Как проверить давление в топливной рампе

Как проверить давление в топливной рампе: несколько способов

В каждом автомобиле, точнее в большинстве его систем присутствует давление, без которого нормальное функционирование машины невозможно. Например, давление имеется в тормозной, смазочной и топливной системах (рампе). Если бы его не было в первом случае, автомобиль не смог бы остановиться в нужный момент. А отсутствие давления в системе смазки привело бы к быстрому выходу мотора из строя. То же самой можно сказать и о горючем. Чтобы двигатель работал устойчиво на любых оборотах в течение всего срока эксплуатации, нужно знать, как проверить давление в топливной системе и когда это нужно делать, а для этого стоит понять ее конструкцию и принцип действия.

Устройство рампы

По сути, это полая (иногда прямоугольного сечения) трубка, у которой заварены оба конца. Само устройство фиксируется на коллекторе впуска и снабжается специальной линией, гарантирующей слив излишнего бензина. Поддержку необходимого давления в топливной системе обеспечивает РДТ – регулятор давления топлива. Конструкция представляет собой механический перепускной клапан мембранного типа. Одним концом РДТ при помощи патрубка и уплотнителя из резины соединяется с рампой, вторым — с топливопроводом. А чтобы правильно «вычислить» уровень нагрузки, регулятор через вакуумный шланг сообщается с коллектором, работающим на впуск. В результате с одной стороны, благодаря топливному насосу, на мембрану давит бензин, со второй – воздушный поток и клапанная пружина. Когда зажигание выключено и двигатель не работает подача бензина полностью прекращается. Однако давление может сохраняться длительное время и при пуске силовой установки топливо подается в форсунки под штатным давлением.

Принцип работы

На ВАЗ2114 система работает достаточно просто. Если надавить на педаль газа в коллекторе, работающем на впуск, формируется излишнее давление. Оно немного приоткрывает клапан, благодаря чему в рампу проходит больше бензина. Когда дроссельная заслонка закрывается, напор воздуха становится меньше. Тогда клапан срабатывает и пропускает топливо в бак.

Когда нужно проверять давление в топливной рампе

Делать это нужно, если появляется один из нижеперечисленных симптомов:

• трудный пуск силовой установки;
• нестабильная работа двигателя на холостом ходу («троение»);
• вялая динамика;
• понижение мощности при нормально работающем ЭБУ;
• повышенный расход горючего (до 50%);
• увеличение содержания СО на выхлопе;
• появление провалов при резком нажатии на газ.

Если эти симптомы обнаруживаются в совокупности, то вероятность того, что проблема заключается в топливной рампе, очень велика. Понять это можно лишь после проверки работы системы.

Неисправности регулятора давления топлива

Многие считают, что возникновение неисправностей в РДТ связано с его механической конструкцией. Самыми распространенными неисправностями считаются:

• заклинивание (полное либо частичное) клапана;
• износ мембранной пружины;
• появление посторонних частиц в РДТ;
• отсутствие герметичности в месте сопряжения рампы и регулятора.

Неприятности стоит рассмотреть подробнее. Если ослабнет пружина, клапан будет плохо сопротивляться прохождению воздуха, в результате чего горючего будет поступать меньше, т. е. мотор станет работать неустойчиво. Если же наоборот, клапан заклинит, бензин польется рекой – его перерасход и плохой запуск двигателя обеспечены. Попадание грязи внутрь регулятора тоже не принесет радости. Посторонние частицы, накапливаясь, постепенно уменьшают пропускную способность топливной системы автомобиля, давление уменьшается. В конце концов, появляется неуверенная работа силовой установки в режиме холостого хода, а сама она начинает глохнуть. Если нарушена герметичность в месте сопряжения рампы и РДТ, напор воздушного потока упадет, давление уменьшится.

Как проверить давление в топливной рампе

Сначала обзаведитесь манометром, предельное значение измерений которого составляет 8-10 атмосфер. Такие требования обусловлены значительными погрешностями у более мощных приборов. Еще для проверки давления понадобятся:

• резервуар для сбора бензина;
• плоскогубцы и плоская отвертка;
• ниппельный колпачок;
• резиновый шланг с тканевой оплеткой, выдерживающий высокое давление, с хомутами, диаметром от 8-ми до 10-ти мм;
• чистая тряпка.

В каких режимах нужно измерить давление

Процедура осуществляется сначала при заглушенном двигателе, но включенном зажигании. Затем – на холостых оборотах. Далее, чтобы проверить работоспособность РДТ, от него нужно отсоединить вакуумный шланг. Следующий этап измерений производится при перекрытом сливном шланге. И последнее – при перегазовке.

