Как убрать кромку на тормозном диске без демонтажа
В результате трения колодок тормозные диски стираются, и на них образовывается кромка. Это и является частой причиной скрипа тормозов. Поэтому при появлении выработки диски необходимо протачивать, убирая кромку. Это возможно в гаражных условиях с самым минимумом инструментов.
Что потребуется:
- Баллонный ключ;
- домкрат;
Процесс проточки дисков
Для проточки дисков необходимо поддомкратить ведущий мост машины, чтобы приподнять колеса над землей. Для безопасности стоит поставить деревянные колоды или другие подпорки, чтобы надежно ее зафиксировать. После этого баллонным ключом снимаем колеса.
В автомобиле отключаем антипробуксовочную систему, и запускаем двигатель. Затем включаем 5-ю передачу, чтобы обеспечить быстрое вращение дисков без колес.
После этого с помощью болгарки с установленным лепестковым кругом необходимо сточить кромку на тормозных дисках. Так как те вращаются, то металл снимается равномерно. Кромка стачивается с лицевой и обратной стороны диска. Проточка таким способом занимает 2 минуты, и все получается ровно и аккуратно.
Долговечные диски для УШМ на АлиЭкспресс со скидкой — http://alii.pub/61bjly
Этим способом можно проточить диски только на ведущем мосту автомобиля. Остальные два придется временно переставить на него, и также обработать болгаркой. В случае с полноприводным автомобилем, можно сразу его поднять целиком, и обработать все диски без перестановки.
Про тормоза (удаление бортика, подкраска, задние проставки и др.)
Появилась проблема — переднее колесо скрипит с каждым оборотом на малой скорости (типа подшипник без смазки).
Начало было тут — www.drive2.ru/l/557696487937541275/
Оказалось, что один тормозной диск я накинул и не закрутил болтиком, а диски болтаются на центральном отверстии ступицы +/- 2мм, ну за год и нарезало овальную кромку, потом когда колесо сняли-поставили, тормозной диск сместился и овальная кромка трет колодку.
Если кто не знал, тормозной болтик можно взять с багажника, точно такие болты держат хромированные крепежи для сетки.
ATE Powerdisk — за зиму канавки зарастают ржавчиной и они превращаются в обычные гладкие диски. После того как прочистил отверткой — снова начали шуршать при торможении.
Решил удалить кромку на диске, начитался у жигулистов способ — завести, включить 2-3ю передачу и точить напильником. Способ стремный, но работает. Наружная ушла быстро, на это израсходовался 1 напильник, внутреннюю пилить сложнее, ушло минут 15 и 2 напильника (они местами полысели, диск не пилят, но пользоваться ими еще можно).
Когда понял, что напильников уже нет, снял второй диск и обточил болгаркой — вышло 3 минуты и не хуже.
Снято напильником, на 1 сторону ушел 1 новый напильник. Снято с запасом ))) 
Болгаркой — проще всего, но нужно откручивать скобу.
Короче, пилить кромки дисков фигня затея, если начало скрипеть — менять колодки.
Пищать с оборотами перестало, но колодки ATE говно, скрипят при торможении после 50% износа, может подделка попалась.
Заказал TRW GDB1307DTE самая дешевая керамика. Выбрал их, потому что у них поверху красная пластинка из металла, и ее подделывать не станут, а всякие Brembo и ATE на вид не отличаются от дешмана за 200 рублей, могут нанести лого в подвале и не отличишь.
TRW GDB1307DTE
Ну и краска с супортов местами облезла, решил подкрасить, но не тем говном что было, а нужна какая то грунтовка. Цинковая якобы держит высокую температуру, но легко сдирается. Взял кислотный грунт для кузовщины, держится супер — не берет даже гвоздь, но не знаю о термостойкости, прошел месяц — вроде пока нормально.
Motip Brake Caliper — говно, держится очень слабо (дешевый баллон раз 5 лучше) и сохнет пару суток — www.drive2.ru/l/562770184343913316/
Кислотная грунтовка для кузова, самое несдираемое что находил в баллончиках из строймага. 
Это про износ направляющих, если б инжинеры придумали какой то пыльник как на задних суппортах, направляйка дольше бы жила. А так, только покупать оригинал, потому что заменители точат из куска арматуры и в том месте оно быстро ржавеет.
Про проставки — www.drive2.ru/l/567671532302631724/
Короче, у ланосовских отрывается центральная пимпочка и пружину ничего не держит. Потом они продавливаются, из 25мм остается может 15.
Алюминевая проставка +30мм. 
Ставится поверх родной (придавливает), то есть конструкция вечная. 
