартно – место, с которого удалили ржавчину (или преобразовали её) шпаклюется, грунтуется и красится. Действия повторяются при необходимости. В моём же случае я решил воспользоваться современным и наиболее надёжным и стойким, по моему скромному мнению, методом – проведением оцинковки. Способ также является электрохимическим процессом, и в результате электролиза раствора, содержащего цинк, на поверхности железа появляется защитный слой из цинка, не подверженный ржавчине.

— Теоретически подготовиться к этому процессу можно было и самостоятельно, но я предпочёл купить готовый набор, состоящий из двух пузырьков с жидкостями (плюс вспомогательные штучки). Первая предназначена для удаления ржавчины и обезжиривания поверхности (ржавчину я удалил механически – благо её было немного – но все-таки…). Затем я смочил специальный тампон в содержимом второго флакона – растворе солей цинка – и с помощью прилагаемого проводка, подсоединённого к аккумулятору, запустил процесс электролиза.

— В результате я был: а) жутко доволен своей технической и химической продвинутостью; б) восполнил психологическую потерю от некупленного мне ещё в детстве набора юного химика; и в) получил на кузове тонкий слой защитного цинкового покрытия серого цвета (а пузырёк с моей краской у меня итак есть).

Так что бороться с ржавчиной на автомобиле можно и нужно, и Вы теперь тоже знаете – как.

Чем лучше обработать автомобиль от коррозии: ТОП-9 лучших средств

Описания наиболее качественных средств для обработки автомобиля от коррозии: топ-9 составов, характеристики, плюсы и минусы. Видео про антикор своими руками. Описания наиболее качественных средств для обработки автомобиля от коррозии: топ-9 составов, характеристики, плюсы и минусы. Видео про антикор своими руками.

Антикоррозийная обработка кузова остается самой надежной защитой автомобиля от преждевременного старения. Далеко не все производители используют метод горячего оцинкования при производстве своих моделей. Если первые очаги коррозии на порогах и арках европейских автомобилей можно заметить через 3-4 года, то машины из Китая начинают гнить через 1,5-2 года.

Какие средства антикоррозийной защиты можно использовать для днища, порогов, колесных арок и скрытых полостей? Предлагаем ТОП-9 лучших средств для обработки автомобиля от коррозии.

Типы антикоров

Современный рынок предлагает сотни средств для обработки металлических частей кузова от преждевременной коррозии. Для внутренних и внешних поверхностей используются различные классы антикоров. Составы для внутренних карманов днища, лонжеронов, стоек вытесняют влагу из закрытой полости и имеют высокий показатель эластичности.

Материалы не твердеют, покрывают внутреннюю поверхность защитной пленкой. Обработка происходит с помощью пневматического пистолета, если средство в банке, или аэрозольным баллоном через техническое отверстие антикор заливается в полость. Основным компонентом при производстве такой защиты остаются парафин, масло, силикон.

Антикоррозийные средства для внешней обработки кузова: днище, колесные арки, внешняя часть порога имеют плотный состав, в качестве материала используется битумная мастика, каучуковая основа, органические и синтетические смолы.

Состав создает плотную эластичную пленку толщиной от 1 см, которая препятствует проникновению солевых реагентов, защищает днище и пороги от механического повреждения летящим гравием во время передвижения.

Лучшие средства для обработки внешних поверхностей автомобиля

На фото: Dinitrol 479

Dinitrol 479

Dinitrol 479 изготавливается на основе синтетической резины с добавлением полиуретанового клея, ингибиторов коррозии. Антикор немецкого производителя отличается высоким качеством и долгим сроком работы – защищает металл до 3 лет. Аэрозольным средством чаще покрывают колесные арки и пороги.

Цена защиты достаточно высока, для полной обработки днища потребуется 7-8 баллонов. Антикор имеет высокую адгезию, при распылении образуется большое количество микропузырьков воздуха, которые после застывания обеспечивают шумоизоляцию колесных арок.

Чтобы обеспечить надежную защиту кузова, необходимо провести полный комплекс подготовительных работ. Все антикоры Динитрол требуют качественно подготовленной поверхности, поэтому состав рекомендуется использовать для новых авто.

Tectyl UA VE20050

Водостойкий антикор для днища производства Нидерландов. Средство выпускается в аэрозольных баллонах и пятилитровых ведрах. Для полной обработки днища под кисточку выбирается фасовка в ведре, цена – от 3000 руб.

Антикор изготовлен на основе битума с добавлением минерального масла, кальциевого мыла и растворителя уайт-спирита. Состав образует эластичную защитную пленку, которая вытесняет влагу, консервирует возможные очаги ржавчины. Благодаря высоким показателям адгезии и эластичности предохраняет днище от царапин гравием, препятствует проникновению солевых реагентов зимой.

Tectyl UA VE20050 имеет длительный срок работы, сохраняет эластичность внутреннего слоя при температуре минус 30 градусов. Часто используется для автомобилей старше 7 лет, имеет в составе высокий процент ингибиторов коррозии, которые останавливают ржавчину.

