Как прокачать сцепление на ауди а4

Удаление воздуха из гидросистемы привода сцепления
Audi A4 B6. Трансмиссия. Сцепление и приводные валы

Воздух из гидросистемы привода сцепления должен быть удален, если при включении какой-либо передачи сцепление плохо выключается, педаль сцепления не возвращается назад или возвращается с замедлением или гидросистема вскрывалась.

Так как гидросистема сцепления работает на тормозной жидкости, необходимо соблюдать указания, приведённые в Разделе Удаление воздуха из тормозной системы.

Тормозная жидкость ядовита. Ни в коем случае не отсасывайте её ртом через шланг. Храните тормозную жидкость только в ёмкостях, случайный доступ к которым исключен.

Предостережение: Не допускайте попадание тормозной жидкости на КПП, Если это произошло, немедленно протрите жидкость. Особенно опасно попадание тормозной жидкости на КПП из магниевого сплава.

Операция подъёма и установки автомобиля на подставки связана с опасностью! Поэтому перед проведением операции ознакомьтесь с Разделом Поддомкрачивание и буксировка.

1. Поднимите и установите автомобиль на подставки и снимите нижнюю крышку, если она имеется.

Удаление воздуха с помощью специального прибора

На СТО воздух из гидросистемы удаляется, как правило, с помощью прибора. Такой прибор создает давление (макс. 2.5 атм.) в резервуаре для жидкости.

1. Отверните винты и снимите крышку резервуара тормозной жидкости. Заполните резервуар жидкостью до отметки MAX.

2. Присоедините прибор для удаления воздуха в соответствии с его руководством, пока не включая его.

3. Откройте клапан вентиляции, перед тем как включить прибор.

4. Перед удалением воздуха вытяните педаль сцепления.

5. На рабочем цилиндре сцепления наденьте шланг (А) на штуцер вентиляции (стрелка на сопроводительной иллюстрации), штуцер открыт. Соедините шланг вентиляции со шлангом ёмкости для тормозной жидкости.

6. Включите прибор и выпустите примерно 100 см 3 тормозной жидкости. Это соответствует объёму чайной чашки. В конце процедуры удаления воздух из не должен содержать пузырей. Затяните штуцер моментом 4.5Нм.

7. Несколько раз нажмите педаль сцепления.

8. Заполните резервуар жидкостью до отметки MAX. Наверните на резервуар крышку.

9. При необходимости, повторите процесс удаления воздуха.

10. Установите на место нижнюю крышку КПП, если она снималась.

Удаление воздуха без применения специальных приборов

1. Проверьте уровень тормозной жидкости в общем резервуаре, при необходимости, долейте жидкость до отметки MAX.

2. Снимите пыльники со штуцера удаления воздуха на рабочем цилиндре и с суппорта переднего левого колеса.

3. Осторожно откройте и закройте штуцеры для удаления воздуха.

4. Наденьте на штуцер суппорта прозрачный шланг.

5. Заполните шланг тормозной жидкостью. Для этого откройте штуцер на суппорте. Попросите ассистента медленно нажать на педаль тормоза и держать её в этом положении. Закройте штуцер и отпустите педаль. Затем снова откройте штуцер и снова нажмите на педаль. Повторяйте процесс до тех пор, пока шланг не наполнится тормозной жидкостью. Закройте шланг пальцем, чтобы жидкость не вытекала.

Предостережение: Уровень жидкости в резервуаре не должен опускаться слишком низко, при необходимости доливайте жидкость.

6. Наденьте свободный конец шланга на штуцер для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления и откройте оба штуцера.

7. Нажмите на педаль тормоза, закройте штуцер на суппорте и отпустите педаль. Повторите этот процесс столько раз, сколько необходимо для того, чтобы в резервуар не поступала жидкость с пузырями воздуха. При этом постоянно доливайте жидкость.

8. Закройте штуцеры на суппорте и рабочем цилиндре сцепления. Снимите шланг и наденьте пыльники.

9. Опустите автомобиль на колёса.