Прокатанный диск. При каждом обороте колеса, руль дергался на 5 градусов и возвращался назад, но машина ехала ровно. На диске было 4 вмятины, остальные диски боюсь смотреть ))) 
Полиуретановый пыльник, артикул 060-2, состояние за 6 лет.
Как сточить кромку на тормозном диске
От длительного пользования на тормозных дисках появилась большая выработка и серьезная кромка (бурт). Подношенные, но еще не стертые колодки из-за нее начинают гудеть.
На скорости не слышно, а вот на первой и малых оборотах — очень даже. Кроме того, снимать колодки из-за бурта для их замены — тоже гемор.
Надоело терпеть это и на мойке после того, как отмыл патруля от сайгатинской грязи, решил сточить кромку тормозного диска (бурт) и поступить по-ленивому просто: вывесил заднее колесо, снял его, положил под мост чтобы на всякий случай машина не грохнулась с домкрата (в мосту диф LSD — фиг его знает что ему в голову взбредет).
Переднее колесо тоже поддомкратил и снял.
Завел машину и "поехал" на месте. LSD, кстати, было слышно, но машина крутила только вывешенные ступицы.
Напильником за 5 минут сточил оба бурта — внешний и внутренний — на одном тормозном диске, потом сделал то же самое на другом.
Кто не знал — теперь знайте как шлифовать тормозной диск не снимая.
Стал замечать, что при умеренном торможении со скорости более 120 км/ч происходит биение руля, что совсем не комфортно. Думал уже менять тормозные диски, НО! Рассказал про данную проблему другу, он сказал-"Без паники, сейчас все сделаем, уже есть опыт")
Проблема биения руля при торможении-выпирающая бороздка(бортик) по контуру диска (можно прощупать руками). При торможении колодки слегка ходят в стороны и начинают биться об бортик (бороздку) тормозного диска отдавая вибрацию в руль, плюс ко всему диск портит колодку обдирая ее с краев.
Вооружившись болгаркой с зачистным диском, и напильником, начинаем проточку:
1. Вывешиваем одну сторону, снимаем колесо.
2. Заводим мотор, включаем 4 передачу, включаем болгарку и убираем внешний бортик (бороздку) на тормозном диске, выводим в уровень с местом основного трения с колодками.
3. Внутренний бортик меньше внешнего, и болгаркой до него не достать без снятия кожуха, поэтому точили напильником.
ИТОГ:тормозится идеально ровно, 110-190км/ч-торможение идеальное, никакой вибрации руля!) А дискам еще тормозить и тормозить)
Если собрать все вопросы за последние несколько месяцев, то есть один который точно входит в ТОП пять по популярности. Как вы, наверное, уже догадались – это проточка дисков на передней оси автомобиля. Волнует этот вопрос владельцев уже не новых машин, а скажем так с пробегом около 100 000 километров. Именно тогда им выносят вердикт – вам нужна замена! НУ нужна и нужна что тут такого, МЕНЯЙТЕ, но после того когда озвучивают цифры вместе с работой, многие мягко сказать …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
- Зачем меняют или протачивают?
- Про цену
- Процесс без снятия
- Процесс со снятием
- Плюсы и минусы проточки
- Что можно сделать своими руками
- ВИДЕО ВЕРСИЯ
ОФИГИВАЮТ! И не без причин, не среднюю иномарку, если брать оригинальный комплект дисков стоит около 4000 – 6000, то есть пара 8000 – 12 000 + работа, думаю в 9000 – 13 000 можно уложиться. Конечно, есть неоригинальные варианты, но ценник однозначно будет в районе 3000 – 4000! Недешево все это.
Кстати по гарантии, как многие думают ИХ НЕ МЕНЯЮТ, это банально расходный материал как скажем тормозные колодки.
А зачем вообще менять, можно ли с такими кататься? Эта мысль посещает многих после озвучивания ценника.
Зачем меняют или протачивают?
Собственно можете кататься и на таких! НО ведь вы не просто так приезжаете в сервис вы жалуетесь — что при нажатии на педаль тормоза у вас:
- Бьет руль так, что просто держать нельзя
- В кузов идет очень сильная вибрация
- У многих кстати еще и звуки посторонние в подвеске появляются
Стоит отметить, что их реально хватает примерно на два – три раза смены тормозных «накладок», а дальше нужно менять.
Все дело в том, что при больших пробегах, колодки набивают на поверхности диска борозды, стороны становятся не параллельными, образуются ямки и выступы. НА верхней части диска образовывается кромка.