Мастера рекомендуют наносить Tectyl в 3 слоя или использовать дополнительно битумную мастику для внешнего слоя, поскольку средство, нанесенное в 1 слой, не обеспечит достаточную защиту от механических повреждений.

Hi Gear

Антикоррозийный состав для обработки порогов, лонжеронов и арок. В материале используется синтетическая резина, полимеры, ингибиторы коррозии. Средство наиболее эффективно при обработке сварных швов, состав обеспечивает герметичность поверхности, консервирует ржавчину, сохраняет свойства до 3 лет.

Выпускается в аэрозольных баллонах, поэтому не используется для полной обработки днища. Наносить антикор рекомендуется минимум в два слоя.

Несмотря на высокую адгезию и стойкость к химическим реагентам, эластичная пленка пробивается гравием при движении на высокой скорости. Состав Hi Gear считается лучшим шумоизолятором для колесных арок.

Liqui Moly 6112

Один из лучших битумных антикоров на рынке для обработки днища. Выпускается в литровых ведрах, способ нанесения – пневматический пистолет. Вязкий состав с большим количеством летучих соединений быстро заполняет микротрещины, после высыхания остается эластичным.

Аэрозольный состав Liqui Moly Unterboden-Schutz Bitumen schwarz чаще используется для защиты колесных арок и порогов на новых автомобилях. Наносится в 2 слоя, требует тщательной подготовки поверхности.

Body 930

Комплексную защиту днища обеспечит антикор Body 930 производства Греции. Состав наносится на внешние поверхности кистью или пистолетом. Body 930 относится к бюджетным средствам защиты, цена 5-литрового ведра – 1700 руб.

Антикор имеет высокую адгезию, после высыхания создает прочную защитную пленку толщиной не менее 1 см. Состав устойчив к химическим соединениям, препятствует проникновению влаги.

Единственный недостаток средства – срок службы не более 1,5 лет.

Лучшие средства защиты для внутренних полостей кузова

На фото: Tectyl ML

Dinitrol

Антикор Динитрол для внутренних полостей образует прочную эластичную пленку, легко проникает в микротрещины, не стекает при высоких температурах. В состав антикоррозийной защиты входят синтетические компоненты, не агрессивные к лкп и резиновым деталям. Благодаря ингибиторам коррозии состав надежно консервирует имеющуюся ржавчину.

Производитель рекомендует наносить антикор в один слой, повторное нанесение можно проводить через год, используя состав «Динитрол 1000», не счищая и не удаляя первое покрытие.

Liqui Moly Hohlraum-Versiegelung

Отличительная особенность антикора для внутренних полостей у состава от «ЛиквиМолли» – хорошие проникающие свойства. Достаточно один раз распылить аэрозоль, чтобы получить полноценную защиту металла.

Ремонтники рекомендуют использовать антикор для внутренних карманов порога и лонжеронов, но не применять для обработки колесных арок. Hohlraum-Versiegelung образует очень тонкую пленку после застывания, для колесных арок потребуется использовать дополнительное защитное средство, устойчивое к механическим поврждениям.

В основе состава – слабо тиксотропная жидкость с высокими водоотталкивающими свойствами, после высыхания образуется прочная эластичная пленка. Антикор поникает в ржавчину и консервирует очаги коррозии. Благодаря стойкости к соли срок работы защиты – до 2 лет.

Tectyl

Компания Tectyl выпускает составы для антикоррозийной обработки внутренних полостей кузова в аэрозольных баллонах объемом 600 мл. Одного баллона хватает на карманы порогов, двери, лонжероны. Средство имеет один из самых высоких показателей адгезии, не стекает с поверхности, быстро проникает в закрытые пазы и образует защитную пленку толщиной до 3 мм.

При этом состав надежно защищает поверхность от влаги, не разрушается от солевых и химических реагентов длительное время. Средний срок работы – 3 года.

Мовиль

Проверенный временем и тысячами автомобилистов антикор Мовиль продолжает пользоваться популярностью. Это одно из самых востребованных средств для обработки скрытых полостей для авто возрастом более 7-10 лет. Состав быстро проникает в микротрещины, имеет средние показатели адгезии, устойчив к перепадам температур, не разъедает автоэмаль и резиновые детали.

Главный недостаток бюджетного антикора – недостаточно активное проникновение в уже имеющуюся ржавчину. Если в лонжероне или пороге есть очаг коррозии, Мовиль его не законсервирует, но приостановит распространение. Если заливать средство внутрь порога, потребуется периодически обновлять покрытие – масляная основа способствует постепенному стеканию антикора.

Заключение

Выбирая средство для обработки автомобиля от коррозии, необходимо учитывать, что покрытие обеспечит надежную защиту кузова только после тщательной подготовки поверхности. Нужно вымыть кузов, удалить очаги ржавчины, тщательно высушить и только потом приступать к распылению антикора.

