Сцепление в конце педали что значит

Почему сцепление захватывает только в конечной точке?

Для любого автолюбителя крайне неприятна ситуация, когда сцепление начинает схватывать только в самом конце хода педали. Это может привести к неудобствам на дороге, а в некоторых случаях даже к поломке автомобиля. В данной статье я расскажу о возможных причинах этой проблемы и способах ее устранения.

Причины

Существует несколько причин, которые могут вызывать такое поведение сцепления:

• Износ сцепления: Время от времени, сцепление может изнашиваться. При этом, его ресурс и ход педали могут варьироваться в зависимости от качества запчастей и условий эксплуатации автомобиля. При износе диска сцепления, его трение увеличивается, что может приводить к появлению проблемы с сцеплением в самом конце.
• Неравномерное изношенное сцепление: Если диск сцепления изношен неравномерно, то он может иметь низкий коэффициент трения в тех местах, где он схватывает в самом конце хода педали. Это приводит к необходимости выжимать сцепление полностью, чтобы достичь нужной передачи.

Устранение проблемы

Для устранения проблемы, когда сцепление схватывает только в самом конце, можно предпринять следующие меры:

1. Замена диска сцепления: Если проблема вызвана износом диска сцепления, необходимо его заменить на новый. При этом рекомендуется также проверить и при необходимости заменить другие элементы сцепления, такие как выжимной подшипник и главный цилиндр.
2. Переборка механизма сцепления: Если износ неравномерный, возможно, хватит просто переборки комплектующих сцепления. При этом необходимо обратить внимание на положение и состояние нажимной пружины и пластин диска сцепления.
3. Проверка и регулировка выжимного подшипника: Возможно, причина проблемы с сцеплением кроется в неисправности или неправильной регулировке выжимного подшипника. В этом случае рекомендуется проверить его состояние и выполнить необходимую регулировку.

В любом случае, проблема с сцеплением, когда оно схватывает только в самом конце хода педали, требует внимательного подхода к диагностике и ремонту. Наилучшим решением будет обратиться к опытному автомеханику, который сможет правильно определить причину и произвести необходимые работы по устранению данной проблемы.

Почему сцепление «схватывает» в самом конце хода педали

Предупредим наиболее мнительных граждан: при появлении первых симптомов лучше не торопиться и не отправляться в первый попавшийся сервис — там мастера сразу «приговорят» узел к замене. Объяснение обычно простое — сильный износ «коробки». В ней стерлись дисковые фрикционные накладки, это и привело к разбалансировке настроек всей системы.

Однако даже агрегатная замена не всегда решает проблему. Поэтому, чтобы не выбросить деньги на ветер, лучше разобраться. Сначала важно понять, каким образом реализован механизм выключения сцепления. На устройствах с тросовым приводом этот самый трос растягивается и изнашивается. Однако его можно отрегулировать — подобная операция под силу даже не слишком опытному водителю.

Для этого открываем капот и находим шток, к которому непосредственно крепится уже упомянутый трос от педали сцепления. Далее с помощью проникающей смазки обрабатываем гайки, закрепляющие шток, а после ослабляем их. Прокручиваем регулировочную гайку в направлении от левой педали — это и уменьшит ее свободный ход. Нередко данная работа сразу позволяет довести момент «схватывания» до привычного состояния.

При хорошем раскладе все должно работать как часы, нажиматься легко и приятно. При этом рычаг переключения передач также обязан ходить плавно, а сам автомобиль трогаться без пробуксовок и дерганий.

Гидравлические конструкции требует иного подхода. Для начала следует убедиться, что в системе есть необходимый уровень тормозной жидкости. Утечки недопустимы: они приведут к завоздушиванию и описанным выше проблемам. Потребуется прокачка, в результате которой узел должен снова начать работать штатно. А если этого не произошло, нужно отправляться к специалистам, ведь причин неисправности может быть много — от брака тех или иных запчастей до различных ошибок при ремонте. Неполадку так оставлять нельзя, ведь она будет провоцировать пробуксовку и снижение тяги двигателя.

Сцепление в конце педали что значит

30%. Педаль стала легче и схватывать в середине хода. Но это ненадолго! Через 2000 км все вернулось на круги своя и сцепление сново хватает в конце!

