Как спаять пластик на скутере в домашних условиях

Как спаять пластик на скутере в домашних условиях

Список форумов

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Запрошенной темы не существует.

Список форумов

Гараж

Гараж → Лечим пластик в гаражных условиях

Данный пост будет интересен для любителей развлечения «очумелые ручки». Все кто считают что ремонт пластика это не то, с чем стоит заворачиваться, и что пластик нужно покупать только новый и только оригинальный — могут смело пропустить этот пост и не портить себе и мне настроение.

Заранее прошу строго не судить, т.к. я не большой пец в этом деле и опыта не так уж и много, но тот что есть, на мой взгляд, может быть кому-то ценен. Так же хочу сказать, что пластик на текущем этапе НЕ КРАСИТСЯ, а только восстанавливается его целостность. Статей по покраске в интернете полно, да и заниматься этим самому в гараже это колхоз чистой воды (данное утверждение не относится к тем, кто имеет опыт и оборудование для профессиональной покраски).
И так с чего начнем. А начнем как всегда с предыстории. Как я упоминал в своём посте мотоцикл изначально покупал видя, что пластик в трещинах и его придётся либо менять либо восстанавливать. Естественно менять это не для меня, иначе Вы бы не читали данный мини отчет. Фактически с момента покупки Зюзика я периодически рылся в инете и собирал информацию по способах восстановления ABS-пластика. Таких оказалось не так уж и много, если не считать «мастеров» которые «ремонтируют» всем чего угодно начиная от термоклея, закачивая холодной сваркой. Самым «правильным» способом ремонта пластика, по мнению интернета, считается пайка строительным феном с пластиковыми электродами, но для таких работ нужно иметь собственно сам фен, электроды и достаточный опыт в использовании данных инструментов. Так как ничего из перечисленного списка у меня не было, особенно опыта, без которого ремонт пластика феном мог закончится и вовсе покупкой нового пластика, я решил прибегнуть к более простому но менее качественному (опять же по мнению интернет-сообщества) способу — а именно пайке паяльником. Но если бы пайка была только паяльником, то я наверное не писал бы этот пост, т.к. здесь ничего нового как бы и нет, к тому же паяльником не нарастишь куски пластика которых нет. Так же на каком-то форуме был найден обзор клейки пластика тем же пластиком. Звучит странно но по сути так и есть. Суть его в том, что берется такой же пластик (abs) и растворяется в 746 растворителе (если с номером не ошибся), а растворяется пластик хорошо, как показал мой опыт, затем этим «клеем» заливается шов. Честно сказать в этом что-то есть, но по большей части фигня на постном масле и чуть позже я дам обоснование своему утверждению. Склеивание пластика эбокситкой с усилением секлотканью я не применял, т.к. имеется опыт который говорит, что в некоторых случаях это не достаточно надёжно и при сильных вибрациях эбокситка отслаивается от пластика.

Скажу сразу: пластик всего мотоцикла я еще не сделал, занимался эти выходные только тремя кусками, которые идут «вокруг бака». И один из этих кусков имел самые серьёзные повреждения, в сравнении с остальным пластиком, посему именно на его примере буду рассказывать что и как делал, т.к. ремонт остальных кусков фактически является лишь частью действий, которые были применены на этом куске. Возможно и только ВОЗМОЖНО, я напишу еще один пост ближе к марту-апрелю где расскажу какие нюансы были в восстановлении остального пластика и о его покраске или оклейке винилом.

• «переломы со смещением»

• кусок стенки (она по совместительству ребро жесткости) отсуствует

• общий вид пластиковой детали с внутренней стороны, видны следы ремонта термоклеем

• подробное фото «отверстия» (язык не поворачивается это называть отверстием) под прикуриватель (явно на живо выдранный с какого-то ВАЗа).

• «Ухо» в которое вставляется вал, на котором держится крышка бардачка, так же отломано

• Паяльник 80 Вт

• Китайская прямая шлифмашинка купленная еще летом за 10$ вместе с набором насадок чисто для посмотреть «сгодится ли» (таки сгодилась, но в кадр толком не попала).
• Шпатлевка двухкомпонентная для пластика (куплено в автоотделе Эпицентра, фотки не ставлю т.к. реклама фирмы 🙂 да и найти не проблема, производителей много)
• Набор наждачной бумаги с разным зерном (самое мелкое зерно помойму 150 или 180, самое крупное — 80)

• Латунная сетка которая была изъята из закромов родины дедовых запасов (так же в кадр не попала, внизу представлена похожая сетка, только у моей вертикально просто проволока, а горизонтально — тросики).