Как избавиться от ржавчины на автомобиле своими руками

Появление ржавчины на кузове авто – процесс естественный: большая часть конструкции автомобиля создана из металла, поверхность которого постепенно утрачивает естественную защиту, и окислы начинают поражать его. Тем более, что машина постоянно эксплуатируется в экстремальных климатических и технических условиях.

Однако коррозия кузова авто не является нормальным положением дел. С ней следует бороться постоянно, если вы хотите, чтобы транспортное средство служило долго и сохраняло свой привлекательный внешний вид. Что следует делать, чтобы избежать раннего появления ржавчины, и как с ней бороться, если она появилась на автомобильном кузове и порогах?

Почему на кузове и порогах авто появляется ржавчина?

Автопроизводители максимально защищают автомобиль от коррозионных процессов. Для этого используются устойчивые к влажности и окислам стали, выполняется оцинковка, наносятся прочные и долговечные лакокрасочные покрытия. Но идеальной защиты от ржавчины эти меры не гарантируют: рано или поздно пятна ржи появляются на внешних поверхностях кузова, а еще раньше — на днище, внутри колесных арок и на порогах.

Чтобы эффективно бороться с разрушающими металл процессами, необходимо понимать природу, характер и степени сложности ржавчины. Кузовные специалисты разделяют коррозионные поражения на несколько степеней:

• Раннюю – появление ржи на наружных поверхностях и под лакокраской без поражения структуры металла. Ее легко можно устранить простой зачисткой покрытий, нанесением антикора и нового ЛКП.
• Среднюю – проникновение коррозии на внутренние поверхности с незначительным поражением металла (иногда – сквозным). Здесь уже нужна серьезная зачистка и обработка очагов коррозии, либо частичная замена элементов кузова.
• Глубокую – это уже глубокое (до 60%) поражение структуры частей («гнилой металл») с нарушением физико-технических характеристик металла. Обычно «лечению» не подлежит: необходима полная замена с резкой и сваркой.

Имеет значение и источник коррозионного процесса. На появление и разрастание ржавчины могут влиять электромеханические (микротрещины, сколы, травмы, повреждение ЛКП) или химические (воздух, вода, перепады температур, агрессивные среды, химикаты) причины. Чтобы остановить коррозию, надо устранить причину, ее вызывающую, что определяет метод устранения ржи.

Традиционно в России быстрое появление ржавчины даже на новых автомобилях объясняется, прежде всего, качеством кузовного металла и ЛКП кузова (имеется в виду заводское качество). Но даже если металл и лакокраска на кузове безупречны, всегда есть естественные факторы – сложный климат с сильными температурными перепадами и большим количеством осадков, а также «человеческий фактор»: плохое состояние дорог, агрессивные антиобледенительные реагенты на трассах в зимнее время, некачественный ремонт и несвоевременное техническое обслуживание.

Если учесть, что у нас автомобили начинают ржаветь после первых 7-ми лет эксплуатации (а в сложных климатических регионах – еще быстрее), антикоррозионный уход за авто должен быть регулярным, качественным и профессиональным. Только так у вас есть возможность отсрочить появление коррозии на кузове машины или вовремя остановить ржавление металла.

Способы удаления ржавчины

Если вам не удалось полностью предотвратить появление ржавчины на кузове, надколесных арках и порогах автомобиля, постарайтесь вовремя найти очаги появившейся коррозии и быстро устранить их, пока процессы не стали необратимыми. Для этого:

• регулярно осматривайте кузов, днище и проблемные места машины на предмет пятен ржи (не реже 2-ух раз в год в межсезонье);
• появившиеся пятна коррозии сразу зачищайте и обрабатывайте специальными автомобильными антикорами;
• следите за состояние лакокрасочного покрытия кузова (если есть пузыри – металл под краской начал ржаветь) и обновляйте его в местах поражения.

Устранение ржавчины на авто – работа для профессионалов только в том случае, если коррозия достигла средней или глубокой стадии (нарушение и гниение структуры металла). Пока ржавчина разъедает только верхние слои металла, вы сможете справиться с ней самостоятельно несколькими несложными способами.

С коррозией кузова автомобиля сегодня можно бороться механическими и химическими средствами – в зависимости от характера, степени и сложности поражения.

• Механический способ предполагает удаление ржавчины любой сложности, площади поражения и «запущенности», отличается сравнительно невысокой себестоимостью и максимальной эффективностью. Очаг ржавчины просто зачищается электроинструментом и наждаками до глубины «чистого» металла, после чего вся зона зачистки шпаклюется, обезжиривается, грунтуется и защищается новым лакокрасочным покрытием. Единственный недостаток – это длительный и трудоемкий процесс, требующий бережного обращения с неповрежденными участками ЛКП, последующим подбором новой краски и ее аккуратным нанесением.
• Химический способ менее трудозатратный и предполагает правильный выбор антикоррозионных средств нескольких типов – для удаления ржавчины и последующей антикоррозионной защиты. Он не подходит при сильных поражениях металла (ранняя и средняя стадии коррозии), но зато позволяет устранять ржавчину в труднодоступных местах кузова авто, не повреждая металла.