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Phaeton Регистрация 10.06.2009 Адрес Россия, Санкт-Петербург Возраст 41 Сообщений 4,305

Спасибо:

Получено: 15 Отправлено: 47

Сообщение от Mr85

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Touareg Регистрация 15.01.2010 Адрес Россия, Краснодарский край(23) Возраст 59 Сообщений 2,158

Спасибо:

Получено: 37 Отправлено: 30

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Passat Регистрация 02.10.2008 Адрес Россия, Санкт-Петербург Возраст 42 Сообщений 1,455

Спасибо:

Получено: 11 Отправлено: 0

Сообщение от wolf.di

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Lupo Регистрация 01.12.2009 Адрес Россия, Йошкар-Ола Возраст 40 Сообщений 103

Спасибо:

Получено: 0 Отправлено: 0

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Touareg Регистрация 15.01.2010 Адрес Россия, Краснодарский край(23) Возраст 59 Сообщений 2,158

Спасибо:

Получено: 37 Отправлено: 30

Сообщение от slimshady

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Golf Регистрация 18.10.2007 Адрес Россия, Москва, ЮВАО Возраст 37 Сообщений 882

Спасибо:

Получено: 3 Отправлено: 30

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Polo Регистрация 17.01.2010 Адрес Россия, Москва, ЗАО Возраст 39 Сообщений 283

Спасибо:

Получено: 0 Отправлено: 1

У меня такая вот фигня. Сама трогается конечно, когда сцепление отпускаешь без газа, т.е. на холостых.
Но 2 раза было, когда гоняешь. при переключеннии с 3 на 4 (при 4000 — 3500 оборотах) переключаешься, машина газует, но не набирает скорость, чуть газ скинешь все ок.

Че копец сцеплению скоро?

ЗЫ : Не заметил чтобы на асфальте пробуксовывала на 3 при этом, машина не чипованая !

Все основные признаки неисправности сцепления и их причины.

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.

Устройство и принцип работы сцепления.

Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:

Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.

Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.

На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.

Устройство сцепления на автомобиле:

1 — Направляющая выжимного подшипника.

2 — Первичный вал МКПП.

3- регулировочная скоба задающая свободный ход.

4,5 — вилка сцепления.

6 — корзина сцепления.

7 — ведомый диск сцепления.

8 — маховик двигателя.

9 — педаль сцепления.

Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.

Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).

Все признаки неисправности сцепления.

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.

При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).

— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).

Запах паленых накладок.

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.

При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.

Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.

Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.

Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.

Если при нажатии сцепления вы слышите противный «высокий» писк — у вас полностью заклинил выжимной подшипник и его срочно надо менять, если этого не сделать, вы замените ещё и корзину сцепления.

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

Причиной этому может быть:

• воздух в гидроприводе сцепления (необходимо прокачать систему и устранить причины попадания воздуха).
• деформация или запредельный износ вилки сцепления (устранить можно только заменой, править вилку бесполезно).
• неверная регулировка сцепления ( отрегулировать в соответствии с инструкцией).
• выплавление выжимного подшипника из пластикового кожуха, особенно часто с этим сталкиваются владельцы Шевроле нивы. ( Решение проблемы — замена выжимного подшипника).

Заключение.

Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.

Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.

Форумы на www.gaz21.ru: Сцепление схватывает в самом конце хода педали — Форумы на www.gaz21.ru

• (3 Страниц)
• 
• 1

• Вы не можете создать новую тему
• Вы не можете ответить в тему

Сцепление схватывает в самом конце хода педали Сцепление — лепестки Luk, рабочий с самоподводом Оценка:

#1 BolshoyBrat

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 122
• Регистрация: 05 Сентябрь 12
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Москва
• Настоящее имя: Денис
• Автомобиль: Газ 21и 1960г., Газ20 Победа 1950г., Заз 965б 1964г., Заз 968 1977г.
• Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

#2 Mayor

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 9 088
• Регистрация: 26 Ноябрь 04
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Баку Азербайджан
• Настоящее имя: Адиль Мехмандаров
• Автомобиль: ГАЗ-21Р 1966/1966 г.
• Возраст: 58
• Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

#3 Михаил Алексеевич

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 10 043
• Регистрация: 14 Январь 08
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

