В какую сторону крутится распредвал

В какую сторону крутится распредвал

Поиск максимальной отдачи от мотора, программа "Моторчик" в качестве диностенда

Приветствую всех, кто зашёл почитать перед сном эту интересную статью по настройке мотора (обычно просто мне люди пишут, что читают меня перед сном, чтобы лучше материал отложился). Сейчас, как обычно, поделюсь с вами друзья очередными моими идеями и разработками, реальными экспериментами в боевых условиях на реальной машине, на реальной дороге. Поделюсь с вами моей новой программой "Моторчик".

Переходим сразу к делу. Кто нибудь знает для чего нужна разрезная шестерня, для чего она нужна и каким образом, в какую сторону её нужно крутить? Разрезная шестерня представлена на рисунке ниже:

Опытные могут абзац этот не читать! Объясню своими словами, для чего нужна разрезная шестерня (Разрезная она потому что состоит из двух частей — одна часть крепится на распредвал, другая часть может вращаться относительно первой, неподвижной части. Чтобы она не вращалась, нужно затянуть болтики на ней). Служит она для того, чтобы смещать положение распредвала относительно коленвала. Также она служит для того чтобы ровно установить спортивный распредвал. Таким образом, можно воздействовать на фазы газораспределения, повлиять на физические процессы в моторе. Смещая распредвал на опережение относительно коленвала — увеличивается мощность мотора на низких оборотах. Смещение распредвала на запаздывание относительно коленвала — увеличивается мощность мотора на высоких оборотах. Но здесь есть один подводный камень, про который многие новички забывают или не вникают в суть. Запоминаем ребята, всё просто! Во-первых, мотор крутится по часовой стрелке, если посмотреть на него со стороны правого колеса. Во-вторых, вращая разрезную шестерню против часовой стрелки — распредвал будет крутится по часовой. Таким образом, если хотим "поднять низы", то разрезную шестерню крутим против часовой стрелки. Если хотим "поднять верха", то разрезную шестерню крутим по часовой стрелке. Извините, что вот так подробно объясняю. Преподаватель по физике на 2м курсе учил меня объяснять так, чтобы бабушка поняла что такое корпускулярно-волновой дуализм! =)

Как вы наверно уже догадались, эксперимент будет связан именно с этой разрезной шестернёй. Двигая её, я буду искать максимальную отдачу от мотора. В качестве приборов для измерения, буду использовать показания с датчика массового расхода воздуха — ДМРВ. Анализировать полученные данные я буду с помощью обработки лог-файла, снятого во время движения автомобиля. Моя программа "Моторчик" быстро обработает данные и покажет наглядные графики базового циклового наполнения мотора, массового расхода воздуха. Чем выше БЦН, тем больше мощности и выдаёт мотор.

Небольшая предыстория. Распредвал Нуждин 10.93 я устанавливал самостоятельно, перекрытия клапанов выставлял на свой глаз, без всяких приборов и тому подобного. Просто сделал так, чтобы кулачки 4го цилиндра были опущены на одинаковую величину. После такой настройки, метка на разрезной шестерне ушла на -2гр относительно нуля. Т.е, распредвал стоит на -2гр в сторону "низов". С такой настройкой я ездил почти год, до написания этой статьи, всё устраивало и мотор показывал замечательные результаты. Но вот совсем недавно, начал развиваться проект "Моторчик" и мне пришла идея найти ту самую максимальную БЦН для моего мотора с помощью этой замечательной программы.

Итак, еду на трассу делать замеры. Задачи стоят следующие:
1) Снять лог-файлы разгонов на 4й передаче на 100% выжатой педали газа на разных положениях разрезной шестерни.
2) Сравнить результаты и выявить самый мощный и красивый график в моей программе "Моторчик".
3) Оставить эту настройку и радоваться новой прибавке к мощности.

А теперь, покажу результаты первого дня испытаний на одной координатной плоскости. По оси аргумента — обороты мотора в об/мин, по оси ординаты — базовое цикловое наполнение в мг/цикл.