Принципиальная разница этих двух технологий – только в способе удаление очагов коррозии. Последующие стадии процесса (шпаклевание, грунтование, нанесение ЛКП) – идентичны.

Подготовка транспортного средства

Это важный этап антикоррозионного обслуживания автомобиля, без которого вам не обойтись – машина должна быть полностью подготовлена к обслуживанию. Прежде всего, вам необходимо провести осмотр кузова, чтобы выявить очаги ржавчины, определить их степень сложности, и выбрать метод устранения коррозии. Далее следует:

• извлечь из авто все, что мешает получить доступ к очагу коррозионного поражения (коврики изоляционный слой, элементы обшивки, уплотнительную резину и т.п.);
• произвести зачистку пятен ржавчины болгаркой, шлифмашиной, наждаками различной зернистости;
• автошампунем тщательно вымыть кузов, особенно в труднодоступных местах;
• высушить машину.

Теперь кузов подготовлен к проведению антикоррозионных процедур. Вам остается вооружиться слесарным и шлифовальным инструментом, спецсредствами для удаления ржавчины и антикорами, расходными материалами и автомобильной краской.

Пескоструйный метод

Обычный механический метод удаления пятен ржавчины опасен возможностью повреждения «здоровых» зон ЛКП кузова и требует серьезных физических усилий. Пескоструйное удаление ржавчины с помощью специального аппарата – это менее трудозатратно и более безопасно.

Пескоструйная машина позволяет обеспечить максимально качественную очистку пораженных ржавчиной кузовных зон. В место зачистки подается под большим давлением струя воздуха с мелким песком, которая быстро разрушает локальный очаг поражения и очищает до чистого металла. Единственная сложность: нужен сам пескоструй и хорошо вентилируемое рабочее помещение.

Химический способ

Удаление ржавчины специальными химикатами, как уже отмечалось, может быть эффективным только при небольших и неглубоких коррозионных поражениях кузовного металла. Для этого на пятна ржавчины наносятся активные преобразователи ржавчины, вступающие в реакцию с окислами, разрыхляющие и удаляющие ее с поверхностей.

Специалисты по кузовному ремонту рекомендуют обрабатывать ржавчину следующими химикатами:

• ВСН-1 – нейтрализатор, который вступает с ржой в химическую реакцию, разрушает и удаляет ее;
• «Цинкор-авто» — спрей, удаляющий ржавчину и образовывающий на чистом металле защитную пленку;
• ортофосфорная кислота в растворах – разрушает структуру ржи и защищает очищенный металл.

Финишная обработка

После химической обработки и удаления очагов коррозии, металлические поверхности необходимо промыть и обезжирить уайт-спиритом или керосином.

Дальше, в зависимости от степени очистки металла, необходимо нанести грунт – если сняты все слои покрытий до чистого железа, грунт наносится обязательно, а если очистка произведена до заводской грунтовки, то еще один ее слой не нужен.

Грунтовки (праймеры, герметики, выравниватели или эпоксидная смола) не только защищают зачищенное от ржи железо, но также дают дополнительную защиту от возобновления коррозии и улучшают адгезию кузовных поверхностей со средствами, которые будут наноситься далее.

На загрунтованные поверхности затем в несколько слоев наносится шпаклевка, которая позволяет заровнять зачищенн ый очаг коррозии с уровнем ЛКП всего кузова. После того, как шпаклевка застынет, ее следует зачистить и загладить мелкой шкуркой.

Поверх шпаклевки наносится финишный слой грунта (улучшает адгезию), и уже на него можно наносить ЛКП. Краска подбирается по маркировке базового цветового покрытия основного кузова (каталоги RAL) или по ПТС машины. Сделать это самостоятельно сложно, если у вас нет соответствующего опыта – лучше обратиться на СТО, где есть компьютерный подбор красок и красильные камеры.

Обычно краска равномерно наносится в три слоя (каждому слою нужно дать просохнуть) краскопультом. Помещение должно быть чистым, поддерживать нужную температуру воздуха и хорошо проветриваться.

Удаление ржавчины с порогов авто

Пороги в автомобиле – одна из наиболее уязвимых для коррозии зон, так как постоянно подвергается сильным механическим нагрузкам и температурным перепадам, воздействию высокой влажности и химически агрессивных сред.

Пороги одновременно защищают от ударов камней, воды и ржавчины днище, элементы салона и внешние поверхности кузова, а потому повреждаются и подвергаются коррозионным процессам первыми. Если на порожках есть микротрещины , сколы, повреждения ЛКП, отсутствует антигравийная и антикоррозионная защита, то ржавчина там появится обязательно. Поэтому осматривать их следует регулярно, и при первых признаках повреждения ЛКП или появления ржавых пятен, сразу реагировать!

Антикоррозионный ремонт порогов идентичен по технологиям с ремонтом других кузовных элементов, однако эта деталь имеет внутреннюю поверхность, доступ к которой затруднен.