10. Заполните резервуар тормозной жидкостью до отметки MAX.

11. Несколько раз нажмите педаль тормоза. Тем самым обеспечивается удаление остатков воздуха в системе в резервуар тормозной жидкости.

12. Проверьте работу тормозной системы и сцепления.

Предостережение: При описанном выше процессе в гидросистеме может остаться некоторое количество воздуха. Признаком этого является скрежет при включении передачи и нечёткое разъединение сцепления. В этом случае немедленно удалите воздух с помощью прибора на СТО.

Прокачка системы привода сцепления

1. Долить в бачок свежую тормозную жидкость.
2. Снять защитные колпачки с клапанов прокачки рабочего цилиндра сцепления и переднего левого колеса.
3. Надеть на клапана шланг прокачки.
4. Поставить педаль сцепления в ненажатое положение.
5. Открыть клапана прокачки.
6. Несколько раз медленно нажать на педаль ТОРМОЗА и удерживать ее в нажатом положении.
7. Закрыть клапана прокачки.
8. Повторять действия, описанные в п.6, до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки воздуха в бачке.
9. Снять шланг с клапанов прокачки и надеть колпачки.
10. Долить чистую тормозную жидкость в бачок.
11. Развоздушить тормозной суппорт переднего левого колеса. Повторить п.10
12. Проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход педали сцепления.

Регулировка свободного хода педали сцепления

1. Ослабить затяжку контргайки вилки толкателя.
2. Выкручивая или вкручивая толкатель, добиться превышения положения педали сцепления относительно педали тормоза на 10 мм.
3. Затянуть контргайку.

Как прокачать сцепление ауди а4 б5

Для исправной работы сцепления необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в компенсационном бачке. При регулярном падении уровня жидкости следует проверить герметичность системы. Все места соединений шлангов и сами шланги от бачка до рабочего цилиндра должны быть герметичны. Влажные темные пятна свидетельствуют о протечках тормозной жидкости. Если сцепление не выключается или педаль при нажатии не имеет достаточного сопротивления, значит, в систему попал воздух. В этом случае необходимо произвести прокачку системы гидропривода сцепления. На СТО для этого применяется специальное устройство, которое присоединяется к воздушному штуцеру на рабочем цилиндре. После открытия штуцера в систему гидропривода сцепления закачивается тормозная жидкость до тех пор, пока все пузырьки воздуха не будут вытеснены наверх, в компенсационный бачок.

Однако прокачать гидропривод сцепления можно и самостоятельно, через тормозную систему. Наденьте шланг на штуцер для удаления воздуха, расположенный на переднем суппорте дискового колесного тормозного механизма. Шланг должен быть прозрачным и достаточно длинным для того, чтобы соединить штуцеры для удаления воздуха из тормозной системы и гидропривод сцепления.

1. Поднимите автомобиль спереди и установите его переднюю часть на подставки.

2. Снимите нижнюю защиту двигателя.

4. Снимите пылезащитные колпачки со штуцеров для удаления воздуха на рабочем цилиндре и на переднем суппорте дискового колесного тормозного механизма. Осторожно ослабьте штуцеры для удаления воздуха. Наденьте шланг на штуцер, расположенный на суппорте переднего дискового тормозного механизма.

5. Заполните шланг тормозной жидкостью. Для этого штуцер на суппорте аккуратно приоткройте. Медленно выжмите педаль тормоза (выполняет помощник) и удерживайте ее в нажатом положении. Штуцер для удаления воздуха закройте, педаль тормоза отпустите. Операцию повторяйте до тех пор, пока шланг не будет полностью заполнен тормозной жидкостью.

6. Закрываемый пальцем другой конец шланга наденьте на штуцер для удаления воздуха из рабочего цилиндра гидропривода сцепления, откройте оба штуцера.

7. Попросите помощника снова выжать педаль тормоза, штуцер для удаления воздуха на суппорте закройте и отпустите педаль тормоза.