Описание графиков:
1) Чёрный график, шестерня в положении -2гр
2) Красный график, шестерня в положении -3гр
3) Синий график, шестерня в положении -4гр
4) Зелёный график, шестерня в положении 0гр
5) Розовый график, шестерня в положении +2гр
6) Жёлтый график, шестерня в положении +3гр

Как видно по результатам первого дня испытаний, самая лучшая настройка оказалась -2гр. На такой настройке получилась самая высокая БЦН. График выше остальных. Самая плохая настройка оказалась +3гр. Да и кстати реально было заметно, что машина стухла, она не так лихо набирала скорость. На низовой настройке -4гр "верха" вообще просели, всё верно. Теория, которую толкуют в интернете сходится с практикой.

На второй день, утром я проснулся и понял! Я не сделал проверку еще двух настроек, а именно -1гр и +1гр. Предварительно сравнив графики 0гр, -2гр, +2гр можно сделать вывод, что 0гр находится ближе по мощности к графику -2гр, чем график +2гр. Поэтому я уже чуял, что -1гр может дать неожиданный результат! Решено снова ехать на трассу и заканчивать азартный эксперимент! Итак, графики в студию!

Описание графиков:
1) Чёрный график, шестерня в положении -2гр
2) Красный график, шестерня в положении -1гр
3) Синий график, шестерня в положении -0,5гр

И вот тут у меня заиграл азарт! Это так интересно ребята я вам скажу. Выехал на трассу, сделал вначале замер на -2гр настройке. Потом повернул шестерню на -1гр, ускорился и прозрел! Машина начала буквально грызть асвальт, первая кончилась моментально! Звук мотора просто отпад, стрелка тахометра просто взлетает на месте. Меня всего затрясло от радости, дрожат руки, сердце бешено стучит, глаза дикие. Я немного успокоился, сделал замер и увидел, что да, реально график БЦН подрос, причём нехило так. И вот тут я понял! Азарт штука опасная, погружаешься в такую страсть, хочется всё больше и больше! Особенно когда видишь и наблюдаешь в живую, что мотор становится мощнее прямо на глазах. Я поехал на разворот и думаю заканчивать эксперимент или нет?! Вот в чём вопрос. При 0гр шестерне график первого дня уже шёл на спад ведь! На -2гр машина едет хорошо, на -1гр лучше всех. Я еду и думаю… Рискнуть или не рискнуть повернуть шестерню на -0,5гр! А если график еще выше пойдёт? И что вы думаете… Я рискнул. Ускорился на -0.5гр шестерне и график пошёл вниз. Мощность мотора стала меньше. Эх. Ну что теперь делать… Зато я знаю, что при -1гр он самый мощный, снова вернул эту настройку, график снова вырос, но почему-то он не стал таким высоким, как в первый раз! Я потом начал лихорадочно двигать шестерню туда-сюда по пол градуса, искать ту самую крутую настройку, но не смог! Сейчас покажу вам, на каком графике я остановился. Просто я уже сделал больше 10 ускорений, начал кончаться 98й бензин, стало темнеть, мне стало обидно. Я чуял ведь, что такой график уже будет тяжело повторить, но всё же я рискнул. Ребята, иногда рисковать не стоит, нужно полагаться на свою интуицию! Она не подводит.

Думаю всему виной точность выставления разрезной шестерни. Там буквально на 1/3 градуса повернёшь и уже график не тот. Нужно иметь глаз-алмаз чтобы попасть в нужную, золотую настройку.