Поэтому алгоритм несколько отличен от алгоритма работы с открытыми плоскими поверхностями кузова, и предполагает обработку изнутри и снаружи. Сначала с порога удаляется поврежденная лакокраска и открывается доступ к внутренним поверхностям детали, после чего:

• очаги коррозии зачищаются мелкозернистыми наждаками;
• поверхности покрываются ингибиторами ржи;
• во внутренний карман порога заливается парафиновый антикор (или Мовиль);
• внешняя часть детали грунтуется и покрывается битумной мастикой;
• порог окрашивается.

После высыхания ЛКП, деталь необходимо обработать антигравием и антикором. В дальнейшем ее стояние необходимо проверять как минимум раз в год (следует загнать автомобиль на яму), обновляя мастики и защитные покрытия.

Грунтование

Нанесение грунтовок – обязательная часть процесса антикоррозионного ремонта и защиты порогов от дальнейшего расползания ржавчины из-за механических повреждений детали и контакта с водой. Грунтуется полностью зачищенный до блестящего металла порог ингибитором ржавчины и парафиновыми антикорами.

• поверхность порога обязательно очищается и обезжиривается;
• грунтовка наносится только на сухие поверхности;
• после того, как грунт просохнет, поверх него наносится битумная мастика.

Ламинирование

Ламинирование – это установка дополнительной водоотталкивающей защиты на поверхности обработанного антикорами порога. На поверхность детали устанавливается плотная полиэтиленовая, полиуретановая или виниловая (бронировочная) пленка, можно также ламинирующий материал нанести в виде быстросохнущего аэрозоля.

Такая защита защищает не только от повышенной влажности и контакта с агрессивными химикатами, но и существенно увеличивает прочность детали, защищает от микротрещин, сколов и вмятин на ЛКП от ударов мелкого дорожного щебня.

Внутренняя обработка

Внутренняя обработка порогов не менее важна, чем внешняя – повреждения и высокая влажность вызывают быстрые коррозионные изменения металла, а добраться до внутренних поверхностей порогов достаточно сложно.

Обработку внутренних поверхностей антикорами лучше производить на яме. При ее отсутствии, борт авто можно приподнять домкратами. После этого можно будет качественно снять слой ЛКП и зачистить очаги ржавчины изнутри, нанести грунт и залить во внутренний карман детали парафиновый антикор.

Современные антикоррозийные средства

Правильный выбор качественной автомобильной химии – необходимое условие для успешной антикоррозионной обработки кузова и порогов автомобиля. А выбрать и не так просто – на рынке представлено множество антикоров с разным уровнем эффективности. Как сделать правильный выбор?

Как уже отмечалось, удаление ржавчины лучше производить ортофосфорной кислотой, нейтрализатором ВСН-1, либо цинкоровым комплектом. А вот для последующей антикоррозионной защиты разных поверхностей кузова (внешних и внутренних) используются разные химикаты.

Внешняя обработка

Для обработки внешних кузовных поверхностей оптимально подойдут жидкий пластик, ПВХ-пленка на основе каучуковых смол и комбинированная битумная мастика. Это плотные синтетические составы, которые выдерживают серьезные температурные перепады, высокий уровень влажности и воздействие агрессивных химикатов.

Из лучших вариантов посоветуем мастики брендов Dinitrol, Liqui Moly, Body 930, Tectyl Bodysafe. Они наносятся слоем до 4 мм, создают внутренний эластичный слой и способны до 18 месяцев обеспечивать надежную защиту поверхностей от ржавчины.

Внутренняя обработка

Обработку внутренних и скрытых поверхностей и деталей кузова лучше производить пушечным салом, Мовилем, а также составами на основе масла и парафина. Это плотные мастики, которые заливают микротрещины в детали и образуют герметичную и долговечную пленку, способную надежно «законсервировать» очаги коррозии и защищать поверхности до 18-36 месяцев.

При выборе, обратите внимание на антикоры и мастики Tectyl, Rust Stop, Body, Amercasol. Они есть в магазинах автохимии, имеют доступную стоимость и неоднократно подтвердили свою эффективность.

Защита автомобиля от коррозии

Лучший способ избавить кузов автомобиля от ржавчины – не заводить ее! Меры профилактики коррозии авто не менее важны, чем своевременная реакция на ее появление. Что важно знать?

• Во-первых, обязательный контроль состояния поверхностей кузова машины. Необходимо осматривать бамперы, тормозные колодки, колеса, места механических сочленений и стыки кузовных деталей, днище машины, состояние ЛКП. Для подержанных авто – не одного раза в 2-3 года полный антикоррозионный осмотр с устранением всех мелких очагов ржавчины и обновлением антикоров, а для новых машин такая процедура должна проводиться не реже, чем раз в 3-4 года.

• Во-вторых, следите за гигиеной автомобиля, регулярно мойте его и удаляйте с поверхностей излишки влаги, капли бензина и масла, налет снега и антиледовых реагентов – они ведут к развитию коррозионных процессов. После каждой мойки следует давать машине высохнуть, тщательно протереть ее ветошью и покрыть защитным воском.