• Цианоакрилатный клей для временной схватки деталей, спокойно можно обойтись без него (не фоткал, подойдёт любой который у вас продаётся)

• Проволока стальная 0,5-0,7мм

К сожалению, фоток с каждой стадии ремонта у меня не осталось, т.к. зачастую руки грязные и фотоаппарат/телефон под рукой не всегда.
С чего же я начинал. А начинал с того, что с матами отдирал термоклей от моего пластика, по большей части он толком не держался, но в некоторых местах так поприставал что отодрать было проблематично. Деталь без этого клея выглядела вот так:

Дальше пришлось полностью проломать трещину, чтобы получить возможность выровнять плоскости относительно друг друга. Простого проламывания оказалось не достаточно, т.к. тот кто ремонтировал пластик до меня, этим не заморачивался и спаял пластик (видимо тоже паяльником) «как получилось», после этого залил всё это дело сверху термоклеем.После того как трещину разломал её внутренние грани пришлось обрабатывать шлифмашиной для удаления неровностей, которые не давали выровнять плоскости. После того как это дело было выровнено, положение детали было зафиксировано клеем, так же этот клей был залил в недоступные места трещины для более надёжной фиксации при пайке. После этого подобная процедура была проделана с остальными трещинами, только с тем различием, что трещины не проламывались полностью, а зашкуривались до пластика и в «правильном» положении фиксировались клеем. После того как все трещины были обработаны пришла пора пайки. Т.к. пластик планировалось потом обкрашивать, то трещины были пропаяны и с внешней и с внутренней стороны. Да, хочу заметить, что пайка это не просто «натыкать» жалом паяльника в пластик, плавить пластик нужно так, чтобы каждый раз проплавляя пластик вы частично делали наплавку на предыдущее место, где перед этим плавили.

Трещина зафиксированная клеем:

Та же трещина но уже пропаянная (но еще не разглаженная) с внешней стороны

После того как весь нужный шов был пропаян я заглаживал трещину паяльником, фактически ровняя все оставленные ранее заусенки, попутно хорошенько прогревая весь пластик под паяльником (прилично припекало пальцы с обратной стороны детали). Таким не хитрым способом были запаяны все трещины с обоих сторон детали.

• во первых — её можно впаять по всей площади соприкосновения восстанавливаемого куска с «родным» пластиком, а не только запаять 2 конца проволочки
• во вторых — сетку можно сразу согнуть в виде каркаса желаемой формы (в моём случае ребра жесткости)
• в третьих — через секу не так сильно проваливается шпатлевка и её можно нанести более точно, чтобы потом не счищать кучу лишнего.

стенка с ребром жесткости

бардачек вид с наружи

бардачек вид изнутри

общий вид детали

На то, чтобы шпатлевка затвердела по инструкции нужно около 8 минут, у меня на это ушло больше часа, т.к. сушил в гараже возле обогревателя и температура там далеко не +20 (как рекомендуется). Как шпатлевка затвердела её можно смело обрабатывать, а именно счищать крупным наждаком.

После того как детали придана желаемая форма — шлифуем деталь мелким наждаком до получения полностью гладкой поверхности.

Крепление для вала крышки бардачка изготовил из стальной проволоки, которую впаял поглубже в пластик. Выглядит это вот-так:

Теперь что касается усиления слабых мест. После того как всё сделал, был проведен тест на «сгибаемость», который выявил конструктивно слабое место на детали, рядом с которым до этого была целая россыпь мелких трещин. Хотя все остальные швы показали себя хорошо, именно в этом месте был риск сломать деталь или получить новые трещины. Для усиления этого места всё из той же сетки была изготовлена накладка и паяльником впаяна в пластик, но так, чтобы части сетки были видны сверху. Дальше на место с сеткой был вылит тот самый растворённый пластик. Как показала летняя практика (а летом я паял плуг, который в лесу поколол об пень) запаянная и залитая тем же раствором сетка держится очень крепко и несмотря на то, что я плугом еще пару раз очень прилично доставал до асфальта (об асфальт стёр болты так, что отвертку вставить не мог) в местах с сеткой не появилось ни трещинки, несмотря на приличную нагрузку. Так вот залитая таким «клеем» сетка с пластиком представляет единое целое. А вот если такой «клей» просто разлить по верх запаянных трещин, то ничего не получается, т.к. слой клея получается достаточно тонкий и за время пока испаряется растворитель, слой пластика под клеем не успевает размягчиться и как следует связаться с «клеем». В общем частично этот «клей» пришлось с моей детали обдирать. Так что лить его без сетки не рекомендую.

В заключение хочу попросить строго не судить.

Теперь очень полезное видео о ремонте пластика, которое очень мне помогло:

Разберём последовательность ремонта пластика на скутере

Вам понадобятся материал и инструмент:
— арматура для сварки: можно использовать металлические спиральки, сеточки или скрепки от степлера;
— ручные тиски, если пластик разбит на отдельные куски, либо если трещины большие;
— куски пластика;
— устройство для плавления (размягчения) узконаправленного действия: используйте термопистолет или ручную газовую горелку.

Итак, вы приготовили всё необходимое для ремонта. Теперь пора приступать к починке.