А, я не рассказал как двигать разрезную шестерню на 8кл моторе. Я делаю так. Ставлю тачку на ручник, 3я передача. Поддамкрачиваю правое колесо. Расслабляю болтики на разрезной шестерне, кручу за колесо мотор, тем самым распредвал у нас стоит на месте, а коленвал, ремень и подвижная часть шестерни вращаются вместе. Затягиваю болтики, опускаю тачку и завожу! На 16кл моторе там два валика, такой способ не подойдёт. Но и для 16кл мотора я догадался как легко крутить шестерни. Точнее уже будем крутить не шестерни, а сами вылы. В этом случае поддамкрачивать колесо не надо, коленвал стоит на месте вместе с ремнём ГРМ и подвижной частью разрезной шестерни, вращаем только выбранный валик — впускной или выпускной.

Всем удачи в настройке моторов! Официальная 2я версия программы "Моторчик" еще разрабатывается, я её выложу чуть позже в статье "Моторчик". Да, я буду вас уведомлять о новой версии программы во временных БЖ. Следим, чтобы не проворонить новую версию. Но уже могу с вами поделиться текущей версией программы, доступной по ссылке: yadi.sk/d/Onx0BOBdfi6Ut. В ней добавились новые функции, такие как: графики, разгон, пцн по дросселю 32×16, (пцн по давленю 32×16 и 32×32 находятся в разработке). А так, программой можно пользоваться. Как только программа уже будет мною отлажена, и версии перестанут часто выходить, напишу подробную инструкцию, как ей пользоваться. А так, впринципи очень удобно, ускорились на трассе, тут же графики посмотрели, сделали вывод, стоит ли еще крутить шестерню! В этой программе гораздо удобнее сравнивать графики. Дело в том, что в экуэдит я не догадался как сравнить графики двух логов. А программа "Моторчик" на данный момент может вывести 6 графиков на одной плоскости. Получился такой бесплатный диностенд, работающий в реальных боевых условиях.

До новых встреч, с вами была корпорация DimonErshov. Надеюсь было интересно! А, Чёрная Буря передаёт всем тринашкам России пламенный привет и хвастается своими красными туфельками!

в какую сторону распредвал крутить можно почесовой или против? ваз 21099

а опишите пожалуйста ситуацию, в которой вам пришлось бы крутить распред вал!

как ты его крутить будешь? ? без разница как крутить будешь ни чего с ним не случится но лучше по ходу движения.

Крутить надо за коленвал.

вообще-то да, положено за коленвал. В принципе можно крутить в обе стороны, но желательно не за болт, есть приспособления, которые вставляются в отверстия в шкиве РВ. Хотя я и за болт кручу, только осторожно, чтобы не свернуть ему голову и не ослабить затяжку.

Поддонкрачиваеш правое переднее колесо — включаеш 5ю передачу и крутиш за колесо по ходу движения вперёд, распредвал тебе покажет куда его нада крутить, а вообще то если на него смотреть со стороны самого зубчатого ремня на распредвале то нада вращать (желательно но не существенно ) за верхв право, это получиться по ходу движения .

Направление вращения вала двигателя

По стандарту SAE вращение вала двигателя должно происходить против часовой стрелки (CCW — counterclockwise), если смотреть на двигатель со стороны маховика (по часовой стрелке, если смотреть на двигатель спереди). Сторона двигателя, на которой установлен маховик, — это та сторона, с которой отбирается механическая мощность для привода автомобиля, или сторона отбора мощности. Сторона распределения (сторона привода агрегатов) — это противоположный торец, обычно называемый передней стороной двигателя, на котором монтируются приводы агрегатов двигателя.

Рис. На этой фотографии четырехцилиндрового рядного двигателя указаны его сторона отбора мощности и сторона распределения. Стандартным направлением вращения вала является вращение по часовой стрелке, если смотреть на двигатель спереди, т.е. с той стороны, на которой находятся ремни приводов агрегатов двигателя (со стороны распределения)

Таким образом, для заднеприводных автомобилей характерно продольное расположение двигателя, когда он обращен стороной отбора мощности назад. Двигатели с поперечным расположением также, как правило, соответствуют по направлению вращения стандарту. У двигателей автомобилей Honda и судовых двигателей направление вращения может не соответствовать стандартному.