Порядок проведения измерения

Манометр подсоедините к одному из концов шланга и зафиксируйте хомутиком подходящего диаметра. На топливной рампе со стороны, напротив месторасположения РДТ, отверните колпачок: откроется штуцер –под него поставьте подходящий резервуар. Ниппельным колпачком надавите на выступ и стравите давление. Затем совсем отверните ниппель.

Когда бензин стечет в емкость, второй конец шланга соедините со штуцером, не забыв зафиксировать соединение хомутиком. Включите зажигание и дождитесь, пока бензонасос закачает топливо. Нужно замерить давление – норма 3 атм. Пустите двигатель и произведите измерения: они должны соответствовать 2,5 атм. При снятой трубке манометр должен показать 3,3 атм. Если пережать сливную магистраль, показания возрастут до 7 атм. А подгазовка «обеспечит» 3 атм. с плавным снижением до 2,5 атм.

Как проверить давление в топливной рампе и остальных элементах топливосистемы инжектора с распределенным впрыском

Центральное звено измерительной аппаратуры – манометр. Во время измерений максимальное давление будет колебаться в пределах 6 атмосфер, поэтому прибор должен быть рассчитан минимум на 7-8 атмосфер. Что же касается градуировки шкалы, то удобнее, чтобы она была именно в атмосферах.

Ценный практический совет – использовать манометр для измерения давления в шинах: шкала удобна, а условный проход трубки составляет 8 мм. Стоит отметить, что газовый манометр также подходит для подобных целей. Впрочем, диаметр выходного штуцера у него, как правило, больше. Например, для прибора на 1,0 МПа эта величина составляет уже 9 мм.

Внимание! 0,1 МПа – это примерно 1 атмосфера.

В дополнение к манометру необходим резиновый шланг и пара хомутов. Это комплект минимум. Если понадобится глушить регулятор давления топлива на системах без «обратки» или мерить давление на входе в топливную рампу, то потребуются заглушка и переходной штуцер соответственно. Поскольку конструкция коммутирующего узла между топливопроводом и рампой может быть различной, то переходник необходимо подбирать по месту. В первом приближении стоит отметить, что бывают резьбовые и быстросъемные конструкции.

Как проверить топливную систему в домашних условиях?

Первой точкой замера по умолчанию является выход из топливной рампы. Здесь мы аттестуем всю систему в комплексе и регулятор давления топлива в частности. Оценка состояния форсунок выполняется на основании измерения давления на входе в рампу и на выходе из нее. А по напору на выходе из насоса и перед топливной рампой мы можем судить как о состоянии самого насоса, так и фильтра тонкой очистки.

Давление в топливной рампе

Отыскав под капотом трубку, распределяющую бензин по форсункам, нащупываем на ней пластмассовый колпачок. Его размеры и фактура практически идентичны тем, что на колесах. Под этой заглушкой находится привычный нам золотник. Узел необходим для того, чтобы стравливать избыточное давление из топливной магистрали после недавней остановки двигателя, например, при замене фильтра тонкой очистки.

Стравить топливо из магистрали проще простого. Достаточно нажать на золотник, подставив перед этим баклажку или тряпку. Перед подсоединением манометра этот самый ниппель необходимо выкрутить по принципу, аналогичному демонтажу колесного золотникового стержня.

Манометр подключается к топливной рампе с помощью шланга. Во избежание протечек и срывов трубка в районе штуцеров обжимается хомутами. Смонтировав аппаратуру, заводим двигатель и первым делом проверяем, не протекает ли бензин в местах подсоединения измерительной аппаратуры. Если все в порядке, приступаем к снятию показаний.

Системы с полноценной «обраткой» и без нее выдают различные цифры на манометре. Для начала рассмотрим диагностику топливосистемы с обратной магистралью:

1. После пуска мотора давление в топливной рампе должно быть 2,5-2,7 атмосфер.
2. При перегазовке напор должен увеличиваться до 3 атмосфер.

У систем с РДТ, расположенным в корпусе насоса, цифры должны быть 3,8 и 4 атмосферы соответственно. Кратковременные колебания давления в пределах 0,2 атмосфер свидетельствуют о засорении фильтра грубой очистки (приемная сетка бензонасоса). Причиной этого является посредственная забота АЗС о сберегающих емкостях, наблюдаемая, как правило, у аутсайдеров рейтинга заправок по качеству бензина .