#4 Mayor

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 9 088
• Регистрация: 26 Ноябрь 04
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Баку Азербайджан
• Настоящее имя: Адиль Мехмандаров
• Автомобиль: ГАЗ-21Р 1966/1966 г.
• Возраст: 58
• Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

Михаил Алексеевич (25 Октябрь 2013 — 12:31) писал:

во Во. А лепестковому похоже наши 19мм не нужны. Вполне наверное и 10 хватило бы. Где то ( давно)в ЗР была инфа, как изголялись над кинематикой сочленений педалей и РЦС на предмет того чтобы педаль стояла ниже и не приходилось задирать ноги дабы нанести её на педаль аж не отрывая пятки от полу. Но мне не понравилось, то что шток педали при этом становился несоосен с поршнем и при нажатии движется не только вперед но ещё и совершает колебательные движения. Так в поршне и дыру недолго проесть.

А диаметр если и разнится, то буквально в пределах 1мм. Припоминаю что в родном манжета своя ( на современных отлито 469) и от 24ки и 412 туду не лезет, хотя похожи и в общем то вроде те же 22мм.

Сообщение отредактировал Mayor: 25 Октябрь 2013 — 10:52

#5 Михаил Алексеевич

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 10 043
• Регистрация: 14 Январь 08
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

По большому счёту, при прочих равных условиях ход конца вилки не должен зависеть от конструкции (диафрагменное ли сцепление, или с цилиндрическими пружинами). Если он уменьшился с 19 до 10мм, то и усилие прижима уменьшится. Тут важно конечное соотношение усилий.

На Москвичах тоже ход 19мм. С любым сцеплением.

Михаил Алексеевич (25 Октябрь 2013 — 12:10) писал:

#6 Mayor

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 9 088
• Регистрация: 26 Ноябрь 04
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Баку Азербайджан
• Настоящее имя: Адиль Мехмандаров
• Автомобиль: ГАЗ-21Р 1966/1966 г.
• Возраст: 58
• Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

Михаил Алексеевич (25 Октябрь 2013 — 13:10) писал:

Я так не думаю. Точнее я думаю что диафрагменной корзине возможно потребен меньший ход муфты выжимного дабы высвободить ведомый диск. Припоминая как диафрагменная корзина работает — когда диафрагма выгибается и сокращается усилие для выжима, думаю что ход этого механизма меньше чем у корзины с цилиндрическими пружинами. Ну а меньший ход выжимного завязан за ход вилки и соответственно и ход её другого конца в пределах 19мм станет ненужным и срабатывать она будет полностью уже в первой половине хода педали. А по ощущениям это как раз в самом верху.

#7 Михаил Алексеевич

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 10 043
• Регистрация: 14 Январь 08
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

Да нет, в конечном итоге это именно так и есть.

Если потребен меньший ход, то и усилие прижима будет меньше. С чего бы ему оставаться таким же?

Если нажимной диск прижимается с усилием F, то чтобы его оттащить, нужно приложить это усилие с учётом соотношения плеч. На педали оно может быть и раз в 20 меньше. Но её ход при этом будет во столько же раз больше. Трение я не учитываю в данном случае.

Я понимаю, что у диафрагменного сцепления нелинейная зависимость, в отличие от обычного. Но сути дела это не меняет. По крайней мере, начальное усилие оттаскивания будет одинаковым при одинаковом усилии прижима. Другое дело, что по мере выжима характер усилия на педали может отличаться. Именно из-за нелинейной характеристики диафрагменного.

#8 Mayor

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 9 088
• Регистрация: 26 Ноябрь 04
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Баку Азербайджан
• Настоящее имя: Адиль Мехмандаров
• Автомобиль: ГАЗ-21Р 1966/1966 г.
• Возраст: 58
• Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

Михаил Алексеевич (25 Октябрь 2013 — 13:39) писал:

Если разговор об усилии прижима нажимного диска, и если меньше — это по отношению к корзине с цилиндрическими, то если и вправду меньше, то появилась бы вероятность пробуксовки. А так как пробуксовки нет, думаю что усилие прижима не меньше. Возможно диафрагменная пружина всё таки развивает такое же усилие прижима что и цилиндрические, но для её отвода потребен меньший ход муфты. Ведь наряду с нелинейностью усилия выжима, есть и нелинейность в перемещении нажимного диска в зависимости от перемещения выжимной муфты. Если не ошибаюсь при перегибании диафрагмы ходу муфты начинает соответствовать всё бОльший ход нажимного диска.