FANCLUB-VW-BUS.RU

Так, дядьки, ну не ругайте. весной пнули под зад с работы на которой и дневал и ночевал, и практически без выходных, но на работе был гараж, полностью в моем распоряжении, и все свободное время я отдавал бусам, и мторам. С работы выгнали, с гаража соответственно нагнали, нужно было переезжать куда-то. друзья помогли, приютили, пока все перевез. нужно было искать доход. да и поиск решения требовал времени, денег. ладно, хватит извеняться, сори короче
Мотор все сток, 2 литра, Ауди, АБК, одновальный. Но вал с 1.8, задача момент сделать чуть пониже. Распредвалу — посути перевёрнут. Шкивы ремни почти все ваг, шкив помпы правда от газели))) но это пока, его сделать нужно будет, пока хватит. Все поставил на январе 51-61, на дмрв хочу оставить пока.вроде всё)

В какую сторону крутится распредвал

По стандарту SAE вращение вала двигателя должно происходить против часовой стрелки (CCW — counterclockwise), если смотреть на двигатель со стороны маховика (по часовой стрелке, если смотреть на двигатель спереди). Сторона двигателя, на которой установлен маховик, — это та сторона, с которой отбирается механическая мощность для привода автомобиля, или сторона отбора мощности. Сторона распределения (сторона привода агрегатов) — это противоположный торец, обычно называемый передней стороной двигателя, на котором монтируются приводы агрегатов двигателя.

Рис. На этой фотографии четырехцилиндрового рядного двигателя указаны его сторона отбора мощности и сторона распределения. Стандартным направлением вращения вала является вращение по часовой стрелке, если смотреть на двигатель спереди, т.е. с той стороны, на которой находятся ремни приводов агрегатов двигателя (со стороны распределения)

Таким образом, для заднеприводных автомобилей характерно продольное расположение двигателя, когда он обращен стороной отбора мощности назад. Двигатели с поперечным расположением также, как правило, соответствуют по направлению вращения стандарту. У двигателей автомобилей Honda и судовых двигателей направление вращения может не соответствовать стандартному.

Здравствуйте!
При всем моем уважении к СовМашПрому, на своем тракторишке вынужден заменить УД-2 на китайское чудо. Но, для нормальной работы трактора необходим двигатель с обратным вращением вала.(по часовой стрелке если смотреть со сотороны вала). Изначально трактор был сконструирован под советские УД-2 или ЗИД-5 и им подобным с редуктором. (Применялись на "доилках-веялках" и мотоблоке "Урал")

В интернете нарыл:

Двигатель рекомендован для замены двигателя на мотоблоке "Урал". Для "Урала" может и сгодится, но для тракторишки слабоват и выходной вал в 15мм не внушает доверия.
Посему на просторах интернете нашел вот с таким редуктором:

Практически все меня устраивает, (вал 25мм мощность 9-13 л/с и т.д.) но один вопрос в параметрах не раскрыт. Ничего нет про направление вращения вал. Может быть, кто то встречался. Подскажите! Гадать не надо, я это сам умею делать ), нужна конкретная инфа. Где применяется, и какое либо подтверждение.
Я пытался выставить инфу в кулибин клубе, но она не продержалась там и суток наверно изобретать велосипед с тремя квадратнами колесами им интереснее. Надеюсь здесь не удалят.
Всем спасибо!
Вопрос закрыт.
Спасибо Expert2009 за помощь и предоставленную картинку.
Вот этот редуктор

По стандарту SAE вращение вала двигателя должно происходить против часовой стрелки (CCW — counterclockwise), если смотреть на двигатель со стороны маховика (по часовой стрелке, если смотреть на двигатель спереди). Сторона двигателя, на которой установлен маховик, — это та сторона, с которой отбирается механическая мощность для привода автомобиля, или сторона отбора мощности. Сторона распределения (сторона привода агрегатов) — это противоположный торец, обычно называемый передней стороной двигателя, на котором монтируются приводы агрегатов двигателя.