Регулятор давления топлива – исправен ли он?

Продолжая осмотр топливной системы, стоит проверить регулятор давления топлива, деталь, обеспечивающую постоянство напора бензина в магистрали. На топливосистемах с «обраткой» этот элемент расположен в топливной рампе, а шланг, идущий от него, как раз-таки именуется обратной магистралью.

Сняв шланг, связывающий РДТ с впускным коллектором, давление в рампе должно подняться до 3,0-3,2 атмосферы. Незначительное отклонение стрелки после отсоединения патрубка (в пределах 0,2 атм.) указывает на необходимость проверки насоса. Что характерно для неисправного регулятора давления бензина, так это одинаковое давление как при отсоединении патрубка РДТ-впускной коллектор, так и при обратном присоединении.

Касаемо «инжекторов» без обратной магистрали: на неисправный регулятор давления топлива здесь указывает напор менее 3,8 атмосфер при исправном насосе. Разумеется, чтобы быть уверенным в диагнозе, необходимо проверить и нагнетающую аппаратуру, и фильтр тонкой очистки.

Проверка бензонасоса

На системах с регулятором давления топлива, расположенным возле форсунок, достаточно пережать обратную магистраль (выходит из РДТ) и замерить давление в рампе:

• 6 атмосфер и более выдает новый и полностью исправный насос.
• 5 атм. свидетельствует о внушительном износе нагнетающего агрегата, но эксплуатацию можно временно продолжить.
• 4 атмосферы и менее – насосная станция неисправна или забит фильтр тонкой очистки. По этой причине работа мотора подобна детонации двигателя на всех оборотах .

Диагностика фильтра тонкой очистки

Здравый разум подсказывает, чтобы проверить промежуточный элемент топливной магистрали, необходимо замерить давление до него и после него. По такому принципу проверяется топливопровод на предмет засоренности и повреждений, фильтр тонкой очистки и форсунки.

Фильтрующий элемент расположен сразу за насосной станцией. Если при включенном зажигании на выходе из насоса – 6 атмосфер, а на выходе из фильтра наблюдается значительное падение давления (в пределах 0,5-1 атм.), то деталь подлежит замене.

Теперь о не менее главном: куда подключить манометр на участке «за фильтром». Можно подсоединиться как сразу на выходе из фильтра (актуально для систем с «обраткой»), так и на выходе из тройника, в тот самый разъем, который подключается прямо к насосу (актуально для систем с РДТ, расположенным в насосной станции).

Внимание! Топливный насос и фильтр тонкой очистки проверяются только в режиме «зажигание».

А что же форсунки?

Тревожный звоночек, указывающий на то, что вход в топливную рампу все же придется открывать, обнаруживается еще на стадии диагностики регулятора давления топлива. В момент пережатия «обратки» давление поднимается незначительно. Примечательно еще и то, что форсунки в этот момент начинают активно переливать, отчего двигатель работает неустойчиво. То же самое наблюдается в системе без «обратки», когда глушится выход из РДТ.

Окончательный диагноз ставится на основании замера давления до рампы (отсоединяется входная фишка/гайка и к ней подключается манометр). В этом случае мы исключаем засорение топливопровода на участке бензонасос-топливная рампа. Если давление восстановилось до паспортных 5-6 атмосфер, то дело в форсунках.

В заключение хотелось бы отметить, что давление в рампе 2,5-2,7 атм. и 5-6 атм. на выходе из насоса диагностируются в разных условиях: на заведенном двигателе и в режиме зажигания соответственно.

Как сделать замер давления в топливной рампе?

В современном бензиновом двигателе горючая смесь впрыскивается в цилиндры форсунками инжектора по команде электронного блока управления. Обычно диагностика контура топливоподачи мотора выполняется в условиях автосервиса, хотя явные неполадки автолюбитель может определить самостоятельно. Чтобы отыскать причину возникшей неисправности, нужно проверить давление в топливной рампе и других точках системы.

Когда нужно проводить замеры?

Работа системы питания построена следующим образом:

1. Расположенный в баке электрический бензонасос качает топливо по магистрали в топливную рампу и дальше, к форсункам.
2. Регулятор ограничивает давление бензина на определенном уровне, сбрасывая излишки в бак по обратному трубопроводу.
3. Инжектор смешивает горючее с воздухом, затем смесь направляется к форсункам, открываемым по команде контроллера.