8. Операцию повторяйте до тех пор, пока вместе с тормозной жидкостью не перестанут выходить пузырьки воздуха. При необходимости пополняйте уровень тормозной жидкости в бачке.

9. Закройте штуцеры для удаления воздуха на рабочем цилиндре сцепления и на суппорте дискового колесного тормозного механизма. Снимите шланг и установите пылезащитные колпачки.

НЕТРАДИЦИОННО.
На коробке-сцеплении (ну в том районе) есть штуцер сцепления (условно доступен, если снять р/б). С ним что делать понятно. А вот педаль тебе не поможет: сцепа прокачивается только под давлением. То есть надо как-то колхозно, либо если найдешь инструмент, подать повышенное давление в р/б c тормозухой и крутить штуцер.
Технология такова.
Я вот думаю взять велосипедный насос, пару шлангов и хомуты и чо-нить соорудить. а то уж лет 5 точно не прокачивалося оно.
По поводу сервисменов: лучше сначала почитай мануал, а потом уж ищи толковых.

Не надо вело насос. Необходимо два человека. Шланг от капельници или для омывателей. Одеваете один конец на левый (с водительской стороны) штуцер прокачки тормозов, накачиваете в него тормозной педалью жидкость. Второй конец одеваете на штуцер рабочего цилиндра сцепления. И дальше педалью тормоза прокачиваете: Надавали, закрутили штуцер суппорта, отпустили педаль, открутили штуцер, качнули. и т.д. Этот способ здесь уже описывали, сам я пробовал, нормально прокочалось. Может единственное что то не по порядку, но я думаю тут не сложно теперь уже самим разобраться.

1. Откройте ниппель для выпуска воздуха на тормозе переднего колеса и ниппель на главном цилиндре сцепления примерно на 1,5 оборота каждый.
2. Соедините оба ниппеля шлангом.
3. Теперь несколько раз медленно и осторожно нажмите на педаль тормоза для того, чтобы гидравлическая жидкость от тормоза переднего колеса была отжата через гидравлику сцепления.
Не давите на педаль с силой, иначе шланг сорвется!
4. Не упускайте из виду уровень жидкости в расширительном бачке.
Если в расширительный бачок больше не поступают пузырьки воздуха из гидравлической системы сцепления, то оба ниппеля завинчиваются и шланг снимается.
5. Проверьте уровень тормозной жидкости!

да. вот только непонятно, почему не надо закручивать штуцер на тормозе.
чтобы поменять жижу в сцепе надо саначала прокачать тормоза, потом прокачать сцепление, потом опять прокачать тормоза. :haha: :haha: :haha:

Хотя ты логично говоришь. Должно быть так: когда педаль тормоза нажимается, то штуцер открытым должен быть. Я по идее когда педаль тормоза возвращается для второго качка его (штуцер на суппорте) надо закрыть, а то иначе завоздушатся тормоза.
Хотя жто теория, может на практике и не воздушиться ничего.

Сначала да, когда шланг пустой. А вот когда там уже тормозуха, то можно и не закрывать я считаю.
Вот если есть второй че5ловек, то пусть крутит штуцер суппорта, чтоб без дела не сидел.
aprel

Должно быть так: когда педаль тормоза нажимается, то штуцер открытым должен быть. Я по идее когда педаль тормоза возвращается для второго качка его (штуцер на суппорте) надо закрыть, а то иначе завоздушатся тормоза.

Если штуцер не закручивать жидкость гоняется за педалью туда-сюда, и как так можно прокачать?
Правельно понял. :to4niak:

Ну. и качать до ех пор, пока весь воздух, который был в трубке не выйдет в бачок с жидкочтью? Или нет?