Рис. На этой фотографии четырехцилиндрового рядного двигателя указаны его сторона отбора мощности и сторона распределения. Стандартным направлением вращения вала является вращение по часовой стрелке, если смотреть на двигатель спереди, т.е. с той стороны, на которой находятся ремни приводов агрегатов двигателя (со стороны распределения)

Таким образом, для заднеприводных автомобилей характерно продольное расположение двигателя, когда он обращен стороной отбора мощности назад. Двигатели с поперечным расположением также, как правило, соответствуют по направлению вращения стандарту. У двигателей автомобилей Honda и судовых двигателей направление вращения может не соответствовать стандартному.

Прогрел двигатель слил масло. Он простоял сутки(дела были), потом залил смывку и хотел завести, а стартер не крутит. Даже ключом не могу провернуть коленвал. В чем может быть дело? Подскажите, кто знает!

• Регулировка клапанов Lada-21074-30 – 4 ответа
• Стук цилиндра в ВАЗ 2107 – 3 ответа
• Почему на одном цилиндре завернуло вкладыш? – 1 ответ

Интересное кино, но одна только мысль приходит в голову-кто то завёл ваше авто во время пока вы по делам, и мотор заклинило работая без масла.

Или вариант от «pavlodubina5». Или на передаче стоит машина и под колёсами упоры.
В обратную сторону пытались крутить коленвал? Если не крутится — это одни причины, а если крутится то — другие.

Похоже получился какой-то форс-мажор в вашем двигателе и теперь он не желает проворачиваться. Значит придётся делать разборку и выяснять причину.

На морозе конечно такие работы лучше не делать. Надо отбуксировать автомобиль в тёплый гараж и там можно будет докопаться до причины заклинивания двигателя. Хорошо если в гараже имеется смотровая яма, тогда легче будет проводить ремонт мотора.

Снизу подставляете ёмкость и открутив сливную пробку, спускаете масло из двигателя. Пока оно там сливается, вы открыв капот начинаете вскрывать двигатель.

Если карбюраторный, то снимаете крышку воздушного фильтра, убираете сам фильтр, откручиваете 4 гайки крепления корпуса фильтра и убираете этот корпус. При откручивании гаек аккуратнее снимайте их чтобы не упали в карбюратор, а то они могут пролететь насквозь во впускной коллектор и оттуда их засосёт потом в камеру сгорания, что может привести к нехорошим последствиям (как минимум может пробить поршень, как максимум снова заклинит мотор). Можно перед откручиванием гаек сначала закрыть карбюратор чистой ветошью. Там к корпусу фильтра ещё прикреплён шланг сапуна, его тоже отсоедините иначе всё это будет мешать при снятии клапанной крышки. И тросик газа тоже придётся отсоединить от карбюратора и убрать его в сторону. Ещё там остаётся шланг вакуумного усилителя тормозов, тоже проходит над крышкой клапанов, но тут зависит от его длины, может и не помешает при снятии крышки, если коротковат и слишком прижат, тогда придётся и его снять.

Если же мотор инжекторный, тогда немного другие подготовительные работы сверху в моторном отсеке. Надо ослабить хомуты воздуховода на воздушном фильтре и на дроссельном узле, убрать его. Убрать шланг сапуна, шланг ВУТа и отсоединить трос «газа».

Дальше одинаковая работа для обеих вариантов двигателя. Трубочкой на 10 или воротком с головкой на 10, откручивайте гайки по периметру крышки клапанов. Старайтесь и эти гайки не растерять вместе с фасонными шайбами которые под этими гайками

Открыв крышку клапанов осмотрите цепь и можно фонарём посветить вдоль цепи вниз, не порвана ли она и не провисает ли из-за поломки натяжителя.

Если вы видите что цепь цела и натянута, тогда вывернув свечи зажигания, попробуйте ещё раз провернуть колен/вал за гайку шкива вперёд. Если вперёд, по часовой стрелке сопротивляется, тогда можно попробовать крутить против часовой стрелки.