• В-третьих, защитите авто от механических повреждений и попадания воды и грязи. Для этого следует установить защиту порогов и брызговики, постоянно прочищать внешние водостоки.

• В-четвертых, регулярно обрабатывайте кузовные поверхности и детали антикорами. Также следите за сроком действия антикоррозионной защиты и своевременно обновляйте ее. Не пользуйтесь дешевыми мастиками неизвестного происхождения и качества – выбирайте проверенные средства.

Соблюдение перечисленных правил позволит защитить кузов автомобиля от появления и распространения пятен ржавчины, упростит борьбу с коррозионными процессами и значительно увеличит срок службы транспортного средства.

В заключении следует отметить, что появление ржавчины на кузовных элементах автомобиля – это тревожный звоночек для владельца: машина требует внимания и срочного реагирования на коррозионные процессы. Если не нейтрализовать их сразу, ржавчина расползется по всему кузову авто и поразит структуру металла, существенно сокращая срок его жизни.

Борьба с глубокой коррозией – длительный, сложный и дорогостоящий процесс. Поэтому нельзя откладывать антикоррозионный ремонт и защитную обработку металлических поверхностей нельзя. Следует строго соблюдать необходимые меры профилактики ржавчины, использовать качественные антикоры и своевременно обслуживать авто.

Советы и рекомендации, чем и как убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками

Ржавчина на кузове автомобиля – это головная боль всех водителей.

Она не только портит внешний вид, но и со временем становится причиной появления сквозной дыры. Поэтому бороться с ней нужно сразу после обнаружения.

О том, как убрать ржавчину с кузова автомобиля разными способами, читайте в статье.

Как бороться с коррозией?

Избавиться от ржавчины на кузове автомобиля можно с помощью народных средств или специализированных составов. В некоторых случаях прибегают к механической чистке и даже к электрохимической обработке металла.

Устранение народными средствами

Народные средства имеют определенные плюсы:

• они стоят дешево;
• безопасны для металла и здоровья человека;
• не имеют резкого запаха;
• просты в применении;
• обладают высокой эффективностью.

Чтобы получить результат, нужно придерживаться инструкции по применению для каждого конкретного средства. Об устранении ржавчины народными средствами расскажет эта статья.

Уксус

Кислота растворяет ржавчину. Чтобы очистить кузов от коррозии используют столовый уксус, либо эссенцию.

Способ применения:

1. Затереть поврежденный участок с помощью алюминиевой фольги, чтобы удалить уже отслоившийся металл.
2. Смочить кислотой губку или тряпку.
3. Приложить ткань к ржавому месту, оставить на час в виде компресса.
4. Убрать материал.
5. Ополоснуть кузов чистой водой и дать высохнуть.

Чем толще слой ржавчины, тем выше должна быть концентрация уксуса. Подробнее о способе — здесь.

Как удалить ортофосфорной кислотой?

Для избавления от ржавчины используют раствор ортофосфорной кислоты. Ее оптимальная концентрация – 15-30%. Если средство было куплено в порошке, то его разбавляют 10 частями воды.

Инструкция по удалению ржавчины:

• раствор наносят на металл кисточкой из натурального воска;
• если налет толстый, его предварительно зачищают наждачной бумагой;
• кислоту оставляют на поверхности металла на 2 часа — в это время нужно следить за тем, чтобы он не высыхал;
• завершают процедуру помывкой.

Для большей эффективности к ортофосфорной кислоте можно добавить ингибитор ржавчины катапин: 2 г на 1 л раствора. Подробнее о способе — тут.

Избавиться от коррозии можно с помощью пищевой соды. Способ применения:

1. Приготовить содовую кашицу, разведя ее небольшим количеством воды.
2. Нанести средство на поверхность металла и оставить до полного высыхания.
3. Смыть соду чистой водой.

Газированная вода

Кока-кола или Пепси справляются с ржавчиной не хуже покупных средств. Это возможно благодаря присутствию в их составе ортофосфорной кислоты.

Способ применения:

• обильно пропитать ткань газированным напитком;
• приложить ее к поврежденному участку;
• прикрыть сверху полиэтиленом, оставить на 12 часов;
• удалить компресс вместе с ржавчиной, промыть участок чистой водой.

Чтобы справиться с коррозией, нужна оригинальная Coca-cola, а не ее дешевый аналог. Подробнее о способе — здесь.

Как обработать лимонной кислотой?

Лимонная кислота работает по аналогии с уксусом. Для приготовления раствора потребуется 40 г кислоты и 3 л воды.

Полученный состав наносят на зачищенные участки и выдерживают не менее часа. Останется только смыть средство чистой водой и высушить поверхность металла.

Если коррозия обширная и глубокая, то количество кислоты увеличивают вдвое. Подробнее о способе — тут.

Удаление специальными составами

Избавиться от ржавчины на кузове можно с помощью специальных средств, которые продаются в магазинах для автолюбителей, а также в интернет-маркетах.