Когда износ регулятора (сокращенно – РДТ), насоса либо форсунок достигнет критического уровня, давление в бензиновом контуре изменится в сторону уменьшения или повышения. Возможны 2 сценария: нехватка горючей смеси для нормальной работы двигателя либо ее избыток – свечи буквально заливает топливом.

Выявить неисправность в обоих случаях поможет проверка давления в топливной рампе, расположенной рядом с головкой цилиндров. Элемент представляет собой коллектор с ответвлениями для форсунок, к которому подведена основная бензиновая магистраль.

Давление горючего в коллекторе стоит померить при возникновении следующих симптомов:

• автомобиль слабо разгоняется, после резкого нажатия педали акселератора ощущаются рывки и замедление;
• двигатель загруженной машины «не тянет», плохо заводится на холодную;
• периодически раздаются выстрелы в выпускном коллекторе;
• прогретый мотор не заводится после кратковременной стоянки (особенно летом), стартер нужно крутить 20–40 секунд.

Два первых признака указывают на явный недостаток бензина, возникающий из-за падения давления в рампе. Третий случай – попадание несгоревшего топлива в выхлопной коллектор с последующим догоранием (раздается хлопок). Четвертый симптом говорит о протекании форсунок, когда цилиндры во время стоянки заполняются чистым бензином. Пока поршни не выбросят излишки горючего, двигатель не запустится.

Измерительные приспособления

Чтобы проверить давление топливного насоса своими руками, нужно подготовить набор нехитрых приспособлений:

• манометр, рассчитанный на максимальное давление 10 Бар (1 МПа), подойдет прибор для проверки шин;
• шланг бензиновый внутренним диаметром 8 мм;
• колпачок для выкручивания золотников из колесных вентилей;
• зажимные хомуты 10–15 мм – 2 шт.

Для проведения замеров в других точках контура топливоподачи понадобятся самодельные переходники для подключения бензинового шланга с манометром. Если магистраль собрана на быстросъемных пластиковых соединениях, нужно купить один такой фиксатор со штуцером. Чтобы подключиться к резьбовому стыку, приобретите соответствующую трубку с гайками и разрежьте ее на 2 части.

Из инструментов и вспомогательных приспособлений вам понадобится:

• пассатижи;
• отвертка;
• обрезанная пластиковая бутылка небольшой емкости (до 1 л);
• ветошь.

Подключение манометра и замер в бензиновой рампе производится в любом удобном месте – открытой площадке, гараже либо на эстакаде. Если понадобится проверить сам бензонасос, нужно подготовить стандартный комплект инструмента для разборки узла, расположенного под задним сиденьем автомобиля. Для замены фильтра тонкой очистки горючего машину придется загнать на смотровую канаву.

Инструкция по диагностике

Первым делом необходимо освободить доступ к рампе и штуцеру, установленному на торце коллектора. Демонтируйте элементы, мешающие выполнению замеров, – воздуховод, корпус фильтра, патрубок вентиляции картера и так далее (перечень деталей зависит от модели авто). Приступайте к измерению, ориентируясь по инструкции:

1. Открутите защитный пластмассовый колпачок с диагностического штуцера на рампе.
2. Подставьте обрезанную пластиковую емкость и с помощью колпачка для откручивания золотников стравите давление, накачанное насосом ранее. Можно надавить клапан либо вывернуть золотник на 2–3 оборота.
3. Один конец бензинового шланга наденьте на штуцер манометра и зафиксируйте хомутом. Выкрутите золотник из коллектора, натяните второй конец шланга на патрубок.
4. Включите зажигание, при этом электробензонасос станет накачивать горючее в систему. Убедитесь, что на стыках диагностического приспособления отсутствуют протечки.
5. Заведите мотор и зафиксируйте давление топлива в рампе по манометру.

Совет. Лучше снимать показания прибора дважды – после включения зажигания и запуска двигателя. Если заметите разницу, нужно дополнительно проверять регулятор и бензонасос.

Норма давления в контуре подачи топлива зависит от конструкции системы. В автомобилях, где РДТ и трубка сброса – «обратка» – расположена в моторном отсеке, манометр должен показать 2,7 Бар. Верхний и нижний допустимый предел – 2,7–3,0 Бар. Если измеренные величины выходят за указанный диапазон, следует продолжить диагностику и отыскать причину неполадки.

На многих автомобилях, в том числе ВАЗ, регулятор напора и шланг обратного слива горючего находится рядом с бензонасосом. Норма давления на коллекторе для таких машин составляет 3,8 Бар, максимальное значение – 4 Бар.