Сообщение отредактировал Mayor: 25 Октябрь 2013 — 11:57

#9 Михаил Алексеевич

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 10 043
• Регистрация: 14 Январь 08
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

Какое там конкретно усилие прижима — неизвестно. Вполне возможно, что и меньше. Не обязательно же должно сразу буксовать.

Mayor (25 Октябрь 2013 — 12:52) писал:

#10 Mayor

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 9 088
• Регистрация: 26 Ноябрь 04
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Баку Азербайджан
• Настоящее имя: Адиль Мехмандаров
• Автомобиль: ГАЗ-21Р 1966/1966 г.
• Возраст: 58
• Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

#11 Михаил Алексеевич

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 10 043
• Регистрация: 14 Январь 08
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

#12 Mayor

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 9 088
• Регистрация: 26 Ноябрь 04
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Баку Азербайджан
• Настоящее имя: Адиль Мехмандаров
• Автомобиль: ГАЗ-21Р 1966/1966 г.
• Возраст: 58
• Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

Михаил Алексеевич (25 Октябрь 2013 — 13:58) писал:

да . Я именно нелинейность ( как усилий так и перемещений) имею ввиду. И возможно ( а точнее скорее всего) что усилие на начальном этапе нажатия действительно будет выше чем с цилиндрическим, и будет активно убывать по мере нажатия.

#13 Михаил Алексеевич

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 10 043
• Регистрация: 14 Январь 08
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

. и соответственно ход. Тут ещё нюансы есть. Это и от толщины диска зависит. При диафрагменном ( у меня, по крайней мере), по мере износа диска растёт усилие на педали. Я вот когда заменил накладки, то сразу почувствовал лёгкость. Ну и, значит, прижим там меньше.

Mayor (25 Октябрь 2013 — 13:02) писал:

#14 Mayor

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 9 088
• Регистрация: 26 Ноябрь 04
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Баку Азербайджан
• Настоящее имя: Адиль Мехмандаров
• Автомобиль: ГАЗ-21Р 1966/1966 г.
• Возраст: 58
• Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

#15 Михаил Алексеевич

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 10 043
• Регистрация: 14 Январь 08
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

Но тогда начальное усилие вырастет.

Поэтому общий ход обычно одинаков.

При этом у диафрагменного по мере нажатия усилие может быть меньше. А там чётко закон Гука.

#16 Mayor

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 9 088
• Регистрация: 26 Ноябрь 04
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Баку Азербайджан
• Настоящее имя: Адиль Мехмандаров
• Автомобиль: ГАЗ-21Р 1966/1966 г.
• Возраст: 58
• Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

Михаил Алексеевич (25 Октябрь 2013 — 14:13) писал:

Совершенно в точку. И вероятно именно так и сделано, ну и ещё сказывается новый толстый диск.
Может коллеге попробовать старый дедовский способ с шайбами между корзиной и маховиком. Возрастет правда начальное усилие на педали, но несколько понизится ощущение схватывания вверху.

Сообщение отредактировал Mayor: 25 Октябрь 2013 — 12:19

#17 Михаил Алексеевич

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 10 043
• Регистрация: 14 Январь 08
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

#18 Mayor

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 9 088
• Регистрация: 26 Ноябрь 04
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Баку Азербайджан
• Настоящее имя: Адиль Мехмандаров
• Автомобиль: ГАЗ-21Р 1966/1966 г.
• Возраст: 58
• Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

#19 Михаил Алексеевич

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 10 043
• Регистрация: 14 Январь 08
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

Да-а, развили тему.

#20 Mayor

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 9 088
• Регистрация: 26 Ноябрь 04
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Баку Азербайджан
• Настоящее имя: Адиль Мехмандаров
• Автомобиль: ГАЗ-21Р 1966/1966 г.
• Возраст: 58
• Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

• (3 Страниц)
• 
• 1

• Вы не можете создать новую тему
• Вы не можете ответить в тему

Сцепление схватывает в конце хода педали (при ее отпускании)

Попробуем разобраться с причинами неисправности «сцепление схватывает в конце хода педали», а так же посмотрим как можно самостоятельно переместить момент его срабатывания ближе к середине хода.