Ремонт пластика скутера

1. Сначала удалите с пластика всю грязь.
2. Затем возьмите острый нож и обрежьте с наружной и внутренней сторон углы свариваемых кромок. У вас образуются треугольные канавки.
3. Из заготовленных кусков пластика нарежьте детали квадратной или прямоугольной формы шириной, равной ширине канавок.
4. Вплавьте спираль поперёк шва с шагом 10-20 мм, используя паяльник. Будьте аккуратны: не проварите пластик насквозь, а сделайте достаточное количество крепких швов.
5. Начните заваривать повреждение от «тупиковой» части трещины. Для этого вначале расплавьте небольшой (5-10 мм) участок канавки и приложите к нему заготовленный пластиковый прямоугольник. Продвигайте пламя вдоль по канавке, расплавляя деталь и укладывая её на расплавленный участок. Затем заплавьте трещину снаружи и изнутри.
6. После сращивания всех имеющихся трещин снова «проварите» все швы для снятия напряжений и укрепления.
7. Дождитесь остывания ремонтируемого участка и обработайте его снаружи до образования ровной поверхности (зашкурите).

Описанный способ годится, если повреждения достаточно велики, а трещины крупные. Если же на пластике нет больших сколов и трещин, его можно просто склеить. Это возможно, если трещины не больше 1-2 см, а на поврежденный участок нет дополнительной нагрузки, например, крепежа.

Склеивание пластика

Для склеивания пластика приготовьте:
— плотную мешковую ткань (её ещё называют «парусиной»);
— хороший клей или холодную сварку для пластика.

Чтобы склеить пластик, выполните следующие действия.

1. С обратной стороны пластика нанесите крупные прорези и царапины. Это необходимо для того, чтобы цепкость клея увеличилась — на гладкую поверхность он просто не прилипнет.
2. Сцепите поврежденный участок тисками или попросите помощника подержать его. Залейте клеем и, не дожидаясь высыхания, положите кусок мешковины (размер нужно взять примерно в два раза превышающий длину и ширину трещины). Ещё раз обильно залейте всё клеем.
3. Дождитесь полного высыхания и обработайте шов с лицевой стороны мелкой шкурой.

Клуб любителей китайских скутеров

1. Если пластик расколот на несколько частей, нехватает какой то части!
а). Необходимо иметь: Стеклоткань, Эпоксидная смола
б) Для начала склеить разбитые части суперклем (секунда, момент, magic-glue и т.п.)
в) Аккуратно нанести на пластик с изнанки(желательно) эпоксидную смолу, наклеить на нее стеклоткань и еще раз нанести слой эпоксидной смолы. (при необходимости упрочнения платика наклыдываетс несколько слоев)

Минусы метода: Занимает много времени(сохнет)
Плюсы метода: Легко шпаклюется, красится. по неосторожности не получится убить плстик.

2. Метод ремонта при расколе на крупные части.

а)Необходимо иметь: паяльник, сетка от воздушного фильтра.
б) Сетка от фильтра впаивается паяльником 40 — 60 вт на глубину примерно 1-1.5мм в пластик,
в) Зачистка-шпатлёвка и покраска.

Минусы метода: При неаккуратном обращении с паяльником можно наделать лишних дырок в пластике
Плюсы метода: Доступность ресурсов, возможность быстрого восстановления пластика.

3. Метод ремонта расколотого пластика, а так же .ТРЕЩИН и СКОЛОВ

а) Необходимо иметь: Фен(желательно строительный), лишние кусочки пластика
б) Берется строительный фен и куски пластика нарезаные соломкой в качестве припоя. Трещина или стык обрабатывается с изнанки (шкурится и обезжиривается ) потом с помощью фена нагревается пластик в месте сварки и прижимается припой.
в) Зачистка-шпатлёвка и покраска.

Минусы метода: Необходимы навыки работы с феном, чтобы не перегреть пластик до деформации. Непригодность метода для склейки мелких деталей
Плюсы метода: Быстроосуществим, пригоден для заделки ТРЕЩИН и СКОЛОВ.

Метод для скрепления крупных деталей:

) Сверлиш дырки в доль трещины.Дырки должны быть на против друг друга. Предварительно зафиксируй пластик клеем.
2)Далее просовываеш туда проволочку так чтобы хвосты получились в нутри а не с наружи. В дырки.
3)Проволоку вплавляеш в пластик по глубже.
4)С обратной стороны делаеш узел или что нить типо этого.
5)далее шпаклёвка.
6)грунтовка и покраска.
P.S. сверло 0,2 мм. проволока соответственно такая же.

Минусы: невозможность аккуратного ремонта в домашних условиях, уменьшение прочночти пластика
Плюсы метода: наиболее быстрый метод, очень прикоде для временного ремонта при отсутвии необходимых материалов

Думаю пока достаточно, если будет что-то еще то пишите буду добавлять!

в составлении принимали участие: Иван,Passat,Maf,Atomshik,Bутерброd

Последний раз редактировалось atomshik 18 янв 2007, 12:06, всего редактировалось 3 раз(а).

Да я уже попробовал вроде ничего держится, даже из этого материала (белого) наплавил недостающие части поворотов стопака, разбит был, делал крепления и пару трещин и ещё им можно и без пистолета паяльником расплавлять и размаывать по поверхности пластика, тем самым прогревая его.