Как устранить преобразователями?

В продаже можно встретить средства от разных производителей. Однако работают все преобразователи по единому принципу: они не просто растворяют ржавчину, а превращают окислы металла в защитный слой. Это позволяет не только удалить налет, но защитить кузов от дальнейшего разрушения.

Преобразователи могут быть 3 видов:

1. Грунтовки-модификаторы. С их помощью останавливают коррозию и выравнивают поверхность кузова для последующей покраски.
2. Преобразователи окислов железа в малорастворимые соли.
3. Стабилизаторы продуктов ржавения. Они преобразуют нестабильные окислы в стойкие соединения.

Независимо от выбранного состава, инструкция по их применению не имеет существенных различий. Порядок действий:

• счистить с кузова верхний слой ржавчины;
• нанести на пораженный участок преобразователь;
• оставить до полного высыхания — средняя продолжительность – 30 минут;
• убрать появившуюся на поверхности металла пленку с помощью металлической щетки;
• промыть поверхность чистой водой, нанести краску или другой защитный состав.

Не все преобразователи нужно смывать, некоторые составы оставляют на металле в исходном виде. Поэтому перед применением важно ознакомиться с инструкцией.

Наборы для оцинковки

Набор для оцинковки кузова (Цинкор) – это комплект, который используют для удаления ржавчины, с последующей оцинковкой металла.

В его состав входят:

1. Раствор для снятия ржавчины и обезжиривания поверхности.
2. Раствор для нанесения защитного слоя.
3. Электрод из нержавейки.
4. Электрод с наконечником из цинка.
5. Провод.

Одного комплекта достаточно, чтобы обработать 1 кв. м. Стоимость Цинкора около 1000 рублей.

Как избавиться при помощи автопластилина?

Автопластилин – это уникальный пластичный материал, который позволяет избавиться от коррозии и предупредить ее дальнейшее распространение.

В состав входит преобразователь ржавчины, благодаря чему удается достичь желаемого эффекта.

Пользоваться автопластилином просто. Его наносят на поврежденный участок кузова, тем самым изолируя его от факторов внешней среды.

Однако при покупке нужно обращать внимание на то, чтобы на упаковке была пометка «для кузова», так как в продаже есть составы, которые используют только для днища. Средняя цена автопластилина – 100 рублей.

Используют состав в качестве временной меры. Автопластилин может остановить распространение коррозии, но задекорировать поврежденный участок с его помощью не удастся.

Грунт-эмаль или краска

Краска по ржавчине призвана не только замаскировать пораженный участок, но и предупредить дальнейшее распространение коррозии. Это возможно благодаря входящему в ее состав преобразователю.

Достаточно слегка потереть поверхность кузова щеткой, чтобы удалить отслаивающуюся ржавчину. О красках по ржавчине для автомобиля читайте тут.

Как вытравить ржавый налет электрохимическим методом?

Суть электрохимического метода проста, она сводится к переходу атомов с одного металла на другой. Для реализации метода потребуются:

• источник постоянного тока, например, автомобильный аккумулятор;
• электролит (3 л воды и 1 ч. л. кальцинированной соды);
• металлы с разной электрохимической активностью.

Порядок действий следующий:

1. Деталь, нуждающуюся в чистке, снимают.
2. Ржавчину зачищают скребком или щеткой.
3. Опускают в электролит стальную пластину, подключив ее к «+» аккумулятора.
4. Деталь, нуждающуюся в чистике подключают к «-», после чего тоже опускают в раствор.
5. Включают питание. На запуск химической реакции будут указывать пузырьки воздуха и бурление раствора. Спустя некоторое время он окрасится в черный цвет.

На полноценную чистку уходит около 5-6 часов. Затем деталь извлекают из раствора, промывают и сушат. Подробнее о способе — здесь.

Механический способ: чем зачистить поверхность?

Механический способ удаления ржавчины – самый простой, доступный, быстрый и эффективный. Однако у него есть два существенных минуса.

Инструменты, которые можно использовать для удаления ржавчины:

• корщетка;
• щетка с металлической щетиной;
• наждачная бумага;
• шлифовальная машина;
• алюминиевая фольга.

Для лучшего эффекта кузовную часть предварительно обрабатывают преобразователем ржавчины. Лишь после этого рекомендуется приступать к основной процедуре.

При работе с инструментами нужно контролировать силу нажатия, чтобы не повредить металл, не затронутый ржавчиной. После завершения чистки кузов грунтуют и красят.

Профилактика

Чтобы не допустить появления ржавчины на кузове, придерживаются следующих рекомендаций:

1. Автомобиль нужно регулярно мыть, как зимой, так и летом. Это позволит удалить агрессивные компоненты, которыми посыпают дороги, а также избавиться от пыли и грязи, под которой металл быстро разрушается.
2. На капот и на крышу наносят антигравийную пленку.
3. На каждом колесе должны быть установлены брызговики и подкрылки.
4. Один раз в 5 лет обязательно проводят антикоррозийную обработку кузова.