Если прокрута не получается, тогда следующий этап — придётся снимать цепь. Отвёрткой или зубилом отгибайте шайбу фиксирующую болт крепления звезды распредвала. На 17 накидным ключом или головкой на 17, ослабляйте болт. Потом надо ослабить или убрать натяжитель башмака цепи (зависит от конструкции натяжителя, если классический механический стоит, то его лучше убрать открутив два болтика).
Цепь ослабла, открутить болт звезды распредвала

Теперь вам желателен помощник, так как один будет держать звезду с цепью, а другой должен прокручивать колен/вал. В какую-нибудь сторону он должен крутиться. Если этого не происходит, тогда очень большое подозрение на проворот шатунного или коренного вкладыша.

Звезду с цепью привязывайте сверху пусть пока она повисит или собственно говоря можно её прицепить на место пока и закрепить болтом и даже натяжитель водрузить на место, чтобы эти комплектующие не растерялись..

Спускайтесь вниз в смотровую яму. Закручиваете спускной болт на поддоне, тазик с отработкой в сторону. Убирайте защиту двигателя если таковая имеется.
Дальше надо приподнять двигатель иначе поддон не снимется. Для этого есть два способа. Вначале надо слева и справа открутить по две гайки на подушках крепления двигателя. Потом поднять двигатель, либо сверху привязав его к брусу и приподнять тельфером или полиспасом, или накачанные друзья будут за этот брус поднимать. Мне нравится другой способ более доступный даже для одного человека. Надо только иметь гидравлический домкрат. Через доску домкратом приподнимать мотор в районе коробки передач и сцепления, в общем подставлять там где не замнётся.
Откручиваете болты крепления картера, их 19 штук. Вытаскивая болты, не растеряйте шайбы.

Открутив все болты, снимайте поддон, расшевелите его, он наверняка прилипший. После того как он отпрыгнет от блока цилиндров, вот теперь можно помаленьку поднимать двигатель. Немного домкратом приподнял, пробуем вытащить поддон, если не выходит, можно ещё мотор приподнять.

Когда поддон снимется, увидите коленвал с шатунами. руками пошевелите каждый шатун. Когда всё в порядке, он малость шевелится в продольном положении оси. Если проворот вкладыша на каком-то из них, то шевелится он не будет — заклинен.

Если окажется что все шатунные свободны, значит провернуло коренной. Ну тут если глазами не увидите, то придётся по очереди откручивать пять штук бугелей и осматривать. Когда найдёте виновника, тогда надо осматривать шейку колена на предмет — нет ли задиров и делать замер износа диаметра шейки. Если повезёт, то может обойдётесь только заменой вкладышей (мне встречался такой вариант, когда вкладыш коренной провернуло, но шейка колен/вала не пострадала).

Ну вот собственно и всё. Остальное, как говориться сборка — в обратном порядке.

На двигателях старых моделей Жигулей (классика) нет гидрокомпенсаторов, поэтому регулировка клапанов ВАЗ 2106 производится вручную. Такая работа не считается сложной, и многие автолюбители приспособились выполнять ее самостоятельно, изучив алгоритм разборки части силового агрегата и порядок регулировки клапанов ВАЗ 2106.

Зачем и когда нужно делать настройку

За подачу топлива в цилиндры и выпуск из них отработанных газов непосредственно отвечают 3 элемента газораспределительного механизма (ГРМ):

• клапан;
• рычаг (в простонародье — рокер);
• распределительный вал, вращаемый цепным приводом от коленвала.

Клапана на ВАЗ 2106 открываются за счет нажатия кулачков распредвала на соответствующие рычаги. При рабочей температуре двигателя 90° рокер плотно прижат пружиной к рабочей части вала и при повороте кулачка полностью открывает впуск или выпуск. После остывания металл сжимается, отчего между рабочими поверхностями рычага и распредвала появляется просвет. Когда мотор «шестерки» отрегулирован правильно, этот тепловой зазор должен составлять 0.15 мм.