Да,получается именено так!Но вот я,прокачал все тормоза и в бачке у меня сейчас находится новая немецкая тормозуха и не хотелось бы,чтобы из сцепления туда попала старая тормозная жидкость!Тоесть получается надо как-то слить сначала из сцепления всю старую Т/М,а потом уже прокачивать вот этим способом:

Исходные данные — Audi A4 B5. Двигатель — ARG 1.8, МКПП — DWH

Причина замены:
1) затрудненное включение первой и задней передачи
2) «ненормальный» звук при отпущенной педали сцепления стоя на месте не нейтралке (думал выжимной, оказалось причина в другом — подшипник первичного вала КПП)

Помимо стандартного набора инструментов понадобиться и довольно редкий инструмент

а) 12-ти гранник M8 для отворачивания болтов внутренних шрусов

б) ключ на 16 мм для отворачивания болтов КПП

Заранее заказать
1) Выжимной подшипник
2) Корзину сцепления
3) Фрикционный (ведомый) диск сцепления
Я заказывал всё фирмы SACHS (3000 951 210)

1. Снимаем по правую сторону от движка весь пластик и вынимаем корпус воздушного фильтра

2. На штанах брызгаем WD-40 на гайки коллектора и лезем заниматься чем-нибудь другим, пока резьба отойдет.
Можно эту операцию на ночь оставить чтоб лучше отошло ))

3. Откручиваем тяги рычага КПП и тягу механизма ручки

4. Отсоединяем 2 штекера от КПП в районе левого внутреннего шруса. Откручиваем шестигранник гидроцилиндра и вынимаем его.
Откручивать легче из ямы. Вынимать сверху )

5. Выкручиваем cнизу все доступные болты коробки. Никакие опускания подрамника или задирания движка не нужны. Всё так откручивается..

Стартер снимать не нужно. Просто откручиваются 2 болта которыми он прикручивается.

6. Откручиваем внутренние ШРУСы. Снимать колеса и вывешивать авто на подпорках тоже не надо.
Принцип такой — открутил 2-3 болта ШРУСа, поддомкратил авто, повернул колесо на 180 град, открутил оставшиеся болты.

7. Отворачиваем верхние болты КПП

Болт №4 удобнее откручивать трещоткой с торцевой головкой на 17 мм. Так же придется убрать вбок расширительный бачок ОЖ.

8. Откручиваем опоры КПП. Снимаем алюминиевые козырьки над правым шрусом и над правой опорой КПП.
Как выяснилось позже, лучше правую опору КПП в виде треугольника (между КПП и резиновой опорой) вообще открутить, будет сильно мешать.

Всем доброе время суток .вопрос такой ,при замене сцепления пришлось разбирать рабочий цилиндр .После прокачке (прокачивал через штуцер рабочего)рабочий ход педали стал где то с середины ,по поиску посмотрел что можно прокачать с помощью приспособления которое вворачивается на бачек тор жидкости и с помощю насоса создавать давление в системе.Будет ли результат в моем случае ? А то там описовался случай с главным цилиндром сцепления .Заранее всем благодарен.

берете шланжик для стравливания тормозухи немного приоткручиваете передний суппорт тормозной так чтоб при нажимани на педаль тормоза жидкость шла через сопло. Одеваетет на сопло шланжик приоткручиваете на раб цилиндре стравливатель шланжик туда второй конец. .желательно хомутиками. Идавите на тормоз — автоматом прокачивая тракт сцепления -= все пузыри выдут в бачек + шток главного вернется на место. Педаль сцепления должна быть вверху.

у меня такая же фигня была, окозалось что пружина в главном цилиндре лопнула и педаль с середины работала.

Делал на бочке так: помощник в яме, зажимает пальцем приоткрытый штуцер спускника рабочего цилиндра (выполняется принцип клапана, срабатывающего в одну сторону). Другой неторопясь прокачивает педаль сцепления. В этом случае всё заполняется жидкостью и никаких пузырей.

В принцепе делал также только открывал изакрывал штуцер ,Т е надо в момент нажатия на педаль приоткрывать пальцем ?