Если в процессе измерения отмечаются периодические скачки напора в пределах 0,2 Бар, нужно почистить либо заменить первичный сетчатый фильтр. Как правило, он устанавливается в бензобаке вместе с электрическим насосом.

Проверка отдельных элементов

Когда замер давления в топливной рампе показывает отклонение от нормы, нужно рассматривать следующие причины:

• электробензонасос неспособен развивать требуемую производительность;
• вышел из строя регулятор, отчего напор бензина в контуре снижается либо возрастает сверх нормы;
• напрочь засорился фильтр тонкой очистки, препятствующий нормальному проходу топлива;
• протекают изношенные клапаны форсунок – двигатель «заливает» топливом.

Один из способов проверки бензонасоса – передавить пассатижами шланг «обратки», находящийся в подкапотном пространстве. Когда обратная магистраль перекрыта, манометр должен показать не менее 5 Бар, с новым насосом – 6 Бар. Давление 4 Бар является критично низким.

Поскольку вышеописанная методика не дает абсолютно точный результат и применима не на всех моделях автомобилей, желательно проверить бензонасос путем прямого подключения манометра. Следует исключить другие элементы системы – трубопроводы, фильтр тонкой очистки и регулятор. Снимите заднее сиденье машины, доберитесь до агрегата и подсоедините измеритель к выходному штуцеру напрямую.

Если показания на рампе и на штуцере насоса выйдут одинаково низкими, меняйте перекачивающий агрегат. В противном случае проблему нужно искать в другом месте, следуя алгоритму:

1. Продуйте бензопровод и поменяйте фильтр, затем проведите испытания повторно.
2. Снова подключите манометр к рампе, заведите мотор и снимите со штуцера РДТ вакуумный патрубок (идет от всасывающего коллектора). Если напор не изменится, ставьте новый регулятор.
3. Чтобы убедиться в исправности форсунок, нужно померить и сравнить два показателя: давление на коллекторе с пережатым шлангом «обратки» и максимальный напор, создаваемый насосом при подключении напрямую. Если второе значение гораздо больше, часть давления теряется на форсунках.

Если вы обнаружили проблемы с потерей напора на самом коллекторе, демонтируйте рампу и проверяйте каждую форсунку отдельно. Неисправные детали по одной не меняются – придется покупать и ставить полный комплект.

Простейший способ проверить форсунки на предмет протекания – испытать в работе вместе с коллектором. Снимите рампу, не отсоединяя топливную магистраль, подложите ветошь и включите зажигание. Если клапаны форсунок износились и потеряли герметичность, с них начнет капать бензин. Рабочие элементы стоит проверить еще раз – с передавленным шлангом «обратки».

Проверка топливной системы.

В статье будет описана методика проверки, не требующая специальных приспособлений.

Из инструмента потребуется:

1. Мы взяли обычный газовый манометр со шкалой до 1,0 МПа. Он имеет резьбовое соединение и прекрасно накручивается на кислородный шланг на 9 мм. Можно использовать механический для проверки давления в колесах. Они, как правило, вставляются в топливные шланги на 8 мм. 2. Вворачиваем его в шланг и затягиваем хомутом: 3. Откручиваем пластиковый колпачок с топливной рампы. Он должен открутиться от руки, но если давно не трогали, могут потребоваться плоскогубцы: 4. Если машину только что заглушили, то в рампе бензин под давлением. Сначала рекомендуется стравить давление, нажимая на золотник и подставив тряпку или пластиковую «баклашку» с обрезанным горлышком. Стравливать удобнее колпачком от колеса. 5. Откручиваем колпачком ниппель. Он аналогичен ниппелю колеса: 6. Надеваем на резьбовую часть шланг с манометром и затягиваем хомутом соединение: 7. Заводим машину и первым делом убеждаемся в отсутствии подтекания бензина из соединений. После смотрим на показания манометра. 8. Для топливных систем с «обраткой» (на топливной рампе установлен регулятор давления, из которого уходит трубка обратно в бак) нормальным считается давление 2,7 атм (при перегазовке должно подпрыгивать до 3-х атмосфер). Однако давление 2,5 атм тоже допустимо. Если давление меньше, то топливная система неисправна. Пульсация давления (0,2 атм) свидетельствует о забитости сетки грубой очистки (находится в баке с топливным насосом). 9. Далее проверяем регулятор давления. Для проверки отсоединяем шланг, идущий от регулятора к впускному коллектору. Давление топлива должно увеличиться до 3,2 атм (при 2,7 начальных). До 3,0 атм тоже допустимо. Если давление не изменилось или изменилось не значительно (0,1-0,2 атм), то требуется проверить топливный насос. 10. Проверяется максимальное давление, развиваемое насосом. Для этого плоскогубцами пережимается обратный топливопровод (идет от регулятора). Разные насосы показывают разное давление, но у нового должно быть не менее 6 атм. Давление в 5 атм свидетельствует о сильном износе, но еще послужит. При давлении менее 4,0 атм насос неисправен или забит трубопровод с фильтром тонкой очистки. Если топливный насос исправен, а давление в рампе падает после восстановления «обратки» менее 2,5 атм, и/или не изменяется при отсоединении шланга регулятора, то неисправен регулятор. Если при пережатой обратной магистрали давление поднялось незначительно, а работа двигателя сильно ухудшилась, то велика вероятность пропуска форсунок. 11. Чтобы исключить влияние форсунок, лучше еще измерить давление на самой подающей магистрали, отсоединив ее от рампы и вставив в шланг с манометром. Если давление поднялось до 5-6 атм, а с пережатой «обраткой» оно значительно меньше, то пропускают форсунки. Требуется снимать рампу и проверять состояние каждой в отдельности. 12. Проверить на забитость трубопровода можно следующим образом. Снимаем заднее сидение и откручиваем лючок. Видим под ним узел бензонасоса. Если трубопровод на быстросъемных соединениях, то покупаем такое соединение в магазине (50 рублей). 13. Если трубопровод установлен на резьбовых соединениях, то придется купить трубку целиком и отрезать наконечник:

14. Подключаем его к выходу насоса, а на другой конец одеваем шланг с манометром. Проверяем давление еще раз. Если показания манометра увеличились до нормальных 6 атм (после нескольких накачек бензина поворотом ключа), то меняем топливный фильтр тонкой очистки и продуваем (или проливаем всю систему).

15. Замена топливного фильтра показана здесь: замена топливного фильтра на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта. Единственным отличием будет то, что после снятия фильтра направляем шланг подачи топлива в пластиковую бутылку (лучше прозрачную) и ключом включаем зажигание (включается топливный насос и проливается топливо в бутылку). Осматриваем состояние топлива в бутылке. Потом устанавливаем новый фильтр, снимаем шланг с рампы и направляем его в бутылку. Несколько раз включаем зажигание и проливаем бензин. Снова осматриваем топливо в «баклашке». Если была обнаружена грязь после фильтра, то требуется еще и промывка форсунок. Собираем всю систему и измеряем показания давления еще раз. Если показания не изменились, то проверьте правильность пережима «обратки» (можно попробовать подключить манометр к выходу из регулятора). Если это не помогло, то, возможно, засорение серьезное и требуется продувка воздухом под большим давлением. Нелишним будет проверить весь трубопровод от бака на механические повреждения (вмятины, перегибы).

16. Топливные системы без «обратки» диагностируются практически так же. Главное отличие в том, что здесь топливный регулятор расположен на корпусе насоса. Топливо идет от насоса на фильтр тонкой очистки, а потом идет к регулятору. Рядом с корпусом топливная трубка раздваивается. Один наконечник идет к регулятору, а второй уходит на топливную рампу.

17. Главное отличие в показаниях — нормальное давление на рампе 3,8 атм. При перегазовке должно подпрыгивать до 4-х атмосфер. Если давление меньше, сразу проверяем насос. Подключаем манометр к выходу насоса и смотрим давление. Давление так же должно быть не менее 6 атм у нового.

18. Если давление рабочее, то проверяем забитость топливного фильтра. Для этого восстанавливаем топливную магистраль от насоса и подключаемся к трубке, подходящей к регулятору. Проще всего это сделать, отрезав старый наконечник от топливного фильтра, один конец которого установить в клипсу, а на другой одеть шланг с манометром. Если давление идентично давлению насоса, то фильтр чистый. Если видно значительное падение, то фильтр необходимо заменить.

19. Далее проверяем подающую магистраль к рампе. Перекрываем подачу топлива к регулятору. Проще сделать это, вставив в быстросъемное соединение запаянный (закрученный/смятый) наконечник от фильтра. Если разницы и здесь не будет, то меняем регулятор. Если обнаружены потери, то проверяем всю магистраль – в ней возможны подтекание или смятость трубопровода, возможно также пропускают форсунки.