Учитывая, что ГРМ всех классических моделей идентичны, регулировка клапанов ВАЗ 21 (01-07) осуществляется в одинаковом порядке и под одну величину зазора. Настройка нужна в следующих случаях:

• под клапанной крышкой двигателя во время работы слышны звонкие цокающие звуки (величина зазоров клапанов превышает норму);
• производилась разборка, включающая в себя снятие постели распределительного вала, отчего в цилиндрах снизилось давление;
• спустя 25 тыс. км после того, как делалась последняя регулировка клапанов 2106.

Когда зазоры слишком большие, хода рычагов не хватает для полного открытия каналов и топлива в цилиндры поступает меньше положенного. При отсутствии зазоров клапанов (они «зажаты») каналы открыты постоянно вне зависимости от положения распредвала, в цилиндрах падает давление (компрессия) и мотор значительно теряет в мощности.

Подготовка и предварительная разборка

Для регулировки ГРМ карбюраторная классика предварительно разбирается с помощью следующих инструментов:

• отвертка;
• головка на 10 с воротком;
• пассатижи;
• ключ на 8.

Чтобы настроить клапанный механизм ВАЗ 2106 своими руками, потребуется 2 рожковых ключа размером 13 и 17 мм, а также специальный ключ для вращения храповика коленвала. Величина зазора измеряется широким щупом толщиной 0.15 мм. Как правило, на пластиковой рукоятке щупа изображена таблица, показывающая, в каком порядке регулировать клапана. Таблица имеет следующий вид:

№ цилиндра	№ регулируемого клапана	Угол, на который повернут коленвал, град.	Угол поворота распредвала, град.
4, 3	8, 6	0 (совмещение меток)
2, 4	4, 7	180 (пол-оборота)	90
1, 2	1, 3	360 (1 оборот)	180
3, 1	5, 2	540 (1.5 оборота)	270

Не рекомендуется при работе пользоваться стандартными узкими щупами, поскольку шейки распределительного вала и рабочие части рокеров довольно широкие и зазор нужно измерять по всей ширине.

Цель предварительной разборки — снять клапанную крышку силового агрегата, для чего надо произвести следующие действия:

По окончании разборки головкой откручивается 10 гаек крепления клапанной крышки, после чего она аккуратно снимается со шпилек за масляную горловину и передний край. Пучки проводов, мешающие снятию, отодвигаются в сторону, отсоединять их не нужно.

Выполнение настройки

Проверка и регулировка клапанов производится со стороны свечей зажигания.

Для точности определения ВМТ поршней и более легкого вращения коленвала свечи лучше вывернуть.

Нумерация цилиндров и клапанов идет спереди, от радиатора охлаждения. Не забудьте установить рычаг коробки передач в нейтральное положение.

Чтобы правильно отрегулировать механизм, необходимо ключом для храповика совместить метку на шкиве коленчатого вала с отметкой I на корпусе мотора. Убедитесь, что поршень в 4 цилиндре находится в самом верху (ВМТ), опустив в свечной колодец отвертку. Если она провалилась, то в положении ВМТ находится поршень 1 цилиндра, а не 4-го, и нужно сделать полный оборот коленчатого вала. Дальше действуйте по следующему алгоритму:

1. Вставьте щуп между рычагом и шейкой распредвала на клапане №6 3 цилиндра. В идеале щуп должен входить в просвет с небольшим усилием.
2. Легкий ход щупа или невозможность его вставить свидетельствует о том, что клапан слишком отпущен либо зажат и нуждается в перенастройке.
3. Ключом на 17 ослабьте фиксирующую гайку, а с помощью регулирующей увеличивайте либо уменьшайте зазор. Эта гайка вращается ключом на 13.
4. Убедившись, что щуп ходит в зазоре туго, затяните фиксирующую гайку. Учтите, что при затяжке зазор уменьшается и нужно делать небольшую поправку.
5. Таким же образом отрегулируйте клапан №8 цилиндра №4.