хрень которая одеваеться на крышку просто ускоряет самотек
Для тазов продаються У себя не пробовал Но пацан на Тазе пробовал друг сказал фигя.
прокачивал самотеком у себя и все нормально В одно лицо
С зимы все нормально

Если до замены сцепления педалль была в нормальном положении . может ли она после перебора разладится ?Если не считать прокачку.И еще заметил когда паркуешся сцеплением играешь то какой то глухой звук появляется временами ,раньше такого не было даже при убитом в хлам выжимном , может такое быть из-за воздуха в системе или повторное снятие коробки :pisdec: ?

Глухой звук из-за воздуха появиться не могёт! Дружище, ты про снятие КПП ничего не писал. Что ещё делал, окромя гидроцилиндров сцепления? :rolleyes3:

Как, в самом первом посту писал что менял сцепление.Просто при снятии рабочего у меня шток выскочил из него , жидкость вытекла А так заменил выжимной ,корзина и диск нормальные

Как, в самом первом посту писал что менл сцепление.Просто при снятии рабочего у меня шток выскочил из него , жидкость вытекла А так заменил выжимной ,корзина идиск нормальные

Ну в таком случае, поменяй для начала рабочий в сборе. Хотя бы на «фенокс» (тока не самопальный, а то он и заводской-то дерьмо)

Что-то перечитал кучу сайтов и статей и везде все пишут по своему, и никто не пишет 100 % результат как точно прокачать без проблем.Теперь сижу в панике как прокачать тем более еще и одному .
в мануале пишут раслбаить штуцеры на тормозах и качать через тормоз.

Короче понимаю самое эфективное вычитав из кучу статей.
надеть на штуцер трубочку какую нить и в ёмкость с жижей и качать и стравливать штуцером.

Я делал так: после замены РЦС, не заворачивая трубку на нём же, ждал, когда жидкость пойдёт самотёком. Потом её затянул и отвернул штуцер и через него ужЕ качал.
Кто то тут писАл,что так не получается..у меня получилось.

Все правильно , откручиваешь штуцер прокачки , ждёшь появления жидкости , потом закручиваешь штуцер и начинаешь накачивать рукой педаль сцепления, где то 5-6 качков ,потом поднимаешь педаль вверх и идёшь откручиваешь и сразу закручиваешь штуцер прокачки , снова повторяшь манипуляции с педалью сцепления , потом снова открутить- закрутить штуцер прокачки.Обычно хватает трёх раз и сцепление работает .Если педаль начинает не до конца отходить из за неисправности ГЦС или рабочего цилиндра достаточно открутить и снова закрутить штуцер прокачки, ход педали снова будет полным, ничего качать не нужно, кто не верит проверьте. PS. при откручивани штуцера прокачки педаль сцепления не нажимать , она должна быть вверху.

Всем привет.
День задался с приколов , приехал в гаражи делать сцепление (цилиндры) в итоге лопнул тормозная трубка , хотели прокачать, на правом переднем штуцера нет, а на левом был но уже бы его обломали с другом Попытались создать хоть какие-то тормоза начали прокачивать через шланг,в итоге чуть чуть появились и на самом конце. Потом немного помучились со сцеплением но решили отложить тормоза важнее как-то.

Короче не смог я сеня открутить трубку не с одного цилиндра, т.к. был в гаражах, платных. то решил отложить всё это дело на завтра.Вот вопрос.
там идет с бочка шланчик на цилиндр что у педали,далее выходит через трубку и соединяется со шлангом и потом снова сантиметров 5-10 снова трубку в цилнидр на КПП.
Вот сеня задался вопрос, а на кой . нужен этот шланг по середине ? не проше на прямую через трубку соединить между собой цилиндры ?
кто подскажет
ВОТ НА ТОЙ ТРУБУК № 19 ПО СЕРЕДИНЕ(зачем нужна ?)

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного цилиндра сцепления

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, «тормозуха»), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема сцепления

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во‐первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Рсширительный бачок

Расширительный бачок сцепления

Во‐вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. «Скорость» не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления «скорость» просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. «Мягкой» педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из‐за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Тормозная жидкость

Пример хорошей тормозной жидкости

Еще понадобится накидной или рожковый ключ для откручивания штуцера цилиндра. У большинства авто размер грани штуцера 8–10 мм. В качестве альтернативы подойдет торцевая головка и привод, но использовать ее при прокачке сцепления менее удобно.