Также от перепада температур, когда вы резко заезжаете в лужу его реально может повести, то есть как говорят у нас в простонародье у водителей «каробит».
И теперь, когда вы надавливаете на педаль тормоза, то колодки под воздействием поршней суппорта прижимаются к диску, и все эти неровности передаются в руль или даже подвеску и кузов.
НУ и что остается – либо ставить полностью новые, либо протачивать эти старые, причем не сильно, а на незначительный размер (про это чуть позже).
Про цену
Как мы с вами уже поговорили, что поставить новые стоит ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ НЕ МАЛО! Например, на бизнес-класс вообще от 25 до 40 000 за оригиналы. А сколько же будет стоить проточить? Отвечу сразу – намного дешевле, примерно в 4 иногда 5 раз! А если найти парня, который занимается таким для себя, в качестве «шабашки», тогда вообще можно сделать за 1500 рублей за пару, так у меня друг делал для КАМРИ
Также проточки бывают двух видов:
- Со снятием, когда проводят всю операцию на станке
- Без снятия, когда к ступице колеса присоединяют специальный станок с двумя резцами и он точит поверхности
Если вы обращаетесь на СТО, на процесс со снятием, тогда получается что средние цены примерно такие:
- Автомобиль «A» и «B» класса – примерно 3000 — 3500 рублей за пару
- «С» класса – 3500 – 4000
- «D» около 5000 — 6000 руб.
Про остальные классы не знаю, как правило представительские авто, обслуживают новыми запчастями.
Если брать процесс без снятия, тогда цены немного ниже, примерно на 500 — 1000 рублей. Тут как какой сервис загнет. Почему дешевле, да просто потому что, не нужно снимать диски и куда-то их нести, одевать на станки набивать внутреннее «зеркало» или как еще называют плоскость. Банально мороки меньше все две плоскости (объясню чуть ниже).
Процесс без снятия
Почему начал именно с него, да потому что он самый легкий и более-менее простой. Итак, опишу по шагам:
- Машина подвешивается на подъемниках и снимается колесо
- Откручивается суппорт(подвешивается за держатель к пружине), освобождая диск
- Замеряется примерная кривизна полотна. Нужно для того чтобы понять на сколько точить
- Далее на шпильки или места креплений устанавливается специальный двигатель, который будет крутить диск
- В «уши» суппорта прикручивается специальная рама, по которой будут ходить резцы. ПРИЧЕМ сразу сверху и снизу стачивая две плоскости.
- Начинается процесс проточки, снимают обычно немного, ведь есть минимально допустимая толщина
Большим плюсом такого метода является то — что диск не снимается со своего места крепления, то есть третья плоскость (где встречается со ступицей) не используется. ЭТО ВАЖНО! Набивается новая поверхность только на двух РАБОЧИХ СТОРОНАХ (где ходят колодки), убираются все неровности и излишки. Сам метод является передовым, но у него есть неоспоримый минус, как собственно и у другого (про это чуть ниже).
Процесс со снятием
Здесь с одной стороны все гораздо легче, с другой намного сложнее. Легче потому что диск снимается полностью, не нужно подвешивать суппорт и крепить какие-то части к самой подвеске. Сложнее — что вам нужно протачивать не одну поверхность, а сразу три! Причем стоит делать без снятия диска, один раз закрепляется, и проходим все поверхности сразу. Если же будете снимать то параллельность плоскостей однозначно нарушится, таким образом, вы сделаете еще хуже.
ЗАПОМНИТЕ. В методе проточки со снятием, нужно обрабатывать сразу три поверхности БЕЗ СНЯТИЯ СО СТАНКА – верхнюю, нижнюю и около ступицы, чтобы они все были идеально параллельны! Иначе будет биение.
Здесь вся сложность в том, что резец по наружной части найти легко, а вот залезть назад без снятия СЛОЖНО. Потребуется определенная «приспособа» как бы обратный резец либо специальный станок.
Минус этого метода – что многие мастера делают проточку, снимая и поворачивая на обратную сторону, практически делают еще хуже.
Плюсы и минусы проточки
Про плюсы мы уже много поговорили сверху, как мне кажется основной здесь ЦЕНА! Стоимость еще раз повторюсь в 4 – 5 раз дешевле, чем покупка нового образца.
А вот минусов здесь также хватает. Причем они не относятся к методам проточки, а скорее к жадности мастеров или СТО.
Диски на бюджетные авто делаются в основном из сплавов чугуна. Конечно, на спортивные и дорогие машины могут устанавливать керамические или даже композитные, но для бюджетного класса это редкость.