В качестве примера используем сцепление автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099) как типичное по конструкции и принципу действия для автомобилей ВАЗ, рассматриваемых на нашем сайте.

Признаки неисправности

Если раньше сцепление «схватывало» приблизительно в районе середины хода педали, то теперь приходится выше приподнимать ногу, чтобы поймать момент срабатывания. Он переместился ощутимо высоко (сцепление схватывает в конце).

Стало труднее тронуться с места. Если до этого педаль сцепления можно было плавно отпустить (при небольшом газе) и автомобиль трогался с места. То теперь такой номер не проходит. Мало того, что момент срабатывания сцепления находится слишком высоко (что неудобно), так еще и при отпускании педали сцепления происходит рывок или даже несколько рывков и двигатель автомобиля может заглохнуть. В результате, чтобы более менее приемлемо стартовать, нужно значительно повышать обороты двигателя педалью газа и лишь потом отпускать педаль сцепления.

Переключение передач стало происходить с затруднением.

Педаль сцепления (площадка педали) поднялась выше педали тормоза. Хотя должна быть приблизительно на одном уровне с ней.

Сцепление схватывает в конце хода педали (при ее отпускании), причины

1. Неправильно проведена регулировка привода сцепления.

Возможно привод сцепления был отрегулирован приблизительно. Без четкого соблюдения требований к этой работе. Например, слишком сильно затянули регулировочную гайку. В результате педаль поднялась выше и сцепление стало схватывать в самом верху.

2. Вытянулся трос привода сцепления.

Такое иногда бывает после замены старого троса на новый. Который через некоторое время слегка вытягивается. Педаль сцепления при этом приподнимется и момент схватывания перемещается выше обычного.

2. Имеется износ накладок ведомого диска сцепления.

Срок службы ведомого диска сцепления при спокойной манере езды может достигать 100 км пробега. Но, агрессивный стиль вождения, езда с постоянно нажатой педалью сцепления, частая буксировка прицепов и перевозка тяжелых грузов, а так же низкое качество изготовления детали могут снизить этот срок как минимум в двое.

Стершиеся фрикционные накладки ведомого диска сцепления ВАЗ 2108, 2109, 21099

По мере износа фрикционных накладок ведомого диска, требуемые зазоры в приводе сцепления будут увеличиваться и педаль будет подниматься все выше и выше. Соответственно момент схватывания сцепления окажется в самом конце хода его педали, при отпускании.

Что делать если сцепление схватывает в самом верху?

Для начала нужно просто проверить правильность его регулировки. А именно величину рабочего хода педали сцепления.

Максимально допустимый рабочий ход педали сцепления автомобилей ВАЗ 2108,21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 – 150-160 мм, а в норме должен составлять 125-135 см. Это разница значений расстояния от площадки педали до пола под ногами водителя при нажатой педали и отпущенной.

Расстояние от пола под ногами водителя до нижнего края педали сцепления, когда она нажата до упора — сцепление «выключено»

Измерить его можно при помощи рулетки.

Расстояние от нижнего края отпущенной педали сцепления до пола под ногами водителя измеренное при помощи рулетки

В большинстве случаев устранить неисправность и снизить момент срабатывания можно просто покрутив регулировочную гайку.

Вращаем регулировочную гайку по часовой стрелке одним ключом, придерживая контргайку другим. Для увеличения хода педали сцепления (педаль будет подниматься) вращаем гайку по часовой стрелке, для уменьшения ее хода (педаль будет опускаться к полу) вращаем против часовой стрелки.

Вращение регулировочной гайки — регулировка привода сцепления

Подробности и особенности регулировки привода сцепления см. в статье на нашем сайте: «Регулировка сцепления ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Если же и после проведения регулировки момент схватывания сцепления все же остался высоким, либо сначала вроде бы удалось устранить неисправность, а буквально через пару-тройку дней сцепление опять стало схватывать в самом верху, то скорее всего пришла пора заменить ведомый диск сцепления на новый.

Примечания и дополнения

— Проверять и при необходимости регулировать рабочий ход педали сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях, согласно технического регламента, необходимо раз в 30.000 км пробега. Но на автомобилях с большим пробегом желательно проводить проверку почаще, либо при появлении признаков неисправности.