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Доливка тормозухи

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150–200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Прокачка сцепления

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления шприцем

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно «пойти по следу» от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из‐за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур «захватывает» новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT‐жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Сцепление Audi A4 B6

Модели со ступенчатой коробкой передач имеют однодисковое сухое сцепление с гидравлическим приводом, накладками без содержания асбеста и двухдисковым маховиком. В автомобилях с бесступенчатой автоматической коробкой передач Multitronic устанавливается многодисковое сцепление с гидравлическим приводом. Для 5-ступенчатой коробка передач Tiptronic необходим гидродинамический преобразователь крутящего момента с регулируемой муфтой гидротрансформатора. Это весьма целесообразные и довольно сложные конструкции. Правда, у них есть тот недостаток, что автолюбителю не так легко добраться до ведомого диска сцепления, который является изнашиваемой деталью. Для этого коробку передач необходимо отделить от двигателя и снять вниз. Эта работа предполагает наличие соответствующих знаний и специальных инструментов. Износ диска сцепления, который обычно меняется лишь после 100 тысяч км, зависит от нагрузки (например, эксплуатация с прицепом) и способа вождения. Замена деталей сцепления должна производиться в мастерской.

Важнейшие детали сцепления

Маховик. Маховик жестко связан с коленчатым валом. Некоторые двигатели оснащаются двухдисковым маховиком. Пружинящее и демпфирующее устройство маховика снижает передачу вибраций двигателя на коробку передач.

Ведомый диск сцепления. Этот диск находится на первичном валу коробки передач. С обеих сторон к диску приклепываются накладки.

Нажимный диск сцепления. Нажимный диск привинчивается к маховику. Этот диск посредством тарельчатой (мембранной) пружины прижигает ведомый диск к маховику.

Подшипник выключения сцепления. При выжимании педали сцепления с помощью гидравлики приводится в действие рычаг и вилка выключения сцепления. Вилка выключения сцепления прижимает подшипник, который находится на валу вилки, к тарельчатой пружине нажимного диска сцепления.

Принцип действия сцепления
Управление сцеплением. Рычаг выключения сцепления приводится в действие гидравлической системой. Система компенсирует износ сцепления автоматически, то есть в техническом обслуживании она не нуждается. Первичный цилиндр располагается на педали сцепления, а рабочий цилиндр — на коробке передач, цилиндры соединяются друг с другом с помощью гидравлического трубопровода. В этом трубопроводе течет та же жидкость, что и в тормозной системе. Понижение уровня в бачке с тормозной жидкостью может быть вызвано также каким-нибудь дефектом в управлении сцеплением. Однако для тормозной системы это не опасно: штуцер заборной трубки для гидравлического привода сцепления расположен на бачке довольно высоко, поэтому для тормозной системы всегда остается достаточное количество жидкости.

Зазор между подшипником и рычагами выключения сцепления. Поскольку педаль сцепления не выжимается, этот зазор позволяет снять постоянное давление с подшипника. По мере износа накладок зазор уменьшается (свободный ход педали увеличивается).

Нажимный диск приближается к подшипнику выключения сцепления. Если подшипник прилегает к рычагу без зазора, то тарельчатая пружина нажимного диска опирается на подшипник. Вместо того чтобы прижимать ведомый диск к опорным поверхностям маховика и нажимного диска, пружина ослабляется, и сила трения уменьшается — сцепление проскальзывает.

Выключение сцепления. При выжимании педали сцепления подшипник выключения сцепления преодолевает силу натяжения тарельчатой пружины. Нагрузка с ведомого диска снимается, при полностью выжатой педали диск отводится назад и получает возможность свободно вращаться.