При дальнейшей работе повторяется та же схема, а порядок регулировки показан в таблице. Каждый раз нужно поворачивать коленвал на 180° по часовой стрелке и производить настройку соответствующих номеров клапанов. Точность поворота поможет определить круглая метка на шестерне распределительного вала.

Сборка осуществляется в обратном порядке. Но прежде проверьте состояние цепи, накладки успокоителя и башмака натяжителя. При необходимости подтяните цепь. Также не помешает проверить прокладку клапанной крышки: она должна оставаться эластичной и не пропускать масло. После сборки запустите двигатель и оцените его работу на слух. Для верности стоит измерить давление в цилиндрах.

Добро пожаловать
на VAZ.EE+ Extended Edition

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

Настрока фаз распредвала , На все виды а/м

Автор темы BLACK_RANGER, 10.3.2010, 16:06

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 BLACK_RANGER

Сообщение добавлено 10.3.2010, 16:06

Предлагаю открыть такую тему. Куда и как крутить распредвал. Как найти ВМТ, как найти перекрытие клапанов. На все виды а/м, какие приспособы бывают. Я знаю что есть эти ответы раскиданные по всему форуму, но данные надо как то собирать в кучу.
1. Куда надо крутить распредвал на классике что бы получить низы.

2. Каким точным прибором найти ВМТ на классике. Я не доверяю показанию меткам на шиве коленвала.
Предлагаю залить несколько кубиков масла в цилиндр и поставить ввертыш с прозрачной трубкой.

3. Как найти перекрытие клапанов на классике, если стоят гидрокомпенсаторы.

#2 DIM-06

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 10.3.2010, 17:29

#3 DEN102

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 10.3.2010, 17:38

Былобы очень здорово эсли б из темы про валы вытащить только инфу про настройку валов и переработав ее создать Руководство по настройке, занести его в Faq. Потому что в теме про валы больше идет обсуждение не настройки а характера валов и их работы на разных конфигурациях.
ИМХО.

З.Ы. Самому скоро предстоит выставлять вал, а перспектива перерабатывать 176 страниц темы про валы — удручающая (((

Сообщение отредактировал DEN102 — 10.3.2010, 17:40

#4 DIM-06

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 10.3.2010, 17:40

#5 DEN102

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 10.3.2010, 17:50

Во времени, которого нет (

Вот FAQ с форума ВФТС:
1 Устанавливаем новый распределительный вал.

2 Выставляем, примерно, перекрытие клапанов, ориентируясь по меткам стандартной шестерни, подводим поршень 1-го и 4-го цилиндра в вмт и одеваем цепь.

3Устанавливаем планку для индикаторов часового типа (необходимо 3 шт.: для определения перемещения впускного, выпускного клапанов и положения вмт) и сами индикаторы. Ножки индикаторов опираем на рокеры.

4 Находим, поочередно, нулевые (закрытые) положения впускного и выпускного клапанов 1-го цилиндра и положение его вмт точно. После этого выставляем требуемое перекрытие по индикаторам, используя разрезную шестерню (необходимо не забыть о том, что рокер имеет передаточное отношение, также как имеет значение, на какое место на рокере опирается ножка индикатора). Если вы устанавливаете равнофазный и равноподъемный р/вал, то можно, просто, найти его нулевое положение (когда оба клапана открыты на одинаковую величину), не вдаваясь в величины множителя рокера.

5 Затягиваем фиксирующие болты разрезной шестерни, проворачиваем 1 оборот к/вала и проверяем установки.

6Собираем двигатель и заводим.

7В том случае, когда установки производителя по тем или иным причинам могут не являться оптимальными, придется корректировать положение валов, руководствуясь динамическими замерами или субъективными ощущениями. Ведь двигатель вы настраиваете под себя.

Либо по другому: надо поршень 1 цилиндра в ВМТ поставить и шестерней сделать одинаковое открытие клапанов этогоже цилиндра.