Есть такое понятие как минимальная толщина, нарушать ее не стоит. Для различных типов автомобилей это разные показатели. Также стоит различать вентилируемые и невентилируемые дисковые системы. Например, на наш ВАЗ минимальная толщина (невентилируемого) – 10,8 мм, вентилируемого – 17,8 мм, если взять Рено или Ниссан – 20 мм
ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ ПРОТОЧИТЬ БОЛЬШЕ? Вот тут то и кроется основная причина поломок диска (и жадности мастеров), если вы снимете металла больше, то само полотно становится очень хрупким, оно быстро разогревается при торможении, а если попасть в лужу, от перепада температуры, есть большой шанс что его намного быстрее поведет. Также банально может расколоться, сломаться, что уже опасно, ведь получается, что на скорости может резко заблокироваться одно колесо. А тут и до крупной аварии недалеко. Мастера, которые хотя срубить с вас «бабло», знают это, но зачастую закрывают на это глаза и все-равно точат, ЭТО НЕПРАВИЛЬНО. Нужно всегда оставаться людьми.
В общем если толщина критически минимальная, например прошли 150 – 200 000 километров, то я вам крайне не советую точить их! Как ни прискорбно звучит, НО ЗДЕСЬ ТОЛЬКО ЗАМЕНА.
Что можно сделать своими руками
Сейчас в интернете есть куча видео, где «народные умельцы» делают проточку своими руками. Ох, как только они это не делают – болгаркой, напильником и т.д. Некоторые даже в середине тормозной колодки делают пропил и туда вставляют часть от наждака.
Ребята сделать точно при таких способах, да еще чтобы не били – ОЧЕНЬ СЛОЖНО! Хотя как уверяют многие легко и просто! Вы можете просто загубить диски, которые еще можно проточить на станке. Также если вы снимете ниже минимальной толщины (а это запросто), тогда это реально опасно.
Конечно я понимаю многих сельчан или жителей малых городов, где и сервисов нормальных НЕТ. Но подумайте сами, тормоза это же ваша безопасность, а она не стоит никаких денег.
Сейчас небольшая видео версия статьи, смотрим.
На этом заканчиваю, думаю мои материалы были полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.
Как оперативно избавиться от кромки на диске, не снимая колеса и не посещая сервис
Фото: «CAR.RU»
Появляющаяся на дисках кромка может приводить к появлению скрипов при торможении транспортного средства. Чтобы избавиться от данного дефекта, потребуется проточить диски. Между тем, не каждые автомобилисты понимают, что проточка запросто делается в собственном гараже. При этом потребуется минимальный набор инструментов.
Однако стоит понимать, что такой способ является небезопасным. Многие гаражные умельцы забывают пользоваться в ходе работы с обычной болгаркой индивидуальными средствами защиты.
Эксперты отмечают, что кромки на тормозных дисках можно убрать не демонтируя деталь. Но стоит понимать, что такие операции являются небезопасными. Вследствие этого данным способом лучше пользоваться в случаях крайней необходимости, если для решения этой проблемы нет других возможностей.
В данном случае для работы потребуется воспользоваться домкратом, баллонным ключом, болгаркой и лепестковым диском. В первую очередь понадобится произвести поднятие ведущего моста транспортного средства. Чтобы обеспечить безопасность рабочего процесса, следует воспользоваться деревянными колодками. Затем с помощью баллонного ключа снимается автомобильное колесо.
Затем в транспортном средстве отключают антипробуксовочную систему и запускают силовой агрегат. Потом включается пятая передача для быстрого вращения автомобильных колёс. Затем начинается процесс стачивания кромки с лицевой и обратной стороны автомобильного тормозного диска. Это необходимо делать, используя болгарку с лепестковым специальным диском. Эта процедура длится около двух минут. В итоге поверхность получается ровной и аккуратной.
Такого рода способ обладает некоторыми недостатками. В первую очередь стоит отметить, что процесс стачивания является довольно травмоопасным. Самую большую угрозу несёт операция, в ходе которой человек осуществляет проточку обратной стороны тормозного диска. Следующий недостаток заключается в том, что таким способом кромка может быть удалена только с ведущих автомобильных колёс.
В завершении стоит отметить, что для того, чтобы сохранить тормозные диски и колеса в сохранности и продлить их срок эксплуатации, нужно максимально аккуратно ездить по дорогам, избегать наезды на бордюры и ямы. Также следует осуществлять правильное торможение. Ещё не стоит игнорировать правила технического обслуживания колёс. В случае подозрений возникновения дефектов, нужно незамедлительно обратиться в сервисный центр.