Включение сцепления. Тарельчатая пружина нажимного диска медленно прижимает ведомый диск к маховику до тех пор, пока он не станет вращаться с той же частотой, что и маховик. Таким образом, усилие передается мягко. При этом поверхности соприкосновения в течение короткого времени трутся друг о друга, прежде чем трение станет настолько большим, что вся мощность двигателя начнет передаваться в коробку передач.

Из-за чего изнашивается сцепление?
Трогание с места при высоких оборотах (кавалерийский старт) или на 2 передаче приводит к сильному износу фрикционных накладок. Если во время езды Вы не убираете ногу с педали сцепления, то сцепление постоянно слегка трется. Такой режим в течение долгого времени не в состоянии выдержать даже лучшие накладки. Так же плохо действует на накладки дурная привычка удерживать машину на уклоне с помощью педали сцепления и педали акселератора. Сцепление изнашивается также, если Вы имеете привычку ждать зеленого света светофора с включенной 1-й передачей и выжатой педалью сцепления. В этом случае сильно нагружается подшипник. Лучше выключите сцепление, пока горит красный свет, а 1-ю передачу включайте только тогда, когда светофор переключается на желтый свет.

Проверка сцепления

Проскальзывающее сцепление начинает проявлять себя при ускорении на высшей передаче. Двигатель вращается быстро, а скорость не увеличивается. Ниже приводится способ, который позволяет определить качество сцепления. Такую проверку можно проводить лишь изредка, кроме того, при этом должен быть в порядке ручной тормоз.
1 Затяните ручной тормоз, пустите двигатель.
2 Включите 3-ю передачу, затем медленно включите сцепление и нажмите на педаль акселератора.
3 Если сцепление находится в безупречном состоянии, то двигатель при этом глохнет.
4 Если двигатель продолжает работать, то это означает, что пришло время замены сцепления.

Правильно ли выключается сцепление?
Если процесс переключения передач сопровождается скрежетом и треском, то в большинстве случаев это означает, что сцепление выключается плохо. Ниже описывается способ, который при несинхрониэированной передаче заднего хода позволяет исключить предположение, что эти шумы возникают из-за неисправной коробки передач.
1 Двигатель должен работать вхолостую.
2 Полностью выжмите педаль сцепления, подождите примерно три секунды, затем включите задний ход. Если при этом слышны скрежещущие звуки, значит, диск сцепления вращается не свободно, то есть сцепление полностью не выключается.
3 В этом случае проверьте функционирование гидравлических передаточных элементов. Возможно, необходимо удалить воздух из привода сцепления. Проверьте герметичность деталей управления сцеплением.

Езда с неисправным управлением сцеплением
Если в пути отказывает управление сцеплением, то это не обязательно означает конец поездки. До ближайшей цели или мастерской можно доехать и, не включая сцепления. При деликатном обращении с педалью акселератора и рычагом переключения передач можно даже переключать передачи.

Трогание с места. Включите 1-ю передачу и приведите в действие стартер. Машина трогается и с пуском двигателя начинает двигаться. Если Вы не хотите переключать передачи во время движения, то на ровной местности можно трогаться и на 2-й передаче.

Переключение на более высокую передачу. На 1 -й передаче раскрутите двигатель лишь до оборотов, несколько превышающих скорость вращения холостого хода (примерно 1000 об/мин). Немного сбросьте газ, рычаг переключения передач потяните в нейтральное положение. Если передача заедает, немного прибавьте газу. После этого отпустите педаль акселератора и слегка отклоните рычаг в сторону 2-й передачи. При соответствующей частоте вращения двигателя и коробки передач передача включается почти автоматически.
• Если Вы ждали слишком долго, дайте немного газу, чтобы передача включилась без скрежета шестерен.
• Если это сделать не удалось, остановитесь, и проделайте все снова.
• Переключение на остальные передачи производится тем же способом. Легче всего это сделать при невысокой скорости движения: 3-я передача — при 30 км/ч, 4-я — при 40 км/ч, 5-я передача — при 50 км/ч. Переключение на более низкую передачу. На более низкую передачу легче всего переключаться при низких оборотах и невысокой скорости движения.