Осматривать кузов на предмет ржавчины нужно регулярно. При появлении первых признаков коррозии, предпринимают экстренные меры.

Полезная информация

Чтобы процесс удаления ржавчины с кузова прошел успешно, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

1. Все работы должны проводиться с учетом техники безопасности. Руки защищают перчатками, а глаза специальными очками.
2. При обработке кузова едкими веществами, нужно позаботиться о качественной вентиляции в помещении.
3. Слишком долго держать кислоту на поверхности кузова нельзя, она может разрушить неповрежденный металл.

О различных способах и методах удаления ржавчины с автомобиля можно узнать здесь.

Заключение

Избавиться от ржавчины на кузове можно разными способами. С этой целью используют подручные средства и специализированные составы. Также прибегают к механическому и электрохимическому способу чистки. Иногда для получения оптимальных результатов требуется комбинация сразу несколько методов.

Тема: Ржа на крыше

Ржа на крыше

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей
• View Gallery Uploads

36 13

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей
• View Gallery Uploads

54 4

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей
• View Gallery Uploads

342 0

Сообщение от feel_51

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей
• View Gallery Uploads

89 1,064

Сообщение от feel_51

У меня 50-ка последний рестайлиг, где уже допилили претензии по ЛКП. Ситуация метал на 70-ке стал тоньше. При любом ударе деформация будет больше. У всякой краски/покрытия есть предельные характеристики сцепления с поверхностью, на которую его наносят. При больших деформациях покрытие будет частично в зоне удара отслаиваться. Защитное покрытие на заводе Тойота фосфатирование (бело-серое шершавое). Оно предназначено для очистки метала, защиты от ржавления до покраски кузова, лучшего сцепления краски и кузова. Срок защиты от неск. часов до неск. дней. Условия хранения обработанных деталей — сухой воздух БЕЗ образования конденсата. Иначе пойдет коррозия. Сильно расчитывать на его панацею и "вечность" не стоит.
В твоем случае это и происходит. На фото 2 (с лева) от скола пошла коррозия под краской. Краску пучит.

Сообщение от feel_51

Сколы на грязных не метенных дорогах от камушков, льда. На крыше у меня пока нет. Но вероятно у тебя на нее что-то падает. Либо метет (поднимает), сдувает с крыш или др. возвышенностей ветром.
Отдельная категория капли разных агрессивных хим. веществ. Они могут выступать в роли псевдо катализаторов (ускорения скорости и силы реакции ржавления, разъедания железа). Для нас какая разница окислен метал водой и воздухом и растворился в соли и смыт? Везде перспектива одна вплоть до дырки.

Так как по себе знаю, что красить часто руки не доходят, можно быстро не покрасить, но защитить ЛКП. Для этого есть мовиль 5-Э BBF. Или тоже самое Феликс. Сохнет. Запах быстро уходит. ОН образует сухую, мягкую, эластичную в меру пленку из синтетического воска и какого-то пластификатора (типа олифы) стойкую к воде. ЛКП не ест и не подрывает. Не на вечно. Раз в год, два надо все же обновлять покрытие. Оно смывается соляркой, бензином, сольвентом, нефрасом, обезжиривателем, очистителем тормозов. За составы смывок, несмотря на то что написано одно, а по факту налили то, что дешевле, от жадных Российских производителей и торгашей я не отвечаю. ВСЕГДА пробуй на невидном месте, а то краску испортишь.
Наносить можно на помытую СУХУЮ поверхность (иначе будет коррозия/хим реакция под пленкой) распыляя или спичкой, шприцем. капли, опыл надо убрать быстрее — от них будет муть на ЛКП.

Сообщение от feel_51

Пытайся. Мне так и не удалось от ОД ничего добиться по гарантии (без обмана с моей стороны). Они Бывшие ФСБшники, хотя про них говорят, что бывших у них нет. И приговор у них один: сам поломал.
Тойота поддержка вежливо говорит и пишет, что она не причем. Передать в центральный аппарат они не могут. Регистрируют Ваше обращение внутри службы поддержки и дают универсальный ответ: Обращайтесь к ОД он разберется. ОД говорит поломал — покупай. На претензии ООО Тойота так и не ответила. отправить обращение в Тойоту можно только по факсу или почтой с уведомлением. По телефону всегда занято, трубку не берут для проверки прохождения факса. отправлял факс с главпочтамта. письмо не стал отправлять.
Руководителю ООО "Тойота Мотор"
141031, Россия, Московская обл., округ Мыти, п. Вёшки, МКАД, 84 км,
ТПЗ "Алтуфьево", вл. 5, стр. 1
Факс: +7 495 258-34-66
Тел. : +7 495 258-34-65
В теме https://toyotacamry.ru/showthread.php?t=4281 нашел упоминание адреса ap-overseas@mail.toyota.co.jp. Тоже толку нет.

Мораль: все проблемы наши и берегите то, что имеете. Выбора особо нет.