Сначала уберите ногу с педали акселератора и выключите передачу.
• После этого осторожно дайте газу, чтобы увеличить обороты двигателя. Одновременно рычаг переключения передач отклоните в сторону более низкой передачи. При соответствующей частоте вращения двигателя передача включается почти без дополнительного нажатия.

Замена первичного цилиндра привода сцепления
При выполнении работ, которые описываются ниже, обратите внимание на то, чтобы тормозная жидкость не попала в аккумуляторную секцию и на расположенную под ней коробку передач. Тормозная жидкость обладает агрессивным действием, она разъедает лак и металл.
1 С помощью зажимных щипцов пережмите шланг, идущий к бачку с тормозной жидкостью.
2 Отсоедините шланг. Отсоедините трубопровод от первичного цилиндра, для этого открепите стопорную скобу.
3 Снимите ящик для мелких вещей со стороны водителя (см. главу «Салон»), В случае необходимости вытащите выключатель над педалью сцепления.

4 Отделите от первичного цилиндра педаль сцепления. Для этого отверткой отведите стопорную скобу в направлении стрелки 1 и вытащите болт в направлении стрелки 2.
5 Цилиндр можно отвернуть со стороны салона.
6 При установке цилиндра соедините его с педалью сцепления. Закрепите педаль стопором.
7 Вдавите стопорную скобу до упора.
8 Вставьте в цилиндр трубопровод, при этом должен быть слышен щелчок.
9 Присоедините к цилиндру шланг, который идет от бачка с тормозной жидкостью, шланг нужно надвинуть до упора.
10 По завершении монтажа удалите из системы воздух.

Замена рабочего цилиндра
1 Установите на козлы передок автомобиля, снимите нижний кожух двигателя,
2 Отверните от рабочего цилиндра напорный гидравлический трубопровод. Осторожно, при этом вытекает тормозная жидкость, жидкость не должна попасть на коробку передач. Не забывайте также о том, что после отсоединения трубопровода нажимать на педаль сцепления нельзя.
3 Ослабьте крепежные винты и вытащите цилиндр из картера коробки передач назад,
4 В случае рабочего цилиндра с опорным кольцом при установке цилиндра слегка смажьте консистентной смазкой внешнюю поверхность кольца.
5 При установке цилиндра отожмите его назад таким образом, чтобы можно было монтировать крепежный винт.
6 По завершении монтажа удалите из гидравлической системы воздух.

Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления

В мастерских воздух из гидравлического привода сцепления удаляют с помощью специального устройства. Проявив некоторую сноровку, воздух можно удалить самостоятельно и без больших затрат. Воздух удаляется примерно так же, как из тормозного привода. При этом также необходимо соблюдать правила безопасности при обращении с ядовитой тормозной жидкостью. Ни в коем случае не высасывайте жидкость ртом через шланг.
1 Установите на козлы передок автомобиля, снимите нижний кожух двигателя.
2 Проверьте уровень в общем бачке с тормозной жидкостью, в случае необходимости долейте жидкость до максимальной метки.
3 Снимите колпачок с воздушного клапана на рабочем цилиндре и одном из передних колесных тормозов, чтобы осторожно прочистить клапаны. Отверните клапан примерно на полтора оборота.
4 Соедините шлангом оба клапана.
5 Попросите помощника медленно выжимать тормозную педаль. Когда педаль будет выжата до упора, прикройте клапан на тормозе. После этого можно отпустить педаль. Таким способом прокачайте тормозную жидкость из переднего колесного тормоза через гидравлический привод сцепления. Нажимайте на педаль не слишком сильно, иначе шланг может соскользнуть.
6 Следите за уровнем тормозной жидкости в бачке, жидкость не должна опускаться ниже минимальной метки.
7 Когда в бачке с тормозной жидкостью перестанут появляться пузырьки воздуха, удаленные из гидравлического привода сцепления, прикройте оба клапана и снимите шланг. Воздух из гидравлического привода удален.
8 После удаления воздуха еще раз проверьте уровень жидкости в бачке.